Как включить котел аогв: «Аогв-11.6-3 как зажечь?» – Яндекс.Кью

alexxlab
31.08.2018
Комментарии: 0

Содержание

Как зажечь аогв жмз

При обустройстве отопительной конструкции многие домовладельцы отдают предпочтение установке двухконтурных газовых котлов. Эти теплоагрегаты при установке современных моделей отличаются надежностью, они экономичны и позволяют обеспечить в доме горячее водоснабжение, но важно знать, как запустить газовый котел правильно в первый раз.

Чтобы в дальнейшем прибор работал долго и без ремонта, нужно должным образом организовать первый запуск газового котла, во время которого систему заполняют водой и удаляют из насоса и отопительных батарей попавший в них воздух. С целью облегчения данного процесса для радиаторов используют специальные устройства – краны Маевского. Их следует откручивать до тех пор, пока из них не пойдет вода.

Чтобы в насосе не оставался воздух, сначала снимают лицевую панель агрегата и производят необходимую регулировку. Воздушные пробки удаляются быстро, и оборудование самостоятельно включается в работу.

Как запустить газовый котел: подготовка

Месторасположение теплоагрегата нужно выбирать в соответствии с нормами и правилами безопасности, не допускающими возникновения возгораний. Котел должен находиться на определенном расстоянии от стены, которое зависит от рекомендаций производителя. Кстати, для некоторых моделей газовых приборов данное требование не является актуальным. Также следует убедиться, что поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы.

Решая задачу, как запустить газовый котел, особое внимание следует уделить подводке труб от газовой магистрали. Эти монтажные работы самостоятельно не выполняют, а приглашают специалистов соответствующих служб, которые занимаются подключением, опломбированием и в случае необходимости – установкой газового счетчика.

До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других.

Завершая подготовку к запуску, котел отключают от электроснабжения для заполнения его и отопительной системы холодной водой. Потом проверяют отсутствие протечек, включают термостат на максимальное значение, чтобы в автоматическом режиме зажегся
переключатель рабочих режимов.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

При проведении первого запуска все тщательно проверяют, чтобы работа в дальнейшем была бесперебойной, а оборудование не требовало ремонта.

В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение.

Данные параметры давления могут быть изменены, поскольку они зависят от требований производителя к рабочему давлению в отопительной системе. Но заполнение холодной водой на этом окончательно не завершается, поскольку потребуется подпитка после освобождения конструкции от воздушных пробок.

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

До того как зажечь газовый котел, нужно заполнить отопительную конструкцию жидким холодным теплоносителем.

Но одного наполнения водой недостаточно. Она либо не заработает, либо степень обогрева помещения будет недостаточным. Полноценный первый запуск невозможен без спуска воздуха, накопившегося в системе. Часто в современных газовых котлах имеется специальная система, автоматически сбрасывающая воздух при заполнении. Но часто эффективность ее недостаточна: все равно потребуется выполнить ручной сброс воздушных пробок. Только после этого можно осуществлять запуск.

Удалить воздушные пробки до того, как включить газовый котел, необходимо не только из теплоагрегата, циркуляционного насоса, но и из всех радиаторов отопления. Процесс следует начинать с батарей – для этого, как говорилось выше, их оборудуют кранами Маевского. Их открывают, подставив снизу емкость. Сначала раздастся легкий свист, означающий, что из системы постепенно выходит воздух. После устранения пробок начинает течь вода. Дальше краны закрывают. Подобную процедуру следует проделать с каждым из радиаторов. Читайте также: "Как выбрать котел Данко – виды отопительных газовых котлов, особенности, преимущества".

Когда воздух из батарей удален, стрелка манометра должна установиться на определенном значении. До того, как зажечь газовый котел, в систему следует добавить теплоноситель и таким образом подпитать ее. Читайте также: "Как включить котел Лемакс – правила эксплуатации".

Чтобы ликвидировать пробки, накопившиеся в циркуляционном насосе, потребуется частичная разборка котла. Эта работа не отличается сложностью: нужно снять с прибора лицевую панель, затем отыскать элемент цилиндрической формы, имеющий в середине корпуса крышку с прорезью для отвертки. Читайте также: "Чем хорош газовый котел Конорд – характеристики, преимущества, виды".

Полезные советы

Если жидкость начнет просачиваться, крышку закручивают на место. Такие действия производят несколько раз и после этого воздушные пробки полностью будут удалены из системы. Булькающие звуки также исчезнут, и насос заработает тихо. Читайте также: "Преимущества газового котла Навьен – характеристики".

После этого сработает электроподжиг котла, и прибор включится самостоятельно. Давление в системе следует отрегулировать, добавляя жидкий теплоноситель до необходимого уровня. Конструкция, постепенно прогреваясь, входит в нужный рабочий режим. От правильности выполнения этапов подготовки, пуска, регулировки зависит эффективное функционирование любого вида отопительного оборудования.

Как запустить газовый котел, смотрим видео:

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Эксплуатация газового котла АКГВ-23,2 ЖМЗ

Котел комбинированный газовый бытовой АКГВ-23,2 (Жуковский машзавод) предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Технические параметры газового жуковского котла АКГВ-23 серии Комфорт

Тип котла – Двухконтурный

Блок автоматики – HONEYWELL

Тепловая мощность горелки, кВт – 23,2

Отапливаемая площадь до, м2 – 200

Давление газа nom/min/max, Па:

– Природного газа – 1274
– Сжиженного газа – 2940

– Природный газ, м3/час (D форсунки 1,25, мм) – 2,55
– Сжиженный газ, кг/час (D форсунки 0,75, мм) – 1,74

КПД при отоплении/ГВС не менее, % – 88/80

Давление воды в системе отопления, кПа – 100

Давление воды ГВС min/max, кПа – 14,7/588

Расход воды ГВС при t=35°C, л/мин – 7,1

Наружный диаметр газоотвода, мм – 135

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм – 1050х420х480

Масса аппарата, кг – 60

Рис.1. Основные элементы котла производства жуковского завода

Монтаж и подключения газовых котлов АКГВ-23 ЖМЗ

Последовательность подключения и монтажа котла АКГВ-23:

Установите аппарат вертикально и проверьте вертикаль по уровню. Установите зеркало в нижней части бака.

Установите на котел тягопрерыватель, обеспечив его строго вертикальное положение. Торец дверцы тягопрерывателя не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1 – 2 мм.

Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Биметаллическая пластина датчика тяги не должна касаться кожуха.

Присоедините аппарат к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления и ГВС. На газоподводящей трубе перед аппаратом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натяжением труб и узлов агрегата.

Заполните систему отопления теплоносителем. Контроль заполнения осуществляется по трубе сигнальной. В целях исключения нарушения прочности и герметичности аппарата при заполнении и подпитке системы отопления не допускать превышения давления в системе отопления более 150 кПа (1,5 кг/см2).

После монтажа котла АКГВ-23 Комфорт проверьте газовые и водопроводные коммуникации аппарата на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии.

При работе аппарата в летний период только на ГВС, после прекращения разбора горячей воды: выключите основную горелку, повернув ручку пьезорозжига по часовой стрелке в положение “Включен запальник” .

При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла разбора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

При длительном разборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную на температуру 80 – 85 °С и закрыть вентиль на магистрали обратного теплоносителя в системе отопления.

После окончания разбора горячей воды открыть вентиль на магистрали обратного теплоносителя для восстановления циркуляции теплоносителя в СО и установить гайку регулировочную (ручку регулирования или ручку управления) на требуемую температуру.

На летний период закрыть вентиль на магистрали обратной воды, отключить насос. На отопительный период вентиль на магистрали открыть, включить насос.

При работе аппарата в летний период только на ГВС с постоянным длительным разбором воды (ванна, душ) с расходом 342 л/час.

Для получения стабильной температуры воды (не ниже 45 °С) необходимо установить гайку регулировочную (ручку регулирования или ручку управления) на температуру 80-85 °С.

При достижении заданной температуры открыть кран горячей воды. Не более чем через 10 минут после включения разбора воды аппарат выходит на стабильный режим работы и выдает воду с температурой не ниже 45 °С.

Запуск котла АКГВ-23 ЖМЗ

Для запуска жуковского газового котла АКГВ-23 Комфорт проведите следующие операции:

– Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

– Ручка пьезорозжига должна находиться в положении “выключено’’

– Поверните ручку пьезорозжига против часовой стрелки до упора, нажмите ее вниз и подождите 30 – 45 сек. (пока давлением газа не будет вытеснен воздух из магистрали запальника).

– Удерживая ее в нажатом состоянии, поверните ручку дальше против часовой стрелки до упора (слышен щелчок). Убедитесь по зеркалу, что запальник горит. Если запальник не загорелся, сделайте 3-4 щелчка ручкой пьезорозжига.

– Продолжая удерживать ручку пьезорозжига в нажатом состоянии, убедитесь, что запальник горит и через 25 – 40 секунд (нагревается термопара) отпустите ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение “включено”.

– Загорится основная горелка (слышен шум пламени). При этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если основная горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите розжиг не ранее, чем через 5 минут.

– При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться аппаратом нельзя.

