Что делать если батарея холодная а стояк горячий: Почему батареи холодные, а трубы стояка и обратка горячие

куда жаловаться и какая причина?

С приходом осени наступают холода, воздух на улице остывает, соответственно, холод проникает и в квартиры. Подача отопления в жилые дома несет с собой не только тепло, но и вызывает у жителей новые переживания, расстройства и лишние проблемы. Если дали отопление, а батареи холодные, не стоит ждать, что все само собой разрешится. Существует несколько вариантов действий, которые вы можете предпринять.

Ответ ищите в ТСЖ

Первым делом возникает вопрос: когда холодные батареи, куда жаловаться? Для начала стоит пообщаться с соседями и выяснить, как обстоят дела с отоплением в их квартирах. Если беда у вас общая, и батареи холодные во всем доме, то необходимо обратиться в управляющую компанию. В обязанности УК входит контроль над обеспечением жилых домов всеми коммунальными услугами, в том числе и отоплением. У компании имеется договор от вашего лица с подрядчиками, оказывающими данные услуги. Суть документа заключается не только в оплате задолженности по квитанциям, но и в качестве получаемых и оплачиваемых услуг. Задача ТСЖ – выяснить, почему подрядная организация не обеспечила здание отоплением в установленный период.

Узнаем как ой норматив температуры горячей воды в квартире?

Существуют правила поставки коммунальных услуг, санитарные нормы, где прописано, какой норматив…

Уважительная причина общего отключения отопления

Причиной холодных батарей в квартире может служить крупная авария на магистрали или ТЭЦ. В таком случае коммунальные организации вынуждены отключить подачу горячей воды на участок, в котором расположен ваш дом, для проведения ремонтных работ.

Что следует делать жильцам, если в доме холодные батареи? Куда жаловаться, если никто не предупреждал и не информировал о перекрытии теплоносителя? В связи с крупной аварией, нарушившей обеспечение теплом все жилое здание, помимо управляющей компании, следует обращаться с коллективной жалобой в ГЖИ (Государственную жилищную инспекцию). Данная организация принимает звонки круглосуточно.

Коллективная жалоба

Любая жалоба должна подаваться письменно. Составляя заявление от коллектива жильцов дома, вы должны собрать их подписи – чем больше, тем лучше. Жалоба пишется одновременно на имя председателя управляющей компании и в жилищную инспекцию в двух экземплярах. В бумаге описывается проблема с требованием решить вопрос, почему дали отопление, а батареи холодные. Один экземпляр остается в компании как входящее письмо, а другой со штампом и датой о принятии возвращается вам. Он будет служить подтверждением об обращении в случае непринятых вовремя мер. Допустима отправка жалобы по почте с уведомлением о доставке получателю. Письменную коллективную жалобу органы обязаны рассмотреть в срок, соответствующий закону.

Жалоба на управляющую компанию: образец составления

В России граждане могут разными способами защищать свои права. И жилищные в том числе. Достаточно…

Температура согласно санитарным нормам

С началом отопительного сезона часто жители сталкиваются с тем, что батарея наполовину холодная или чуть теплая. Это говорит о том, что подаваемая вода для обогрева помещений не в полной мере горячая. Чтобы в этом убедиться, достаточно определить в комнатах температуру обыкновенным термометром. Санитарные нормы допускают, что комфортная дневная температура в квартире должна быть не менее 18 ^оС выше нуля с небольшим превышением в 4 градуса.

После принятия жалобы к вам направляется инженер компании, задача которого выявить причины холодных батарей. Для этого он измеряет температуру в каждой комнате, заполняет форму акта и копию отдает хозяевам. Если показания ниже положенных норм, то коммунальщиками должны быть приняты соответствующие меры.

Узнаем когда включат отопление в квартирах? Законы и план…

Вопросы, связанные с отоплением, интересуют всех жителей России с наступлением осени и первых…

Куда еще можно пожаловаться?

Можно надеяться, что после ликвидации аварии отопление в дом поступит. Но зачастую коммунальщики, поставляя теплоноситель в дом, игнорируют жалобы на недостаточную температуру для обогрева всей квартиры. В этой ситуации, когда в доме чуть теплые или холодные батареи, куда жаловаться на неисполнительную управляющую компанию?

Не забывайте, что у вас на руках составленный инженером, пришедшим из управляющей организации, акт о недостаточной подаче тепла. А еще вы имеете соседей в качестве свидетелей, у которых та же проблема. Нужно обращаться ко всем компетентным по коммунальным вопросам органам. Следует обратиться к чиновнику из органов местного самоуправления, которому подчиняются все ЖКХ. Можно записаться на личный прием или отправить жалобу на электронную почту. На сегодняшний день существует такая возможность. Также можно написать жалобу в Роспотребнадзор. В заявлении нужно указать, что у вас холодные батареи в квартире, отметить адрес и название вашей управляющей конторы. После этого экспертами Роспотребнадзора направляется в УК предписание с требованием исправить нарушения в температурном режиме. В требовании будет указан срок, в течение которого неполадка должна быть устранена. В случае невыполнения требований на управляющую компанию будут наложены штрафные санкции.

