Тепловая завеса: как не пустить холод
Климатические устройства, устанавливаемые над дверными проемами в общественных, торговых, производственных и других помещениях, называют тепловыми завесами. Эти приборы нужны для создания барьера между средой внутри и снаружи помещения. О том, как выбрать прибор и не ошибиться, вы можете узнать из данной статьи.
О принципе работы и назначении
Тепловая завеса рекомендуется к установке в помещении с интенсивным потоком людей и постоянно открывающимися дверьми. В условиях сильных теплопотерь через дверной проем возрастают расходы на отопление, получается ситуация, когда “отапливается улица”. Поэтому первым шагом к созданию эффективного обогрева должно быть уменьшение теплопотерь не путем замены окон и утепления стен, а минимизацией проникновения уличного воздуха через проем.
Работу тепловых завес можно представить в виде двух основных функций:
- • Отражение внешних факторов, таких как холодные и горячий воздух, газы, запахи, пыль, насекомые.
- • Возврат (удержание) внутренних воздушных потоков для поддержания обособленного климата в пространстве, что включает влажность воздуха, постоянную температуру, давление и т.д.
Для северных регионов тепловые завесы – вспомогательное средство, улучшающее эффективность отопительной системы, а для южных они вполне могут быть основным средством отопления в холод и сохранения прохлады в жару.
Как устроены приборы
Конструкция тепловой завесы представлена следующими элементами:
1. Корпус. Имеет вытянутую горизонтальную форму для покрытия всей ширины дверного проема.
2. Воздухозаборник. Представлен решеткой, в которую попадает воздух для осуществления нагрева. Решетка располагается в передней части прибора и обращена в комнату.
3. Выходное сопло. Через это узкое и вытянутое практически на всю длину отверстие выходит нагретый воздушный поток. Располагается снизу устройства, направлено вертикально в сторону пола.
1. Вентилятор. Приводится в действие электричеством для обеспечения сильного потока, перекрывающего поступление сквозняков или зноя.
2. Теплообменник, отдающий необходимое количество тепла, вырабатываемого ТЭНом.
3. Блок управления. Механическая или электронная регулировка основных параметров системы, переключатель режимов, кнопка включения/отключения.
3. Кабель. электропитания для подключения к сети.
Конструкция зависит от конкретной модели и может быть дополнена, например, фильтром для очистки воздуха от пыли или, напротив, не иметь встроенного нагревателя.
Классификация
По расположению тепловые завесы делятся на классические, монтируемые над дверным проемом и вертикальные (т.н. “колонны”), устанавливаемые с одной или обеих сторон. Некоторые устройства подходят для универсальной установки – можно крепить любым из способов.
По типу установки устройства делятся на обычные, которые монтируются на стену или рядом с ней, и встраиваемые (скрытые). Последние возможно использовать с фальш-стеной или подвесным потолком. Скрытые системы стоят дороже, но выглядят намного эстетичнее, вписываясь в любой интерьер.
По мощности тепловые завесы делятся на малые, которые предназначены для проемов небольшой ширины и высоты в жилых домах, средние, рассчитанные на 2,5-3,5-метровые двери торговых центров, различных учреждений, и завесы повышенной мощности, уверенно отделяющие проемы высотой до 12 метров.
По наличию и типу теплообменника выделяют три категории тепловых завес:
1. С электрическим теплообменником(маркировка RS/RM/RT). Отличаются простотой установки и подключения, гибкостью настройки. Имеют следующие недостатки: значительное потребление электроэнергии, необходимость ожидания прогрева.
2. С водяным теплообменником (маркировка RW). В этих моделях электроэнергия задействована для питания вентилятора и блока управления, что существенно экономит ресурсы. Тепло же поступает из отопительной системы, подключение к которой осуществляется с помощью специальных патрубков. Главный минус оборудования заключается в сложности монтажа – необходимо проводить трубы к месту установки прибора.
3. Без теплообменника(маркировка RV). Применяется в тех случаях, когда не требуется нагрев воздуха. Имеют тот же набор функций, что и аналоги, за исключением способности обогрева.
С электрическим теплообменником
С водяным теплообменником
Без теплообменника
На что обратить внимание при выборе
Определившись с приемлемым типом теплообменника, способа монтажа и габаритами тепловой завесы, следует обратить внимание на такие нюансы как:
- • Мощность. Чем она выше, тем больше допустимая высота установки завесы.
- • Производительность. Связана с мощностью, характеризует способность пропустить определенное количество воздуха за единицу времени.
- • Тип управления – механическое или электронное.
- • Возможность дистанционного управления с помощью пульта ДУ.
- • Наличие защиты от короткого замыкания, перегрева, скачков напряжения либо давления в отопительной системе.
Ориентируясь на перечисленные характеристики, вы легко сможете подобрать подходящее устройство.
правильно закладываем проемы в стене
При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.
Закладка проемов должна производится на прочное основание.Подготовительные работы
Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:
- убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
- если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
- удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
- снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
- убрать мусор и пыль.
Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия.
При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.
Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич.
Выбор способа монтажа
Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.
Применяется два способа связывания:
Схема перевязки швов.- перевязка швов;
- анкеровка.
Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.
Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.
Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.
Порядок выполнения работ
Правильное использование раствора для кладки.Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.
Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро.
Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.
Работы производятся в следующем порядке:
- Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
- Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
- Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
- На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
- Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.
Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.
После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.
Монтаж межкомнатных дверей. Этапы работы
Выполнить установку межкомнатной двери самостоятельно, достаточно непростая задача, а даже напротив.
Казалось бы, теоретически это просто, но на практике это не так. Выполнение монтажа межкомнатной двери просит к себе особого внимания и соблюдения правил по правильным установкам.
Подготовительные работы к установке межкомнатной двери
В самом начале работы следует правильно собрать комнатную дверь, соблюдая важные правила и нюансы данного монтажа. Если не соблюсти правильное выполнение технологии монтажа, то собранная межкомнатная дверь может потерять товарный вид ли даже не отрываться. Правильный монтаж межкомнатной двери напрямую зависит от соблюдения и выполнения пошаговых этапов при установке. Следует обратить внимание на подготовку необходимого оборудования, материалов и помещения. Также, следует опираться на стаж и советы более опытных специалистов.
Подготовка помещения к монтажу
Первым делом необходимо подготовить нужное помещение, в которое будет устанавливаться межкомнатная дверь, то есть завершить в нем все имеющиеся строительные работы. Например, установить системы отопления или водоснабжения проводя при этом трубы под правильным углом.
После того как все требования соблюдены можно приступать к монтажу. Если самостоятельно не получается сделать эту работу, то можно обратиться к специалистам.
Подготовка проема
В основном правильная опрессовка, а также крепление необходимых деталей указаны более точно самими производителями. Поэтому соблюдая все рекомендации установить необходимую конструкцию можно самому неопытному человек. После окончания установки отопительных и водоснабжаюших систем, установленных кранов и труб, разрешено приступать к удалению прежней дверной коробки. Убирать дверную коробку важно очень аккуратно и внимательно с целью того чтобы не испортить дверной проем. Также специалистами рекомендуется не вставлять комнатную дверь в старый проем. Желая сэкономить при монтаже, можно испортить проем или даже дверь. Основным шагом при подготовке дверного проема будет правильная разметка для установки. Нужно будет, определить в какую сторону будет открываться дверь, то есть на себя или от себя. Также необходимо будет избавиться от лишних фрагментов шпаклевки, цемента или иного плохо держащегося стройматериала.