– Ручкой регулирования установите необходимую температуру теплоносителя в котле АКГВ-23 жуковского машзавода.

– Для увеличения температуры теплоносителя в баке поверните ручку регулирования против часовой стрелки, для уменьшения температуры – по часовой стрелке. Максимальная температура (

90 °С) теплоносителя соответствует цифре 7 на ручке управления.

– После нагрева теплоносителя до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически прекращается и она гаснет, а запальник продолжает работать.

– При понижении температуры теплоносителя в аппарате (не более 15°С) в результате отбора тепла при отоплении или разбора горячей воды автоматически возобновляется подача газа в горелку, и она загорается от пламени запальника.

– После запуска аппарата в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон.

Чтобы в дальнейшем прибор работал долго и без ремонта, нужно должным образом организовать первый запуск газового котла, во время которого систему заполняют водой и удаляют из насоса и отопительных батарей попавший в них воздух. С целью облегчения данного процесса для радиаторов используют специальные устройства – краны Маевского. Их следует откручивать до тех пор, пока из них не пойдет вода.

Как запустить газовый котел: подготовка

Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы.

До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

Перед тем как разжечь газовый котел, и включить отопительную систему, сначала ее наполняют холодным теплоносителем, который после нагрева будет циркулировать по трубам и радиаторам. При проведении первого запуска все тщательно проверяют, чтобы работа в дальнейшем была бесперебойной, а оборудование не требовало ремонта.

В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение.

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

Чтобы ликвидировать пробки, накопившиеся в циркуляционном насосе, потребуется частичная разборка котла. Эта работа не отличается сложностью: нужно снять с прибора лицевую панель, затем отыскать элемент цилиндрической формы, имеющий в середине корпуса крышку с прорезью для отвертки. Читайте также: "Чем хорош газовый котел Конорд – характеристики, преимущества, виды".

Полезные советы

Чтобы запустить котел, необходимо подать питание, а регулятор нагрева установить на требуемое рабочее положение. Наличие слабого гула свидетельствует, что заработал циркуляционный насос. Используя отвертку, следует слегка открутить крышку в обнаруженной детали. Но сделать это надо, пока не пошла вода. Если жидкость начнет просачиваться, крышку закручивают на место. Такие действия производят несколько раз и после этого воздушные пробки полностью будут удалены из системы. Булькающие звуки также исчезнут, и насос заработает тихо. Читайте также: "Преимущества газового котла Навьен – характеристики".

Как запустить газовый котел, смотрим видео:

Ремонт и регулировки котлов АОГВ

______________________________________________________________________________________________

В эксплуатации котел АОГВ-23.2. Отключается полностью фитиль и горелка. В чем может быть причина? И как исправить?

Очень похоже на автоматику ростовских котлов РГЗА. Вы проверяли термопару. Если термопара нормальная то надо смотреть магнит на автоматике. Ищите проблему в термопаре и электромагнитном клапане. Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила, все будет работать. Если нет, то проверять ЭМК и термопару. ЭМК скорее всего надо
разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он, куда закручена термопара.

В эксплуатации котел Ростов. Подскажите, до какого минимума можно настроить пламя? Сейчас отрегулировал в половину, пламя голубое, проскакивают иногда на кончике желтые языки. На самой горелке все ровно без колебаний. Котел работает теперь почти постоянно, температура на подаче и обратке поднялась и почти соответствует температуре на котле. Действительно котел грел быстрее, чем нагревался теплоноситель.

Я бы почистил еще и горелку. Примерно менее 50 мм в высоту, пламя делать не нужно.

Установлен котел АОГВ-23.2-1 Жуковский. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1999 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железяки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза опустить перед горелки вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Установили и провели запуск котла Термолюкс АОГВ 12.5. Подскажите по регулировке температуры. Нужно настроить температуру теплоносителя.

Регулировку температуры теплоносителя производит моделирующий термостат газового клапана через сигнал, получаемый от термочувствительного баллона термостата. При достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке. При понижении температуры теплоносителя ниже заданного уровня термостат автоматически открывает подачу газа к основной горелке. При этом запальная горелка продолжает гореть, и воспламенение основной горелки происходит от факела запальной горелки.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема, дельта срабатывания котла стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется мин. мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить мах. мощность. У вам сейчас котел греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

При работе котла Термолюкс вода не достигает нужной температуры. Что может быть за неисправность?

Нарушена настройка газового клапана, низкое давление газа в сети. Произвести настройку газового клапана.

Установлен котел АОГВ 23.2 Ростов. Горелка полностью не загорается от запальника. Загорается одна полоса. Дунешь, остальные загораются, как исправить? Рядом стоит такой же аппарат. При срабатывании, когда включается подача газа. Щелчок гораздо сильней. И газ загорается с более сильным звуком. Впечатление, как будто давления не хватает. Может клапан не открывается до конца? Посмотрел высоту пламени, сантиметров пять, примерно, больше не видно. Пришел сейчас смотреть, опять одна горит. Посмотрел, подождал. Второй котел работал, этот потух и загорелся при втором работающем, загорелись все горелки.

Похоже, дело в подаче газа, если есть термозапорный клапан - то возможно с ним проблемы. Или со счётчиком. Или в газопроводе на улице конденсат намёрз. Ну или в обще проблемы с ГРП, газоснабжением квартала. у Вас проблемы с терморегулятором, он не до конца открывает клапан, поэтому загорается секция возле запальника. По любому все секции надо проверить на наличие сажи, которой быть не должно.

В эксплуатации жуковский котел (ЖМЗ). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала - регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа "урчания". Заглянул в топку и под котел, пламя горит не в запальнике, а внизу под котлом в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого котел никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой - загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку - аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием котла, то это уже проблема.

Провели установку, монтаж и подключение газового котла АОГВ 9.3 Термолюкс. Интересует, как работает автоматика безопасности.

При внезапном отключении подачи газа или задуве пламени запальной и основной горелок прекращается нагрев термочувствительного элемента термопары. Понижаясь, ЭДС термопары отключит магнитный блок газового клапана. Произойдет перекрытие подачи газа. Без повторного ручного пуска газогорелочного устройства котла подача газа к основной горелки невозможна. Повторный пуск производить не ранее чем через 2 минуты после
отключения подачи газа. Защита при отсутствии тяги: В случае отсутствия тяги в дымоходе происходит нагрев датчика тяги, который размыкает через термопрерыватель электрическую цепь подключения термопары. В усовершенствованных моделях автоматики безопасности, вместо термопрерывателя, установлена специальная термопара «с разрывом электрической цепи». ЭДС, вырабатываемая термопарой, не будет воздействовать на магнитный блок газового клапана. Произойдет отключение подачи газа к котлу.

В работе газовый котел АОГВ 23,2-1 Ростов. Решил сделать небольшое техническое обслуживание. Как его разобрать и почистить от сажи?

Откручиваете гайку, газовая труба подходит. Откручиваете угольник. Откручиваете запальник и термопару.
Тяните все горелки в сборе наружу, выдвигаете на себя. Не получиться с задней части можно попробовать вытащить. Если и так не получиться, ослабить плоскогубцами шпильки. Торчат, их видно. И вытащить. Там открутить шпильки и почистить все что можно. Жиклеры, в том числе хорошо почистить. Разобрать горелки, там просто. Шпильки выкручиваете. Четыре с одной стороны. Четыре с другой.
Снимать пластинки с прорезями сверху горелок. Могут поломаться от времени уже стают тонкие и хрупкие.
Снять пластинки вытащить пружинки и почистить все. Жиклеры в том числе. Собрать и поставить на место.
Если плохо будет заходить можно разогнуть немного прорези. Там увидите, где цепляется.
Можно немного шпильки ослабить. Потом закрутить и подтянуть не забыть.
Прежде всего, перед тем как будете делать, надо проверить кнопку защитную, которую при розжиге нажимаете.
Иногда ее завязывают, чтобы котел Ростов не тух. Если ее сильно завязать, затянуть. Газ тоже плохо идет.
Еще раз говорю, с пластинками осторожно. Они прогорают и стают очень ломкие.
Их одни не купишь (у нас, во всяком случае), только горелку в сборе. В Ростове наверно есть, да и стоят недорого.
Гайку намылить и проверить. Я лично смотрю, чтобы не травило и потом подношу зажигалку.
Мыло плохо показывает. Так же посмотреть, как горелки к корпусу встали, плотно или нет.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат - искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и тд.). Корректно ли будет работать блок если перекинуть его с одного котла на другой, но меньший по объему?

Влага. Попробуйте ручку поставить после искры, нажать ее и поджечь запальник спичкой. Автоматика у Вас V5474, там ломаться нечему.

Подскажите, какие бывают особенности регулировки и наладки автоматики котлов Термолюкс 9. 3?