Последняя инстанция, которая может привлечь к ответственности директора УК и тем самым навести порядок, – это прокуратура. Управляющая компания побоится нарушить требования правоохранительных органов.

Не стоит платить за то, что не получено

У недовольных и мерзнущих в своих квартирах жильцов есть полное право требовать перерасчета стоимости услуг отопления. Подтверждением послужит акт, составленный инженером управляющей компании, в котором указана дата вызова, когда было зафиксировано нарушение. Заявления принимаются в Едином информационно-расчетном центре. Перерасчет обязаны сделать в следующем месяце. Также можно потребовать выплаты неустойки за недостаточное тепло. За каждый день несоответствия температурного режима с нормами вычитается 3% от общей оплаты за отопление в месяц.

Зачастую на заявление от всего коллектива неотапливаемого дома реагируют вовремя и исправляют проблему в срок. Сложнее обстоят дела у тех, кто обнаружил, что тепло дали, а батареи холодные только в их квартире.

Звонок диспетчеру

Если вы слишком заняты или не хотите выяснять причину самостоятельно, опасаясь нарушить работу системы отопления, то первым делом звоните в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей компании. Диспетчер должен представиться, записать ваши данные, отметить дату обращения и зарегистрировать поступившую заявку. Затем к вам будет направлен сантехник, который определит причину отсутствия тепла, и если это возможно сделать быстро – устранит поломку.

Если же у вас серьезная проблема, то к вам по звонку должны прийти сотрудники управляющей компании и составить акт в двух экземплярах, замерить температуру во всех комнатах. В случае отсутствия сотрудников УК позовите соседей, которые засвидетельствуют и подтвердят, что в вашей квартире холодно. Вместе с ними составьте произвольно акт и зафиксируйте имеющуюся на данный момент температуру.

Отметьте дату подачи первой заявки и укажите на то, что к вам никто не пришел. Поставьте вместе с соседями подписи и отправьте бумагу в УК. Подписей в акте должно быть не менее трех. После исправления нарушений снова составляется акт о соответствии температуры нормам. На этом процедура считается законченной.

Проясняем ситуацию

В начале статьи мы выяснили, когда в квартире холодные батареи, куда жаловаться. Но можно и не поднимать панику, а попробовать разобраться самому в причине отсутствия отопления. Если вы обнаружили, что стояк горячий, а батарея холодная, это говорит о том, что горячая вода в нее не поступает. Проверьте положение крана, обеспечивающего доступ теплоносителя в квартиру, не заперт ли он. Может, вы просто забыли его открыть. Убедитесь, что стояк не перекрыт в связи с работами в подвальном помещении.

Угроза воздушной пробки

Причин, почему холодные батареи в квартире с наступлением отопительного сезона, несколько. И эта проблема возникает у многих жителей каждый год. Причем в одном многоквартирном доме у кого-то с отоплением порядок, а у кого-то до сих пор холодно. Одной из часто встречающихся ситуаций является скопление воздуха в системе. Если в батарее слышно бульканье, то его издает воздушная пробка, которую нужно выпустить.

Накопившийся в трубах воздух препятствует свободному перемещению воды, которая должна непрерывно циркулировать, отапливать помещение. К тому же воздух не способен провести тепло. Это приводит к тому, что стояк горячий, а батарея холодная. Наличие воздушных скоплений сокращает срок износа отопительных приборов, вызывает возникновение ржавчины.

Спускаем воздух

Обычно в ситуации, когда холодные батареи в квартире, жильцы спускают воздух самостоятельно. Для этого на батарее расположен кран Маевского.

Перед тем как открывать клапаны, необходимо сначала отключить отопление и постелить под батареей тряпки, так как с воздухом будет вытекать грязная вода. Кран открывается при помощи отвертки, которая вставляется в специальное отверстие и медленно проворачивается. Выпускаемый воздух из специального отверстия будет выходить с шипением. Когда выйдет воздушная пробка, должна потечь жидкость. Кран можно закрывать. Благодаря данному методу нарушенная циркуляция теплоносителя восстанавливается. Вентиль установлен на всех батареях в квартире, но логично будет провести процедуру только с холодными отопительными приборами. Возможно, кран придется открывать не один раз.

Сложнее, когда воздух скопился не в комнатной батарее, а в трубах, расположенных в подвале. Вы крутите кран, а в комнате все равно холодные батареи? Что делать? В этом случае вызывается сантехник из ЖКХ, который откроет специальный вентиль и стравит воздух, заглушающий стояк.

Виноваты соседи

Может быть и такое, что соседи, заботясь о комфорте в своей квартире, незаконно вносят изменения в конструкцию внутридомовой системы – увеличивают батарею на несколько секций или устанавливают еще один радиатор. Поступающий теплоноситель заполняет всю площадь отапливаемого прибора, теряя при этом тепло для следующей квартиры. Поступая дальше по системе, вода охлаждается. В итоге оказывается, что в вашей квартире холодные батареи.

Что делать с нечестными соседями, и как исправить ситуацию? Взяв пример, вы можете поступить таким же образом. Но это приведет к тому, что теплоноситель будет остывать быстрее, и увеличенное количество батарей не принесет в квартиру желаемого тепла. Чтобы установить справедливость, обратитесь в ЖКХ.