Главные этапы монтажа
Простой монтаж дверей зависит от нескольких главных этапов при установке межкомнатной двери:
1. Сбор дверной коробки;
2. Установка коробки в дверной проем.
3. Установка дверного полотна;
4. Установка (монтаж) доборных элементов;
5. Установка наличников для двери.
Необходимый инструмент и материал
Правильная установка межкомнатных дверей требует прибегать к помощи специального оборудования такого, как перфораторы, шуруповерты или дрели. Если же при установке понадобится пилить наличники, то следует прибегнуть к использованию различных пил. Это может быть:
• Ларкетка;
• заусовочная пила;
• циркулярная пила;
• ножовка по дереву.
Также список необходимых инструментов на этом не оканчивается при установке, так же может понадобиться: рулетка, уровень, долото, гвоздодер, киянка, молоток, сусло и различные расходные стройматериалы. Например:
• Молярный (строительный) скотч;
• дупеля, гвозди, саморезы;
• пена монтажная;
• клинки и распорки для дерева.
Важно: Опытные специалисты для монтажа межкомнатной двери использует в работе отвес, и отдают предпочтение киянке из дерева. По причине, что киянка другого материала(резиновая) часто оставляет после себя следы. При работе с коробкой и дверным проемом хорошо применять дупеля, а для укрепления петель для двери саморезы. Они могут быть оцинкованными или желто пассированными. Те саморезы что идут в комплекте первоначально с дверью при монтаже применять не желательно. Изготавливать клинки заранее не желательно, так как в дальнейшем эта работа может быть произведена впустую. Клинья выполняются из досок или брусков в момент установки. В ходе чего можно понять необходимый размер клинка.
Этап первый: как собрать коробку?
В ходе работы нужно собрать дверь, то есть скрепить все детали саморезами. Стоит не забывать учитывать зазоры напольного покрытия. В обычных зданиях они достигают 10 мм.
Пошаговая сборка
1)Подогнать потолочный брус под петельный, то есть сложить два бруса, замерить прямую линию, просверлить небольшой пропил.
Далее сбить все стамеской с торцевой стороны.
2)Скрепить бруса под прямым углом с использованием саморезов.
3)Сделать петли в петельном брусе.
4)Скрепить 3 бруса.
Поместить на них дверь, далее подогнать к собранной конструкции препотолочный брус.
Важно! Специалисты при установке коробке пользуются прокладками из картона. Главное, чтобы толщина была одинаковая. Благодаря этому способу между коробкой и дверью образуются зазоры в 3 мм или 4 мм. Единственное применение этого способа необходимо отслеживать саморезы. Для того чтобы клинки не были в свободном состоянии в коробке для двери. Очень сложный и требующий внимания участок в этом моменте установка фурнитуры. Хорошим помощником для данного действия являются «дверные козлы», благодаря которым точно фиксируются дверь. Вставка замка также происходит последовательно. Далее вам необходимо проверить состояние подгонки. Для начала устанавливается дверь в коробку и скрепляется с косяком и петельным краем. После чего производиться замер по бокам, снизу и сверху.
Зазор с полом должен быть равен 4 мм, все остальные промежутки 2 мм. Если имеются расхождения, то стоит немного подстрогать мешающий край у двери
Разметка гнезд
Поперек торца для крепления петель надо провести ровную разметку от верха, чтобы расстояние достигло 150 мм. К данной пометке следует наложить петлю и пометить снизу край у детали. Далее следует замерить пометку от лицевой стороны по торцу и скрепить имеющиеся две пометки (линии). Далее следует произвести метку для дальнейшей петли. Главное выполнить отступ снизу края. Он должен равняться 225 см.проделать отверстия. необходимо взять стамеску и выполнить отступ от края в 2 мм. Далее произвести удар с силой при помощи киянки.
Навес двери
Необходимо поставить петлю в углубление сверху и произвести метку для шурупов, чтобы установить петлю. После следует поставить полотно, в дверную коробку подбивая при этом клиньями. Завершающий этап установка створки петель с использованием шурупов:
• Пометка шпинделя, замка и скважины на двери.
Желаемый размер заметки можно производить по своему вкусу, главное пометить точные размеры замка;
• Высверливание отверстий. Высверлить необходимые отверстия, после чего тщательно все очистить и сравнять края.
• Установка замка при помощи шурупов и установка ручек шурупами.
1) дверь должна быть хорошо закрыта;
2) пометить на косяке положение языка;
3) прикрепить накладку.
4) пометка помечается на косяке и обводится карандашом.
Завершающий момент работы – это проделывание углубление и прикрепление детали к косяку. Все прорези на данном этапе выполняются долотом.
Этап 2. Установка коробки.
Верх коробки фиксируются клиньями на уровне стыка. Для установки нижней части коробки нужно выровнять сторону с петлями при помощи уровня.
Этап 3.Установка дверного полотна.
Необходимо установить дверь самостоятельно, после чего повесить на нее полотно. Следом проследить, чтобы дверь закрывалась без всяких проблем. Если вся конструкция собрана, верно, то можно перейти к применению монтажной пены.
Ее наносят между дверным проемом и коробкой. Важно! Не стоит забывать, что пена может навредить двери, для этого перед нанесением советуется обклеить дверь скотчем. Также, не забывая, что пена увеличивается в своих размерах. Поэтому скотч надо наносить довольно широкий. Пену наносят тонким слоем и после высыхания аккуратно срезают строительным ножом.
Этап 4. Установка доборных составных и элементов.
Доборные элементы следует сначала подготовить, то есть измерить нужное расстояние до стены, после чего обрезать планку. Для этого действия можно применять ножовку или же лобзик. Далее планка вставляется в пазу и фиксируется пеной сразу в разных точках. Очень трудно смонтировать дверь , когда обычная ширина планки не дат перекрывать проема в ширину. В сложившейся ситуации нужно скрепить необходимое количество доборных составных при применении планки.
Этап 5. Технология монтажа наличников.
Завершающий момент при сборе двери состоит в оригинальном и правильном оформлении проема по краям и бокам.
В этом случае и применяются наличники. По окончании всей работы с дверью и окончательного засыхания пены, разрешено приступать к работе наличниками.
• Замерить точную длину;
• укрепить запчасть под углом в 45 градусов;
• сделать отверстия под гвозди размером в 1.5 мм;
• укрепить все детали гвоздями.
После завершения работ с дверью устанавливается порог. Так же нужно, произвести замеры, длинны порога. После чего в пороге производится отверстия для саморезов. В порог вкручиваются саморезы и на этом монтаж оканчивается.
Основное водяное отопление – радиаторные трубы
однотрубная – подача и обратка – микроотверстие
Водяная система центрального отопления состоит в основном из котла, радиаторов и соединительных трубопроводов. Котел нагревает воду, и (обычно) насос прокачивает воду по трубам и радиаторам обратно в котел. Существует несколько различных вариантов расположения котла, трубопроводов и подвода к радиаторам; каждая система имеет свои преимущества и недостатки.
На этой странице описывается циркуляционный трубопровод, см. соответствующие страницы (см. справа) для других частей системы.
Существует 3 основных схемы подключения котла к радиаторам:
- Однотрубная петля
- Подающая и обратная трубы
- Микроотверстие
Общей практикой является установка трубопровода под радиатором. С подвесными деревянными полами это не представляет большой проблемы, так как трубы могут быть установлены под половицами, а стояки к каждому радиатору проходят через отверстия в половицах. Трубопровод обычно проходит либо между балками, либо поперек балок через вырезы, прорезанные в верхней части балок. За исключением микроотверстия, трубопровод должен поддерживаться ниже половой доски, чтобы избежать чрезмерного веса, который должен поддерживаться самим трубопроводом.