Котел оснащён автоматикой безопасности и терморегулирования, имеющей специфические регулировки, позволяющие адаптировать котел к конкретным условиям эксплуатации. Газовый клапан автоматики оснащен регулятором давления газа, обеспечивающим стабилизацию расхода газа на основную горелку при перепадах давления газа в сети. Для проверки необходимости настройки потока газа определяют входное и выходное давление газа. Открутите резьбовые заглушки и подключите контролирующие приборы в соответствующие точки. После проверки установите резьбовые заглушки и проверьте их на герметичность. Рекомендуемый вращающий момент затяжки 2,5 Нм. B случае несоответствия давления газа значениям, указанным в паспорте, необеспечения котлом заявленных характеристик по площади отапливаемого помещения, повышенном сажеобразовании производят регулировку максимального и минимального выходного потока газа основной горелки.

Установлен котел АОГВ-17.4 Ростов. Начал часто забиваться (полные фильтры каждые 2 недели). Я обратил внимание на это, так как очистка очень хлопотное дело.
1. есть "проскок" пламени, точнее постоянное горение почти по всей горелке (разобрал клапан, резинки вродь в норме, протер, чуть растянул пружину, собрал) результата нет. Пробую прикрутить подачу газа, кручу решительно - гаснет запальник, чуть больше - опять проскакивает.
2. пламя желтое (нашел снизу заслонку, снял ее) результата нет. Опять кручу подачу газа, даже при очень низком пламени все равно сверху желтое пламя. Пробую прикрыть заслонкой наглухо, ухудшения едва заметны.
Тяга есть, воздуха поступает ему более чем (турбину осталось только вкрутить). Выкрутить горелку не получается, подскажите как? Видимо необходимо чистить/менять форсунку. Клапан похоже тоже менять, но до горелки не знаю как добраться.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на котле, на наклейке, после комфорт еще написано "Новинка"). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку котла. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

Недавно установили и ввели в эксплуатацию газовый котел Термолюкс АОГВ 12.5. Хотели его настроить. Скажите, как правильно отрегулировать поток газа запальной горелки?

Регулировку потока газа запальной горелки проводят, когда происходят частые отключения котла вследствие необеспечения нормального нагрева термочувствительного элемента термопары. Вращая винт по часовой стрелке, уменьшается поток газа и, соответственно, наоборот. Обязательное условие регулировки: пламя запальной горелки должно омывать и постоянно нагревать термочувствительный элемент термопары. По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность газовых соединений и эффективность работы автоматики. Каждый газовый клапан имеет свой индивидуальный номер, проходит тестирование и настройку на заводе изготовителе. Без настоятельной необходимости не производите регулировку параметров газового клапана. Разрешается только один вид ремонтных операций: замена магнитного блока. При других неисправностях требуется замена газового клапана.

Подскажите, как снять и почистить горелку на котле Ростов выпуска 90-х годов. Я снимал верхнюю крышку на котле, вынимал шампуры, чистил сажу, пылесосил. Через каналы видно, что большое количество сажи лежит внизу, но как снять нижнюю панель с горелкой и вычистить всё, я так и не понял.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном котел работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Возникла неисправность газового котла Термолюкс. Он перестал набирать нужную температуру. В том году нормально всё было. В чём причина?

Причин может быть несколько: забит дымоход, забита форсунка, забита сеточка перед автоматикой. И возможно, забит вводной кран на подводе к дому (сталкивался с этим, но тут симптомы характерные, газ.плита работает, а при включении других потребителей притухает).

Подскажите по регулировке котла АОГВ ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Котел не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали что котел работает в миним. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что котел может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

В эксплуатации котел Ростов, 2004 г. в. При увеличении подачи газа краном газовым на котле, происходит возгорание в нижней части котла. В чём причина неисправности?

В горелке сажа – нужно разбирать, чистить.

В эксплуатации котел Термолюкс АОГВ 9.3. Как на нем отключить горелки (основную и запальную)?

Отключение основной и запальной горелок. Для отключения основной горелки поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции. При этом на запальной горелке будет продолжать гореть факел. Для отключения основной и запальной горелок, поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции.

Подскажите, как на АОГВ 23,2 Ростов регулировать нижнюю температуру включения горелок. При скольки градусах должен включаться? Отключение верхний предел колесом. А как сделать, чтобы раньше включался? А то остывает вода градусов до 25, и только потом включается.

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. Котлу три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Снять горелку прочистить, продуть компрессором и установить обратно. Обязательно проверить на утечки обмыливанием мыльной эмульсией.

Нашел способ, как сделать терморегулятор котла более точным. Нужно просто растянуть пружину. Засовываешь отвертку между витками пружины и крутишь. Я прошёлся так по всем виткам пружины (с одной стороны), пружина легко растягивается. Результат в работе терморегулятора заметен сразу. Почему тревожила эта проблема? Да потому что, даже не смотря на выключение циркуляционного насоса, котлу приходилось чуть ли не закипать чтобы
выключится, а если убавить температуру, то он не включался после включения насоса. Но теперь после растягивания пружины такой проблемы не наблюдается. По поводу работы воздушного терморегулятора. С начала я установил его по середины комнаты, но это оказалось не самым удачным местом. Например, идет нагрев трубы, пока тепло дойдет до середины комнаты становится уже жарко. Потом выключается терморегулятор, но тепло то
продолжает выходить из трубы (труба же сразу не остывает за секунды). Потом пока до терморегулятора дойдет, что стало холодно, труба уже остывает и пока тратится время на нагрев самой трубы, в комнате становится уже холодно. Сейчас терморегулятор установил над трубой и работа в даны период времени устаревает. Можно даже сказать, что все работает, как положено. Жду морозов, что бы окончательно в этом убедится. По этому советую
устанавливать воздушный терморегулятор на длинном проводе, чтобы можно было с начало подобрать место правильной установки.

При эксплуатации газового котла Термолюкс часто отключается основная горелка. И еще бывает, что нет искры зажигания при работе пьезовоспламенителя. Почему это происходит?

Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход - Очистить дымоход.
Нарушена настройка газового клапана - Произвести настройку газового клапана.
Пробой высоковольтного кабеля - Проверить целостность и надежность крепления высоковольтного кабеля. При необходимости заменить.
Влажный искровой электрод, вследствие наличия водного конденсата - Демонтировать искровой электрод, просушить, смонтировать, повторить розжиг.

В работе котел АОГВ 12.5. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги - Заменить термопару, датчик тяги.
Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана - Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане.
Неисправен магнитный блок газового клапана - Заменить клапан.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары - Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги - Восстановить контакт.

Столкнулся с ударами в котле Жуковский при нагреве! Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких с котлом не было, но в этом году появились. При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали на тише, но спустя неделю стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Котел Термолюкс 12.5 полностью выключается через минуту. В чем причина такой поломки?

Временно прекращена подача газа - Закрыть газовый кран на газопроводе, выполнить повторный розжиг котла.
Отрыв пламени на запальной горелке - Проверить тягу в дымоходе.
Отсутствие тяги в дымоходе - Проверить тягу в дымоходе.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары - Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки.

Подскажите, как произвести настройки пламя газа на максимум и минимум?

Регулировка максимального и минимального выходного потока газа основной горелки. Эти настройки выполняются, когда термочувствительный баллон холодный. Регулировка максимального потока газа позволяет изменять максимальную мощность основной горелки. Горелка работает на максимальной мощности при положении рукоятки управления газового клапана. Чтобы настроить максимальный поток газа: поверните рукоятку управления в нужную позицию; поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличивается поток газа. Чтобы настроить минимальный поток газа: начиная с позиции рукоятки управления, медленно вращайте рукоятку управления по часовой стрелке до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет; вращайте винт минимального потока газа против часовой стрелки для увеличения потока газа. Погасание пламени или его «проскок» в насадку основной горелки абсолютно недопустимы после регулировок минимального и максимального выходного потока газа.

______________________________________________________________________________________________

Газовые котлы АОГВ - Рекомендации по ремонту

___________________________________________________________________________________________

АОГВ Сиберия

Котел АОГВ Сиберия (Siberia) 11 кВт не грелся больше 60 градусов. Мастер что-то крутил, стал греться, но расход подскочил до 50 кубов в сутки! И это на 70 градусах при минус 5! Старый 29 аппарат расходовал максимум 30 кубов, но это в минус 30.

Наверное, мастер лишнего накрутил.

Установлен котёл Сиберия 17, автоматика eurosit 630. Начались проблемы с автоматикой. Несоответствие температуры воды в агрегате при срабатывании автоматики с цифрой на рукоятке управления. Допустим, в положении 5, раньше он отключался при температуре 70 градусов, теперь это 78 градусов. Агрегат не может нагреть воду более 55 градусов, пока не переведешь рукоятку управления в положение 7. При переводе в положение 7 высота пламени на горелке ощутимо подымается, и он начинает греть воду. Попытки регулировки максимального потока газа ни к чему не приводят. Пламя подымается только в положении 7. Помогите советом. Что делать?

Думаю, что дело в автоматике.

Я нашел три исполнения котлов Siberia 17 кВт с автоматикой Eurosit. Есть еще (Б) и (М). Я так понимаю, что они отличаются горелкой. В каком-то установлена горелка Polidoro, в каком-то WORGAS, в третьем еще какая-то. Из Паспорта и Руководства по эксплуатации я не понял, в какой модели какая горелка установлена. Какой агрегат брать? С какой горелкой? Какая горелка лучше (надежнее)?

