Батарея неравномерно греется: Почему батареи неравномерно греются: причины и способы решения

Почему батареи неравномерно греются: причины и способы решения

Проблема с неравномерным прогревом батарей сейчас встала перед многими. И чем холоднее будет на улице, тем острее будет стоять этот вопрос, потому что именно от того, как греются радиаторы, будет зависеть комфортная температура в квартире и доме. Причём от материала, из которого сделаны батареи, это никак не зависит. Можно ли как-то с этим бороться? Можно и нужно. Давайте обсудим причины таких неполадок и способы их устранения.

Читайте в статье

• 1 Попал воздух
• 2 Инородное тело в системе
• 3 Сбой в запорной системе
• 4 Низкое давление в системе

Попал воздух

Это самая распространённая причина неравномерного прогрева батарей отопления. В систему отопления попала воздушная пробка, и именно она препятствует нормальному движению теплоносителя.

В современных радиаторах есть так называемый кран Маевского. Это кран для стравливания лишнего воздуха. Буквально пара минут – и проблема решена.

ФОТО: akvahit.ruНужно перекрыть кран подачи воды, оставив кран обратки открытым, и спустить воздух через кран Маевского

Ну а если у вас батареи ещё советского образца, то без помощи коммунальщиков не обойтись – придётся выгонять пробку через весь стояк.

В частных домах проблема решается закачкой теплоносителя через спусковой кран в нижней части системы. Обратное давление вытеснит пробку.

Инородное тело в системе

Причиной неравномерного прогрева радиатора может быть осадок или инородное тело, которым забилась система. Окалина внутри старых батарей под напором может отделяться и забивать узкие протоки теплоносителя.

ФОТО: odstroy.ruЕсли вода слишком жёсткая, внутри могут образоваться известковые и солевые отложения

В конце концов мусор может попасть в систему и снаружи, если система не носит централизованного характера, а получает подпитку из открытых гидробаков.

Грязь может скопиться в любом труднопроходимом для теплоносителя месте, и обычно это именно радиаторы. Есть два рабочих способа очистить батареи от мусора. Первый – простое механическое очищение, при котором батарею отключают, сливают из неё воду, простукивают резиновым молотком, чтобы отделить мусор. После этой процедуры радиатор промывают хорошим напором воды и ставят на место.

Второй вариант – использование очищающих составов. Это может быть любое средство от засоров. Его заливают с горячей водой и оставляют в отсоединённой батарее на полчаса, после чего проводят промывку.

ФОТО: ufa-santehnik.ruЕсли самостоятельно не удалось справиться с засором, помогут мастера, которые используют для такой работы специальное пневматическое оборудование

Сбой в запорной системе

На современных батареях установлены шаровые краны с термоголовками для регулировки нагрева. Они тоже могут стать причиной неравномерного прогрева.

ФОТО: m.kolorit.ruДля исправления ситуации достаточно просто заменить деталь, которая перестала работать. Шаровые краны и запчасти к ним продаются в специализированных магазинах

Низкое давление в системе

Разница в температуре верха и низа радиатора может быть следствием недостаточного давления в системе. Этим часто страдают многоквартирные дома старого типа. Батареи там чугунные, с полузаросшими окалиной проходами.

ФОТО: belgji.ruЧтобы обеспечить нормальную циркуляцию, требуются более мощные насосы, а их установка зависит от управляющей компании 

Понижение давления может произойти, если ваши соседи несанкционированно увеличили количество своих батарей или отрегулировали их так, что оборудование просто не справляется со своей задачей.

Решить эту проблему в одиночку не получится. Нужно обращаться в управляющую компанию и довести до них не только свои проблемы, но и предположения о причинах. Тут уже не до дружбы с соседями – своя рубашка, как говорят, ближе к телу.

Кроме перечисленных причин, вы можете столкнуться с банально неправильным монтажом всей системы – обычно такие неполадки выявляются сразу после запуска.

И ещё немного полезной информации на эту тему – в видеоматериале:

Watch this video on YouTube

А вы сталкивались с такой проблемой? Поделитесь своим опытом её решения в комментариях!