Этот метод установки нецелесообразен, если в здании используются сплошные полы. Такие установки обычно имеют высокоуровневые подводящие трубы с нисходящими трубами, питающими один или соседние радиаторы.
Там, где потолок помещения подвесной, трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, это может быть невозможно, если каждый этаж представляет собой отдельное жилое помещение.
Третьим вариантом является прокладка подводящих труб по верхней части стены прямо под потолком с помощью водосточных труб. На самом деле никогда не желательно прокладывать подающие трубы на уровне пола, проблемы возникают, когда трубы должны пересекать дверные проемы, хотя трубы могут быть подняты и вокруг дверной рамы или закопаны под полом.
При необходимости прокладки высокоуровневых подводящих труб на чердаке трубопроводы должны быть изолированы. Обычно не считается необходимым изолировать трубопроводы под подвесными полами, однако потенциально (в целом небольшие) возможности для энергосбережения, если бы это было необходимо.
Если уровень циркуляционного трубопровода находится выше радиаторов, в трубопроводе должны быть установлены выпускные клапаны для выпуска воздуха из системы.
Однотрубная петля
Одноконтурная система, как следует из названия, имеет один контур трубопровода, идущий от котла и возвращающийся в котел. Каждый радиатор «сидит» на трубе, причем оба соединения радиатора подключены к одной и той же трубе. Поскольку нагретая вода из котла подается по трубе, естественная конвекция (горячая вода поднимается вверх) заставляет нагретую воду подниматься в радиатор, вытесняя более холодную воду обратно в трубу.
Основным недостатком такого расположения является то, что первый радиатор нагревается больше, чем второй и т. д., а последний радиатор будет значительно холоднее, так как вода отдаст большую часть своего тепла предыдущим радиаторам вдоль участка трубы.
В принципе количество радиаторов, которые можно установить на один контур трубы, не ограничено, но чем больше радиаторов установлено, тем сильнее охлаждение между первым и последним радиаторами.
Эти системы часто используются в промышленных зданиях, где петлевая труба может быть очень большой, системы все еще можно найти в старых жилых помещениях, но они, как правило, являются старой установкой и не считаются эффективными.
Подающая и обратная трубы.
Эта система более эффективна, чем однотрубная петля. Нагретая вода от котла подается на одну сторону каждого радиатора (подводящая труба), а другой конец каждого радиатора подключается к отдельной общей обратной трубе. Это означает, что температура воды, поступающей в каждый радиатор, более или менее одинакова, поэтому каждый радиатор должен нагревать окружающую среду на одинаковую величину.
Клапан сброса давления (или автоматический перепускной клапан) подключается между подающей и обратной трубами, что позволяет насосу циркулировать воду из котла, если все радиаторы должны быть отключены.
Из-за ограничения потока, создаваемого радиаторами, количество радиаторов ограничено в основном размером циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытового использования, вероятно, сможет обслуживать до 12 радиаторов.
Еще одно ограничение связано с размером трубопровода – обычно основные трубы к котлу и от котла имеют большой размер (не менее 22 мм), а меньшие трубы (15 мм) ответвляются для питания нескольких радиаторов.
Количество радиаторов, которые можно подключить через эти 15-мм трубы, будет зависеть от длины 15-мм труб — чем длиннее трасса, тем меньше радиаторов. На приведенном выше рисунке показаны две ветви, каждая из которых питает два радиатора.
Трубопровод с микропроходом
В системе микроотверстия используются обычные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне. От каждого коллектора небольшой трубопровод (обычно 8 мм) соединяется с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между коллекторами и каждым радиатором обычно не превышает 5 метров.
Можно использовать специальный фитинг для радиатора, чтобы подающая и обратная трубы с микроотверстием подсоединялись к одному и тому же концу каждого радиатора (как 2 верхних радиатора на иллюстрации). В качестве альтернативы трубопровод может подходить к двум концам радиаторов (как нижние 2 радиатора на иллюстрации).
Опять же, между подающей и обратной трубами котла имеется предохранительный клапан (или автоматический перепускной клапан) для защиты котла в случае отключения всех радиаторов.
Преимущество системы с микроотверстием заключается в том, что трубы меньшего размера содержат меньше воды, поэтому на каждом участке трубы теряется меньше тепла. Кроме того, трубы с микропроходом легко сгибаются во время установки и не требуют такого же количества соединений.
Недостатки заключаются в том, что они очень малы, трубы могут легко забиться из-за внутреннего осадка, и насос должен преодолевать повышенное сопротивление при циркуляции воды из котла, поэтому насос более подвержен износу.
В регионах с жесткой водой известковый налет может образовываться в любом циркуляционном трубопроводе, что особенно влияет на циркуляционные системы с микроскважинами, поэтому необходимо использовать подходящую добавку или устройство для смягчения воды.
однотрубная – подача и обратка – микроотверстие
Полный справочник по трубопроводам отопления
Содержание
Покрытие всех типов труб отопления
Когда вы думаете о домашнем отоплении, вполне вероятно, что сразу приходят на ум радиаторы и полотенцесушители.
И хотя мы можем быть предварительно подготовлены к этому, легко забыть об основных элементах, которые могут буквально заставить наши устройства работать. Или гул. Или шуметь. И т. д. и т. д.
Однако довольно часто эти базовые функции абсолютно неотъемлемы от работы вашего домашнего отопления, и различные типы или стили могут привести к тому, что ваши устройства будут работать более или менее энергоэффективно, с большей или меньшей надежностью.
В этом блоге мы решили сосредоточиться на множестве различных типов трубопроводов отопления, представленных на рынке, чтобы выделить, какие виды лучше всего подходят для конкретных компонентов, таких как подогрев пола, радиаторы и полотенцесушители, предоставить советы по установке, а также стоимость подсказки и многое другое.
В общем, все, что вам нужно знать о трубопроводах отопления, вы найдете в нашем Полном руководстве по трубопроводам отопления.
Что такое трубопровод отопления?
По сути, трубопроводы отопления или трубопроводные сети представляют собой систему труб, которые используются для транспортировки жидкостей, главным образом для превращения холодной воды в горячую для обогрева помещений в доме.
Существуют всевозможные первоначальные проектные соображения, касающиеся установки трубопроводов, в том числе с соблюдением строительных принципов и правил.
Мы обещаем сделать все возможное, чтобы не утомлять вас чрезмерно сложным жаргоном, но Полное руководство должно хотя бы вкратце освещать рекомендации, изложенные в этих правилах. Таким образом, мы можем подтвердить, что Утвержденный документ B строительных норм гласит, что трубопровод «включает в себя фитинги и аксессуары для труб. Определение «труба» исключает дымоход и трубу, используемую для целей вентиляции, за исключением вентиляционной трубы для наземной дренажной системы».
Вас можно простить за то, что вы не понимаете роли или даже наличия трубопровода среди множества принадлежностей, связанных с отоплением. Все виды устройств и компонентов включают трубы, в том числе прокладки, болты, клапаны, опоры, фланцы, сетчатые фильтры, гибкие и компенсационные соединения, а также простые трубы.
Эти ключевые приспособления имеют различное назначение — обычно для считывания и контроля расхода жидкости, температуры и давления.
Какие материалы используются для изготовления трубопроводов отопления?
Существует несколько основных материалов, используемых при строительстве трубопроводов отопления, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами, преимуществами и недостатками.
