Как проверить циркуляцию в системе отопления: Как проверить циркуляцию в системе отопления. Отопление с естественной циркуляцией: особенности и принцип действия

Здесь: ρ₁ = 965 кг/м³ – плотность воды при 90 °С; ρ₂ = 977 кг/м³ – плотность воды при 70 °С; ρ₃ = 973 кг/м³ – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

• расширительный бак можно врезать только над главным стояком;
• в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;
• регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;
• естественная циркуляция не работает в межсезонье;
• байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;
• водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Автор: В.И. Поляков

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Содержание

1. Принцип работы системы с естественной циркуляцией
2. Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
3. Закрытая система с самотечной циркуляцией
4. Открытая система с самотечной циркуляцией
5. Однотрубная система с самоциркуляцией
6. Двухтрубная система с самоциркуляцией
7. Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией
8. Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции
9. Какие трубы применяют для монтажа
10. Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса
11. Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний
12. Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией
13. Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Для частных загородных домов и дач, часто устанавливается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Данное решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Схему выполняют четырьмя различными способами.

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:

• Простой монтаж и обслуживание.
• Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
• Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

• Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
• Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

• При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
• Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
• При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.

Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

1. Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
2. Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

1. Подача и обратка проходят по разным трубам.
2. Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
3. Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

1. Равномерное распределение тепла.
2. Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
3. Проще выполнить регулировку системы.
4. Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
5. Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.

Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.

Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:

1. Минимальный угол уклонов.
2. Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
3. Особенности подачи и вид теплоносителя.

Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СП 60.13330 (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».

Какие трубы применяют для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

Чаще всего используют следующие строительные материалы:

• Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
• Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
• Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
• Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

• Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
• СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
• Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.

Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:

• Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.

• Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

   

Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.

Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

1. Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
2. Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.

Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

• Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
• Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
• Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
• Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
• Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

Проблемы с циркуляцией котла Поиск и устранение неисправностей #1, шаг за шагом

Содержание

Поиск:

Этот насос имеет соединительное устройство между двигателем и рабочим колесом.

Проблемы с циркуляцией котла | Устранение неполадок водяных контуров Hydronic — Ричард, у нас есть водогрейный котел, и у нас проблемы с циркуляцией воды. Радиаторы прохладные, и у нас, кажется, нет хорошего тепла. Котел вроде работает нормально, но радиаторы холодные. Можете ли вы дать мне некоторое представление о моей проблеме с циркуляцией котла? Кейт

Кейт, может быть несколько неправильных вещей, которые препятствуют циркуляции воды через водяной контур. Первое, с чего нужно начать, это циркуляционный насос. Он должен располагаться рядом с котлом в ближайшем к котлу трубопроводе. Я бы проверил аквастат, чтобы убедиться, что он задействует циркуляционный насос , поскольку в аквастате есть реле, которое включает циркулятор, когда есть потребность в тепле, а температура внутри рубашки является правильной заданной температурой в соответствии с тем, что аквастат настроен на температурный диапазон.

Лучше всего это сделать с помощью мультиметра , чтобы убедиться, что выходное напряжение насоса составляет 120 вольт. Большинство насосов для бытовых систем работают от 120 вольт. Если у вас есть 120 вольт на клеммах, где провода идут к насосу, то аквастат исправен и реле работает как надо.

Теперь надо проверить насос. Вы хотите знать, есть ли поток, идущий по трубе от одной стороны насоса к другой. Как всегда, при работе с электричеством всегда соблюдайте основные правила электробезопасности. Электричество опасно, особенно для того, кто ничего об этом не знает. Если вы сомневаетесь, позвоните профессионалу.

Проблемы с циркуляцией котла | Поиск и устранение неисправностей водяных контуров Hydronic

Некоторые насосы имеют рычажное или соединительное устройство. Это устройство соединяет двигатель с подшипниковым узлом, в котором находится крыльчатка. Рабочее колесо толкает воду по трубе, а некоторые насосы не имеют соединительных устройств, а имеют прямой привод. Другими словами, в некоторых насосах двигатель насоса непосредственно присоединен к рабочему колесу. Насосы с соединительными устройствами требуют проверки соединительного устройства, чтобы убедиться, что оно не сломано. Если соединительное устройство сломано, его необходимо заменить, и это было вашей проблемой с циркуляцией.