Почему батарея холодная снизу

Причиной частичного нагрева отопительного прибора может быть его неправильное подключение, которое вызывает неравномерное распределение горячей воды. При ошибочном подключении нагревается часть секций, а оставшаяся площадь батареи – нет. Лучшим вариантом считается диагональная схема. При боковом подключении теплоноситель не протекает по всей батарее, а выбирает короткий путь, поэтому нижняя часть радиатора будет холодной. Необходимо будет исправить ситуацию и сымитировать диагональную схему при помощи инжекционной трубки. Она удлиняет проток, за счет чего батарея нагревается равномерно. Это может сделать только квалифицированный сантехник.

Еще одной причиной, почему батарея холодная снизу, может быть ее загрязнение. Накипь и ржавчина оседают на дне и стенках радиатора, тем самым сужая проходы для теплоносителя. В этом случае нарушается циркуляция горячей воды, и батарея прогревается не полностью. Чтобы прочистить батарею, нужно несколько раз под давлением промыть ее водой.

В любом случае, если в вашей квартире отсутствует отопление, обращайтесь во все инстанции. По закону, коммунальщики должны за сутки исправить несложные нарушения в отопительной системе. Сложный ремонт коммунальные организации должны провести за неделю.

Что делать, если батареи плохо греют? — Дети — tsn.ua

Причин того, что батареи, вместо того чтобы радовать своим “горячим  темпераментом”, чуть тепленькие, может быть несколько. Поэтому прежде всего нужно докопаться: почему радиаторы отопления отказываются (или не могут) добросовестно выполнять свою роль.

Сначала убедитесь, что дело действительно в батареях. Сделать это просто: приложите поочередно руку к стояку, а потом к каждой из батарей. Если их температура приблизительно одинаково прохладная, ваши радиаторы отопления ни при чем. Они просто не могут давать больше тепла, так как теплоноситель в них поступает недостаточно нагретым. В частном доме виноват в этом может быть котел, или вы сами, потому что приобрели котел, мощности которого не хватает на обогрев всего здания. Если такая ситуация наблюдается в квартире, где отопление централизованное, следует обращаться в ЖЭК. Но если стояк горячий, а батареи это дело “саботируют”, проблема в них. 

Воздушные пробки, или батареи не летают

Недостаточный нагрев батареи может быть обусловлен тем, что в ней образовалась воздушная пробка, в результате чего горячая вода не может в ней полноценно циркулировать. Проверить подозрение и исправить положение дел поможет воздухоотводчик. На многих радиаторах установлены краны Маевского, с помощью которых воздушная пробка аннулируется.  

В принципе, время от времени воздух из системы нужно стравливать, не дожидаясь, когда проблема заявит о себе падением температуры в батареях. Понемногу, по чуть-чуть – это всегда проще. Хотя можно установить на батареи современные автоматические воздухоотводчики, которые самостоятельно будут следить за ситуацией и вовремя принимать меры.

Конечно, если воздухоотводчиков нет, придется выпускать воздух, откручивая на радиаторе заглушку. Дело это хлопотное, сопряженное с риском, что вода из батареи хлынет на пол. В любом случае для выполнения этой  работы лучше пригласить сантехника. И пусть заодно поставит на батареи хотя бы простейшие краны Маевского. Тем более что стоят они очень дешево. 

Фото: Getty Images/Fotobank

Как восстановить циркуляцию воды в батарее 

Допустим, вы уверены, что воздушной пробки в батарее нет. Но часть радиатора все равно едва теплая. Очень может быть, что проблема в его неправильном подключении к системе. Батарея подключена к стояку в двух местах – в верхней и нижней части. По верху горячая вода втекает в батарею, омывает все ее части изнутри, снизу вытекает. Это в идеале. Но случается (причем часто), что обе трубы подключены с одной стороны. Циркуляция воды уже не та, что должна быть, и часть секций остается холодной. 

Конечно, переварить систему непросто, а в холодное время года сделать это вообще проблематично (нужно сливать воду из системы). Помочь себе можно, установив в “неправильную” батарею простейший элемент, который называется удлинителем протока. Ничего сложного: обычная длинная трубка с одним зауженным концом, которая вводится внутрь батареи через верхнее подключение. Получается, что труба, вводящая горячую воду, увеличивается на всю длину радиатора, и ее вход оказывается на другой стороне. Стоит удлинитель протока тоже очень недорого, но проблему плохой циркуляции воды в случае неправильного подсоединения радиатора решает отменно. 

Фото: Getty Images/Fotobank

 Как “погнать” горячую воду по батареям 

Если у вас автономное отопление, то вы, безусловно, находитесь в более выигрышном положении. Хотя бы потому, что врезав в систему небольшой приборчик – циркуляционный насос – активизируете движение горячей воды по трубам и радиаторам. В результате этого ни на каком участке батареи не будут холодными или слишком горячими (перегреваются обычно отопительные приборы, которые находятся ближе к котлу). 