Удаление воздуха из радиатора отопления

Спуск воздуха из радиаторов, особенно перед холодным сезоном или после ремонта котла, обеспечивает их более эффективную работу. Операция также может быть проведена самостоятельно без привлечения специалиста. Стравливание следует производить, когда в радиаторе слышны неестественные шумы или если они нагреваются лишь частично.

Если вы решили начать удалять воздух из радиаторов, убедитесь, что у вас выключен котел с последующей остановкой подачи и обратки воды из радиатора. Затем откройте специальным ключом спускник воздуха радиатора и постепенно открывайте обратку, пока она не потечет через спускник воздуха. Затем закройте спускник воздуха и полностью откройте подачу и обратку. Также нужен сосуд для сбора воды при стравливании воздуха.

Виды радиаторного стравливания

Спуск воздуха радиаторов отопления выполняется по-разному в зависимости от отопительных систем, в состав которых входят радиаторы. Их можно подключить к квартирной отопительной системе или к общей для центрального отопления нескольких квартир или даже многоквартирных домов. Эта операция необходима, потому что летом возможно, что часть воды в системе отопления будет потеряна в различных стыках, без видимых утечек, а в системе останется воздух вместо потери воды.

Это не позволит теплоносителю циркулировать через радиатор, так что он будет нагреваться частично или совсем не нагреваться. Это объясняет, почему иногда радиатор нагревается только на верху, а нижняя часть остается холодной. Существуют также радиаторы без спускника воздуха, это специальный клапан расположенный в верхней части радиатора.

• Стравливание радиаторов от собственного (автономного) котла. Таким образом, вода попадает в систему отопления через подающую трубу вверху, пересекает радиатор по диагонали и затем выходит через обратную трубу внизу радиатора. Этим объясняется образование пузырьков воздуха в верхней части радиатора независимо от того, из какого материала он изготовлен: чугун, алюминий или сталь. Для стравливания по инструкции, мы соблюдем несколько шагов. Сначала закроем клапаны подачи и обратки, а спускник воздуха приоткроем. Через его отверстие вода и воздух будут выходить, пока давление в радиаторе не упадет до атмосферного. Затем мы продолжим, слегка приоткрыв обратный клапан, пока не заметим, что воздух больше не выходит, только вода.
  В конце мы закроем спускник воздуха и полностью откроем подающий и обратный клапаны.

• Стравливание радиаторов в системе центрального отопления. В случае радиаторов подключенных к системе центрального отопления, процедура более сложная. Чтобы радиаторы работали на максимальную мощность, воду в системе центрального отопления необходимо слить полностью или частично. Для этого будет сделан запрос поставщику тепла или тепловому пункту, которому принадлежит дом (у нас ЖЕК ,ОСББ или теплосеть), после чего тот, кто запрашивает опорожнение установки, оплатит операцию опорожнения и повторного заполнения системы.

• Стравливание радиаторов без спускника воздуха. В категорию радиаторов, подключенных к системе центрального отопления, также входят старые чугунные, без спускника воздуха. Для стравливания чугунных радиаторов в отдельной квартире необходимо такое же разрешение администрации и компании централизованного теплоснабжения для опорожнения системы водоснабжения.

К сожалению, даже в этом случае могут быть выплачены значительные суммы из-за расхода воды на опорожнение и заполнение системы водой.

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора. Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

• Разводной сантехнический ключ
• Тазик
• Тряпки

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Внимание! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки. Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя.

Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу. В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Когда необходимо стравливать воздух из радиаторов

Есть несколько явных признаков, указывающих, когда необходимо спустить воздух из радиаторов. Частичный нагрев радиаторов вверху или внизу, странные шумы внутри радиаторов (бурление воды или даже удары) или ремонт котла, который снизит давление воды в установке, – вот некоторые элементы, которые помогают нам выполнять работу по стравливанию воздуха.

1. Неравномерный обогрев радиаторов (воздушные пробки)

Стравливание проводится до наступления холодного сезона, потому что радиаторы не работали летом и циркуляции воды в системе не было, что способвствовало созданию пузырьков воздуха, которые заменяют объем теплоносителя. Поскольку воздух легче воды, он имеет тенденцию подниматься внутри радиатора, влияя на его нагрев. Поэтому из-за наличия воздушных пробок горячая вода больше не циркулирует по системе, радиатор нагревается неравномерно. В это время радиатор больше не может отапливать всю комнату на полную мощность, хотя жилец продолжает оплачивать полную стоимость тепловой энергии. Это связано с тем, что радиатор лишь частично нагревается вверху, там, где находится подача, куда поступает горячая вода, а внизу остается холодным. Пользователь часто выбирает повышение температуры на котле, таким образом увеличивая потребление, подразумевая суммы, которые он платит поставщику газа или древесины.