Если это циркуляционный насос с прямым приводом, необходимо проверить рабочее колесо, чтобы убедиться в его исправности. Рабочие колеса время от времени выходят из строя и требуют замены. Если это так, вам действительно следует вызвать специалиста по котлам, чтобы решить проблему.

Кроме того, у многих есть детали на грузовике, и вы сможете запустить их примерно через час. Они также будут знать правильную процедуру замены крыльчатки, не вызывая дополнительных проблем, которые, если вы действительно не знаете, что делаете, могут вызвать дополнительные проблемы. Другими проблемами с циркуляционным насосом могут быть плохой двигатель или утечка подшипник в сборе . Некоторые циркуляционные насосы требуют обслуживания, в то время как другие насосы не требуют обслуживания.

Проблемы с циркуляцией в котле – проблемы с воздухом и их устранение

Автоматический воздухоотводчик или автоматический воздухоотводчик

Следующее, что может привести к тому, что вода не будет циркулировать в водяном контуре, включая радиаторы, – это гидрозатвор. Это когда в петлю попадает воздух. Воздух обычно скапливается на стояке или в радиаторе. Необходимо удалить воздух из системы. На многих радиаторах и даже плинтусах есть ручные воздухоотводчики. Чтобы открыть воздухоотводчики, нужен ключ, и, надеюсь, у вас есть ключ от воздухоотводчика.

Если у вас есть ключ для выпуска воздуха, вы можете обойти все свои радиаторы и открыть эти отверстия для выпуска воздуха с помощью ключа. Кроме того, важно управление воздухом в ваших системах контура котла. Наконец, это также может вызвать проблемы с давлением в котле, что приведет к срабатыванию клапана сброса давления.

Возьмите с собой тряпку и откройте воздухоотводчик, пока не появится вода. В некоторых случаях вы получите только воду, а в других случаях вы получите много воздуха. Пусть весь воздух выйдет из системы. Насколько это возможно. Ваша система также должна иметь автоматические воздухоотводчики или автоматические воздухоотводчики, расположенные где-то в контуре. Как правило, они располагаются на стояках трубопровода.

Кроме того, они автоматически выпускают любой воздух, попадающий в контур. Обычно они очень надежны и требуют минимального обслуживания. Однако время от времени они могут перестать работать и их необходимо заменить. Опять же, если их необходимо заменить, их должен заменить техник HVAC .

Проблемы с циркуляцией котла | Устранение неполадок водяных контуров Hydronic | Заключение

Последнее, что вы можете проверить, если у вас есть проблемы с циркуляцией, — это запорные клапаны в трубопроводе. Если кто-то случайно поиграл с одним из этих клапанов и выключил его, то у вас точно не будет потока, проходящего через водяной контур. Убедитесь, что эти клапаны открыты. Надеюсь, это так же просто, как открыть клапан, но, вероятно, это не так. Удачи вам, и я надеюсь, что ваша проблема будет решена в ближайшее время.

Проблемы с циркуляцией котла | Устранение неисправностей водяных контуров Hydronic

Ресурс: The Home Comfort Book: исчерпывающее руководство по созданию комфортного, здорового, долговечного и эффективного дома

Поиск:

См.

Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором, чтобы узнать, сколько БТЕ производят ваши приборы, работающие на природном газе:

Постоянная циркуляция для систем водяного отопления

Опубликовано: 18 июня 2014 г.

Категории: Горячее водоснабжение

Вопрос, заданный на Стене: “Что нужно учитывать при работе системы горячего водоснабжения с постоянной циркуляцией?”

Марк Эзертон отвечает: 

Он должен быть встроен в систему с самого начала. Дело не только в том, чтобы постоянно подключать насос. Это европейский дизайн, который включает в себя некоторые неэлектрические технологии с некоторыми электронными технологиями, а также некоторые гидравлические устройства управления (либо байпас, активируемый давлением, либо циркуляционные насосы с регулируемой скоростью), и у вас есть «система».

Должен быть основной датчик управления помещением, наблюдающий за худшим сценарием (комната, выходящая на север, с большим количеством стекла), чтобы определять температуру подачи и требования к потоку (эта зона называется эталонной зоной и является единственной действительно «свободной» зоной). ).