Нержавеющая сталь и углеродное волокно в целом являются наиболее популярными материалами для изготовления трубопроводов. Однако существует целый ряд других вариантов неметаллических, пластиковых и облицованных труб, включая бетон, медь, стекловолокно и алюминий.
Обзор каждого типа будет приведен далее в этой статье, но в качестве основной отправной точки любое решение по материалу должно учитывать множество условий, с которыми столкнется трубопровод. В частности, изменения прочности материалов в средах с повышенными температурами. Учитывая, что поток жидкости может со временем вызвать эрозию или коррозию трубопровода, разумно выбрать материал, который будет медленно корродировать с известной скоростью.
Как устанавливается трубопровод отопления?
Прежде чем мы перейдем к тонкостям различных материалов для трубопроводов, стоит рассмотреть, как укладываются трубопроводы в зависимости от различных типов систем центрального отопления.
По сути, обычно используются три основных устройства для подключения котла к вашим домашним радиаторам или полотенцесушителям. Они бывают в виде однотрубной петли, подающей и обратной труб, а также микроотверстия.
В большинстве случаев трубопровод отопления устанавливается под радиатором. Он может быть установлен под половицами в помещениях с подвесным деревянным полом, со стояками для подключения труб к радиаторам. Также рекомендуется поддерживать трубы под половицами, чтобы сами трубы не выдерживали чрезмерный вес.
Тем не менее, паркетные полы гораздо более распространены в современных домах, и этот способ укладки не подходит для помещений с твердыми полами. Обычно эти типы фитингов для трубопроводов имеют высокоуровневые подводящие трубы, соединяющиеся с соседними или отдельными бытовыми радиаторами.
В помещениях с подвесными потолками трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, но это может быть нецелесообразно, если каждый этаж представляет собой отдельное жилое помещение.
Другой вариант — настроить трубы так, чтобы они проходили по верхней части стены немного ниже потолка с помощью водосточных труб. На самом деле, никогда не бывает выгодной альтернативой прокладке напольных труб вдоль уровня пола, так как проблемы обязательно возникнут там, где трубы должны пересекать дверные проемы. В таких случаях трубы должны быть обмотаны вокруг дверной рамы или закопаны под полом, что на ваш вкус может показаться слишком агрессивным.
В случае необходимости прокладки высокоуровневых подводящих труб на чердаке или мансарде трубопровод необходимо изолировать. Вы можете изолировать трубопроводы в более «обычных» местах, если хотите, и это, вероятно, повысит уровень энергосбережения, но обычно это не требуется за пределами чердаков.
В тех случаях, когда циркуляционный трубопровод расположен выше радиаторов или других подключенных отопительных приборов, трубопроводы должны быть снабжены выпускными клапанами для выпуска воздуха, оставшегося в системе.
Варианты установки трубопровода
Однотрубный контурКак следует из названия, однотрубные контурные системы имеют одиночный трубопроводный контур, который идет от котла и возвращается к нему. Все задействованные радиаторы располагаются на трубе, при этом каждое соединение радиатора ведет к одной и той же трубе. Когда нагретая вода из котла движется по трубе, происходит конвекция, в результате чего нагретая вода поднимается в радиатор, направляя более холодную воду обратно в трубу.
Одним из основных недостатков такого расположения труб является то, что первый радиатор будет нагреваться в большей степени, чем второй и третий и так далее. Таким образом, последний радиатор в системе будет значительно холоднее, поскольку он будет передавать большую часть своего тепла первоначальным радиаторам на участке трубопровода.
Теоретически на один контур трубы можно установить неограниченное количество бытовых радиаторов. Но чем больше радиаторов установлено, тем заметнее будет охлаждение между первым и последним радиаторами.
Однотрубные петлевые системы чаще встречаются в промышленных условиях, где петлевая труба может быть очень большой и, возможно, соединяться с тепловыми насосами, в отличие от жилых зданий. Маловероятно, что современные бытовые трубопроводные системы будут следовать одноконтурной линии, а вместо этого сосредоточатся на более эффективной компоновке фитингов.
Подающая и обратная трубыПодающая и обратная трубы работают более эффективно, чем однотрубные петлевые системы. В них нагретая вода котла подается на одну сторону каждого радиатора (подающая труба), а противоположный конец радиаторов подключается к отдельной общей обратной трубе. В результате температура воды, проникающей в каждый бытовой радиатор, практически одинакова, поэтому от каждого отопительного прибора должна выделяться очень одинаковая тепловая мощность.
Автоматический перепускной клапан или клапан сброса давления соединяет подающую и обратную трубы, позволяя насосу перекачивать котловую воду, если все радиаторы отключаются одновременно.
Из-за ограничения потока, обусловленного радиаторами, количество необходимых радиаторов, как правило, ограничивается объемом циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытовых подающих и возвратных трубопроводов обычно обеспечивает достаточную подачу до 12 радиаторов или полотенцесушителей.
Размер трубопровода может стать еще одним ограничением на количество устанавливаемых радиаторов. В большинстве случаев основные трубы, входящие и выходящие из котла, имеют диаметр более 22 мм, а трубы меньшего размера (15 мм или меньше) отходят для питания нескольких радиаторов или альтернативных нагревательных компонентов. То, сколько бытовых радиаторов можно подключить через эти меньшие трубы, будет зависеть от длины 15-миллиметровых участков трубы. Чем больше длина участка трубы, тем меньше потребуется радиаторов. Специалисты по отоплению рекомендуют устанавливать не более трех радиаторов вдоль одной 15-миллиметровой ветки трубы.
Эта более модернизированная установка, иногда называемая двухтрубной системой, гораздо чаще встречается в современных домах и, как правило, лучше подходит для бытовых нужд в жилых домах.
В компоновке трубопровода с микропроходом используются стандартные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне или обратно, говоря более технически. Небольшие трубы (обычно 8 мм) выходят из каждого коллектора и соединяются с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между каждым коллектором и радиаторами обычно не превышает пяти метров.
Возможно, используются специальные методы установки радиатора, чтобы гарантировать, что и подающая, и обратная трубы микроотверстия прикреплены к одному и тому же концу каждого радиатора. Напротив, трубопровод можно было подвести к противоположным концам сопутствующих радиаторов.
Системы трубопроводов с микропроходом представляют собой еще один тип систем, включающих клапан сброса давления между обратными трубами и подачей в котел, чтобы обеспечить защиту котла, когда все радиаторы выключены.
Одним из наиболее заметных преимуществ расположения трубопроводов с микроотверстиями является то, что трубы меньшего размера не способны пропускать столько воды, поэтому на каждом участке трубы теряется меньше тепла.
Кроме того, трубы с микродиаметром можно довольно легко манипулировать для придания формы во время монтажа, и они требуют меньшего количества соединений, чем другие типы.
Что касается недостатков, размер трубы также в некотором смысле работает против этого, так как они могут довольно легко забиться в результате внутреннего осадка. Кроме того, насосу придется бороться с повышенным сопротивлением при транспортировке воды из бойлера, что, в свою очередь, делает насос более подверженным износу.
Кроме того, стоит подумать об альтернативе микротрубам, если вы живете в районе с жестким водоснабжением. Известковый налет может быстро накапливаться в циркуляционных трубопроводах и особенно вреден для такого типа трубопроводов. Если вы все-таки выберете в таком месте трубопровод с микрометрическим отверстием, то устройство для смягчения воды или подходящая добавка станут необходимым дополнением.