Выбирать циркуляционный насос следует по мощности (чем больше площадь дома – тем мощнее насос), а также с учетом типа котла. Конечно, самому высчитать все необходимые параметры сложно, но в отделах оборудования для отопления всегда можно обратиться к консультанту, который предложит варианты подходящих моделей. Совет: выбирайте циркуляционный насос с мощностью, немного больше необходимой. Он обойдется не намного дороже того, мощность которого будет “впритык”, но потенциал того стоит. Это не значит, что большую часть времени насос будет “гонять” воду по трубам и батареям впустую: приборы имеют несколько режимов, и вы без труда подберете подходящий на данный момент.  

Ольга Мариуц

Проверка выпускных коллекторов и стояков

Реклама

Коллекторы и стояки являются одними из менее обсуждаемых «расходных материалов» на вашей лодке.

Но когда они подвергаются внутренней коррозии, они часто разрушают двигатель.

Иллюстрация: Маркус Флоро

Почти каждый стационарный и стационарный/внешний двигатель (I/O) имеет выпускные коллекторы и стояки. Но спросите большинство людей о продолжительности жизни этих основных компонентов, и вы, скорее всего, получите ответы от «несколько лет» до «навсегда».

Задумайтесь на мгновение о том, что что-то сделанное из железа на вашей лодке подвергается воздействию горячих кислотных выхлопных газов и морской воды, и вы начнете понимать, что даже «несколько лет» могут оказаться слишком долгими. В действительности, лодки, работающие во Флориде, могут получить только два или три года от стояков и не намного больше от манифольдов, в то время как лодки в штате Мэн могут получить пять или шесть лет. Лодки в пресноводных районах могут прожить еще несколько лет — может быть.

Проблема заключается в том, что “может быть”, потому что коллекторы и стояки не имеют срока годности или сигнальной лампочки, сообщающей вам, когда они выходят из строя.

И когда они выходят из строя, они могут уничтожить двигатель. Повреждения газовых двигателей гораздо более распространены, поэтому эта статья посвящена им.

Что они делают

Выпускные коллекторы и стояки представляют собой большие металлические отливки, которые отводят горячие выхлопные газы от двигателя стационарных двигателей. Например, все двигатели V-8 и V-6 имеют отдельный выпускной коллектор сбоку от каждого ряда цилиндров. Стояк, который часто имеет форму перевернутой буквы U, расположен на заднем конце или в центре верхней части коллектора. Иногда стояк спускается вниз от конца коллектора, если двигатель находится достаточно высоко над ватерлинией, и в этом случае его часто называют коленом. Выхлопной шланг затем присоединяется к заднему концу стояка или колена.

Эти чугунные детали уникальны тем, что они представляют собой трубы внутри другой трубы. Это устройство с двойными стенками позволяет горячим выхлопным газам во внутренней трубе быть окруженными водой во внешней трубе, называемой водяной рубашкой, которая должна оставаться достаточно прохладной, чтобы ее можно было коснуться.

В задней части стояка вода из водяной рубашки смешивается с горячими выхлопными газами и охлаждает их, прежде чем выпустить выхлопные газы за борт. Без охлаждающего эффекта воды выхлопные газы перегревали бы коллектор и стояки, а затем быстро прожигали бы выхлопной шланг.

Коррозия между каналами для воды и газа может привести к попаданию воды в двигатель, что может привести к его разрушению. (Фото: Страховые файлы BoatUS)

Разделение воды и выхлопных газов до их выхода из стояка имеет решающее значение. Если вода попадет в газоотводную камеру до конца стояка из-за негерметичности водяной рубашки, она может просочиться в цилиндры при неработающем двигателе и либо заедать ржавчиной поршни, либо создать «гидрозамок». ” состояние. Это происходит потому, что вода не может быть сжата в цилиндрах, поэтому при попытке запуска двигатель получает огромные, а иногда и непоправимые повреждения. Оба приводят к преждевременной смерти вашего двигателя.

Почему эти тяжелые чугунные отливки выходят из строя? Коллекторы и стояки живут в суровых условиях. Они должны выдерживать очень горячий газ, содержащий коррозионно-активные кислоты, движущиеся с высокой скоростью. Они подвергаются воздействию соленой воды и вибрации, а затем долгое время остаются без дела, пока ржавчина и коррозия разъедают металл и забивают каналы для воды. Удивительно, как они живут так долго.

Снижение вероятности отказа

Предупреждающие признаки потенциального отказа коллектора или стояка неуловимы. Плохой запуск и незнакомый стук при запуске — два признака утечки, но к тому времени повреждение обычно уже нанесено. Когда водяная рубашка коллектора или стояка забивается накипью и коррозией, утечка обычно не за горами, потому что внутренние стенки изнашиваются. Подозревайте это, если двигатель перегревается на высоких оборотах или под нагрузкой, хотя перегрев также может быть вызван, например, поврежденным рабочим колесом, забитым фильтром сырой воды или засорением сетки забора сырой воды.

Наконечник

Ржавчина снаружи коллектора или стояка часто приводит к повреждению ржавчины и внутри.