Все остальные зоны ограничены неэлектрическим термостатическим приводом либо в месте использования (панельные радиаторы), либо с помощью выносного регулятора на колпачке (большие излучающие поверхности).

Установлена ​​базовая программа сброса наружного блока, которая либо замещается, либо занижается в зависимости от того, что внутренний контур обратной связи отправляет обратно на главный ПИД-регулятор. Не всякая логика управления способствует работе в постоянном цикле. Некоторые люди считают его более простым и дешевым способом управления своей системой по сравнению с зональным клапаном 9.0011, и это не является целью данного проекта. Основной целью этой конструкции является обеспечение наивысшего уровня комфорта при наименьшем паразитном энергопотреблении при сохранении минимально возможной рабочей температуры.

Две возможные логики, совместимые с этой теорией работы, – это два крупных немецких производителя котлов, Buderus и Viessmann. Элементы управления Tekmar могут применяться знающими людьми, и я уверен, что есть и другие, которые также можно настроить для работы.

Одним заметным недостатком этой системы является то, что из-за ее простоты она не так благоприятна для новых веб-систем управления, посредством которых человек может включать и выключать отдельные комнаты из удаленного места. Как правило, у вас есть возможность сместить кривую сброса назад на заданную величину (скажем, на 20 градусов по Фаренгейту), что приведет к тому, что все термостатические радиаторные клапаны широко откроются и не достигнут большинства своих целей. За несколько дней до того, как вы будете готовы снова занять это место, вы пошлете сигнал логике, вернув ее кривую возврата в занятое положение.

Непрерывная циркуляция с управлением сбросом наружного воздуха подходит не всем, а только тем, кто понимает принцип его работы и готов мириться с нюансами, связанными с его работой (медленная реакция сброса, отсутствие электронного интерфейса и т. д.).

Если вы не используете насос WILO Stratos, вам потребуется предусмотреть некоторые средства защиты насоса от холостого хода (читай, байпас, активируемый давлением), поскольку, кроме главного контроллера, между зонами и насосом нет связи.

Это требует совершенно иного склада ума, чем логика управления BANG-BANG в Северной Америке, но в конечном итоге потребляет меньше энергии и обеспечивает более высокий уровень внутреннего комфорта.

В качестве примечания: однажды я установил контрольную зону с PAB, чтобы избежать полного свободного потока в этой зоне и короткого замыкания в других зонах. Это сработало довольно хорошо. Когда все другие подзоны вызывали, поток через контрольную зону был незначительным или вообще отсутствовал, что заставляло логику повышать температуру подачи, тем самым быстрее отключая другие подзоны, и когда они были удовлетворены, байпас начинал происходить в опорную зону и это тоже удовлетворило. Сначала я подумал, что эталонная зона может слишком сильно остыть, но за шесть лет эксплуатации у меня не было ни одной жалобы на привередливых жильцов.

Майк Тайс отвечает:

Постоянная циркуляция с TRV. Объясняется это так же просто, как при включенном котле циркуляционный насос гонит горячую воду по петлям, питающим радиаторы?

Не совсем так, но если вы скажете: «Когда сооружению требуется тепло, циркуляционный насос приводит в движение нагретую воду», вы очень близки. Однако, к сожалению, реальность не так проста.

Далее я имею в виду ТОЛЬКО системы, использующие TRV или FHV (это может показаться элементарным, но сначала вы должны понять, как работают TRV и что они могут и чего не могут делать).

TRV — это двухходовые клапаны. Жидкость входит в одну сторону и выходит обратно с любой скоростью между «полным включением» и «полным выключением». Другими словами, TRV — это просто пропорциональный клапан потока. Работа привода TRV заключается в регулировании потока. Привод измеряет температуру (обычно комнатного воздуха) и имеет регулируемую шкалу. Он регулирует степень открытия корпуса клапана TRV, пытаясь поддерживать фактическую комнатную температуру на уровне настройки комнатной температуры.

Если датчик определяет, что фактическая температура воздуха падает ниже установленной, клапан приоткрывается; если он обнаруживает превышение заданного значения, клапан несколько закрывается. Обратите внимание, что обычно он не полностью открывает или закрывает клапан; он перемещает настройку пропорционально отклонению между фактическим и желаемым. Обычно требуется разница примерно плюс/минус 4 градуса по Фаренгейту, чтобы клапан полностью закрылся/открылся.

