Сервис бака аквааккумулятора, или можно ли подкачать мембранный расширительный бак, не спуская воду из системы?
Дмитрий Белкин
Дорогие друзья. есть в нашем хозяйстве такая штука, как мембранный бак. Он же закрытый расширительный бак. Он же аквааккумулятор. Причем очень вероятно, что баков таких у нас не один, а два, или даже больше. Скорее всего один такой прибор есть в водопроводе, и у многих присутствует он и в системе отопления. Бак такой должен находиться под давлением, или, проще говоря, должен быть накачан. Для накачивания используется автомобильный насос для подкачки шин.
Как же мы обычно накачиваем наш бак? Первым делом мы сливаем воду из системы. Затем мы снимаем крышечку, закрывающую воздушный ниппель, подсоединяем к ниппелю шланг насоса и начинаем подкачивать. Давление воздуха мы контролируем манометром, который чаще всего подсоединен прямо к насосу.
Какое давление воздуха должно быть в баке без воды? На хорошем баке это должно быть написано.
На моем написано (у меня хороший бак). Давление воздуха должно быть на 2 десятых атмосферы ниже, чем давление включения водяного насоса. Вы знаете давление включения водяного насоса? Если не знаете, значит зря сливали воду. Это надо было узнать заранее.
Но мне всегда лень сливать воду из водопровода и особенно из отопления. А подкачать бак бывает нужно. Что же делать? Можно ли подкачать бак, если он находится под давлением воды? Я думаю – можно, но очень осторожно! Для того, чтобы понять, до какого давления воздуха нам качать наш бак, нам надо хорошенько разобраться, как он работает с точки зрения физики. К счастью законы здесь банальные и никаких формул не понадобится. Обойдемся словами.
Давление воды и давление воздуха
В этой статье я сначала рассматриваю проблему с теоретической точки зрения. Беру даже не сам бак, а идеальную модель и смотрю, какие происходят в нем процессы. И только ближе к концу статьи я указываю, чем же отличается наша идеальная модель от реального бака
Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вода несжимаема, поэтому создать давление в водопроводе за счет сжатия воды нельзя в принципе. А за счет чего можно? За счет всего двух вещей. За счет растягивания водой всего, что можно растянуть. Например, труб или шлангов.
Сумасшедшая идея!
Я думаю, что гибкий садовый шланг длиной от 25 метров и больше вполне может выполнять роль нашего бака, который, кстати, и подкачивать не нужно. Но и запасать воду он не будет. Будет только защищать от акваударов. Так что идея годится только для полива огорода, но никак не для водопровода.
Более рабочая идея – создать давление воды с помощью воздуха. Воздух, как раз, сжимается очень хорошо и может действовать просто как пружина. Именно поэтому он и используется в закрытых расширительных баках. Обратимся к следующей схеме. На ней я изобразил расширительный бак. Но условно, чтобы можно было понять, как он действует с точки зрения принципа, а не реального устройства. Здесь все очень упрощено. Мы имеем цилиндр, в котором ходит поршень.
С одной стороны поршня вода, с другой воздух. Главный физический закон, который нас будет интересовать, заключается в том, что при уменьшении объема газа при постоянном весе газа и температуре, давление увеличивается. Зависимость линейная. Уменьшили объем в 2 раза – давление выросло в 2 раза.
Идеальный расширительный бак
У нас создано давление воздуха, но вода не подключена
Идеальный расширительный бак
Давление воздуха есть, воды нет.
Предположим мы накачали наш бак справа воздухом до давления 1 бар по манометру. В этом случае, совершенно очевидно, поршень под давлением воздуха будет прижат к левому торцу нашего цилиндра. Предположим, мы поместили слева какое-то пренебрежимо малое количество воды. Ну 1 грамм, или 1 наперсток, или 1 куб.см. неважно. Вопрос. Под каким давлением будет эта капля воды находиться? Под давлением 1 атмосфера. На самом деле чуть больше, ибо эта капля сдвинула на какой-то микрон наш поршень, объем газа уменьшился и давление возросло.
Но поскольку количество воды пренебрежимо мало, то и рост давление тоже рассматривать не будем. Что тут еще важно? То, что поместить эту каплю в левую часть бака мы могли только используя устройство (насос), создающий давление большее давления воздуха, ибо мы действуем водой против воздуха. В нашем случае это более одного бара.