То же самое не происходит с радиаторами, подключенными к общественной (центральной) тепловой сети. Если радиаторы, подключенные к этой системе, не работают нормально из-за воздушных пробок, пользователь не имеет возможности регулировать температуру, но платит за такое же количество тепловой энергии, как и другие пользователи.

2. Необычные шумы внутри радиаторов

Еще одна подсказка, которая может сказать вам, когда необходимо стравливать воздух из радиаторов, связана с производимыми ими шумами, некоторые из которых легко заметить. Необычные шумы внутри радиаторов, скорее всего, указывают на то, что внутри них есть воздух, что приводит к их неисправности. Чтобы избавиться от раздражающих шумов, вам понадобится спуск воздуха.

3. Ремонт котла

Стравливание понадобится при проведении различных работ в котле. Если вы вызвали специалиста для проведения технического осмотра или у вас даже возникли проблемы с работой котла, желательно попросить его стравить воздух из радиаторов, потому что давление в котле всегда будет падать, и он будет уверенно поднимет его. Промывка радиаторов внутри также подразумевает удаление воздуха после того, как система отопления была снова заполнена водой.

Этапы стравливания воздуха в радиаторах отопления

Шаги по стравливанию радиаторов необходимо выполнять внимательно, чтобы получить желаемый результат. Сначала вы подготовите необходимые инструменты (специальные ключи, отвертку, сборные сосуды), после чего вы перейдете к собственно процессу вентиляции, который заключается в остановке котла, закрытии клапанов в определенном порядке, открытии аэратора и откачке воздуха, восстановлении давления воды в котле и проверка нагрева радиаторов.

Описание процесса:

• Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

• Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

• Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

Польза от стравленного воздуха в радиаторах

Мы уже установили, что стравливание воздуха в радиаторах помогает нам добиться от них большей эффективности(КПД). Однако во многих случаях, даже если они не работают идеально, им удается нагреться достаточно, чтобы владельцы не обращали на них внимания. Так в чем же польза от стравливания воздуха? Прежде всего, это экономия в нашем кармане. Неспущенный воздух в радиаторе означает гораздо большее потребление энергии для достижения желаемой температуры в доме. Возможно, даже более важным является долговечность радиаторов. Чем чаще мы их очищаем и стравливаем воздух, тем выше их КПД и дольше срок службы.

1. Повышение теплового КПД радиаторов. Чтобы не тратить время и деньги на ремонт котла или покупку новых радиаторов для обеспечения максимального комфорта, мы позаботимся о том, чтобы постоянно стравливать воздух и чистить радиаторы. Осенью через несколько дней после запуска системы отопления рекомендуется стравливать воздух из радиаторов. Выполняя эту операцию каждый год, мы убеждаемся, что каждый радиатор работает безупречно, нагреваясь полностью, сверху вниз.
2. Снижение затрат на потреблении топлива котлом. Тот факт, что все радиаторы в доме отлично нагреваются, означает, что нам не потребуется дополнительное топливо, ни газ, ни дрова, чтобы восполнить возможную неэффективность. Полезность стравленного воздуха в радиаторах связана в первую очередь с важной экономией, достигаемой именно за счет их оптимальной эксплуатации.
3. Увеличение срока службы радиаторов. Поскольку воздух удаляется изнутри, радиаторы больше не ржавеют и быстрее нагреваются. Вот почему очень важно, чтобы радиатор работал исправно. Стравливание удаляет не только воздух из установки, но и возможные засоры, образовавшиеся из-за примесей в воде в случае стального или алюминиевого радиатора. Увеличить срок службы радиатора, особенно если он чугунный, можно еще и промыть его изнутри.