Итак, первое правило, касающееся TRV, заключается в том, что они регулируют поток. Они ТОЛЬКО способны регулировать поток. Хотя может показаться, что они регулируют температуру, они могут делать это ТОЛЬКО путем регулирования потока.

Второе правило TRV заключается в том, что, поскольку они способны только регулировать поток и стремятся поддерживать желаемую настройку, пропорционально регулируя этот поток, они «хотят» получать постоянно циркулирующую воду, нагретую, по крайней мере, до такой степени, чтобы удовлетворить нагрузки в любое время, когда в конструкции требуется тепло. Остановите поток воды или дайте ему упасть слишком низко, и настройка, которую они так стараются поддерживать, больше не может быть достигнута. Температура в помещении упадет, и когда снова будет достаточно тепла, оператор будет вынужден широко открыть вентиль. Без этой постоянной циркуляции адекватно нагретой воды TRV и их приводы начинают напоминать типичные двухпозиционные термостаты и все меньше и меньше имеют свой пропорциональный характер.

Третье правило TRV состоит в том, что они полностью автономны. Они не могут ни получать информацию от котла, ни передавать информацию в него. Они не могут сказать котлу «я доволен», а также не могут прямо сказать котлу «мне нужно тепло» или «мне тепло не нужно». ВСЕ, что они могут сделать, это регулировать поток, и снова от «полного включения» до «полного отключения». Это отличает TRV от более распространенных форм «зонирования», таких как двухпозиционные клапаны или двухпозиционные циркуляционные насосы, которые обеспечивают связь между котлом и зональным контроллером (обычно настенным термостатом).

Многие остановятся здесь и скажут: “Это все правила или, по крайней мере, все, что вам нужно знать”. Но это не ВСЕ истории.

В то время как TRV не могут обеспечить прямое управление между котлом и излучателями, они МОГУТ обеспечивать косвенное управление, и не только котлом, но и друг другом! Как они это делают? Регулируя поток через систему в целом, а также регулируя то, как каждый TRV распределяет доступный поток. ОДНАКО, этот метод хорошо работает только при использовании настоящей постоянной циркуляции нагретой воды! ВСЕГДА, КОГДА сооружению требуется тепло, циркуляционный насос должен работать с каждым* эмиттером, управляемым TRV. (* Тщательно спроектированные излучающие панели, такие как полы в ванных комнатах, являются заметным исключением при условии, что температура подачи использует сброс.)

Таким образом, TRV обеспечивают пропорциональное регулирование расхода, нуждаются в постоянной циркуляции достаточно нагретой воды, не имеют прямой связи с котлом, но обеспечивают косвенную связь с нагрузкой на систему.

Теперь вы спросите: “Как мне использовать постоянную циркуляцию с TRV?”

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО!!! Независимо от того, что вы делаете, все или почти все TRV могут быть полностью закрыты во время обеспечения циркуляции. Сопротивление потоку (напор) сильно возрастет, и циркулятор не будет работать. В лучшем случае его жизнь значительно сократится. Решением является простое устройство, называемое перепускным клапаном перепада давления. Это трехходовой клапан отводного типа, устанавливаемый после циркуляционного насоса, приводящего в действие контур, содержащий ТРВ. Путь отвода обходит эмиттеры, и вода направляется прямо обратно в циркуляционный насос. В обычном режиме переадресации нет. Если поток падает достаточно, а напор достаточно поднимается, он начинает открываться и направлять воду обратно в циркулятор. Как и в случае самих TRV, это работа с пропорциональным потоком. Он отклонит любой объем потока, необходимый для поддержания максимальной потери напора (перепада давления). Если вы использовали TRV на каждом эмиттере в контуре, он ДОЛЖЕН иметь перепускной клапан перепада давления!

Как вы управляете котлом и циркуляционным насосом?