Начинаем заполнять бак водой
Идеальный расширительный бак
Слева вода, справа воздух. Давление воды уравновешивается давлением воздуха. Давление обеих субстанций в два раза больше давления воздуха в баке без воды
Что же произойдет, если мы заполним бак водой наполовину объема? Объем воздуха уменьшится в 2 раза. Было давление в пустом баке 1 бар. В наполовину заполненном водой стало 2 бара. Давление в водопроводе тоже стало 2 бара. Все очень логично. Можем мы еще четверть бака воды слева загнать? Давайте считать, что да. Можем. В этом случае объем, занимаемый воздухом, уменьшится еще в 2 раза и мы получим давление воздуха 4 атмосферы. Давление воды в системе будет тоже 4 атмосферы.
До какого объема мы можем сжимать воздух справа? В идеальной схеме, я думаю, очень сильно. Полагаю, пока воздух не станет жидким. В реальных условиях мы, все-таки, имеем не поршень, а резиновую грушу, и я нигде не видел в характеристиках реальных баков указание на максимальный объем воды в них (дополнительная информация есть ниже). Полагаю, все регулируется здравым смыслом, а именно разумными пределами включения и выключения насоса. И давайте, наконец, переходить от идеальных схем к реальным вопросам.
Идеальный расширительный бак
Воздух сжат водой. Давление воздуха в 4 раза больше давления того же воздуха в том же баке без воды
Чем приведенная идеальная схема отличается от реального расширительного бака?
Многим. У нас нет поршня. Вместо поршня у нас резиновый мешок, который под давлением сминается. Никаких средств для аккуратного складывания мешка не предусмотрено. Мнется мешок как хочет. Очевидно, образует всякие складки. Когда вода врывается в мешок, она эти складки расправляет.
Опять же мешок этот имеет шов.
Резина сама по себе тоже растягивается, чем вносит некие нелинейности в описываемый процесс.
И вообще, все законы про зависимость давления и объема (Бойля Мариотта) писались для идеального газа и идеальных условий. Практически рассматривались только молекулы и все. С реальным газом, тем более с воздухом, который является смесью газов, все сложнее, конечно.
В реальной системе есть сопутствующие факторы. Такие как качество резины, качество бака, настройка оборудования, на котором бак производился, бригада рабочих, которая эти баки делала. Уверен, что баки, сделанные рабочими из Албании будут отличаться от баков, сделанных рабочими из Сербии. Не говорю, кто сделает лучше – не знаю. Но то, что будут отличаться – совершенно точно.
Давление включения и выключения насоса
Что произойдет, если вся вода из бака уйдет, а насос не включится? В нашем баке, накачанном в пустом состоянии до 1 бара минимальное давление воды составляет 1 бар.
То есть, вода наша вытекает, давление уменьшается и после 1-го бара должно просто рухнуть на ноль. Просто потому, что воды нет. Кончилась. Мотор начинает работать и вся система испытывает непредвиденную нагрузку. Вода выстреливается из насоса, бьет по трубам и гасится мембраной бака, которая принимает на себя весь удар. Это все не очень комфортно и довольно опасно. Куда лучше, если насос включится, когда в баке еще есть вода! Но не слишком много. В нашем случае насос должен включиться, когда давление воды больше 1 бара. На сколько больше? Если сильно больше, то мы сократим количество накопленной воды и увеличим периодичность включений насоса (чаще будет включаться и на меньшее время), что не есть хорошо. Вот теперь мы начинаем понимать, почему нам советовали накачивать бак на 2 десятых бара меньше давления включения насоса. В этом случае в момент включения насоса в баке будет разумный уровень воды. Разумный – значит обоснованный производителем.
А когда же нам надо выключать насос? Очевидно, тут мне скажут, что включать надо на 1 баре, выключать на 4.
Тогда наш бак накопит феноменальные три четверти объема воды. Но это неудобно и некомфортно с точки зрения “пойти помыться”. Комфортно включать на трех и выключать на четырех. В самом крайнем случае включать на двух и выключать на четырех. Вот и считаем. Если разница давлений всего в 2 раза, то и бак наш максимум способен половину объема использовать.
Требования производителей
Производители хороших баков утверждают, что нельзя допускать до того, чтобы воды в баке было больше половины. Так производители страхуются от гарантийных случаев. У меня лично хороший бак известного производителя, купленный у представителя и я много раз испытывал свой бак на прочность описанным выше способом и ничего с ним не произошло.
Чем хороши в хозяйстве очень большие расширительные баки?
Привожу абстрактный пример. У нас бак 100 литров полного объема. Накачиваем его одним баром. Включение насоса ставим на 3 бара, а выключение на 4. При этом в баке минимальный остаток воды будет больше полбака (более 50 литров).