"Б" - это выводы под трубы с боку, у меня такой. Исполнение с индексом "М" имеет присоединительные размеры по воде, как у Жуковских агрегатов. С eurosit вроде своя горелка ставится, у меня Polidoro. Обычная горелка, но лучше "трубных", тем, что стабильно на малом пламени горит, а еще там запальник нормальный и регулируемый, т. е. при запуске не хлопает. Надо только настроить правильно.

В работе котел АОГВ Сиберия 11. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги - Заменить термопару, датчик тяги. Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана - Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане. Неисправен магнитный блок газового клапана - Заменить клапан. Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары - Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги - Восстановить контакт.

Котел АОГВ Сиберия 23. Проблема такова, что последнее время образуется сильный нагар на горелке, и создается препятствие пламени, направляя его на смотровое окно. После чистки нагара нормально, но на неделю. Агрегат в эксплуатации 6 лет, в чем причина?

Вижу две возможные причины. Отрегулировать тягу. Избыточное или недостаточное количество воздуха приводит к некачественному сгоранию газа. Желательно почистить всю горелку от жиклера до выходных отверстий.

Решили поменять котел (дом 110 кв. жилого). Посоветовали Сиберия 11 квт. Сказали, что он может фактически отапливать 160 кв, это правда?

Эта модель с автоматикой евросит 630. Возьмет столько газа, сколько будут теплопотери. Естественно газа сгорит столько, сколько необходимо для поддержания температурного равновесия "теплогенерация-теплопотери", которое устанавливается и далее должно поддерживаться при данной уличной температуре (изменяемая величина) в момент времени и при постоянной комфортной в доме (считаем, что неизменяемая величина), заданной пользователем. И это количество газа при одинаковых вышеуказанных условиях у моделей разной конструкции или разной мощности, будет практически одинаково (кстати, какой клапан при этом стоит на агрегате, абсолютно не важно). Дома, в которых эти разные агрегаты установлены, рассматриваются, естественно, в свете данного вопроса, как абсолютно идентичные.

Возможно ли на котел Сиберия 17 с автоматикой Евросит 630 установить автоматику минисит 710. Как я понял, она может модулировать пламя горелки? Еще скажите, за 4,5 дня расход газа 60 кубов это норма? Дом 100 квадр. метров - первый этаж и 50 мансарда. Отопление временное: 4 алюминиевых радиаторов на первом этаже и один на мансарде. На улице 0 / -4, в доме +15. Может нужно сделать какие то регулировки?

Пока не будет нормально утеплен дом и нормально рассчитана система отопления, расход будет большим. Автоматика Eurosit 630 тоже модулируемая. Проверьте, а у вас везде равномерно греет? Если рядом с котлом теплее, чем в радиаторах, смотрите отопительную систему.

Боринское АОГВ

Как исправить частые включения отключения боринского газового котла АОГВ 11.6-3 с автоматикой Евросит и насосом грюндфос (50-ка труба на два этажа 70 м2). По идее хотелось бы после набора заданной температуры, чтобы перешел на малый газ и работал. На деле пуск малый газ-фитиль и, как следствие, треск при остывании. Может скорость насоса уменьшить? Может датчик температуры задвинуть-выдвинуть. В каком положении он должен быть?

Вообще исключить вкл./выкл. не получится - это алгоритм его работы. Можно немного снизить число запусков уменьшением мощности малого пламени. Не общей мощности, а именно малого пламени. Этим увеличим время активной работы. Чем теплее на улице, тем меньше по времени аппарат будет во включенном состоянии, а вот частота вкл./выкл. может сильно и не измениться. Аппарат может включиться на 10 мин и простоять 10 мин в теплое время, а может на 18 мин включиться и простоять 2 мин в холодное. Тепла будет произведено гораздо больше, но кол-во вкл. /выкл. - одно за 20 мин и в том, и в другом случае.

На Боринский двухконтурный газовый котел АОГВ-11,6 возможно какую-нибудь автоматику или термостат поставить, чтобы он грел до нужной температуры в помещении?

Ставят на управление насосом термостат. Отключаться будет не по перегреву, а при достижении установленной температуры теплоносителя. Он без термостата так работает.

Установлен и введен в эксплуатацию Боринский одноконтурный котел АОГВ 17,4. Система отопления гравитационная, трубы 1 1/2 дюйма стальные старые, насоса и грязевика нет. Уклоны в СО неидеальные, есть места с подъемом. Агрегат ни разу не промывался. Последние две зимы, несмотря на слабые морозы, приходится выкручивать его на 6, чтобы прогреть дом. Думаю, что это накипь и собираюсь промыть его. Как это делать, я выяснил (раствор кислоты, подогреть, циркуляцию устроить, продолжать пока пузырьки не перестанут выделяться). Но тут ещё такое дело - я надстроил 2-й этаж, суммарно теперь 100 квадратов жилая площадь. В следующем году собираюсь начать отделку второго этажа и попутно заменить систему отопления во всем доме (т.е. провести отопление на 2 этаж и заменить старую систему отопления на первом этаже). Агрегата по производительности хватит, но вот не знаю, вроде 7 лет он работал уже, вроде и не мало. Стоит ли тратиться на реагенты и насос для циркуляции при промывке или может лучше сразу купить новый такую же модель, а тот на запас на запчасти. Не могу решить, этот котел мыть и использовать дальше или новый взять. Новая система тоже гравитационная планируется. Энергонезависимая по максимуму, насос ставить буду.

С нехваткой мощности надо разбираться, но думаю, накипь здесь не причем, ее в агрегате нет.

Подскажите по выбору схемы отопления и ГВС. Не смог подобрать оптимальный вариант реконструкции в своём доме. Необходимо определиться со схемой отопления и ГВС в небольшом доме и в выборе необходимого оборудования. Площадь дома в настоящий момент 45. 4 м2, но исходить нужно из планов пристроек ещё на 45 м2 вспомогательных помещений в будущем. Дом одноэтажный. Отдельного помещения для котельной нет. Решено установить котёл в небольшом коридоре. Кубатура в коридоре меленькая, поэтому агрегат должен быть с закрытой камерой сгорания. Это первое серьёзное ограничение. У нас часто отключают электричество, и чаще всего на целый день. В том числе и зимой. Поэтому отопление должно быть энергонезависимое. С ГВС проще, поскольку вода из своей скважины, то при отключении электричества насос всё равно не будет работать. Главное, чтобы работало отопление. Это второе важное условие. Исходя из этих условий, в настоящее время склоняюсь к варианту Боринского котла с закрытой камерой сгорания. Мне совершенно непонятно, как в таком случае правильно организовать ГВС? Конструкция аппарата такова, что температура воды ГВС будет такая же, как на выходе отопительного контура. Зимой на выходе нужно греть до 80 градусов и такая температура в ГВС - плохая идея.

Для подключения всё равно проект нужно делать, а то может выйти, что в Вашем коридоре вообще нельзя агрегат ставить. Т. е. сначала точно надо знать где, что и как будет, причем совершенно точно, чтобы потом вопросов не было. Горячая вода не будет одной температуры с водой отопления. Будет ниже, причем сильно. Более насущной проблемой как раз будет невысокая температура воды ГВС, ибо змеевик в баке. Лично у меня двухконтурный котел, только открытый. Отопление с естественной циркуляцией, полностью независимо от электроэнергии, никаких насосов. Вопрос с ГВС закрывал покупкой бойлера косвенного нагрева. Причем вывод с бойлера на ванную подключил через змеевик. На кухне вода сразу из бойлера. При температуре 60 в баке агрегата, температура воды в кране 45-50 градусов.

Собрался я заменить котел Жуковский АОГВ-17.4 на такой же Боринский, пока еще не холодно на улице. Стоит ли выбирать Боринский АОГВ с автоматикой? Жуковский работает 7-ой год, и особых нареканий к нему нет, но планирую модернизацию системы отопления, установку БКН и теплых полов в перспективе и решил обновить его. Задумал модернизацию системы. Обвязку придется при этом переваривать. Будет отвод на БКН с подачи и на обратке агрегата будут отводы на ТП и придет обратка БКН. Хочу сделать так, чтобы при естественной циркуляции бойлер работал. На Жуковском стоит простейшая автоматика (кстати, работает), а здесь можно взять с SIT, будет комфортнее и надеюсь эффективнее и экономичнее.

Автоматика EUROSIT экономичности не добавляет, просто в целом надёжнее. Принцип работы тот же. Главное, запальник сразу отрегулировать, чтобы термопару не жечь. Горелка к Евросит другая ставится.

У меня проблема с Боринским котлом АОГВ-11,6. После двух лет безотказной работы появилась следующая неисправность: при температуре воды от 60 град. и выше в котле возникает металлический стук и самопроизвольно гаснут главная и запальная горелки. Из-под аппарата однократно появилось небольшое количество воды. После снижения температуры до 50 град. агрегат стал работать нормально, давление в системе не превышает 1,3 атм. Утечек нет.