Один довольно распространенный метод был упомянут Марком Эзертоном (выше). Вы оставляете один излучатель без TRV (предпочтительно в пространстве с относительно низким уровнем излучения — часто в области с высокими потерями, большим количеством окон и т. д., и не подверженной сильному солнечному усилению). Установите в этой комнате настенный термостат и подключите его к котлу или контроллеру котла. Лично я нахожу этот метод грубым. Это не позволяет обеспечить постоянную циркуляцию нагретой воды. Например, всякий раз, когда это помещение удовлетворяется, горелка и/или циркуляционный насос останавливаются. Это устраняет (или, по крайней мере, уменьшает) «косвенное» управление ТРВ как по отношению к котлу, так и между собой, и, как следствие, затрудняет достижение понижения комнатной температуры за счет голодания температуры подачи.

Если необходимо использовать настенный термостат, я предпочитаю использовать TRV на ВСЕХ излучателях и устанавливать термостат во внутреннем коридоре, где нет радиатора. Если такого места нет, попробуйте комнату с относительно слабым излучением, но с TRV на излучателе. Для «нормальной» работы такой термостат будет установлен несколько выше желаемой температуры в помещении. Это обеспечивает постоянную потребность в тепле, что обеспечивает постоянную циркуляцию нагретой воды.

Если настенный термостат не используется (и ваш котел не Viessmann Vitodens), как вы даете команду котлу нагреваться? Простой! Перепрыгните соединения Т-Т (термостата)!

Почему это не требуется для Vitodens? Потому что нет подключения термостата! И да, вы МОЖЕТЕ сделать это с любым котлом, включая мод-коны. Однако вы ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ отключить любую функцию «форсирования», потому что ПОСЛЕДНЯЯ вещь, которую вы хотите, чтобы котел продолжал повышать температуру подачи, пока продолжается запрос тепла. Вы делаете непрерывный запрос тепла в любое время, когда конструкции требуется тепло. Это ваша цель!

В трех вышеприведенных случаях: “управление радиатором”, “главный термостат” или “перескакивающий Т-Т” я советую настроить систему на отключение в теплую погоду. Просто используйте простой контроллер заданного значения с дистанционным считыванием с датчиком НА УЛИЦЕ и используйте его сухие контакты для отключения всей системы, когда наружная температура поднимается выше определенного значения. Хотите верьте, хотите нет, но 55 градусов по Фаренгейту часто является хорошим выбором для точки отключения. В схеме «управляющий радиатор» или «главный термостат» просто поставьте его последовательно с настенным термостатом. В схеме «T-T jumped» он просто заменяет термостат.

Так как же контролировать температуру этой нагретой воды, которая постоянно циркулирует в любое время, когда сооружению требуется тепло?

С обычным бойлером технически можно использовать только аквастат. Однако это НЕ рекомендуется, поскольку поток через систему будет изменяться прямо пропорционально нагрузке на систему. В мягкую погоду поток системы будет ОЧЕНЬ низким. TRV будут едва открыты – скорость через их отверстие будет высокой, и вы получите чрезмерный износ и шумы.

ГОРАЗДО лучше использовать открытый сброс. При повышении наружной температуры уставка температуры подачи падает. Однако при использовании обычного котла вы ДОЛЖНЫ помнить о возможном повреждении из-за конденсации дымовых газов. В то время как старые оригинальные гравитационные системы практически невосприимчивы, более современные системы – нет! Термостатический байпасный клапан ESBE типа TV [вероятно] обеспечивает наилучшую (недорогую, простую, надежную) защиту.

Если газ является вашим топливом, надеюсь, вы использовали конденсационный котел (чем ниже температура, тем лучше) и плавное регулирование (регулируйте огонь в зависимости от нагрузки). Именно здесь полностью действующая система TRV с постоянной циркуляцией действительно сияет. Кроме того, здесь вы можете максимально эффективно использовать возможности косвенного управления TRV.

С мод-коном я бы предложил TRV на всех эмиттерах. Подсоедините блок управления отключением в теплую погоду к соединениям Т-Т, возможно, последовательно с вашим «главным» термостатом. Управление отключением в теплую погоду также должно отключать вторичный (эмиттерный) циркуляционный насос, если используется первичный/вторичный трубопровод. Если вы используете Vitodens от Viessmann, соединения Т-Т отсутствуют; если GB от Buderus, используйте контроллер RC-10, так как это тип системы, для которого он разработан.