Стравливание воздуха и промывка устраняют раздражающий шум, вызванный тем, что вода не циркулирует через радиатор с достаточным давлением, из-за чего нижняя часть радиатора обычно остается холодной. Радиаторы рассчитаны на длительный срок службы, в зависимости от материала изготовления. Если в случае чугуна срок службы составляет несколько десятилетий, то в случае алюминиевых радиаторов срок службы составляет всего 15-20 лет. У стальных замену произведут еще быстрее, где-то через 5-10 лет после установки.

на батарейках – Почему батарейки в бытовой электронике изнашиваются неравномерно?

спросил 5 лет, 8 месяцев назад

Изменено 5 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 5к раз

\$\начало группы\$

При замене батареек в детских игрушках, пультах дистанционного управления и т. д. я проверял батарейки и заметил, что они разряжаются по-разному. Один будет мертв, а другой все еще в зелени.

Почему это происходит? Кроме того, в таком крайнем случае, почему бы просто не использовать одну батарею?

Обычно это AA, и они могут поставляться с продуктом или перезаряжаемыми аккумуляторами.

Кроме того, почему устройство останавливается и не запускается, используя исправную батарею?

• аккумуляторы
• аккумуляторы

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Емкость аккумуляторов всегда будет отличаться. При использовании игрушек ток обычно потребляется на высоком уровне по сравнению со многими другими приложениями, поэтому внутреннее сопротивление батарей очень важно.

В этой службе напряжение под нагрузкой падает довольно быстро по мере приближения конца срока службы, поэтому при незначительных различиях в емкости элементы могут иметь совершенно разные напряжения.

Тем не менее, те, которые кажутся хорошими, вероятно, также очень близки к концу своего срока службы, если только все клетки не были заменены в одно и то же время такими же свежими клетками. Несоответствие количества между упаковкой и использованием (например, элементы, упакованные по 4 штуки, и используемые по 3 штуки) может способствовать несоответствию емкости.

На приведенных выше графиках для элемента Panasonic AA видно, что за несколько часов напряжение падает с 1 В до 0,8 В. Радио работает около 130 часов, и снижение происходит намного мягче. Как только напряжение упадет ниже 800 мВ в конце срока службы, оно быстро упадет до гораздо более низкого напряжения и может даже измениться (под нагрузкой или даже после снятия нагрузки) из-за большого обратного тока, обеспечиваемого другими элементами в игрушечной системе. типа услуга.

Тестер аккумуляторов обычно работает, прикладывая нагрузку к аккумулятору и измеряя напряжение. Прикладываемая нагрузка обязательно представляет собой компромисс между требованиями различных приложений.

Если ваша батарея тестер потребляет относительно небольшой ток, он все еще может считать, что почти разряженные элементы в порядке (а они в радиоприемнике в порядке!), но он не может ошибиться с элементами, которые были перевернуты. обвинены в смерти. Это причина, по которой некоторые тестеры батарей имеют выбор тока для тестирования – при более высоком токе явно «зеленые» элементы, вероятно, будут находиться в диапазоне желтых.

В обычной игрушке батареи просто соединены последовательно, и для работы игрушки требуется определенное общее напряжение при относительно высоком токе. Последовательная цепь батарей настолько прочна, насколько прочна ее самое слабое звено, поэтому, если одна батарея очень разряжена, двигатели и т. Д. Не получат достаточного напряжения для работы.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Игрушки часто поставляются с самыми дешевыми аккумуляторными элементами, которые могут иметь меньшую емкость, но также имеют самый широкий допуск. Этот допуск и “самая слабая ячейка выходит из строя первой” является общим правилом.

Чтобы понять это, смоделируйте каждую батарею как заряженный конденсатор, скажем, 1000 фарад +/- 20 %. Затем соедините их последовательно с одинаковым начальным напряжением и нагрузите, скажем, 100 Ом, и смоделируйте или рассчитайте окончание заряда, используя допуски наихудшего случая, скажем, три ячейки +20, 0 и -20 %.

Тогда поймешь. С другой стороны, литий-полимерные и автомобильные аккумуляторы начинают с 0,1%, а затем стареют до 10% до выхода из строя отдельных элементов при допуске более -90% от начального заряда.

СОЭ быстро растет, а значение С быстро падает к концу заряда.

Если ты это проанализируешь, то поймешь.