Иногда можно обнаружить горячие точки, сравнив температуру двух стояков, поднеся руку к металлу. Если один кажется относительно горячим, это может быть признаком того, что каналы для воды на этой стороне забиты. Если с каждой стороны есть независимый выпускной шланг, вы также можете заметить меньше воды, выходящей из выпускного отверстия. Обратите внимание, что указатель температуры двигателя может не указывать на перегрев при работе на холостом ходу на низкой скорости. Однако, при всех равных условиях на двигателях с V-образным блоком, если одна сторона засоряется, другая обычно не сильно отстает. Более научный подход состоит в том, чтобы нанять инспектора по двигателям, который может использовать инфракрасный пирометр для определения изменения температуры в чугунных частях выхлопной системы. Кроме того, вы получаете выгоду от опыта геодезиста.

Другим более заметным признаком неисправности является коррозия в месте соединения коллектора и стояка, что означает выход из строя прокладки между ними. Если вода просачивается снаружи стыка, есть большая вероятность, что она скоро просочится по внутреннему стыку в газовую камеру, если уже не просочилась. Не ждите подтверждения этого. На самом деле, лучшая политика — вообще не ждать каких-либо предупреждающих знаков, а периодически снимать и осматривать стояки и, возможно, коллектор, в зависимости от того, что вы обнаружите. Примерное руководство по осмотру – ежегодно, после трех-пяти лет в соленой воде и раз в два года в пресной воде. Если вы видите признаки коррозии снаружи, значит, пора.

На что обратить внимание

Хорошей новостью является то, что стояк обычно не так сложно снять для тех, кто склонен делать это самостоятельно. Всего несколько болтов крепят его к коллектору, а выпускной шланг крепится несколькими хомутами. После этого вы сможете увидеть, открыты ли все водные пути или засорены.

Возьмите большую плоскую отвертку и покопайтесь в поисках ржавого металла, который легко удалить. Если вы сразу попали в твердый металл, это, вероятно, нормально, но если большие куски отслаиваются, замените его.

Не должно быть признаков ржавчины в газовой камере на стороне, которая соединяется с коллектором (ожидайте появления черного нагара). Если есть ржавчина, вероятно, вода просачивается через отверстие в водяной рубашке в верхней петле стояка.

Также внимательно осмотрите металлические поверхности в месте соединения коллектора и стояка. Поскольку стенки этих граней достаточно тонкие для прохода воды, прокладки имеют тенденцию к износу и протечкам в самых узких местах. Иногда можно увидеть просачивание воды за пределы стыка, как отмечалось выше. Если металлическая поверхность на коллекторе или на стояке покрыта ямками, замените ее или снова отшлифуйте поверхность; в противном случае он, вероятно, снова протечет, возможно, внутри газовой камеры.

Если вы заменяете стояки (всегда заменяйте оба одновременно), вам необходимо решить, следует ли также заменять коллекторы, которые являются более дорогостоящими и их немного сложнее снять. Замена стояка или коллектора обычно стоит несколько сотен долларов каждый, но их несвоевременная замена может привести к повреждению двигателя в несколько тысяч долларов.

Любой признак ржавчины в газовой камере указывает на утечку, которая, очевидно, требует замены, но осмотреть внутреннюю часть коллектора сложнее.

Стояки, как правило, выходят из строя раньше, чем коллекторы, потому что вода горячее, когда достигает их. Это ускоряет коррозию и заставляет соль отделяться и легче прилипать к стенкам. Кроме того, верхняя и задняя стороны стояка подвергаются воздействию как соленой воды, так и воздуха, где они сочетаются друг с другом — идеальная среда для коррозии.

К сожалению, не существует практичного и окончательного метода оценки внутреннего состояния коллекторов. Их можно снимать, чистить и даже проверять под давлением, но нет никакой гарантии, что вскоре после этого они не протекут. В конце концов, вам, возможно, придется сопоставить стоимость замены стареющего коллектора со стоимостью замены двигателя, если он выйдет из строя.

Другой вариант, возможный на некоторых двигателях, заключается в переоборудовании двигателя с водяным охлаждением и коллектора с помощью комплекта для переоборудования системы охлаждения с пресной водой. Это увеличит общий срок службы двигателя, и вам не придется беспокоиться о коррозии коллектора под действием сырой воды. Однако стояки всегда охлаждаются сырой водой, поэтому их все равно необходимо регулярно проверять.

Предупреждение: выхлопные шланги, отсоединенные от стояка, обеспечивают свободный проход наружу. Они должны быть заглушены и надежно закреплены выше ватерлинии, чтобы вода не затопила лодку.

Реклама

Связанные статьи

Поднимите воздух вниз: как улучшить вентиляцию на любой лодке

Хорошая вентиляция внутри лодки необходима для обеспечения комфорта и безопасности. Вот как получить прохладный ветерок.

Подробнее

Лучшие товары для ухода и обслуживания лодок

Наша команда экспертов BoatUS оценивает свои продукты для ухода и обслуживания лодок.

Подробнее

Участники BoatUS делятся своими лучшими переделками лодок

Два участника BoatUS делятся вдохновляющими переделками своих моторных лодок с центральной консолью и спортивных купе.

Подробнее

Темы

Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме

как самостоятельно обслуживать системы

Опубликовано: февраль 2017 г.