Когда мод-кон управляет полностью системой TRV, есть термин, который вы должны знать. «Тепловое управление»

«Управление по теплу» имеет ВСЕ отношение к TRV, поскольку описывает количество доступного постоянно циркулирующего тепла. «Тепловой авторитет» также ОЧЕНЬ связан как с эффективностью, так и с регулируемостью.

Значение 1,0 органа управления по нагреву означает, что температура (и, следовательно, энергия) в точности равна температуре, необходимой для поддержания заданного значения всеми TRV. Выше 1 означает, что температура выше, чем необходимо; меньше 1 означает, что это меньше, чем нужно.

С мод-коном авторитет тепла 1.0 по определению является наиболее эффективным из возможных. Однако это сделало бы невозможным повышение температуры в космосе. В конце концов, это ПРОСТО адекватно! В действительности авторитет теплоснабжения обычно выше 1,0. Насколько выше, зависит от предпочтений и образа жизни. Чтобы получить больше тепла с помощью мод-кона, все, что вам нужно сделать, это увеличить кривую сброса. Чем больше авторитет тепла, тем быстрее вы сможете поднять температуру в помещении, но будет некоторый «удар» в отношении эффективности. При условии, что пассажир имеет доступ к кривой, он или она полностью контролирует как эффективность, так и «скорость» и может сбалансировать их для своего образа жизни.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Обслуживание и ремонт системы солнечного водонагрева

Энергосбережение

Изображение

Солнечные энергетические системы требуют периодических осмотров и планового технического обслуживания для поддержания их эффективной работы. Также время от времени компоненты могут нуждаться в ремонте или замене. Вы также должны принять меры для предотвращения образования накипи, коррозии и замерзания.

Некоторые операции по проверке и техническому обслуживанию можно выполнить самостоятельно, но для других может потребоваться квалифицированный специалист. Работы, требующие подъема по лестнице, хождения по крышам, пайки или огневых работ, а также обрезки ветвей деревьев, должны выполняться профессиональной службой из соображений безопасности. Запросите смету расходов в письменной форме, прежде чем выполнять какие-либо работы. Для систем со значительными повреждениями замена, отключение или удаление солнечной системы может оказаться более рентабельным, чем ее ремонт.

Список периодических осмотров

Вот некоторые рекомендуемые проверки компонентов солнечной системы. Также прочтите руководство пользователя, чтобы узнать рекомендуемый график технического обслуживания, и следите за предыдущими работами по техническому обслуживанию, чтобы управлять интервалами профилактического технического обслуживания и лучше отслеживать неуловимые проблемы.

• Затенение коллектора
  утро, полдень и середина дня) ежегодно. Затенение может сильно повлиять на работу солнечных коллекторов. Рост растительности с течением времени или новое соседнее строительство могут привести к затенению, которого не было при установке коллекторов.

• Загрязнение коллектора
  Пыльные или загрязненные коллекторы плохо работают. Периодическая очистка может быть необходима в местах с определенными источниками загрязнения, такими как птицы или пыль от вспашки, и если дождя недостаточно для их смывания.

• Остекление коллектора и уплотнения
  Найдите трещины в остеклении коллектора и убедитесь в хорошем состоянии уплотнений. Пластиковое остекление, если оно чрезмерно пожелтело, может потребовать замены.

• Сантехника, воздуховоды и соединения электропроводки
  Ищите утечки жидкости на соединениях труб. Проверьте соединения воздуховодов и уплотнения. Воздуховоды следует герметизировать мастикой. Все соединения проводки должны быть затянуты.
• Изоляция трубопроводов, воздуховодов и электропроводки
  Убедитесь, что все клапаны находятся в правильном рабочем положении. Ищите повреждения или разрушение изоляции, покрывающей трубы, воздуховоды и электропроводку. Накройте изоляцию трубы защитной пластиковой или алюминиевой оберткой и при необходимости замените ее. Защитите проводку в кабелепроводах
• Проходки через крышу
  Поддерживайте гидроизоляцию и герметик вокруг проходов через крышу по мере необходимости. Следите за любыми признаками протечки воды на нижней стороне крыши (если они видны).
• Опорные конструкции
  Проверьте затяжку всех гаек и болтов, крепящих коллекторы к любым опорным конструкциям. Следите за коррозией на стальных деталях, очистите и покрасьте их, если необходимо.
• Предохранительный клапан (на жидкостных солнечных коллекторах)
  Нажмите на рычаг, чтобы убедиться, что клапан не застрял в открытом или закрытом положении.
• Заслонки (в системах солнечного нагрева воздуха)
  Если возможно, убедитесь, что заслонки правильно открываются и закрываются и находятся в правильном положении.