АОГВ ЖМЗ

Столкнулся с ударами в котле Жук (ЖМЗ) при нагреве. Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких не было, но в этом году появились. При включении основной горелки стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того, как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали тише, но, спустя неделю, стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие, как будто при сливе теплоносителя грязь из агрегата ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. В работе три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Подскажите по регулировке котла ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Аппарат не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается, что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали, что агрегат работает на минимуме. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что он может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только, если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном он работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на нем, на наклейке, после комфорт еще написано "Новинка"). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как-то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку на агрегате. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат - искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и т.д.). Корректно ли будет работать блок, если перекинуть его с одного аппарата на другой, но меньший по объему?

В эксплуатации жуковский котел (Жук). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала - регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа "урчания". Заглянул в топку и под него, пламя горит не в запальнике, а внизу под ним в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого агрегат никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой - загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку - аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием, то это уже проблема.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема. Дельта срабатывания агрегата стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется минимальная мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить максимальную мощность. У вас сейчас аппарат греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

Установлен котел Жук АОГВ-23.2-1. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1998 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза, опустить перед горелкой вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Купил Боринский газовый котел с автоматикой на замену Жуковскому. Установил и подключил, все отлично работает. Вопрос у меня следующий. В инструкции по эксплуатации ГВС по схеме холодная вода (вход змеевика) подключается в верхний штуцер, а горячая (выход) к нижнему. На Жуковском все было наоборот, ну я и включил как на Жуке. Вода магистральная у меня, поэтому подумал, что разницы нет. Так ли это на самом деле, или подключить, как сказано в инструкции?

Это сделано для того чтобы датчик температуры срабатывал быстрее (он находится в верху).

Кто-нибудь эксплуатирует жуковский котел АОГВ 17.4 с автоматикой сабк? Или у всех SIT установлен? Как на сабк настраивается давление газа?

Настраивается. Винт сверху под краской. Обычная настройка - 80-90 мм в. ст.

АОГВ Альфа Калор

В режиме работы ГВС газовый котёл Альфа Колор 24 гасит горелку (вентилятор дымохода продолжает работать), затем вновь разжигает. Таким образом, вода идёт горячая-холодная-горячая-холодная. Такое бывает иногда и в режиме отопления, то есть, не выключая вентилятора дымохода, агрегат гасит пламя, затем сразу же разжигает. Я бы уже вызвал специалистов из сервисного центра, но дело в том, что в помещении, где находится аппарат, был ремонт и хотя он был выключен и накрыт, внутрь попало немного мелкой пыли от штукатурки. Может, кто знает, что с ним, и могла ли пыль послужить причиной неисправности?

В основном, такие проблемы из-за слабого протока воды через теплообменник. Электроника понимает перегрев теплообменника и гасит пламя. Он мгновенно остывает, и опять запуск котла. Для начала нужно проверить напор воды и открывать кран не чуть-чуть, а на максимум. А температуру лучше снизить на нем. Если стоит фильтр, а он должен обязательно стоять, проверь его и вставь новый фильтрационный элемент.

В эксплуатации котел Альфа Калор АОГВ 24 ЗП. На отопление дома работал 4 года без проблем. Но вдруг закупорилась система - в кране на подаче разбухла прокладка резиновая и почти заткнула трубу в одном контуре радиаторов. Второй контур работал, но агрегат слабо прогревал радиаторы первого контура и сам перегревался и останавливался. Вызвал сервис. Мастер что-то отрегулировал, сказал, ищи проблемы в своих батареях (Алюминиевые, труба - пластик новый, почти 3 года). После этого я нашел указанную выше пробку. Устранил. Проверил проточной водой всю каждый радиатор и всю систему в целом. Греет хорошо. Но после мастера возникла проблема: при настройке на определенную температуру воды котел ее не воспринимает: очень медленно, но уверенно проходит мимо, увеличивается, превышает установленную, и отключается до следующего запуска. Получается режим: полчаса греет, 3 минуты отключен. Жалко сломается. Сервисник скажет, ищи проблемы в системе, а там я проверил - поток свободный, давление не создается.

При включении ГВС котел Альфа Колор запускается на полную мощность, нагревает до максимальной температуры больше 80с и отключается, выдавая ошибку Е02, хотя температура на контур ГВС установлена на 38с. После перезапуска котел включается и работает нормально в режиме отопления до открытия крана ГВС, после чего проблема повторяется. Подскажите, в чем неисправность?

А у Вас, похоже, агрегат в режим ГВС и не входит. Проверьте датчик протока.

На дисплее газового котла Альфа Калор 24 ЗП выбивает ошибку Н20. С чем может быть связано и как устранить поломку?

Это означает, что в контуре отопления давление воды упало ниже минимально допустимого уровня. Надо при помощи подпитки контура поднять давление (добавить воды) в контуре системы отопления. Плохо, что при слитом на зиму отоплении невозможно включить ГВС. Пришлось изготовить байпас с вентилем для слива, на зиму прикручиваю его вместо отопительного контура. При необходимости горячей воды заполняю, включаю агрегат, пользуюсь, сливаю воду, продуваю воздухом.

Установлен газовый котел Альфа Колор 24. После полутора часов работы на дисплее высвечивает три восьмерки. 10 -15 минут простоя, перезапускаю и опять полтора часа работы и опять 888. Стабилизатор есть. Диэлектрическая вставка тоже.

При индикации 888, полагаю, что дело в неверном срабатывании цепи "RESET" на плате управления. Я бы включил плату на рабочем столе и проверил ее работу отдельно от агрегата.

Неисправность котла Альфа Калор АОГВ-24-ОП. До этого работал исправно. Недавно начались проблемы. Дело в том, что в доме сейчас никто не живет и он настроен на минимальную температуру. В данный момент перестала работать автоматика. Постоянно высвечивается ошибка Е04. Специалисты сервисной службы отказали. Чтобы сохранить систему и агрегат, была слита вода до теплых времен.

Ошибка Е04 связана с проблемой давления воды отопительной системы: или меньше 0.7 бар или больше 2.5 бар. Необходимо проверить узлы котла, а также (пока нет воды в системе отопления) проверить давление воздуха в расширительном баке. Оно должно быть 1-1.2 кгс/см2.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел Альфа Колор 24. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Установлен газовый котел Альфа Калор АОГВ 24. Аппарат воду в кране греет, а батареи нет. Что за неисправность?

Работает в летнем режиме. Или Вы его так отрегулировали, или неисправен датчик. Надо смотреть.

Как котел Альфа Колор должен греть воду? Ведь он должен держать заданную температуру. А то у меня греет до заданной, а как открываю второй кран, она становится летней и до заданной ему как будто уже не хватает мощности нагреть. И на табло показывает температуру воды, которая не соответствует действительности. А с отоплением нормально.

Если у вас проток воды из 2-х кранов больше, чем по паспорту (что, наверное, присутствует), то он и не сможет одновременно обеспечивать два крана горячей водой.

АОГВ Термотехник

Котел Термотехник (termotechnik) Вулкан 12. Помогите решить проблему, нужно заменить терморегулятор на автоматике евросит. Как это сделать, ну и соответственно настроить температурный режим.

Слить воду. Снять ручку термосильфона (снять стопорный штифт с ручки). Выкрутить ручку. Вынуть термосильфон на автоматике, открутить гайку термобаллона на баке, вынуть термобаллон. Заменить на новое. Аккуратно. Заполнить водой агрегат. Не закручивая винт термосильфона разжечь запальную и затем, основную горелки. Аккуратно, проверьте тягу, остерегайтесь пламени. Закрутить винт до погасания горелки. Установить ручку в соответствии с температурой воды. Зафиксировать ручку штифтом. Лучше всего будет пригласить специалиста. Для откручивания гайки термобаллона и замены, вероятно, нужно будет снять одну боковину обшивки аппарата.

Подскажите по выбору схемы отопления и ГВС. Не смог подобрать оптимальный вариант реконструкции в своём доме.
1. Необходимо определиться со схемой отопления и ГВС в небольшом доме и в выборе необходимого оборудования. Площадь дома в настоящий момент 45.4 м2, но исходить нужно из планов пристроек ещё на 45 м2 вспомогательных помещений в будущем. Дом одноэтажный.
2. Отдельного помещения для котельной нет. Решено установить котёл в небольшом коридоре. Кубатура в коридоре меленькая, поэтому он должен быть с закрытой камерой сгорания. Это первое серьёзное ограничение.
3. У нас часто отключают электричество, и чаще всего на целый день. В том числе и зимой. Поэтому отопление должно быть энергонезависимое. С ГВС проще, поскольку вода из своей скважины, то при отключении электричества насос всё равно не будет работать. Главное, чтобы работало отопление. Это второе важное условие. Исходя из этих условий в настоящее время склоняюсь к варианту котла АОГВ Термотехник 8 с закрытой камерой сгорания. Мне совершенно непонятно, как в таком случае правильно организовать ГВС? Конструкция его такова, что температура воды ГВС будет такая же, как на выходе отопительного контура. Зимой на выходе нужно греть до 80 градусов и такая температура в ГВС - плохая идея.