Работать наш бак будет на диапазоне где-то 12 литров. То есть насос включается каждые полторы минуты. Я думаю, что насос выдержит такой ритм, но зато мы получаем супер комфортный водопровод, в котором горячая вода в душе не “гуляет” у нас за счет изменения давления. Имею ввиду довольно распространенный случай, когда горячая вода остывает с уменьшением давления в водопроводе, а потом опять горячеет по мере работы насоса на повышение давления.
А если предположить, что мы стоим в душе с намыленной головой и выключается свет. Что мы думаем? С баком, который отрегулирован до почти полного осушения мы не знаем, сколько у нас в баке воды осталось, даже если бак столитровый. Вполне возможно выключение электричества нас застало, когда бак совсем на исходе! А в моей предложенной выше схеме, неосушаемый остаток целых 50 литров. Мне точно хватит воды для того, чтобы закончить мытье головы и туловища даже. Даже думать нечего! Нужно только крикнуть жене, чтобы свечку принесла.
А как же, все-таки, подкачать бак с водой?
Предупреждение!!!
Производители баков запрещают накачивать баки с водой.
Они утверждают, что такие действия могут повредить мембрану. Возможно, дело в том, что резиновый мешок совсем даже не похож на поршень. Он может расположиться в баке неровно. Может образовать некие складки, может растягиваться каким-то непредвиденным образом и все такое. Так что все нижеописанное весьма опасно для повторения. Хотите – делайте на свой стах и риск. Лично я со своими баками делал такое не один раз (а два или три).
У нас может быть всего две неисправности бака, которые связаны с давлением воздуха. Если давление слишком велико (бак перекачан), либо мало (бак сдулся).
Если бак перекачан, то мы испытываем падение стрелки водяного манометра до нуля, и, только затем, включение насоса. Например, давление включения 2 бара, давление воздуха 3. Стрелка спускается до трех бар, потом резко падает до нуля, насос включается.
Бак недокачан. Вы знаете, в этом случае он должен бы как-то работать, пока не сдуется полностью. Если бак у нас сдувается, то мы получаем увеличение остатка воды в баке.
При этом работает насос все более и более короткое время. Ведь накачивать ему нужно все меньше и меньше! И, кстати, время до включения уменьшается. В итоге, давление воздуха в баке пропадает. Он полностью заполняется водой и начинает “мигать”, то есть, лихорадочно включаться-выключаться.
Таким образом, в системе под давлением вообще не так уж просто определить наличие проблемы!
Если бак перекачан, то давление нужно стравить через ниппель. Если бак недокачан, надо мерить, сколько он накапливает воды. Тогда, зная давление включения и давление выключения насоса можно определить, хотя бы примерно, сколько воды он должен закачивать за один сеанс.
Не зная, сколько в баке воды, мы не сможем точно определить давление воздуха. Можем действовать только приблизительно.
Если насос водопровода залихорадило, а слить систему сложно, некуда, неохота и так далее
- Выключаем его из сети.
- Подсоединяем к расширительному баку воздушный насос. Лучше электрический.
Но только не патрубок от мощного компрессора! - Какое у нас давление выключения водяного насоса (максимальное давление воды)? Предположим 4 атмосферы.
- Докачиваем бак с водой воздухом до 4-х бар. Возможно, если бак подзавязку полон водой, потребуется совсем немного времени.
- Сливаем воду в ведро пока давление воздуха не опустится до 3.6-х бар.
- Потом опять качаем и опять сливаем. Надо слить порядка 15 литров. Как слили – установили 3.6 атмосфер и на этом закончили.
- Проверяем мыльным раствором или слюнями, не идет ли воздух из ниппеля. Если не идет, то хорошо. Если идет, то спускаем полностью воздух и меняем ниппель. Ниппель ставим ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, как и был!!! Если вместо короткого ниппеля поставить длинный, можно проткнуть им грушу. Она может быть полностью прижата резиной к ниппелю. Покупаем ниппель в автомагазине.
Но только не патрубок от мощного компрессора!Пример
Зная давление включения насоса, объем бака и знания, полученные выше в этой же статье, мы можем прикинуть, сколько воды закачивает насос за один цикл повышения давления от минимального до максимального. Например, мы имеем бак на 60 литров. Давление включения 1.5 бара, выключения 3.6 бар. Предположим, давление бака без воды должно быть 1.3 бара. Неосушаемый остаток в баке (момент включения насоса) будет округленно 9 литров. В момент выключения насоса в баке должно быть где-то 46 литров воды. За один раз насос закачивает в бак 37 литров. При расчетах я имел ввиду, что 1.5 бара отличается от 1.3 бар на 0.2 бара, что составляет 13%(!!!). А 3.6 бара отличается от 1.3 бар на 2.3 бара, что составляет от 1,3 почти 77%
Возможно, если бак подзавязку полон водой, потребуется совсем немного времени.Если насос часто включается и работает недолго (по субъективным ощущениям)
Тут, к сожалению, предложить нечего, ибо мы не знаем, сколько воды находится в баке. И никогда не узнаем, пока не спустим воду полностью. Предложить я могу только одно. Подкачайте и посмотрите, будет ли лучше. Если будет, то оставьте до лучших времен.