• Насосы или воздуходувки
  Убедитесь, что насосы или воздуходувки (вентиляторы) работают. Прислушайтесь, загораются ли они, когда солнце светит на коллекторы после полудня. Если вы не слышите, как работает насос или воздуходувка, то либо контроллер неисправен, либо насос или воздуходувка неисправны. Проблема часто заключается в пусковом конденсаторе, который можно заменить без замены насоса или двигателя.

• Элементы управления
  Элементы управления солнечным нагревом воды состоят из датчика температуры на выходе солнечного коллектора, еще одного датчика на дне резервуара для хранения солнечной энергии и контура (контроллер Delta-T) для запуска насоса, когда коллектор становится более горячим чем бак и остановить насос, если это не так. Если насос работает ночью, это может быть связано с коротким замыканием датчика коллектора или обрывом цепи датчика бака. Если насос не работает в течение дня, может произойти обратное, и сопротивление этих датчиков следует сравнить с эталонным значением, чтобы определить, какой из них неисправен. Распространенной проблемой является то, что датчики температуры просто падают с поверхности, для измерения которой они предназначены, поэтому убедитесь, что они закреплены проушиной или зажимом из нержавеющей стали.
   
• Жидкие теплоносители
  Растворы антифриза на основе пропиленгликоля в жидких (водяных) солнечных коллекторах необходимо периодически заменять. pH (кислотность) и температуру замерзания жидкости можно измерить ручными приборами и заменить, если они не соответствуют спецификации. Эту задачу лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Если вода с высоким содержанием минералов (например, жесткая вода) циркулирует непосредственно в коллекторах, может потребоваться удаление минеральных отложений из трубопровода путем добавления в воду средства для удаления накипи или мягкого кислого раствора каждые несколько лет.

• Системы хранения
  Проверьте резервуары для хранения и т. д. на наличие трещин, утечек, ржавчины или других признаков коррозии. Стальные резервуары для хранения имеют «жертвенный анод», который подвергается коррозии раньше, чем резервуар, и его следует заменять с интервалом, рекомендованным поставщиком. Рекомендуется периодически промывать резервуары для хранения, чтобы удалить осадок.

Предотвращение образования накипи и коррозии

Два основных фактора, влияющих на работу правильно расположенных и установленных систем солнечного водонагрева, включают образование накипи (в жидкостных или гидравлических системах) и коррозию (в гидравлических и воздушных системах).

Образование накипи

Бытовая вода с высоким содержанием минералов (или «жесткая вода») может вызвать накопление или образование накипи минеральных (кальциевых) отложений на теплопередающих поверхностях. Нарастание накипи снижает производительность системы несколькими способами. Если в вашей системе в качестве теплоносителя используется вода, в коллекторе, распределительном трубопроводе и теплообменнике может образоваться накипь. В системах, в которых используются другие типы жидких теплоносителей (например, пропиленгликоль), на поверхности теплообменника, контактирующего с питьевой водой , которая передает тепло от солнечного коллектора к водопроводной воде, может образовываться накипь. отказы насоса в контуре питьевой воды

Вы можете избежать образования накипи, используя смягчители воды или циркулируя слабокислый раствор (например, уксус) через коллектор или контур ГВС каждые 3–5 лет или по мере необходимости, в зависимости от состояния воды. Возможно, вам потребуется тщательно очистить поверхности теплообменника. Внешний теплообменник «обтекания» является альтернативой теплообменнику, расположенному внутри накопительного бака.