Автор

Чарльз Форт

Сотрудничающий редактор журнала BoatUS Magazine

Чарльз Форт является редактором журнала BoatUS Magazine на западном побережье. Он часто пишет местные новости для колонки Waypoints журнала BoatUS Magazine и вносит свой вклад в отчеты, подробные технические статьи в каждом выпуске, написанном, чтобы помочь читателям избежать случайного повреждения их лодок. Он является членом Национальной ассоциации морских инспекторов, входит в технические комитеты ABYC и имеет лицензию береговой охраны США на 100 тонн. Он живет в Калифорнии.

Журнал BoatUS — это преимущество членства в BoatUS

Преимущества членства включают:

• Подписка на печатную версию журнала BoatUS Magazine

• 4% возврата при покупках в магазинах West Marine или на сайте WestMarine.com

• Скидки на топливо, временные промахи, ремонт и многое другое в более чем 1200 предприятиях

• Скидки на круизы, чартеры, аренду автомобилей, проживание в отелях и многое другое…

• Все всего за 25 долларов в год!

Вступайте сегодня

Исследование периодических проблем с остановкой — UnderhoodService

Диагностика периодических проблем с остановкой может быть сложной задачей, особенно если двигатель глохнет только время от времени и не глохнет для вас (только для вашего клиента). И если в компьютере автомобиля нет ожидающих кодов, жестких кодов или кодов истории, которые могли бы дать вам какое-то направление, вы можете обнаружить, что угадываете диагноз.

Каждому двигателю необходимы три вещи, чтобы он работал ровно и без остановок на холостом ходу: правильное соотношение воздух/топливо, достаточные обороты холостого хода для нагрузки на холостом ходу и хорошая искра. Если что-то из этого отсутствует, двигатель может заглохнуть.

Наиболее распространены проблемы с остановкой двигателя на холоде, поскольку двигателю требуется более богатая топливная смесь для поддержания оборотов холостого хода, пока он не прогреется. Периодические проблемы с остановкой двигателя на холоде почти всегда связаны с топливом.

На старых карбюраторных двигателях холодная остановка двигателя (и затрудненный запуск) чаще всего происходит из-за заедания, неправильной регулировки или поломки автоматической воздушной заслонки. Двигатель также может иметь утечку вакуума вокруг основания карбюратора, вакуумных шлангов или клапана EGR. Другие проблемы могут включать неисправный клапан нагревателя (застрявший в открытом положении), который препятствует прогреву впускного коллектора, или неисправный термостат, который препятствует быстрому прогреву двигателя или достижению нормальной рабочей температуры. Любая из этих вещей может нарушить воздушно-топливную смесь и помешать двигателю нормально работать на холостом ходу, пока он не прогреется.

В двигателях с впрыском топлива холодная остановка двигателя также может быть вызвана условиями, нарушающими топливно-воздушную смесь. Это включает в себя утечки вакуума или неизмеренный воздух, поступающий во впускной коллектор после датчика расхода воздуха, неправильное положение дроссельной заслонки, датчик MAP или кислородный датчик, загрязненные топливные форсунки или низкое давление топлива в форсунках (слабый топливный насос, неисправный регулятор давления топлива или ограниченное топливо). фильтр). Как и в старых карбюраторных двигателях, неисправный термостат может препятствовать быстрому прогреву двигателя или достижению нормальной рабочей температуры. Или неисправный датчик охлаждающей жидкости может сообщать PCM, что двигатель холоднее (или теплее), чем он есть на самом деле. Любое из этих условий может нарушить калибровку топлива в двигателе и привести к остановке двигателя.

Прерывистая остановка двигателя также может быть вызвана неисправностью двигателя перепуска воздуха на холостом ходу или двигателя управления холостым ходом. Если эти устройства не смогут обеспечить правильные обороты холостого хода, двигатель может заглохнуть. Иногда неисправность находится в PCM или входах в PCM. Заводская программа может не обеспечивать достаточную скорость холостого хода при включенном кондиционере, когда генератор находится под высокой нагрузкой или когда температура необычно высокая или низкая. Исправление здесь может состоять в том, чтобы перепрошить PCM с последним обновлением OEM.

Неисправный датчик MAP может иногда вводить PCM в заблуждение, думая, что двигатель находится под большей или меньшей нагрузкой, чем это есть на самом деле. Датчик MAP определяет разрежение на впуске, которое PCM использует для оценки нагрузки, чтобы он мог соответствующим образом отрегулировать воздушно-топливную смесь. Если датчик MAP не читает правильно, PCM получит неверную информацию и, возможно, добавит или вычтет больше топлива, чем следует, что приведет к остановке двигателя.

То же самое может произойти, если датчик положения дроссельной заслонки в системе EFI скорости/плотности (без датчика расхода воздуха) не откалиброван или имеет мертвую зону. PCM может не осознавать, что дроссельная заслонка находится на холостом ходу, и может дать двигателю слишком много или недостаточно топлива, что приведет к его остановке.

Поэтому при попытке диагностировать периодически возникающую проблему с остановкой двигателя важно всегда использовать сканирующий прибор, чтобы сначала проверить любые коды, которые могут пролить свет на состояние, и, во-вторых, просмотреть все основные входные данные датчиков, чтобы увидеть, не находятся в пределах досягаемости и передают точную информацию в PCM.