Для подключения всё равно проект нужно делать, а то может выйти, что в Вашем коридоре вообще нельзя котел ставить. Т. е. сначала точно надо знать где, что и как будет, причем совершенно точно, чтобы потом вопросов не было. Горячая вода не будет одной температуры с водой отопления. Будет ниже, причем сильно. Более насущной проблемой как раз будет невысокая температура воды ГВС, ибо змеевик в баке. Лично у меня двухконтурный котел, только открытый. Отопление с естественной циркуляцией, полностью независимо от электроэнергии, никаких насосов. Вопрос с ГВС закрывал покупкой бойлера косвенного нагрева. Причем вывод с бойлера на ванную подключил через змеевик. На кухне вода сразу из бойлера. При температуре 60 в баке котла, температура воды в кране 45-50 градусов. В конце прошлого года переделывал отопление, менял бойлер и котел заменил. По паспорту 22 года стоял АОГВ-11.6, ни разу не тёк. А заменил из-за неприглядного внешнего вида и отсутствия автоматики. Еще один 17,4 кВт отработал 15 лет, дожив до сноса дома, где стоял. Он был абсолютно рабочий, только краска блёклая, да ручка дверцы отломана. Тот котёл я сам эксплуатировал, единственное, что он требовал, так это раз в год кран смазывать.

Котел termotechnik 10 Квт. Бывают моменты, когда он отключается (какой-то датчик срабатывает, но не суть). Дело в том, что его потом не зажечь. При отпускании клапана запальник гаснет. Почистил контакты, наконечники термопары, не помогло. Тогда отключил датчик тяги и подключил термопару напрямую – сразу заработало (так пока и живем). У меня такой вопрос: в этом случае можно говорить о том, что это точно датчик тяги неисправен или могут быть еще причины?

Если следовать логике, то похоже, что неисправен датчик или он не “ловит” тягу.

Установили и подключили котел Термотехник Вулкан 12 кВт. В работе проблем не было. Но недавно появилась неисправность. Аппарат быстро набирает заданную температуру и затем держит её, т. е. не тухнет, а горит на малой мощности, расходуя газ по минимуму. А у знакомого такой же агрегат нагревает воду на пару градусов выше заданной, и тухнет до тех пор, пока температура не падает на пару градусов ниже заданной. Так и работает - пару минут греет, потом выключается. А мой горит и держит заданную температуру. Может, какие настройки есть? Может эта разница температур выставляется как-то? В инструкции ничего не нашёл. Кстати, если ручкой снизить заданную температуру, то горелка тухнет. Но как только вода остывает - зажигается, быстро набирает (расход газа большой) и держит (газ расходуется мало). Теплопотери у меня минимальные, т. е. температура падает очень медленно (если выключить горелку). Как быть? Он горит без отдыха. Может, есть какие-то настройки или регулировки?

У вашего знакомого работает правильно, а у Вас будет пережег газа. Агрегат надо настроить.

___________________________________________________________________________________________

Ремонт газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки. Неполадки и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi).

Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы. Газовые котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz 3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности. Параметры настройки функций и режимов. Рекомендации по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы. Настройка работы по температуре и давлению. Напольные котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции. Эксплуатация котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT. Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и профилактика.

Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки. Эксплуатация, техническое обслуживание. Рекомендации по настройкам рабочих параметров. Лемакс - ремонт и настройки Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот. Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise. Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova. Твердотопливные котлы Форвард. Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности. Эксплуатация и сервисное обслуживание. Рекомендации по регулировкам рабочих режимов. Beretta - ремонт и регулировки Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive. Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок. Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание. Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт.

Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42. Настройки рабочих режимов. Ремонт газовых котлов Оазис Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM. Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок. Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание. Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma. Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок. Основные работы по обслуживанию. Wolf - неисправности и ремонт Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел. Что еще проверить? Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС, он или отключается, или перестает работать..

. Ремонт котлов Нева Люкс
Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура. Чтобы убедиться, что это так, поднял температуру в ...

Как правильно включать газовый котел. Как правильно включить газовый котёл

Как запустить газовый котел: подготовка

Существует несложная инструкция, поясняющая как запустить газовый котел, изображенный на фото. Стартовый запуск выполняют, когда завершен монтаж и обвязка всех элементов отопительного оборудования, а правильность проведения работ была проверена соответствующими инстанциями.
Месторасположение теплоагрегата нужно выбирать в соответствии с нормами и правилами безопасности, не допускающими возникновения возгораний. Котел должен находиться на определенном расстоянии от стены, которое зависит от рекомендаций производителя. Кстати, для некоторых моделей газовых приборов данное требование не является актуальным. Также следует убедиться, что поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Помимо этого запрещается располагать котлы вблизи окон, поскольку их работа нарушается. Немаловажное значение имеет ровное расположение корпуса прибора – недопустимы даже незначительные перекосы.

После завершения установки приступают к подключению оборудования к источнику холодной воды: с патрубков снимают заглушки, а на входе помещают фильтр с шаровым краном. Подобное устройство предохраняет отопительную конструкцию от всевозможных загрязнений, вызывающих поломку. Шаровые краны необходимо ставить на все патрубки, используемые при обвязке.

Решая задачу, как запустить газовый котел, особое внимание следует уделить подводке труб от газовой магистрали. Эти монтажные работы самостоятельно не выполняют, а приглашают специалистов соответствующих служб, которые занимаются подключением, опломбированием и в случае необходимости — установкой газового счетчика.

До момента как включить газовый котел следует проложить отдельную электролинию специально для теплоагрегата. Оборудование нужно снабдить электрическим кабелем с вилкой, а рядом с прибором установить розетку, выделив ее отдельно от других.

После этого котел подключают к дымоходной трубе, в которой проверяют тягу и ее работоспособность. Она должна выходить на улицу. Проведение монтажных работ по установке дымохода зависит от типа отопительного устройства.
Завершая подготовку к запуску, котел отключают от электроснабжения для заполнения его и отопительной системы холодной водой. Потом проверяют отсутствие протечек, включают термостат на максимальное значение, чтобы в автоматическом режиме зажегся переключатель рабочих режимов.

Серии котлов Baxi

За год производитель выпускает около 500 тыс. единиц котлов. Самыми популярными сериями являются:

LUNA – долговечные и универсальные устройства, обеспечивающие отопление и подачу горячей воды. Оснащаются ЖК-дисплеем, электронной платой, системой самодиагностики. Продвинутая линейка Comfort имеет выносной тип панели, которая задействуется как датчик температуры в помещениях и контроля микроклимата.
ECO Four, в которую входят одноконтурные и двухконтурные котлы. Открытая или закрытая камера сгорания имеет мощность до 24 кВт. На компактном (73х40х29,9 см) устройстве – широкий ЖК-дисплей. Четвертое поколение Экофор-24 оснащается гидравлической системой, контроллерами температуры отопления и теплых полов, системами самодиагностики. В режиме отопления и ГВС модуляция пламени непрерывна. Она сохраняется даже при понижении давления до 5 мбар.
MAIN Four, продолжающие серию Digit. Подходят для установки в маленьких комнатах. Оснащаются цифровой панелью управления, битермическим теплообменником, автобайпасом, манометром, входным фильтром для холодной воды. Камеры сгорания у Майна – открытого или закрытого типа.

ECO Four

LUNA

MAIN Four

Все серии котлов Baxi совместимы с наносами, устройствами автоматики и термостатами для отопления дома или работы теплых полов.

Правила заполнения системы водой перед тем, как включить газовый котел

В корпусе агрегата имеется специальный кран, расположенный около патрубка, для подачи теплоносителя в систему. В процессе наполнения отслеживают давление в системе, благодаря наличию датчиков и манометров. В современных котлах они уже установлены, и приобретать их дополнительно не требуется. При наполнении прибора водой на датчике поднимается отметка. Когда она достигает метки в 1,5-2 атмосферы, подачу воды перекрывают и тем самым завершают заполнение.

Модернизация котлов АГВ производителем

Производитель котлов АГВ не спешил снимать их с производства ввиду очевидных преимуществ.

Однако, принимая во внимание то, что это оборудование нуждалось в основательной модернизации, были внесены следующие изменения в конструкцию:

Хрупкие стеклянные термометры заменены на более надежные приборы итальянского производства;
Новые системы комплектовались автоматикой американской компании Honeywell;
Для включения аппарата ручкой стала использоваться система пьезоподжига;
Новая технология нанесения покрытий позволила сделать внешний вид агрегата более эстетичным.

Схема котла АОГВ — 23

Правила обращения с системой отопления

Устанавливают агрегат в отдельном помещении. Желательно, чтобы это помещение было звукоизолированным, поскольку при включении горелки котла происходит довольно громкий хлопок.

В некоторых новых модификациях (АОГВ-23.2-1-У) этот недостаток во многом устранен, поскольку при перегреве воды автоматика не выключает горелку полностью, а переводит ее в режим, при котором пламя минимально.

Дымоход (диаметром от 140 мм) для продуктов сгорания оборудуется вне жилых помещений. Ниже места соединения трубы от нагревательного бака с дымоходом, располагается мусоросборник – «карман» для посторонних предметов и отходов, случайно попавших в канал.

Вариант исполнения дымохода для АГВ в частном доме

Обратите внимание! Подключение агрегата своими руками проводить не следует. Оно должно осуществляться работниками газовой службы. При этом происходит регистрация аппарата.