Коррозия

Большинство хорошо спроектированных солнечных систем подвержены минимальной коррозии. Когда они это делают, обычно гальваническая коррозия , электролитический процесс, вызванный контактом двух разнородных металлов друг с другом. Один металл имеет более сильный положительный электрический заряд и вытягивает электроны из другого, вызывая коррозию одного из металлов. Таким образом, соединение трубопровода от медной трубы к стальному резервуару должно быть «биметаллическим» соединителем, в котором используется пластиковая втулка для разделения разнородных металлов. Жидкий теплоноситель в некоторых солнечных энергетических системах также может служить мостом, по которому происходит этот обмен электронами.

Кислород, попадающий в гидроническую солнечную систему с открытым контуром, вызывает ржавчину на любом железном или стальном компоненте. Такие системы должны иметь компоненты из меди, бронзы, латуни, нержавеющей стали, пластика, резины в сантехническом контуре, а также резервуары для хранения, облицованные пластиком или стеклом.

Защита от замерзания

Солнечные водонагревательные системы, в которых в качестве теплоносителя используются жидкости, нуждаются в защите от замерзания в климатических условиях, когда температура опускается ниже 42ºF (6ºC).

Не полагайтесь на изоляцию коллектора и трубопровода (контура коллектора) для защиты от замерзания. Основная цель утепления – уменьшить теплопотери и повысить производительность. Для защиты коллектора и трубопровода от повреждений из-за отрицательных температур у вас в основном есть два варианта:

• В качестве теплоносителя используйте раствор антифриза.
• Слейте воду из коллектора(ов) и трубопровода (контура коллектора) вручную или автоматически, если существует вероятность того, что температура может упасть ниже точки замерзания жидкости.

Использование раствора антифриза

Солнечные водонагревательные системы, использующие раствор антифриза (всегда пропиленгликоль, никогда или этиленгликоль из-за токсичности) в качестве теплоносителя, имеют эффективную защиту от замерзания, пока поддерживается надлежащая концентрация антифриза. Антифризы со временем ухудшаются, и обычно их следует менять каждые 3–5 лет. Поскольку эти системы находятся под давлением, обычному домовладельцу нецелесообразно проверять состояние раствора антифриза. Если у вас есть система такого типа, периодически проверяйте ее у специалиста по солнечному отоплению.

Перегрев

Перегрев происходит, когда в доме мало используется горячая вода, но солнце продолжает нагревать воду. Контроллер выключит насос, когда резервуар для хранения солнечной энергии достигнет верхнего предела (по умолчанию 180F, но часто устанавливается ниже, чтобы предотвратить ошпаривание). Коллектор будет продолжать нагреваться, что допустимо для большинства систем, но это может привести к сбросу жидкости через клапан сброса давления и преждевременной деградации теплоносителя. Слив жидкости обратно в сливной бак может предотвратить повреждение жидкости, вызванное перегревом. Некоторые системы включают в себя электромагнитный клапан, который открывается для слива воды из бака в случае перегрева.

Слив коллектора и трубопровода

Солнечные водонагревательные системы, в которых в качестве теплоносителя используется только вода, наиболее уязвимы к повреждениям от замерзания. Системы «слива» или «обратного слива» обычно используют контроллер для автоматического слива контура коллектора. Датчики на коллекторе и накопительном баке сообщают контроллеру, когда следует отключить циркуляционный насос, слить воду из контура коллектора и когда снова запустить насос.

Неправильное размещение или использование некачественных датчиков может привести к тому, что они не смогут обнаруживать условия замерзания. Контроллер может не опорожнять систему, что может привести к дорогостоящему повреждению из-за замерзания. Убедитесь, что датчики замерзания установлены в соответствии с рекомендациями производителя, и проверяйте контроллер не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Изображение

Для обеспечения полного опорожнения контура коллектора также должны быть предусмотрены средства предотвращения образования вакуума внутри контура коллектора при сливе жидкости. Обычно воздухоотводчик устанавливается в самой высокой точке контура коллектора. Хорошей практикой является теплоизоляция вентиляционных отверстий, чтобы они не замерзали. Также убедитесь, что ничто не блокирует поток воздуха в систему, когда цикл слива активен.

Коллекторы и трубопроводы должны иметь правильный уклон, чтобы обеспечить полный сток воды. Все коллекторы и трубопроводы должны иметь минимальный уклон 0,25 дюйма на фут (2,1 сантиметра на метр).

В системах хранения со встроенным коллектором или в “периодических” системах коллектор также является резервуаром для хранения.