Значение С взято из воздуха для простоты понимания, но оно зависит от номинала мАч. I _c = C * dV/dt, где dV обычно составляет от 1,6 до 1 В = 0,6 В в зависимости от химического состава, но рейтинг мА·ч равен 9. 0045 I* dt = C * dV, поэтому 50 мАч = 50 мА * 3,6 кс при расчете на некоторый период, например 1 C = 20 ч, но все без исключения батареи также имеют некоторое значение ESR, где применяется широкий допуск, и обычно ESR падает с рейтингом RISING mAh, который меняется как с низким SoC, так и с долгим возрастом.

Эмпирическое правило состоит в том, что СОЭ иногда связано с Ах, НО не с способы.

В конце концов, ОТВЕТ на ваш вопрос заключается в том, что элемент батареи с наименьшим значением C [F] РАЗЛАГАЕТ БЫСТРЕЕ. При последовательном соединении, если он поддерживается, он также станет обратно заряженным. следующий вопрос, пожалуйста…

ОК вот сравнение емкости батарей типа АА.

Обратите внимание, что «стандарт DURACELL» выше: 2000 мАч, или 2 Ач, или 7200 А-секунд. как Vbat от начального, Vi при 100% SoC до конечного Vf, а скорее 10% SoC, чтобы избежать быстрого старения при глубоком разряде.

Каждое напряжение сильно зависит от температуры элемента; но насколько я помню;

если поставить небольшую нагрузку для удаления кратковременной памяти, показатель Vbat (100%)

• Lipo ΔV=0,7 от 3,6 до 3,0 В
• Свинцово-кислотный = от 12,5 до 11,5 В
• Щелочной = от 1,5 В до 1 В

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

В дополнение к примечаниям о допусках при производстве аккумуляторов, я видел (по крайней мере, одно) устройство, которое разделяло бы электрические соединения аккумулятора на разные части цепи.

В моем случае это был дешевый будильник с 3 батарейками ААА, 2 из которых были подключены последовательно для питания электроники, а затем третий был последовательно подключен к первым двум для питания светодиода/будильника.

^{имитация этой схемы – Схема создана с помощью CircuitLab}

Я не думаю, что это распространено, но это другое возможное объяснение.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

re: Почему батареи в бытовой электронике изнашиваются неравномерно?

1. Элементы низкого качества и/или элементы из разных партий. Это может привести к разным временам разрядки/зарядки. Устройства (игрушки) обычно требуют определенного минимума V & A для правильной работы. Как только более слабая ячейка не сможет обеспечить свою долю необходимого V & A для работы устройства, устройство начнет работать недостаточно эффективно или полностью остановится. В зависимости от интеллекта вашего зарядного устройства и тестера, по мере старения ячеек эта разница может увеличиваться до такой степени, что при измерении ячеек вы обнаружите, что одна ячейка выглядит «зеленой» на вашем тестере, в то время как другая ячейка выглядит мертвой или почти мертвой. .

2. Пользователи часто смешивают и подбирают элементы в своих зарядных устройствах и устройствах — часто смешивают старые перезаряжаемые элементы с новыми элементами, а иногда даже смешивают перезаряжаемые элементы с первичными (одноразовыми) элементами. По мере старения перезаряжаемых элементов они имеют тенденцию терять зарядную емкость и имеют разные профили разрядки/зарядки (по сравнению с новыми элементами). В зависимости от используемого зарядного устройства это может означать, что пользователь использует в своем устройстве несколько ячеек с разным зарядом, что, конечно же, приведет к тому, что устройство будет работать только до тех пор, пока самая слабая ячейка способна обеспечить достаточную мощность (что обычно гораздо более короткое время, чем более новые ячейки с большей емкостью будут обеспечивать энергией устройство).

re: …почему бы просто не иметь одну батарею?”

Батарея представляет собой набор элементов. Конечно, для вашего конкретного применения можно изготовить элемент большего размера, однако такой элемент, вероятно, будет менее полезен. для создания батарей для других приложений по сравнению с текущими конструкциями элементов

re: «Почему устройство останавливается и не запускается, используя исправную батарею?» устройство, работающее как другая более слабая ячейка (ы) Питера вне. В других случаях это невозможно, потому что выходная мощность (ВА) батареи уменьшилась ниже минимального порога, необходимого для работы устройства.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Было высказано предположение, что батарея не может быть смоделирована как конденсатор, потому что вы не можете резонировать с дросселем (также известным как реактор).