Если бак маленький или крошечный, то тут опасно прикидывать, ибо можно очень легко перекачать. Тут надо сливать воду и проверять давление на пустом баке.
Что делать с бачком в отоплении?
А вот ради этого я, если честно, и писал статью. Слить водопровод – легко и приятно. Сливать отопление – проблема. Особенно, если учесть, что на дворе мороз, и после заливки будут, как всегда, проблемы с воздухом в трубах.
Какие особенности расширительного бачка, установленного в систему отопления? Особенности есть! В баке для отопления может не быть резиновой груши. Баки для отопления бывают без фланцев. Тогда вместо резиновой груши в баке действительно мембрана. И находится она посередине. И она растягивается. Есть аналогия с грушей? Сложно сказать, но будем считать, что да.
Максимальное давление в системе отопления крошечное. Всего полторы атмосферы. Воды в бачок должно помещаться как можно больше. Таким образом, минимальное давление воздуха тоже должно быть минимальным.
Таким образом, давление воздуха в пустом расширительном бачке отопления должно быть, кажется, где-то 0.5 бара. Тогда под максимальным давлением воды бачок вместит в себя три четверти своего объема воды. При 25-литровом бачке – 18 литров. И это, похоже, супер-максимум.
Действовать с бачком можно аналогично описанному полностью сдувшемуся бачку из системы водопровода.
Проверили, есть ли в бачке воздух? Для этого нажали ногтем или чем-нибудь подходящим на кнопочку ниппеля. Если не шипит, то подсоединяем насос и подкачиваем воздух, одновременно спуская воду. Спустили четверть объема бака и оставили под давлением в 1.5 атмосферы. Проверили ниппель. Потом спустили немного воды, чтобы давление не было максимальным и все. Считаем, что готово.
Кстати!Кто дочитал до конца и так и не понял, можно ли накачивать расширительные баки, находящиеся под давлением воды, отвечаю – теоретически нет.
Практически можно, но только очень осторожно и только в некоторых случаях. И при этом не гарантируется сохранность бака.
Любитель решать задачи, не имеющие решения
Дмитрий Белкин.
Статья создана 19.10.2015
Как установить и подключить расширительный бак
Назад к списку статей
В результате нагрева котла происходит расширение теплоносителя, который заполняет определенную емкость, находящуюся в системе для поддержания температуры в доме на достаточном уровне. Для того, чтобы не испортить отопительную систему дома и понять принцип работы устройства, необходимо узнать и разобраться, как установить расширительный бак. Не нужно затягивать с процессом оборудования бака, он способен предотвратить работу труб и котла лишней напряжения и увеличит время использования отопительной системы на долгие годы.
Прочитав данную статью, вы сможете узнать:
Как правильно установить расширительный бак правильно, не нарушая работы отопительной системы вашего дома;
Научитесь грамотной установки о вариантах закрытого и открытого типа;
Ознакомитесь с техническими характеристиками дополнительной емкости и некоторые важные особенности.
Если вы хотите узнать, как установить расширительный бак в системе отопления, то дочитайте статью до донца, здесь вы найдете ответы на все вопросы, появляющиеся в процессе установки.
Виды и функциональные особенности расширителей
Воздействие, возникающее в отопительной системе, имеет свойство увеличивать массу теплоносителя при повышении температуры. Для того, чтобы компенсировать его влияние, используется расширительный бак. Дополнительное пространство, подсоединенное к контуру, забирает на себя функцию хранения лишней воды. Она остается там до тех пор, пока температура не начинает понижаться, после чего переходит из бака обратно в трубы.
Процесс осуществляется постоянно, с каждым циклом нагревания и охлаждения. Отсутствие такой системы сильно сказывается на сроке использования отопительной системы, так как повышение температуры сопровождается увеличением давления, а при охлаждении воды оно снижается.
Учитывая регулярную работу, за день происходит достаточное количество смены циклов, чтобы негативно отражается при постоянной работе системы.
Даже если котел работает не на полной мощности, в частях стыков труб, начнут появляться протечки, способные вывести из строя устройство. При этом время эксплуатации не важно, поломка может обнаружиться даже спустя месяц.