Для агрегата следует выделить помещение в нижней части строения. Восходящая магистраль трубопровода нуждается в утеплении. Обратную магистраль утеплять не следует.

Инструкция по монтажу устройств теплоотдачи (радиаторов, конвекторов и отопительных панелей) предусматривает их установку на наибольшей возможной высоте от самого агрегата. Для циркуляции слоев воздуха такие устройства следует устанавливать под окнами. Трубопровод обратной магистрали прокладывается под полом помещения.

Если трубопровод обратной магистрали прокладывать над дверными косяками, может происходить «завоздушивание» системы.

Общий вид фрагмента разводки труб системы отопления с АГВ

Двухдюймовые сетевые трубы выглядят не очень эстетично, однако при замене их на трубы меньшего диаметра необходимо принимать во внимание, что с уменьшением диаметра трубы растет гидродинамическое сопротивление, которое ослабляет напор воды в системе. Это, конечно, может серьезно ухудшить эффективность работы такого агрегата.

Подключение АОГВ: вид сзади

При монтаже трубопроводы устанавливаются с уклоном в 1 см на каждый метр длины трубы. Это позволяет избегать появления воздушных пробок в системе, облегчает циркуляцию воды и позволяет сливать воду из системы.

Это видео рассматривает некоторые практические вопросы установки АГВ в частном доме:

Некоторые предостережения

При падении температуры воды в системе ниже 55-50°С начитает обильно выделяться конденсат. При накоплении он может затушить горелки;
Продукты горения, смешиваясь с конденсатом, образуют азотную и серную кислоты, которые вызывают коррозию оборудования;
Если температура воды в системе падает ниже 50°, то практически полностью прекращается ее циркуляция в системе;
Если помещение в зимнее время не отапливается, воду из системы необходимо сливать, но в этом случае коррозия значительно усиливается;
Чтобы получить горячую воду, не нагревая всю систему, можно использовать кран, который перекрывает циркуляцию в системе отопления. А если соединить прямую и обратную магистраль, можно сохранить оборот.

Теплой зимы!

Удаление воздушных пробок перед тем, как зажечь газовый котел

До того как зажечь газовый котел, нужно заполнить отопительную конструкцию жидким холодным теплоносителем. Но одного наполнения водой недостаточно. Она либо не заработает, либо степень обогрева помещения будет недостаточным. Полноценный первый запуск невозможен без спуска воздуха, накопившегося в системе. Часто в современных газовых котлах имеется специальная система, автоматически сбрасывающая воздух при заполнении. Но часто эффективность ее недостаточна: все равно потребуется выполнить ручной сброс воздушных пробок. Только после этого можно осуществлять запуск.
Удалить воздушные пробки до того, как включить газовый котел, необходимо не только из теплоагрегата, циркуляционного насоса, но и из всех радиаторов отопления. Процесс следует начинать с батарей – для этого, как говорилось выше, их оборудуют кранами Маевского. Их открывают, подставив снизу емкость. Сначала раздастся легкий свист, означающий, что из системы постепенно выходит воздух. После устранения пробок начинает течь вода. Дальше краны закрывают. Подобную процедуру следует проделать с каждым из радиаторов.

Полезные советы

Вопросы по ремонту и настройкам котлов АОГВ

___________________________________________________________________________

Вопрос: Проблемы с терморегулятором газового котла АОГВ 29 Ростов. После замены теплообменника вода в котле нагревается до заданной температуры 70 градусов и горелка отключается. Повторное включение происходит при температуре 40. Подскажите можно ли и как отрегулировать терморегулятор на разницу температур в 10-15 градусов?

Ответ: Меняйте терморегулятор. Когда Вы его снимали, надо было посмотреть область резьбы. Даю гарантию, что она полуразложилась за эти 15 лет. А внутри рабочая часть. Если сейчас перепад около 30 град, дальше будет больше и в один день вообще перестанет работать.

Вопрос: В частном доме установлен котел АОГВ 11,6-3. Осенью, когда включали на малый газ, вообще не было никаких проблем. Потом резко похолодало (до -15 град.), батареи горячие, дома очень тепло, короче вроде все хорошо и никто не ждал никакого подвоха. Затем неожиданное потепление (0 ...-2) атмосферное давление падает до 740 мм.рт.ст и котел перестает работать в нормальном режиме 🙁 даже на малом газу.

Пламя с одной стороны постоянно тухнет (как будто задувает) и опять вспыхивает, запальник горит ровно, если газ включаешь сильнее, пламя начинает вырываться из котла в окошко розжига, в результате - газ включен очень тихо, дверца открыта (как и форточка на кухне) для подсоса воздуха и дома холодно. Кстати, не сказала, осенью мы включали котел на полную, пробовали, и не было никаких проблем.

Наше предположение - не хватает тяги и возможно проблемы с горелкой. Кроме того, капает вода на горелку, откуда, не знаем. Очень похоже на конденсат внутри трубы, при выключенном котле вода не капает. Подскажите, что можно сделать? Горелку из котла достать и почистить нет никакой возможности - все намертво заварено. Как можно увеличить тягу? У нас только есть единственная идея - поставить вентилятор на трубу котла

Ответ: 100% проблема в тяге. Варианты решения: Устранить все возможные "подсосы", т.е. не должно быть дыр ни в трубе, ни в соединительных частях дымохода. Утеплить трубу. Нарастить трубу.

Вентилятор не будет работать нормально, это не дымосос, да и характеристики не подберете. Еще один момент. Работа на малом давлении газа тоже плохо. Из-за этого падает температура уходящих газов. Попробуйте поработать какое-то время на большой мощности, просушите трубу, а затем не снижайте давление газа, а уменьшите температуру на терморегуляторе. Пусть котел включается и отключается, это особенность дешевых моделей, горелки и автоматики в них работают только на включение и выключение, а не с модуляцией, как например, в настенных котлах.

Вопрос: Котел АОГВ-23 отключается полностью - фитиль и горелка. В чем может быть причина? Термопара целая, как электромагнитный клапан (эмк) проверить?

Ответ: Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила-полет нормальный, все будет работать, нет-проверять ЭМК и термопару. Электромагнитный клапан скорее всего надо разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он и куда закручена термопара.

Вопрос: Провели установку и подключение газового котла АОГВ с автоматикой skif. Котел в эксплуатации ровно год, началась проблема в работе автоматики, при включении происходит пьезорозжиг горелки зажигаются, а розжиг продолжает работать и через несколько секунд котел гаснет, после нескольких таких запусков он вроде начинает работать но после температурного автоматического отключения при очередном автозапуске опять гаснет. Помогите чем сможете или посоветуйте, что сделать?

Ответ: У Вас котел "не видит" пламя. Возможные причины: 1. электрод ионизации не в пламени; 2. Электрод ионизации грязный; 3. плохой контакт в цепи электрода ионизации. Третий вариант наиболее вероятный - отгорают провода.

Вопрос: Подскажите причину - котел АОГВ-11,6, после замены терморегулятора стала просто огромная разница между вкл-откл котла-остывает до 25 градусов, неужели купил дефектный терморегулятор?

Ответ: Да, проверить терморегулятор надо.

Вопрос: Сделали запуск и настроили газовый котел АОГВ-11,6-3. Этой зимой разморозил змеевик горячей воды, посоветуйте что делать, покупать новый или есть возможность его отремонтировать.

Ответ: Я никому не советую ремонтировать котлы с применением сварки. Хотя есть сварщики, которые говорят, что сваривали такие котлы вне завода, то есть самостоятельно. Поэтому я советую или покупать новый котёл или модернизировать систему со старым котлом путём установки бойлера косвенного нагрева для ГВС. Но для начала всё-таки обязательно опрессуйте котёл, после разморозки это очень желательно. Если после опрессовки он потечёт, то меняйте на новый.

Вопрос: Включаю основную горелку, газ с каким то шумом идет, пламя в запальника непостоянное и термопара остывает и выключает все. Сажа быстро образуется. Кстати пламя лезет в смотровое окошко. Сейчас работает на "малых оборотах". Дам больше - выключится.

Ответ: Плохо удерживается магнитный клапан. Когда горит запальник он работает(прилипший). Но включаешь основную горелку и его потоком газа сбивает (отщелкивается). Это может произойти или сразу или через 5 минут или 2 дня. Нужно снять внутри блокирующую мембрану и подвязать кнопку проволочкой. Должно работать.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в таком вопросе - при удержании кнопки пуска фитиль загорается, а после того как кнопку спустя 30 секунд и более отпускаю основная горелка не загорается и тухнет фитиль.

Ответ: Попробуйте заменить термопару.

Вопрос: Автоматика котла АОГВ. Есть проблема: перестала удерживаться кнопка электромагнитного клапана розжига. Что проверил: купил новую термопару (как выяснилось зря, старая рабочая). Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально. Прикрутил термопару к клапану ЭМК, на втором
конце клапана (что идет на датчик тяги), т. е. насквозь обмотку и сердечник ЭМК, ЭДС сохраняется 25-30мВ. Тоже вроде правильно, значит в ЭМК обрыва нет. Провод, который идет к датчику тяги прозванивается с корпусом (т.е. сопротивление 0, т. е. датчик не разомкнут, т. е. рабочий). Блин, а не
работает все равно.