Прерывистые остановки, которые кажутся случайными, часто связаны с зажиганием. Внезапная потеря искры остановит холодный двигатель и предотвратит его повторный запуск. Наиболее распространенные причины потери искры включают короткое замыкание/размыкание катушек зажигания, модулей зажигания и датчиков положения коленчатого вала. Ослабленные или корродированные разъемы проводки, которые вызывают внезапную потерю напряжения в цепи зажигания, также могут остановить двигатель.

Дополнительные причины
Одной из самых необычных причин периодических остановок, о которых мы слышали, является неисправный датчик скорости автомобиля. Когда автомобиль останавливается, PCM может не задействовать двигатель холостого хода (карбюраторные двигатели) или двигатель холостого хода (двигатели с впрыском топлива), поэтому двигатель будет нормально работать на холостом ходу.

Мы также слышали о неисправных реле автоматического отключения (ASD) на некоторых старых автомобилях Chrysler, которые внезапно отключали зажигание и топливный насос без видимой причины. Обычно проблема решается заменой реле.

Другой причиной остановки двигателя, которую часто упускают из виду, является плохой бензин. Влага иногда попадает в подземные топливные баки, и двигатели не очень хорошо работают на воде. Иногда спиртовые присадки могут неправильно смешиваться или отделяться от бензина в присутствии воды. Плохой бензин может привести к тому, что двигатель будет работать с перебоями или заглохнет.

Если вы подозреваете, что бензин плохой, слейте бак и залейте свежий бензин. Если проблема исчезнет, ​​ваш диагноз был правильным.

Иногда двигатель может глохнуть при включении компрессора кондиционера. Обычно PCM должен увеличивать скорость холостого хода, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на двигатель при включенном кондиционере. Но если сигнал A/C не достигает PCM из-за сбоя связи между модулем A/C и PCM, PCM может не увеличить скорость холостого хода, что приведет к рывкам или остановке двигателя.

Согласно Ford TSB 04-21-13, проблема остановки двигателя на холодную в моделях Ford Focus 2003–2004 годов с двигателями 2,0 л SPI в экстремально холодную погоду может быть вызвана неисправным клапаном PCV, который заклинивает в открытом положении, пропуская слишком много воздуха. всасывается во впускной коллектор.

Компания Ford также объявила об отзыве (04S13) внедорожников Ford Escape 2001–2003 годов выпуска с 3,0-литровыми двигателями V6 из-за периодически возникающей проблемы с остановкой двигателя. Остановка обычно происходит при торможении на скорости ниже 40 миль в час. Проблема вызвана калибровкой клапана управления холостым ходом и системы улавливания паров топлива. Исправление здесь заключается в том, чтобы перепрошить PCM с обновленной информацией.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) в настоящее время расследует сообщения о внезапной остановке гибридных электромобилей Toyota Prius. По причинам, которые еще предстоит объяснить, двигатель внезапно выключается на скорости от 35 до 65 миль в час. В некоторых случаях транспортное средство все еще может двигаться в электрическом режиме, но в других все глохнет и автомобиль приходится буксировать. Тойота пока не сообщила о причине, но, вероятно, это проблема программирования PCM.

Стратегии диагностики
Одна из стратегий диагностики проблемы с зависанием, возникающей периодически, заключается в том, чтобы подождать, пока проблема не ухудшится, прежде чем пытаться ее диагностировать. Всегда легче найти деталь, которая вышла из строя, чем найти ту, которая работает большую часть времени и срабатывает лишь изредка. Но такой подход может не понравиться покупателю, который хочет, чтобы вы решили его/ее проблему с зависанием прямо сейчас.

Одним из способов сэкономить время, который может позволить вам точно определить причину, является проверка любых бюллетеней технического обслуживания (TSB), которые могли быть опубликованы производителем автомобиля. Это может быть ситуация, когда произошел сбой шаблона, а производитель уже выяснил проблему и опубликовал исправление. Несколько минут, которые вы потратите на поиск в TSB, могут сэкономить вам часы разочарований и потраченного времени на диагностику. И со многими автомобилями последних моделей лечение часто заключается в перепрошивке PCM, а не в замене чего-либо.

Следующее, что вы всегда должны сделать, это подключить сканер и проверить коды, даже если индикатор неисправности (MIL) не горит (лампа может быть неисправна). Ищите коды истории или ожидающие коды, которые могут пролить свет на проблему. Кроме того, посмотрите на входы датчика в PCM, когда двигатель работает на холостом ходу (как после холодного запуска, так и при прогреве). Вы также должны обратить внимание на краткосрочную и долгосрочную коррекцию подачи топлива. Двигатель работает необычно богато или бедно? Это подскажет вам, что что-то не так.

Еще одна основная проверка, которую следует выполнять всегда, — это проверка напряжения аккумулятора и зарядного напряжения. Разряженная батарея, слабый генератор или перенапряжение могут нанести ущерб бортовой электронике. Для правильной работы соленоидов и реле требуется минимальное напряжение, поэтому, если аккумулятор или система зарядки не соответствуют нормальным характеристикам, возможно, вы нашли основную причину проблемы.