Дополнительная емкость выбирается исходя из особенностей введенной в эксплуатацию системой. Если было принято решение об установки бачка закрытого типа, понадобится специальная закрытая капсула с мембраной резиной. Для отопления подразумевающего использование открытой системы используется любой негерметичный бак с подходящими габаритами и особенностями.
Когда пришло время выбирать мембранную емкость, важным моментом является выбор бачка по параметрам температуры носителя, то есть с какой водой он может контактировать. Взаимодействие происходит с водой имеющей температуру около 60С, следовательно, и бачок должен быть подобран соответствующий. Выделить его из других не сложно, обычно он имеет корпус, выкрашенный в красные оттенки. Что касается открытого бака, если не хочется тратить деньги в магазине, то его можно изготовить самостоятельно, например качественный бачок можно сварить из стальных листьев металла.
Если вы хотите узнать, как установить расширительный бак в системе отопления, то дочитайте статью до конца.
Установка мембранного приспособления
Главный параметр, благодаря которому можно отличать заваренную систему отопления от открытой, это ее изолированное состояние от действия внешней среды. Она имеет в своем расположении насос с замкнутым циклом движения воды. Схема удобна в эксплуатации, способна прогреть весь дом с малыми затратами.
Давление, образующиеся в закрытой системе отопления, еще при установке распространяется на весь контур. Циркуляция воды происходит под действием насоса, поэтому она полностью зависит от подачи электроэнергии. При отсутствии энергии насос работать не будет, следовательно, и перемещение воды по трубам осуществляться не будет.
При осуществлении бесперебойной работы электроники, закрытый тип превосходно справляется со своей ролью. Отличительным преимуществом закрытого варианта является то, что из-за отличительной между ними разницы температуры пропуска воды и возвращения ее обратно в котел, общее время эксплуатации устройства в долгосрочной перспективе становится еще больше.
Для проведения качественного отопления в доме на практике используют два варианта труб, называющихся по их количеству в общей схеме: двухтрубная и однотрубная. Первая используется чаще, и является приоритетной, если необходимо хорошее качество. В двухтрубном виде, важной деталью является отдельный стояк, который служит для попадания охлажденной жидкости вместо начала движения жидкости, то есть в котельное оборудование.
Расширительный бачок в таком типе системы ставят там, где присутствует небольшая вероятность водяных завихрений, которые образуется из-за функции насоса стабильно циркулировать воду в системе труб, обеспечивающего общую систему постоянным перемещением жидкости в закрытой системе.
Правильная локализация дополнительной емкости
Если вы собрались подключить мембранный бак в систему закрытого устройства, главное правильно рассчитать общее местоположение воздушной камеры оборудования.
В процессе работы такого расширителя используется резиновая мембранная оболочка, которая благодаря повышению давления, увеличивается в размерах, обеспечивая наполнение сосуда, и затем сжимается, после повторного запуска воды в сеть.
Через какой-то промежуток времени, из-за постоянной работы, на ней начинают образовываться маленькие трещины, постепенно расширяющиеся. Поэтому желательно иногда проверять ее состояние и при необходимости произвести замену, тем более, что выполняется она очень просто, течение 10 минут.
Чтобы увеличить срок использования устройства, установить мембранный расширительный бак желательно в таких условиях, чтобы наполненное воздушными массами пространство располагалось с верхней стороны. Это позволит увеличить время эксплуатации мембранного покрытия, благодаря уменьшению напряжения резинового покрытия. Разрывы начнут образовываться гораздо позже и на починке можно сэкономить.
Особенности правильного расположения при установке
Если у вас появился вопрос, о том – как установить мембранный расширитель, значит будет полезно узнать каких следует придерживаться правил, чтобы устройство прослужило вам максимально долго:
Не стоит устанавливать устройство в упор со стенкой.
Должен быть освобожденный проход к оборудованию, для периодического контроля и обслуживания.
Если емкость навесная, не следует располагать его на большой высоте от пола.
Расширитель и трубы должны быть соединены при помощи трубопроводного вентиля, чтобы при необходимости можно было без проблем слить воду из системы.
Для замкнутого приспособления правильным местом для подсоединения служит обратный отсек направления, расположенный вблизи циркулирующего насоса.
Если осуществить подключение такого плана не представляется возможным, то есть вариант установки устройства на выполняющий подачу конец трубы, однако большое нагревание жидкости негативно отразится на продолжительности использования мембранной резины. Помимо этого, при применении к системе отопления данного расположения, есть вероятность наличия в среде паровых испарений, ввиду сильного повышения температуры. Нарушение целостности мембранного покрытия лишь вопрос времени.