Оригинальные материалы для труб Смогли бы Майк Скиннер и The Streets прославиться с таким слегка измененным названием дебютного альбома? Итак, первое воспроизведение, возможно, не предвидится, не говоря уже о втором, но тщательное изучение материалов нагревательных труб, безусловно, оправдано.
Существует множество различных материалов, используемых в производстве сантехники и труб, и, как и было обещано ранее, мы внимательно изучили каждый вид, чтобы определить его уникальные свойства, плюсы и минусы.
Медные трубыПредлагая отличную гибкость и более компактную конструкцию, чем другие аналоги из оцинкованной стали, медные трубы являются одними из самых популярных типов на рынке. И хотя он может быть подвержен коррозии, опять же, как правило, в меньшей степени, чем другие трубы из оцинкованной стали.
Легкие медные трубы с тонкими стенками, которые могут поставляться в спиральном или прямом формате для соответствия любому типу водопроводной сети. Как таковой, это подходящий материал для трубопроводов для всех видов устройств, будь то однотрубная петлевая система для коммерческих целей или двухтрубная установка в жилых помещениях.
Фитинги для медных трубопроводов могут быть изготовлены с помощью бессвинцовой пайки или пайки, а также с помощью муфт или компрессионных фитингов.
Имейте в виду, что для пайки пайкой потребуется особенно квалифицированный установщик, который, скорее всего, будет стоить дороже, чем обычный сантехник. Компрессионные фитинги предлагают гораздо более простой процесс, но могут оказаться потенциально навязчивыми.
Надлежащая изоляция имеет первостепенное значение и при выборе медных труб отопления. После того, как радиаторы или альтернативные компоненты отопления были снабжены горячей водой, необходимой им для обеспечения впечатляющей тепловой мощности, имущество должно быть способно хорошо удерживать тепло, иначе медь увеличит вероятность потери тепла.
Учитывая, что медь также является металлическим материалом, следует учитывать электролитическую коррозию. Такая реакция обычно происходит, если арматура или фитинги из оцинкованной стали соприкасаются с медными или латунными трубами. В свою очередь, расход воды, выходящий из медных труб, не может превышать трех метров в секунду. Кроме того, свойства проводимости материала диктуют, что заземляющие соединения должны быть отделены от электропроводки и трубопроводов.
Трубопроводы, изготовленные из оцинкованной стали или железа, можно безошибочно назвать типом систем, ориентированных на безопасность, и в настоящее время они по-прежнему широко используются в пожарной безопасности для транспортировки воды. Действительно, этот тип трубопроводной сети уже давно признан классическим, традиционным способом транспортировки воды.
С самого начала, при «гальванизации», сталь должна быть инкапсулирована в расплавленном цинке после очистки перед обработкой. Это обеспечит высочайший уровень защиты как внутри, так и снаружи, недостижимый при использовании современных технологий гальванического покрытия, которые обычно используются для производства современных стальных или железных труб. Однако этот последний метод, как правило, обеспечивает более красивую и изысканную эстетику.
Традиционные трубопроводы из оцинкованной стали или железа, популярность которых, безусловно, снижается с точки зрения бытового применения, вызывают заметные и справедливые опасения в отношении внутренней и внешней коррозии в сочетании с альтернативными материалами.
Таким образом, наличие подобных латунных или медных радиаторных клапанов затруднило бы реализацию такого рода устройств в жилых помещениях.
Трубопроводы из оцинкованной стали и железа отличаются особой прочностью и значительным весом и обычно монтируются путем свинчивания и навинчивания фитингов. Процесс установки этого конкретного типа трубопровода особенно трудоемок и менее прост, чем в случае с системами неметаллических труб.
Бетонные трубыНа пике долговечности сборные жесткие бетонные трубы зарекомендовали себя как самые эластичные и износостойкие трубы.
Бетонные трубы обладают превосходными прочностными характеристиками и чрезвычайно прочны, что делает их пригодными для установки, в частности, в оживленных коммерческих помещениях. Они могут похвастаться проверенной репутацией в отношении надежности и структурной целостности, которая в наше время еще больше улучшилась благодаря инновациям в конструкции труб, процессах смешивания и производства.
Кроме того, бетонные трубы являются одними из самых эффективных и экологически безопасных моделей на рынке, учитывая их типичный срок службы, долгосрочные затраты на техническое обслуживание и тот факт, что их обычно можно приобрести на месте.
Большинство из вышеупомянутых свойств и характеристик, в частности исключительная прочность материала, помогают упростить и обеспечить надежный процесс установки. Тот, который обычно снижает стресс от рабочей нагрузки, а также ответственность владельца и / или специалиста по установке. Кроме того, при правильной установке и проверке бетонные трубы являются самым дешевым типом по сравнению с другими материалами трубопроводов.
Алюминиевые трубыУниверсальность является ключевым элементом, который обычно составляет основу обсуждения алюминиевых труб, в немалой степени благодаря бесшовной конструкции труб как внутри, так и снаружи.
Среди наиболее эстетически привлекательных стилей доступных трубопроводных систем алюминиевые трубы обычно имеют блестящую, отражающую поверхность, которая может фактически подчеркнуть интерьер дома, когда она не скрыта, особенно при использовании в сочетании, например, с хромированными радиаторами или полотенцесушителями.
Несмотря на впечатляющие свойства коррозионной стойкости, алюминиевые трубы также могут быть покрыты порошковой краской, отполированы или анодированы для придания специфического вида, который надеется получить покупатель.
Существуют контрастные сорта алюминиевых труб, и будет ли разница между ними рассматриваться как важная, будет зависеть от покупателя и типа проводимой установки. В дополнение к специфике планировки помещения предусмотрена установка алюминиевых труб.
Чтобы дать общее определение каждому сорту, один сорт полностью подходит для формовки, гибки и штамповки, в буквальном смысле возвращаясь к характеристикам гибкости, которые так легко ассоциируются с алюминиевыми трубками.
Алюминиевые трубы альтернативного сорта имеют более прочный профиль, что делает их идеальными для нарезания резьбы, сверления и машинных работ, хотя оба сорта алюминиевых труб идеально подходят для сварки.
Алюминиевые трубы также поставляются готовыми к использованию, что упрощает и зачастую удешевляет процесс монтажа.
Помимо резки и снятия фаски, не существует никаких особых требований и не требуются специальные инструменты, поэтому трудозатраты, как правило, невелики в отношении фитингов алюминиевых труб.
Трубопроводы из стекловолокна, известные своей превосходной коррозионной стойкостью и часто применяемые в бурении с аналогичными свойствами, в основном состоят из полимерной матрицы, армированной стекловолокном.
Трубы из стекловолокна также могут похвастаться доказанной способностью выдерживать высокое давление, что привело к резкому росту их популярности в отношении некоторых коммерческих предприятий. В частности, службы противопожарного водоснабжения в наше время, как правило, отдают предпочтение стеклопластиковым трубам, а не традиционным стальным вариантам.
Нет необходимости в дополнительном футеровке или покрытии благодаря коррозионной стойкости трубопроводов из стекловолокна, что помогает сохранить легкий профиль.
Трубы из стекловолокна примерно на 15% тяжелее стальных и примерно на 10% тяжелее бетонных аналогов.
Как непроводящий материал, стекловолокно не представляет угрозы для электрических радиаторов, которым в любом случае не потребуется горячее водоснабжение. Тем не менее, трубы из стекловолокна соответствуют самым строгим стандартам в отношении веса, жесткости, размерных критериев и общей стоимости.