Если проблема не оставила следов (нет кодов неисправностей или странных показаний, которые могли бы направить вас в определенном направлении), существует ли закономерность? Двигатель глохнет только на холодную или на горячую? Это происходит только в сырую погоду (может быть плохие провода свечи зажигания)?

Пример случая
Недавний пример моей собственной попытки диагностировать прерывистое состояние произошел с Saturn SC2 моей дочери 1998 года выпуска. Автомобиль имел менее 40 000 миль на одометре и был в хорошем состоянии (спасибо мне). Двигатель работал отлично, ровно работал на холостом ходу (для Сатурна) и прошел государственные испытания на выбросы загрязняющих веществ. Но время от времени двигатель не заводился после короткой поездки. Двигатель не глохнет, просто не заводился. Заводится нормально, но не запускается, пока не постоит полчаса или около того. Тогда заводится и работает нормально. Это случалось, может быть, раз в пару недель.

Когда я подключил свой сканер к PCM Saturn, я не нашел кодов. Я проверил все основы. Батарея была на полном напряжении. Свечи были в хорошем состоянии, зазоры в норме. Свечи зажигания, катушки и датчик положения коленчатого вала соответствовали техническим характеристикам. Давление топлива было в норме. Данные датчика на моем сканирующем приборе казались нормальными, и я не видел никаких очевидных проблем, которые могли бы помешать запуску двигателя. Все оказалось в норме.

В довершение ко всему, машина мне не нравилась. Проблемы с запуском возникали только тогда, когда за рулем была моя дочь, и когда она находилась не менее чем в 10 милях от дома. Она звала на помощь, и к тому времени, как я добирался туда, двигатель заводился и работал нормально.

Я расспросил ее о технике старта. Она нажимала на педаль газа? Это нет-нет с двигателями с впрыском топлива. Был ли селектор передач в парковочном или нейтральном положении (возможно, неисправен предохранитель)? Делала ли она что-нибудь необычное, что могло помешать запуску двигателя? №

Пожив с этой проблемой несколько месяцев, она стала возникать чаще. Теперь машина не заводилась каждые пару дней. Мы потеряли всякую уверенность в надежности машины, поэтому я одолжил ей свою машину, чтобы она поехала, и начал водить ее машину, чтобы посмотреть, не будет ли она вести себя плохо для меня.

Первоначально я подозревал, что у машины вышел из строя топливный насос (или реле насоса) или странный модуль зажигания. В итоге в один прекрасный день он у меня отказался заводиться. К счастью, на всякий случай у меня были с собой инструменты. Когда двигатель отказался запускаться, я отсоединил провод от свечи зажигания и подключил тестер свечи зажигания, чтобы проверить, есть ли искра. Правда, когда крутил, искры не было. Это была хорошая новость, потому что я не хотел снимать топливный бак и устанавливать новый топливный насос за 300 долларов!

Когда я снова завел двигатель, он внезапно завелся. Теперь я знал, что проблема была связана с зажиганием и, вероятно, был неисправен модуль зажигания.

Двигатель Saturn 1,9 л имеет систему зажигания без распределителя «отработанной искры». Пара катушек зажигания смонтирована на модульном блоке, прикрепленном болтами к передней части двигателя. Катушка № 1 запускает цилиндры 1 и 4 одновременно, а катушка № 2 запускает цилиндры 2 и 3. Я использовал DVOM для проверки первичного и вторичного сопротивления обеих катушек, напряжения на модуле (ключ включен, двигатель выключен и на холостом ходу), и цепь заземления. Я также проверил наличие незакрепленного или корродированного разъема на модуле. Все показания напряжения совпали с деньгами. Нет проблем. Я сделал вывод, что проблема в модуле зажигания. Я купил новый модуль зажигания за 180 долларов от Saturn, установил его и решил, что проблема устранена.

Угадай что? На следующий день машина снова не завелась. Проблема была та же что и раньше, нет искры. Может ли новый модуль, который я только что установил, быть неисправным? Это было возможно, но маловероятно. Очевидно, я неправильно диагностировал неисправность и купил ненужный мне модуль (извините, электронные модули не возвращаются после их установки).

Я снова проверил машину с помощью сканера и снова не нашел кодов или подсказок, которые могли бы сказать мне, что не так. Затем я сделал то, что должен был сделать в первую очередь, и отправился в Интернет, чтобы найти любые бюллетени по техническому обслуживанию, которые могут иметь отношение к этой проблеме. Я нашел один (БСЭ 98-Т-49А), вроде подходил, но диагностические карты в БСЭ ведут только в тупик, потому что все тестировалось в пределах спецификации.

Затем я разместил свою проблему в международной сети автомобильных техников (www.iatn.net). Я получил около дюжины ответов от других техников, которые сталкивались с подобными проблемами с Сатурнами, и все они давали один и тот же совет: замените датчик положения коленчатого вала.

Но как это может быть датчик коленвала? Я уже проверил это, и все было в порядке – по крайней мере, я так думал. Проблема заключалась в том, что я тестировал датчик при комнатной температуре, а не при высокой температуре. В спецификации сказано, что датчик коленвала должен показывать от 700 до 9.