Может проработать в течение года, либо придется покупать новую систему через неделю. Определить сколько пройдет времени до ее полного выхода из эксплуатации невозможно.
При монтаже бака, дополнительно к трубопроводному вентилю, добавляется тройник и еще один дополнительный вентиль, который будет регулировать объем жидкости. Он позволяет слить всю лишнюю воду из бака перед непосредственным выключением аппарата.
Отладка оборудования перед началом использования
Перед тем моментом, как начать установку или уже после непосредственного монтажа, важным моментом считается правильная настройка бака с расширяющейся оболочкой. Сам процесс не требует серьезных знаний или специальности инженера, потребуются только характеристики резервуара. Перед началом работы нужно выяснить, какое допустимое количество атмосфер используется в баке. Чаще всего нормальный параметр колеблется в районе – 1,5 бар.
Далее нужно выполнить проверку количества атмосфер в незаполненном пространстве мембранного расширителя.
Приемлемый показатель колеблется в районе – 0,2-0,3 бар. Провести проверку можно любым доступным манометром, расположенным на бачке. Если значения параметров расходятся между заявленными показателями, лучше повременить с монтажом. При необходимости, давление можно поднять или опустить до нормы, посредством закачивания воздуха во внутреннюю часть пространства или выпуская лишние атмосферы.
Однако перед проверкой рабочего давления, главным требованием является изучение технической инструкции оборудования, в которой указаны нормы всех показателей для долгой работы. По идее фирма сама устанавливает рабочую норму на заводе, но только она не может каждый раз соблюдать стандартные величины. При перевозке или долгом хранении, часть давления могла выйти из камеры. Поэтому перед запуском желательно проверить давление самостоятельно.
При неграмотной настройки давления, расширитель начнет захватывать воздух через отсек для его непосредственного выведения, что создает проблему быстрого остывания воды в резервуаре.
После подсоединения не стоит наполнять цистерну отдельно, достаточно обеспечить теплоносителем главную систему и все заработает само.
Установка открытой системы
Место для оборудования подбирается так, чтобы забор лишнего теплоносителя был как можно более эффективным.
Если закрытый вариант вам не походит, то можно рассмотреть открытый контур системы. Установка требует соблюдения определенных правил, позволяющих без особого труда провести правильный монтаж системы, что послужит бесперебойной работе отопления на долгие годы. К таким особенностям относится:
При выборе использовать максимально возможную точку, расположенную от котла.
Бак располагается только над основным котлом, для возможности подсоединения вертикальной трубой.
Выполнить систему перелива на случай поломки.
Такие требования предъявляются из-за особенностей работы энергонезависимых систем отопления. Подогретая вода проходит от станции через трубы и накапливается в подготовленном для нее резервуаре, тем самым отдавая большое количество тепловой энергии во внешнюю среду.
После выполнения цикла температура теплоносителя понижается, и она самостоятельно проходит весь путь по трубам, снова нагревается и перетекает обратно. Расширительный бак открытого типа устанавливается на высоком уровне не просто так, за счет этого воздушные пузырьки газа могут вытеснять из теплообменной системы, обеспечивая лучшую передачу тепла.
Измерения объема необходимого бака сводится к измерению параметра, который будет повышаться в объеме в связи с повышением температуры контура. Вычислить такие данные сможет далеко не каждый, но есть более легкий способ решения. Вычислить общий размер резервуара для незамкнутой системы можно применив, другую, более легкую формула, состоящая из одного действия. Чтобы рассчитать нужный параметр через нее, понадобится узнать максимальную допустимую массу всего цилиндра. Этот показатель умножается на 1/10, полученное значение является искомым числом.
Как правило, если есть возможность и в доме наверху имеется пространство между поверхностью крыши, то лучшего места под резервуар не придумать.
Такой вариант находится в приоритете для прогревания большого дома, ведь поставить большой бак в маленькой котельной вряд ли получится, зато на чердаке можно спокойно поместить цистерну любого масштаба. Для емкости небольших размеров, может подойти даже кухня, только если не вредить корректному соединению его главным обогревом.
Если поверхность между крышей нашла свое применение в виде резервуара для отопления, необходимо подумать о сохранении тепла, как правило, на чердаке нет обогрева, только если он не делался под второй этаж. На самом деле жидкость поступает в цистерну уже прохладной, однако суровой зимой разница будет гораздо существенней. К тому же, сохранить хотя бы небольшую часть тепла никому не будет лишним, так понадобится меньше электроэнергии для повторного подогрева, а общая стоимость отопления заметно уменьшится.
Чтобы подключить расширительный бак для перелива лишней воды образующейся в процессе прогонки, необходимо завести в котельную две подходящие для горячей воды трубы.