Действительно, трубы из стекловолокна требуют чрезвычайно низких затрат на техническое обслуживание, учитывая, что их чрезвычайно просто обслуживать из-за того, что они не ржавеют, и тот факт, что они требуют минимальной защиты от окружающей среды.
Цены на установку, как правило, также будут очень разумными, чему в немалой степени способствует легкий вес трубопровода, что позволяет легко маневрировать и устанавливать его на место безопасно и правильно.
Пластиковые трубы Этот тип трубопроводов часто пользуется плохой репутацией, и в некотором смысле его можно понять.
Восприятие пластиковых труб обычно определяет их как более дешевый вариант и, следовательно, менее качественную версию по сравнению с другими материалами.
И хотя в какой-то степени это может быть правдой, в некоторых случаях сеть пластиковых трубопроводов может принести пользу, особенно если ее умело скрыть от глаз, тогда эстетика является одним из менее значимых факторов, о которых стоит беспокоиться.
Это одна из причин того, что пластиковые трубы являются популярным дополнением к теплым полам, а также гибкость труб, которая позволяет им проходить до 25 метров под землей без каких-либо требований к соединению.
Такая невероятная гибкость делает их установку относительно несложной, так что вам не нужно ни выкладывать чрезмерную сумму за успешную установку, ни покупать трубы на начальном этапе, как вы можете себе представить.
Пластиковые трубы также менее склонны к замерзанию и испытаны на манометре с давлением 10 бар для уверенности в производительности.
Принимая во внимание все обстоятельства, они представляют собой более привлекательное предложение, чем они, возможно, считают, особенно в случае перспективных фитингов для системы обогрева пола в жилых помещениях. Дополнительную информацию можно найти в нашем блоге BestHeating Best Buddies: Plastic Pipework.
Трубы из углеродного волокнаЭтот материал, который иногда называют графитовым волокном, удивительно прочен для такого легкого материала. Фактически, углеродное волокно может иметь прочностные характеристики примерно в пять раз выше, чем у стали, и профиль, который в два раза жестче.
В состав труб из углеродного волокна входят тонкие, прочные кристаллические углеродные нити, которые служат для повышения прочности материала. Углеродное волокно само по себе может быть тоньше, чем отдельная прядь волос, приобретая прочность при сплетении вместе, чтобы создать прочную форму.
В дополнение к огромной прочности и прекрасному легкому весу и обтекаемой форме, трубы из углеродного волокна обладают отличной химической стойкостью, а благодаря низкому тепловому расширению они устойчивы к высоким температурам.
Даже если этот последний пункт может быть довольно очевидным для типа трубопровода отопления, он важен для того, чтобы сделать системы трубопроводов из углеродного волокна столь популярным приспособлением во многих коммерческих секторах. Например, в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также в вооруженных силах трубы из углеродного волокна уже давно используются в различных областях тепловых сетей.
Установка в больших масштабах обходится дешевле, особенно с учетом тонкости материала, что является еще одним фактором, определяющим расположение трубопроводов из углеродного волокна в коммерческих целях, а не в домашних условиях.
Трубы из нержавеющей сталиНаконец, под микроскопом находятся трубы из нержавеющей стали, которые являются одними из самых популярных типов, не в последнюю очередь из-за их выдающихся свойств устойчивости к коррозионным элементам.
Трубы из нержавеющей стали, устойчивые к окислению и эрозии, содержат в своем составе никель и хром, что также способствует высокой прочности и пластичности, которыми они обладают даже при высоких температурах.
Это еще один универсальный вариант компоновки труб, который можно подвергать термообработке, что означает, что они могут быть легко сварены в различных размерах и формах, чтобы соответствовать любой схеме или системе отопления, в которую они будут поставляться.
Кроме того, разумные затраты на установку, а также простота обслуживания и обычно длительный срок службы делают трубы из нержавеющей стали привлекательными для многих как в жилых, так и в коммерческих целях. Все эти факторы в сочетании с трубами из свинцовой нержавеющей стали считаются одними из самых востребованных в промышленности и домашнем хозяйстве вместе взятых.
Конфигурации трубопроводов отопления
Варианты установки трубопроводов отопления мы уже упоминали ранее в этой статье, но таковы возможности использования множества различных конфигураций, поэтому нам также потребовалась визуальная помощь.
Однотрубные петлевые системы На прилагаемой схеме показана однотрубная петлевая система, которая в данном примере обеспечивает подачу горячей воды к четырем отдельным радиаторам.
(Теоретически однотрубные контурные сети могут обеспечивать водой неограниченное количество радиаторов или альтернативных нагревательных устройств.)
В этом наиболее простом устройстве вода выходит из котла, проходя по подаче и питая два верхних радиатора, как показано на рисунке. Вода продолжает двигаться по той же трубе, позволяя двум нижним радиаторам также нагреваться, хотя, возможно, не в такой степени, как первые компоненты на участке трубы (один из самых больших недостатков системы такого типа).
Тем не менее, несоответствие между теплопроизводительностью каждого радиатора не должно быть чрезмерным в однотрубной петлевой системе, как показано на схеме. Чем больше радиаторов включено в одноконтурную сеть, тем больше будет скорость охлаждения от первого до последнего.
Возможно, проще всего предусмотреть такую систему трубопроводов отопления в коммерческом помещении, таком как офис или крупный магазин розничной торговли, где может потребоваться несколько радиаторов для поддержания относительно низкого уровня тепла на значительной площади поверхности.
Что касается систем подающих и обратных трубопроводов, визуальное представление в буквальном смысле рисует более очевидную картину того, как этот тип отопительной сети работает более эффективно, чем одноконтурная схема.
Как показано, вода из бойлера поступает с одной стороны каждого радиатора через подающую трубу, а на противоположном конце каждого компонента подсоединяется отдельная обратная труба. Это гарантирует, что вода, достигающая всех радиаторов, имеет примерно одинаковую температуру, поэтому все они должны производить одинаковую тепловую мощность.
И подающая, и обратная трубы подключаются через предохранительный клапан или автоматический перепускной клапан, что позволяет насосу перекачивать котловую воду, даже если все домашние радиаторы были отключены на какое-то время.
В то время как на схеме показаны четыре радиатора, стандартные установки системы подачи и возврата могут вмещать до 12 нагревательных устройств.
Однако размер циркуляционного насоса и параметры ограничения потока радиаторов или полотенцесушителей могут повлиять на это значение. Как и длина трубопровода. Следуя общему правилу, чем больше длина участка трубы, тем меньше потребуется радиаторов. Рекомендуется располагать не более трех радиаторов на одном ответвлении трубы диаметром 15 мм, хотя большинство основных труб, входящих и выходящих из котла, имеют диаметр 22 мм и более.
Этот тип двухтрубной сети является более вероятным кандидатом для домашнего использования, в котором он может непрерывно обеспечивать комфортный уровень тепла по мере необходимости.
Системы с микротрубами (две трубы)Другая двухтрубная система, которую легче объяснить с помощью диаграммы, представляет собой систему с микротрубками. Как показано на изображении, этот тип системы соединяет подающий трубопровод от котла с коллекторами и от коллекторов обратно к котлу по обратному трубопроводу.
Миниатюрные трубы отходят от коллекторов, обычно диаметром 8 мм, для подачи воды к нескольким радиаторам или альтернативным нагревательным устройствам.
Общая длина трубопровода, соединяющего каждый коллектор с радиаторами, обычно составляет пять метров или менее.