Это неверно и только доказывает, что добротность слишком мала для резонанса и не является требованием для конденсатора (с химическим смещением напряжения перехода, как у диода, который должен быть правильно поляризован)

Мы знаем, что для последовательной цепи бака отношение реактивного сопротивления к сопротивлению = Q должно быть >1 для резонирования и >1 в течение длительного времени, где Q=0,7 определяется как критическое демпфирование.

Я могу с уверенностью сказать, что аккумуляторы представляют собой сверхдемпфированные сверх(плохие) низкодобротные конденсаторы.

доказательство

Использование одной C-модели для батареи (приближение 1-го порядка)

Q=|Xc(ω)|/ESR = \$\dfrac{1}{ESR*2\pi fC}~~~ Q=\dfrac{0.16T_r}{T} \text{ для T=ESR*C} ~~ \$

\$~ T_o=\frac{1}{f_o} \text{ рез. частота например ~ LiPo: T = 100 кФ * 5 мОм = 500 с {мин. теоретическое время разряда}} \ $

• , но НИКОГДА не замыкайте накоротко неплавкий LiPo аккумулятор, так как повышение температуры приведет к его взрыву.

Для Q>>1 или 0,16Tr/500 >1, поэтому период цикла Tr>>3125 с или >> 52 минуты

Затем выберите дроссель аналогичный или лучший Q>>1 L/R>>52 минуты например >> 100Гн/30мОм

Вот почему невозможно сделать LC-генератор из батареи.

Некоторые трансформаторы, как показано ниже, имеют добротность, близкую, но < 1, с большими постоянными времени.

Кстати, для развлечения я применил элемент 18650 LiPo к первичным обмоткам трансформатора, как показано выше, на заводе, и, как и ожидалось, V = LdI / dt было медленным замедлением до насыщения. Какой Танк!

Реальность такова, что батареи – это огромные суперконденсаторы с десятками тысяч фарадов, но с очень большими постоянными времени и, следовательно, с низкой добротностью.

Но чтобы ответить на ваш вопрос.

^{имитация этой схемы – Схема создана с помощью CircuitLab}

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Чтобы ответить на ваш последний вопрос:

Если устройство работает от 2 батареек АА, они обычно соединены последовательно, что означает, что напряжения складываются и составляют рабочее напряжение. В этом случае 2 * 1,5 В = 3 В. Устройство может работать только до определенного порога, который отличается от устройства к устройству. Допустим, устройство рассчитано на 3В и может работать с напряжением выше 2В. В этом случае одна из батарей может быть почти полностью заряжена (скажем, 1,4 В), а другая полностью разряжена при 0,2 В. Это соответствует комбинированному последовательному напряжению всего 1,6 В, которое больше не будет питать устройство.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Каждый аккумулятор имеет свой цикл зарядки и разрядки. Даже самые дорогие и дорогие батареи имеют некоторые отличия, независимо от одной и той же партии или другой партии одной и той же модели и производства одной и той же компании.

Вы можете обнаружить это явление не только в более дешевых игрушечных батареях, которые обычно поставляются парами, но и из разных источников. Мой личный опыт показывает, что использование батарей промышленного класса в телекоммуникационной сети также по-разному ухудшается в пределах одного банка батарей.

Как я упоминал ранее, даже с одной и той же моделью и одним и тем же режимом использования каждая батарея ведет себя по-разному на атомарном уровне во время цикла зарядки или разрядки. Существует также влияние окружающей среды батареи (средняя батарея в этом блоке батарей подвержена более высокому температурному воздействию) создает неравномерную производительность и ожидаемый срок службы.

Так что это не случайный случай, но в большинстве случаев они показывают разные характеристики, даже действуя вместе…

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Распространенные проблемы с литий-ионными батареями и способы их устранения

«…литиевая батарея загорелась и взорвалась…» Нет, не еще одну! Это то, что мы говорим или слышим от кого-то другого, когда появляются новости об очередной аварии батареи. Такие же широко используемые, как и литий-ионные аккумуляторы, время от времени случаются подобные инциденты. Итак, здесь, в этом посте, мы поделимся с вами некоторыми из наиболее часто встречающихся основных причин аварии с литий-ионным аккумулятором и их решениями. Надеюсь, наш пост поможет вам с тем, что вам нужно.