Перелив можно подсоединить к канализации, либо просто провести на улицу. Во втором случае спуск воды будет осуществляться непосредственно наружу.
Вот в принципе и все, после того как вы нашли для расширительного бака подходящее место, объем был рассчитан по формуле и записан, пришла пора подыскать и привезти отвечающую требованиям емкость. Небольшие резервуары вполне подойдут для пристеночного размещения с применением хомуток и кронштейнов.
Емкости больших размеров располагаются только на полу, для исключения возможных аварий. Чтобы обеспечить баку защиту от различного мусора и грязи, нужно накрывать его крышкой. Так расширитель займет меньше времени на чистку и прослужит гораздо дольше.
Некоторое количество жидкости из открытой системы со временем испаряется, поэтому желательно проверять ее уровень и доливать, при надобности. Добавить необходимое количество воды можно без проблем непосредственно через сам бак, так как крышка не заварена наглухо. Если нет желания осуществлять набор воды вручную, то желательно заранее предусмотреть подачу воды насосом.
В данном пособии мы выяснили, как установить расширительный бак в системе отопления. Для его грамотного приобретения и монтажа не нужно иметь техническое образование, дополнительные приборы или обладать знаниями специалиста. Достаточно точно и последовательно соблюдать требования, относящиеся к установке системы нагревания в доме, и положительный результат не заставит себя ждать.
Как вы меняете фильтры и мембраны обратного осмоса?
Замена стандартных фильтров обратного осмоса
Мы предлагаем заменять фильтры обратного осмоса в наших системах обратного осмоса ProSeries ежегодно и заменять мембрану обратного осмоса каждые 3 года. Приведенные ниже простые шаги помогут заменить оба фильтра в стандартной системе обратного осмоса.
Также: Как дезинфицировать систему обратного осмоса
Замена фильтров обратного осмоса
Чтобы заменить фильтры обратного осмоса , сначала закройте главный запорный клапан системы обратного осмоса и закройте клапан с синей ручкой в верхней части резервуара для воды.
Откройте кран, чтобы сбросить давление воды в системе обратного осмоса.
Отвинтите и снимите каждый корпус фильтра по одному, замените фильтр для воды и переустановите корпус фильтра с помощью ключа, входящего в комплект поставки вашей системы.
После замены всех предварительных фильтров снимите 10-дюймовый встроенный постфильтр, он будет иметь соединение с нажимной посадкой ⅜ дюйма или внутреннюю трубную резьбу ¼ дюйма. и включены соединения John Guest ¼” и ⅜” с нажимной посадкой с наружной трубной резьбой.
Замена мембраны обратного осмоса
При замене мембраны обратного осмоса делайте это при отсоединенном постфильтре.
После того, как все фильтры для воды и мембрана обратного осмоса будут заменены, а корпуса затянуты, прежде чем снова включить воду, откройте клапан в верхней части резервуара для хранения воды и откройте кран обратного осмоса. Это делается для того, чтобы вы могли слить оставшуюся воду из резервуара для хранения, чтобы она смыла угольную пыль с нового постфильтра. Через несколько минут бак будет пуст.
Закройте клапан резервуара для хранения воды. Включите основной клапан подачи воды, его можно проверить, отвинтив синюю крышку со стороны накопительного резервуара и проверив давление с помощью манометра Шредера (тот же клапан, что и в автомобильных и велосипедных шинах).
Повышение давления в системе обратного осмоса
Через 10 минут откройте клапан резервуара для хранения воды и дайте резервуару наполниться в течение 2 часов, прежде чем использовать его. Если вы заменили мембрану обратного осмоса, слейте воду из первого резервуара и дайте ему снова наполниться перед использованием воды.
Проблемы? Позвоните нам по телефону 1-888-309-2837 , наши опытные водные специалисты помогут вам!
Устранение неполадок – Фильтры Эдема
Медленный поток/низкое производство воды:
Эта проблема может быть вызвана одной или несколькими из следующих причин:
(1) забиты фильтрующие картриджи или загрязнена мембрана обратного осмоса. Если фильтры забиты, их необходимо заменить. Если мембрана загрязнилась, ее необходимо заменить. Фильтрующие картриджи имеют срок службы, они не работают вечно.
(2) низкое давление питательной воды. Если давление воды, поступающей в установку обратного осмоса, ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, для системы обратного осмоса может потребоваться бустерный насос. Угольный фильтр будет в порядке, даже если давление составляет около 10 фунтов на квадратный дюйм. Прежде чем сделать этот вывод, убедитесь, что клапан питательной воды открыт, а также открыт клапан на баке.