В показанном примере и подающая, и обратная трубы микроотверстия присоединены к противоположным концам четырех радиаторов. Но следует отметить, что применение специальных методов монтажа может привести к подключению трубопровода к одному и тому же концу радиаторов, если такая установка предпочтительна.
Предохранительный клапан обеспечивает защиту котла в любое время, когда все радиаторы в системе отключены.
Свяжитесь с BestHeating
К этому моменту вы, надеюсь, сможете отличить свои одноконтурные трубопроводные системы от ваших устройств подачи и возврата, а также иметь какое-то представление о том, какие материалы труб будут наиболее подходящими для любого дома или дома. коммерческая установка, о которой вы могли бы подумать.
Если вам нужна дополнительная помощь или совет относительно трубопроводов отопления или любых других тем, связанных с отоплением, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к команде BestHeating, которые будут более чем рады помочь в любом случае мы можем.
Вы можете сделать это, оставив свои мысли в разделе комментариев ниже или связавшись с нами через Facebook, Instagram или Twitter.
Джон Клее
Имея опыт работы в спортивной журналистике, Джон считает написание контента одним из своих основных увлечений. Он всегда приправляет наш консультационный центр аргументированными и проверенными советами по отоплению дома и предлагает экспертные решения для вопросов, на которые вы хотите получить ответы. Тонкий знаток футбола и музыки. По крайней мере, в его собственной голове.
Контур системы горячего водоснабжения Вопросы и ответы
Опубликовано 20 июня 2014 г. – Дэн Холохан
Категории: Горячая вода
В: Что такое контур горячего водоснабжения?
О: Это самый простой способ отопления горячей водой. Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода течет из одного радиатора в другой.
В: Какие радиаторы чаще всего используются для контурного водяного отопления?
A: Обычно плинтус с ребристыми трубками.
Собственно, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод отопления столь популярным в начале 19 века.50-е годы.
В: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, направляя его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания. Таким образом, плинтусное излучение становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами отопления, петлевая система плинтуса недорога и относительно надежна.
В: Означает ли это, что я должен использовать излучение плинтуса, если я хочу установить петлевую систему?
О: Вовсе нет. Вы можете создать петлевую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.
В: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: Использование любого типа излучения в петлевой системе может быть недостатком, включая плинтусные радиаторы.
Ваш успех зависит от того, насколько точно вы подобрали радиаторы к тепловым потерям помещений, которые они будут обслуживать. Если вы превысите размер первых радиаторов контура, вода может стать слишком холодной к тому времени, когда она достигнет последних радиаторов контура.
В: Какие проблемы у меня могут возникнуть?
О: Последние радиаторы могут не отапливать помещения, которые они обслуживают, в самые холодные дни года. Ваша система будет разбалансирована.
В: Какова вероятность того, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
О: Все зависит от того, как строитель разместил комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми. Большинство установщиков прокладывают плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но не имеет ничего общего с тем, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало радиации приводит к дисбалансу и дискомфорту.
В: Не могли бы вы привести пример этого?
А: Конечно! Допустим, вы устанавливаете в чей-то дом петлевую систему плинтуса.
Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы установите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента. Поскольку каждый погонный фут плинтуса вырабатывает около 600 БТЕ/час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18 000 БТЕ/час. Предположим, что теплопотери этой комнаты составляют всего 8000 БТЕ/ч в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.
В: Разве термостат не отключит циркуляционный насос, если в помещении станет слишком жарко?
О: Это зависит от того, где находится термостат. Предположим, что это не в спальне. Предположим, в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы отключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и прохладный ветерок ударил по термостату. И имейте в виду, что поскольку петля идет в спальню раньше, чем в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной.
Это также способствует дисбалансу.
В: В таком случае не будет ли разумнее сначала провести петлю через гостиную?
A: Это зависит от того, любят ли люди, живущие в доме, прохладную спальню. Если они это сделают, имеет смысл сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом контуре.
В: Как решить эти проблемы с дисбалансом?
A: Лучший способ – соразмерить излучение с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, выходящего из каждой секции, закрыв заслонки.
В: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.
Имейте в виду, что этот тип радиатора работает за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы занять место восходящего горячего воздуха.
Если вы закроете заслонку, вы замедлите движение воздуха и уменьшите производительность радиатора в БТЕ/ч.
В: Предположим, я закрыл заслонки, а из радиатора по-прежнему выходит слишком много тепла. Что я могу сделать тогда?
О: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой. Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.
В: Могу ли я также удалить некоторые ребра с плинтуса?
A: Да, это тоже сработает. Убрав ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.
В: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не даст мне меньше тепла в комнате?
A: Конечно, и сейчас самое время взглянуть на то, как производители радиаторов оценивают свои устройства.
Вот рейтинги популярного бренда плинтуса с медными ребрами 3/4 дюйма. Плинтус будет вырабатывать 610 БТЕ/ч. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет вырабатывать только 340 БТЕ/ч.
В: Когда мне нужна более горячая вода?
A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной температуры. Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в 0-градусный день. Ваш расчет потерь тепла может подсказать вам, что данная комната потеряет 6100 БТЕ/ч в этот день, поэтому вы подсчитали, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждый фут выделяет 610 БТЕ/ч при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет таких больших потерь тепла, поэтому вам не потребуется ввод 6 100 БТЕ/ч. В эти дни полезно пропускать более холодную воду через плинтус, чтобы предотвратить перегрев.
В: Нужно ли ежедневно сбрасывать температуру котловой воды?
A: Вы бы не сделали этого сами, но вы можете использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это автоматически.
Эти элементы управления измеряют температуру наружного воздуха, а также температуру котла и постоянно регулируют их в соответствии с текущими потребностями. В системе такого типа циркуляционный насос работает непрерывно.
В: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
О: Они помогут, но полностью проблему не решат. Вам все равно нужно будет сопоставить размер радиатора с потерями тепла в комнате в самый холодный день в году.
В: Предположим, мой контур плинтуса обслуживает большую открытую площадку. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в комнате такого типа?
О: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.
В: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна из них будет более удобной, чем другая?
А: Точно.
Например, предположим, что у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг другу, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается из одного в другой, и людям комфортно. В этом доме есть вторая петля наверху, но она ведет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в некоторых комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.
В: Мне нравится перекидывать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так он выглядит лучше. Как я могу избежать проблем с перегревом и при этом сохранить эти чистые линии?
A: Если вам нравится, как это выглядит, вы можете разместить кожух радиатора от стены до стены, но вам не нужно заполнять его целиком оребрением. Например, если у вас есть 12-футовая стена, а потери тепла в помещении требуют шести футов элемента, установите шестифутовый элемент, но компенсируйте разницу с помощью голых медных трубок внутри корпуса.
Это не только сэкономит вам немного денег, но и повысит уровень комфорта в помещении.
В: Существует ли максимальное количество элементов плинтуса, которое я могу использовать в цикле?
О: Опять же, это зависит от того, как строитель расположил комнаты. Если петля проходит через области, где люди собираются закрывать двери, вы должны очень внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.
В: Можете ли вы привести пример этого?
A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма. Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет выделять 610 БТЕ/ч. Когда вода течет, это тепло переходит в воздуха, снижая температуру воды по мере ее продвижения. Когда вы дойдете до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ/ч на погонный фут. Если вы не выбрали размер плинтуса для более низкой температуры в В этой последней комнате вы не сможете нагреть комнату до нужной температуры в самый холодный день в году.
0003
В: С каким перепадом температур работает большинство установщиков?
A: Обычно 20 градусов по Фаренгейту.
Q: Почему?