Симптом 1: Низкое напряжение

Если напряжение ниже 2 В, внутренняя структура литиевой батареи будет повреждена, что повлияет на срок службы батареи.

Основная причина 1 : Высокий саморазряд, вызывающий низкое напряжение.

Решение : Заряжайте литиевую батарею напрямую с помощью зарядного устройства с защитой от перенапряжения, но не используйте универсальную зарядку. Это может быть довольно опасно.

Основная причина 2 : Неравномерный ток. Из-за контактного сопротивления или обнаружения заряда ток непостоянен из-за неравномерного заряда элемента. При кратковременном хранении (12 часов) разница в напряжении очень мала, но при длительном хранении разница в напряжении велика.

Решение : Это низкое напряжение не имеет ничего общего с проблемами качества и может быть решено зарядкой.

Симптом 2: Большое внутреннее сопротивление

Основная причина 1 : Обнаружение различий в оборудовании. Если точность обнаружения недостаточна или контактное сопротивление не может быть устранено, это покажет, что внутреннее сопротивление слишком велико.

Решение : Внутреннее сопротивление должно быть проверено по принципу мостового метода переменного тока (переменного тока).

Основная причина 2 : Слишком длительное время хранения. Литиевые батареи хранятся слишком долго, что приводит к чрезмерной потере емкости, внутренней пассивации и увеличению внутреннего сопротивления.

Решение : Эту проблему можно решить путем активации зарядки и разрядки.

Основная причина 3 : Аномальный нагрев. При обработке аккумулятора (точечная сварка, ультразвук и др.) происходит аномальный нагрев аккумулятора, вызывающий термическое замыкание диафрагмы и резкое увеличение внутреннего сопротивления.

Решение : Производители должны уделять особое внимание процедуре сварки. Батарея должна быть тщательно протестирована для контроля качества продукции.

Симптом 3: Расширение литиевой батареи

Случай 1 : Литиевая батарея расширяется при зарядке.

При зарядке литиевой батареи она естественным образом расширяется, но обычно не более 0,1 мм. Однако перезарядка вызовет разложение электролита, повышение внутреннего давления и, наконец, расширение литиевых батарей.

Решение : Не перезаряжайте, особенно не заряжайте более 12 часов подряд.

Случай 2 : Литиевая батарея расширяется при обработке.

Как правило, возникают технологические отклонения (такие как короткое замыкание, перегрев и т. д.), приводящие к внутреннему перегреву, разложению электролита и расширению батареи.

Решение : Производители должны строго контролировать процесс обработки аккумуляторов и окружающую среду в мастерской, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева.

Случай 3 : Литиевая батарея расширяется во время циркуляции.

По мере обращения батареи толщина увеличивается по мере увеличения числа циклов. Однако по прошествии более 50 недель он больше не будет увеличиваться. Как правило, нормальное увеличение составляет от 0,3 до 0,6 мм.

Решение : Это нормальная реакция батареи. Увеличение толщины корпуса или уменьшение внутреннего материала может уменьшить расширение.

Симптом 4: Потеря заряда батареи после точечной сварки

Основная причина 1 : Неверное место точечной сварки.

Решение : Правильное положение точечной сварки должно быть внизу или сбоку с пометкой «A» или «-». Стороны без маркировки и большая поверхность не подлежат точечной сварке.

Основная причина 2 : Слишком большой ток точечной сварки. Некоторые точечно сваренные никелевые полосы изготовлены плохо, поэтому для точечной сварки требуется большой ток, который сопровождается высокой температурой, что затем вызывает короткое замыкание внутри батареи.

Решение : Производители должны использовать точечно сваренные никелевые полосы хорошего качества.

Основная причина 3 : Большой саморазряд. Отчасти потери связаны с большим саморазрядом самой батареи.

Решение : Изготовители должны проверять пригодность электролита и проблемы сборки, контролируя при этом отсутствие пыли в мастерской.