(3) Низкое давление воздуха внутри бака системы обратного осмоса. Если резервуар тяжелый, это означает, что вода вырабатывается, но давление недостаточно для подачи воды в кран. Это также может означать, что бак неисправен.
(4) гофры в трубках. Если трубки перекручены, выпрямите или отремонтируйте их при необходимости.
Мутная/мутная вода:
Это вызвано наличием воздуха в системе/фильтрах. Это нормальное явление при запуске системы обратного осмоса. Молочный вид исчезнет при обычном использовании в течение первых нескольких дней. Это состояние также может возникнуть после замены фильтра, но обычно его можно решить путем слива бака 1 или 2 раза.
Шум из крана или слива в системе обратного осмоса:
Это может быть вызвано расположением седла слива, сужением сливной трубки или давлением поступающей воды, превышающим 85 фунтов на квадратный дюйм. Некоторый шум возникает при запуске или после замены фильтра из-за удаления воздуха из системы. Как только воздух будет удален из устройства, этот шум должен исчезнуть. Засорение сливной трубки может быть вызвано мусором из посудомоечной машины или мусоропровода. Эту трубку можно прочистить/прочистить с помощью проволоки. Если давление воды выше 85 фунтов на квадратный дюйм, на линии, питающей систему фильтрации питьевой воды, может быть установлен предохранительный клапан.
Постоянно течет вода (не перекрывается) в системе обратного осмоса:
Непрерывный поток в канализацию может быть вызван низким давлением питательной воды (менее 40 фунтов на кв. дюйм), перегибом в линии подачи , изношенный автоматический запорный клапан или низкое давление воздуха в баке.
Если давление воды ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, может потребоваться бустерный насос. Если на трубке есть изгибы, выпрямите или отремонтируйте их при необходимости. Если автоматический запорный клапан изношен или перестал работать, замените его. Если в заполненном баке недостаточно давления, его необходимо опорожнить и заправить воздухом. Иногда, если давление питательной воды превышает 85 фунтов на квадратный дюйм, возникает та же проблема. В этом случае может понадобиться клапан ограничения давления.
При нормальных условиях работы поток воды к мембране обратного осмоса прекращается, когда бак заполнен и давление в баке (давление воздуха = давлению воды в баке-дозаторе) достигает двух третей входного давления подачи. Если ваша система обратного осмоса питает – помимо крана обратного осмоса – холодильник, отключите линию, ведущую к холодильнику, во время этих испытаний.
Проверка автоотсечного клапана (ASV-14QC):
Наберите 2-3 стакана воды из крана.
Это должно привести к падению давления в резервуаре, и система обратного осмоса начнет производить воду, чтобы снова заполнить резервуар. ОТКЛЮЧИТЕ шаровой кран бака, просто повернув синюю рукоятку 9.0 градусов – для имитации полного бака. Подождите 5 минут, а затем проверьте, перестает ли течь сливная вода. Проверьте слив солевой воды, прислушиваясь или вытягивая сливную линию, чтобы посмотреть на нее. Если дренажная вода перестает течь, система обратного осмоса отключается должным образом, и как ASOV, так и обратный клапан (CV) работают нормально. Прекратите тестирование.
Если рассол продолжает течь в канализацию, это означает, что CV и/или ASOV неисправен. Переходите к следующему тесту.
Проверка самозапорного клапана и обратного клапана (CV):
Убедитесь, что в баке есть немного воды (бак не пуст). Отсоедините черную дренажную линию от дренажного седла, чтобы можно было проверить дренаж солевого раствора.
Отключить подачу холодной питательной воды.
Включите вентиль бака.
Проверьте черную сливную линию, чтобы убедиться, что из этой линии не вытекает вода.
Если вода вытекает из черной линии, значит, эта вода поступает из накопительного бака. Это означает, что обратный клапан сломан, он позволяет воде из бака вытекать обратно в дренажную линию. Если из черной линии не вытекает вода (не течет дренажная вода), это означает, что CV в порядке. Состояние незапирания системы обратного осмоса вызвано неисправным клапаном ASOV, а не неисправным CV.
Неприятный вкус или запах воды:
Это может быть вызвано засорением картриджей фильтра или загрязнением мембран. Если картриджи засорились, замените их. Если вы считаете, что мембрана может быть загрязнена, проверьте воду на TDS, и если мембрана загрязнена (TDS очищенной воды выше, чем 80% TDS поступающей воды), замените ее. Вам необходимо дезинфицировать/очищать канистры и систему при замене мембраны обратного осмоса (каждые 2–3 года).
В системе обратного осмоса нет давления.