A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста – каждый галлон в минуту будет переносить 10 000 БТЕ/час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности, когда работаете при перепаде температуры в 20 градусов по Фаренгейту. Если у вас недостаточно тепла в помещении, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества оребрения заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце петли.
В: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начинать?
A: Если вы работаете с падением температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить с 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.
В: Итак, сколько элемента я могу безопасно использовать, не выходя за пределы перепада температур на 20 градусов по Фаренгейту?
A: Как правило, вы не должны превышать эти ограничения на любом цикле:
- 1/2″ – 25 футов элемента
- 3/4″ – 67 футов элемента
- 1″ – 104 фута элемента
- 1-1/4″ – 177 футов элемента
В: Включает ли это трубопроводы к плинтусу и от него?
A: Нет, это сам активный элемент, открытая воздуху часть – никаких закрытых заслонок, никакой мебели, препятствующей свободному движению воздуха.
В: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
О: Нет, это просто эмпирическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете нагреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.
В: Предположим, мне нужно установить 100-футовый элемент 3/4″ на одну петлю, чтобы получить около 61 000 БТЕ/ч. Как я могу это сделать?
О: Самый простой способ – разделить петлю.
Оставить котел и головку в двух направлениях, отведя часть общей длины 100 футов одной стороне, а остаток – другой стороне Соединить два конца одной трубой и вернуться к котлу
Q : Должна ли эта обычная труба быть больше 3/4 дюйма?
О: Да, в этом случае это будет 1″.
В: Как так?
О: Потому что он должен нести общий поток обеих секций плинтуса. Если общая обратная труба слишком мала , вы не получите нужный поток через плинтус
В: Что определяет необходимый мне поток через плинтус
О: Производитель плинтуса Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую таблицу
Обратите внимание, что они указывают теплоотдачу на погонный фут в 1 галлон в минуту и 4 галлона в минуту.
Это был стандарт тестирования в течение многих лет.Расход 4 галлона в минуту является максимальным, потому что если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите скорость шум
В: Что это?
A: Шум скорости — это звук, издаваемый водой при слишком быстром движении по трубе. В водяном отоплении пределы следующие:
- Не быстрее 4 футов в секунду в трубах 2″ и меньше
- Не быстрее 7 футов в секунду в трубах диаметром 2-1/2 дюйма и больше.
Большинство производителей оборудования ограничивают скорость потока через свое оборудование. В случае плинтуса толщиной 3/4 дюйма пределом является 4 галлона в минуту.
В: Может ли высокая скорость потока вызвать другие проблемы?
A: Это может привести к эрозии трубы и преждевременному отказу системы. Стоит оставаться в рамках.
В: Поэтому общая обратная труба раздельного контура больше плинтуса?
A: Частично да, но этот общий возврат также должен обрабатывать объединенный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса.
Помните, вы рассчитали размер этой плинтуса для подачи 61 000 БТЕ/ч. Согласно диаграмме номинальных характеристик, вы должны пройти через элемент со скоростью 4 галлона в минуту, чтобы получить такую производительность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждом направлении в разделенной петле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны приспособиться к общему потоку 8 галлонов в минуту. Вот почему вам нужна труба диаметром 1 дюйм. Труба диаметром 1 дюйм может работать с комбинированным потоком без шума скорости.
В: Предположим, я соединил две секции разветвления трубой 3/4 дюйма. Что тогда произойдет?
О: Если бы две стороны разветвленного контура были сбалансированы, вы, вероятно, получили бы около 2 галлонов в минуту. поток через каждую сторону Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура
В: Как это повлияет на мою систему
О: Вы будете меньше нагреваться от плинтуса.
В: Буду ли я это замечать?
A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.
В: Как лучше всего вывести пусковой воздух из разделенного контура?
A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.
Выпустите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет на одной стороне, и у вас не будет тепла на этой стороне контура. Имейте это в виду, если вы устраняете неполадки вызова без нагрева в задании с разделенным циклом. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется проделать некоторую работу, чтобы найти их.
В: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Вы знаете, такие, которые поставляются предварительно установленными на «корпусных» котлах. Какой длины может быть мой общий цикл?
A: Основываясь на максимальном напоре, который эти маленькие насосы могут развивать при скорости потока, которую вы ожидаете увидеть в петлевой системе, хорошим эмпирическим правилом является поддержание общего контура (в бойлер и из котла) ниже 170 линейные футы.
В: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
О: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим напором.
В: Как насчет циркуляционного насоса, состоящего из трех частей. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
A: Да, хорошее эмпирическое правило — не превышать общую длину петли менее 130 футов.
В: Размер трубы как-то связан с этим?
A: Не с точки зрения напора насоса, он влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса перемещать тепло от котла к радиаторам. Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле диаметром 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю диаметром 3/4 дюйма (около 170 футов), но вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, как через петлю 3/4 дюйма.
В: Почему плинтус с медными ребрами иногда издает шум при нагревании?
A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как вы это сделаете, если вы начнете с воды с 65 градусов по Фаренгейту и закончите с водой с 190 градусами по Фаренгейту), она вырастет на 1,4 дюйма на 100 футов.
Это довольно большое расширение, и это объясняет «тикающие» звуки, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.
В: Что я могу сделать с этим шумом?
A: Многие производители плинтусов с медными ребрами используют пластиковые направляющие для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы будете использовать на длинных дистанциях, чтобы компенсировать рост меди. Еще одним хорошим способом устранения шума расширения является использование в системе управления сбросом наружного воздуха. При такой настройке циркуляционный насос работает непрерывно, а температура воды меняется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного движения горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.
В: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле из медных ребер. Почему?
A: Вероятно, это вызвано тем, что труба расширяется в слишком маленьком отверстии в деревянном полу или стене.
Медь растет в диаметре, а также в длину при нагревании. Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, расширяясь в длину, он немного приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Это взрыв, который вы слышите. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.
В: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Чем это вызвано?
A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркуляционного насоса или горелки через систему. Звук распространяется дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут проявляться практически где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если шум исчезает при постукивании по корпусу или элементу, найдите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей место.
В: Если мне нужно установить петлю для плинтуса в доме без подвала, как мне пройти через двери?
О: Если дом стоит на бетонной плите, вам придется пройти через двери или под ними.
Если вы пройдете через двери, труба должна быть внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерзал в разгар зимы. Если вы решите пройти под дверью, вам придется выкапывать бетон.
В: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
О: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут появиться утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты бетона могут вызывать коррозию меди. Например, в некоторых районах строители использовали бетон, содержащий зольную золу. Это действительно работает с медными трубками на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.
В: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
О: Да, это можно сделать с помощью термостатических клапанов радиатора.
В: Что это?
A: Термостатические радиаторные клапаны, или TRV, представляют собой автономные неэлектрические зональные клапаны.
Вы помните их из первой главы. TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и чувствительного к температуре привода клапана. Втыкаешь клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и дросселирует поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой комнатной температуры в диапазоне от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.
В: Если я использую их в контурной системе, не отключит ли первый TRV на линии поток во всем контуре, когда он будет удовлетворен?
О: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в петлевой системе, вы также используете байпасную линию вокруг элемента.
Обводная линия меньше, чем плинтус. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит через элемент и переходит в следующее помещение. Строго говоря, у вас не будет однотрубной петлевой системы после добавления TRV, но вы получите большой контроль и раз и навсегда решите свои проблемы с балансировкой тепла, потому что TRV также компенсируют приток тепла.