Такое впечатление что сломался сам сердечник, но такого же не может быть, там ломаться не чему. Помогите советом. Принцип работы: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: пока есть газ, запальник горит, греет термопару, она вырабатывает ЭДС (у меня 30мВ), ток проходит по обмотке, выходит насквозь до датчика тяги, если он в порядке, то он замкнут на землю (корпус котла), ток выходит через него на корпус. Проходя через сердечник клапана с обмоткой, он удерживает шайбу со штоком в нажатом состоянии, газ доходит до горелки. Если шайба не держится - пламя тухнет.

Чтобы проверить клапан, решил подключить к нему вместо термопары батарейку. До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторые концы батареи и клапана также замкнул между собой, т. е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но плохо. Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил - один в один картина, также еле притягивается. Хотя в инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв. Что делать?

Ответ: Катушка точно, что цела, если ее не повреждали механически. А потому: или где-то нет контакта или при нажатии кнопки ее не додавливаете до упора, т. е. шайба не прилегает к ЭМК. Нужно пропаять все контакты.

Вопрос: Хочу поделится проблемой связанной с котлом Siberia АОГВ-11 6-3. Поледнее время отключается котел, газовики при осмотре говорят термопара неисправна. Не нашел подходящего. Нужна термопара Sit 200 L 300. может, кто поможет в приобретении?

Ответ: Нет, проблема может быть не в ней. Сколько времени котел работает? Отсоедините провода, которые там стоят, припаяйте провода к клеммам. Проверьте как работает запальная горелка. есть вероятность, что засорено отверстие для подсоса воздуха, засорен жиклер и на термопару идет малый фитиль (не достает). Переходник, куда закручена термопара необходимо подтянуть. В общем проверьте всю цепочку от запальника до газового клапана. У Вас, скорее всего окисление контактов.

Вопрос: Не включается котел АОГВ-11,6-3. Температура воды сильно опускается, а котел не включается... вращение ручки регулятора температуры тоже не помогло, что делать?

Ответ: Решил следующим образом. Пришлось вскрывать регулятор (металлическая коробочка под кнопкой), разбираться в устройстве и поджимать там пластинку. Всё заработало. У коробочки есть крышечка, на 4 винтиках. С резиновой прокладкой. Отключаете газ, откручиваете 4 винта, поддеваете крышку и снимаете её. Аккуратнее с прокладкой, не повредите. И разберитесь, прежде чем гнуть. Потом всё на место и проверяете, не травит ли из под крышки.

Симптомы у меня были такие. Этот котел регулирует температуру временем включения. И вот включаться он стал всё реже и реже, несмотря на установку "на максимум". Потом совсем встал, но фитиль исправно горел. Я где мог, прочистил - не помогло. Пришлось вскрывать. Но у меня выхода не было, на улице -30, вечер воскресенья, никого не дозовешься и в доме уже колотун. В вашем случае, я бы вызвал мастера.

Вопрос: При попытке розжига не поступает газ, похоже на залипание клапана. Выглядит так: кран на горелку открыт, нажимаю кнопку подачи газа, а газ не шипит через горелку. Только после нескольких нажатий и резких отпусканий кнопки начинает газ поступать, кран закрываю и поджигаю запальник. Надо менять клапан?

Внутреннего устройства регулятора я так и не смог найти, позвать очередных ремонтников что-то не очень хочется. Что посоветуете для начала? Разобрать осмотреть, почистить? Была мысль после газового крана на горелку установить клапан нормально открытый для управления автоматикой термостата.

Ответ: Не экспериментируйте с открытым краном на горелку при розжиге. Когда-нибудь это может закончиться взрывом. Кран на горелку при розжиге должен быть обязательно закрыт. Продувку газопровода проводят через шланг на улицу, если нужна продувка. Не курить и всё такое по
противопожарке. При полностью нажатом штоке работает защита от рассеянности, второй клапан закрывает поступление газа на горелку, газ на запальник при этом продолжает поступать.

При отпускании шток немного приподымается, освобождая проход газа на горелку, с другой стороны шток
уудерживается в среднем положении сердечником. То есть для прохода газа на горелку нужно среднее положение штока. В отжатом состоянии газ полностью перекрыт, в крайнем нажатом - поступает только на запальник. В среднем положении газ поступает на запальник и горелку (если открыт кран).

___________________________________________________________________________

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ
Параметры и устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ
Автоматика котла Baxi Luna-3 Comfort
Установка и монтаж котла Бакси Слим
Регулировки и сервисное обслуживание котла Беретта Чао
Определение кода ошибок и неисправностей котлов Rinnai
Ошибки и неисправности газового котла Термет
Значение кода ошибок и неисправностей котлов Вайлант
Определение неисправностей и ошибок котлов Висман
Вопросы по обслуживанию котлов Навьен
Вопросы по неисправностям дизельных котлов Китурами
Котлы Юнкерс - На вопросы пользователей отвечают мастера
На вопросы по котлам Electrolux отвечают специалисты
Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
Вопросы по сервису котлов Hermann
Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

Котел газовый АОГВ-11,6 VARGAZ

Котел газовый АОГВ-11.

6 "VARGAZ" г.Таганрог

Технические характеристики:

Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Максимальная тепловая мощность: 11.6 кВт
Автоматика: Sit
Энергонезависимый: да
Отапливаемая площадь: 120 кв.м
КПД: 90 %
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал первичного теплообменника: сталь
Топливо: природный газ, сжиженный газ
Расход природного газа: 1,28 куб. м/час
Температура теплоносителя: 85 - 95 °С

Подключение:

Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2"
Межцентровое расстояние между патрубками подключения контура отопления: 540 мм
Расстояние от пола до центра нижнего патрубка: 265 мм
Диаметр дымохода: 112 мм
Габаритные размеры (ВхД): 950x450 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ): 520х1000x510 мм
Вес: 60 кг

Описание:

Котел АОГВ-11. 6 VarGaz создан на российском заводе ООО "АПЕКС" в Ростовской области г.Таганрог и представляет собой абсолютный аналог по всем
присоединительным размерам Аппарата Отопительного Газового Водогрейного (АОГВ-11.6-3 Ростов).
Газовый котел АОГВ VarGaz оснащен итальянской автоматикой EuroSit, которая выполнена из надежных составных частей, зарекомендовавших себя
качественной работой и очень простой в эксплуатации. Управление котлом VarGaz АОГВ-11.6 осуществляется простым механическим способом при помощи
кнопки, необходимой для образования искры от пьезоэлемента, благодаря которому и происходит поджиг вначале запальной горелки и только после этого
основного газогорелочного устройства. Контроль пламени и соответственно температуры в котле и всей системе отопления осуществляется так же по
средствам механического переключателя, расположенного на блоке автоматике EUROSIT, причем регулировка температуры возможна с шагом в 5 градусов
и в пределах от +50*С до +90*С. Система автоматики отопительного котла АОГВ-11.6 так же обеспечивает безопасность и отвечает за управляемое
включение и отключение аппарата при достижении заданной температуры по средствам установленного терморегулятора в связке с электромагнитным клапаном,
что существенно экономит газ при ежедневном обогреве вашего жилья. Наличие датчика тяги в отопительном газовом аппарате предотвратит аварийное
задымление в случае проблем с дымоходом или его забивки.

Сравнительные характеристики АОГВ-11.6-3 Ростов и VarGaz АОГВ 11.6:
Диаметр и расположение всех патрубков АОГВ VarGaz аналогично круглому котлу Ростовгазоаппарат АОГВ 11.6 кВт, что является главным преимуществом
при замене вашего котла старого образца от Ростовгазоаппарат. Котлы полностью идентичны между собой по подключению и расположению всех присоединений
системы отопления, а именно диаметр каждого Ду-40, гайка G 1 1/2" и имеют межцентровое расстояние между собой 540 мм, а расстояние от пола до центра
нижнего патрубка равно 265 мм, что соответствует котлу АОГВ-11,6-3 Ростов, который уже снят с производства. Штуцер подвода газа имеет Ду-15 и резьбу
G 1/2", а дымоходная труба подходящая к котлу с внутренним диаметром в 112 мм и так же присоединяется к аппарату через тягостабилизатор (колпак) входящий в
комплект поставки котла. При замене вашего газового котла мощностью 11.6 кВт на АОГВ 11.6 VarGaz нет необходимости менять проектную документацию,
а монтаж пройдет быстро и без каких-либо трудностей.
Котел АОГВ 11.6-3 Ростов (Ростовгазоаппарат) практически на всей территории России занял одно из лидирующих мест среди аналогичных котлов для
обогрева жилых помещений площадью до 120 квадратных метров и был установлен практически в каждом третьем доме или квартире. Такая удивительная
популярность круглой ростовкой "бочки", а именно так называли в обиходе котлы АОГВ-была благодаря того, что они за долгие годы зарекомендовали
себя длительным сроком эксплуатации, простоте своего устройства и большого запаса прочности.

Почему тухнет газовый котел: что делать, если гаснет фитиль

Содержание

В домах и некоторых квартирах нередко можно встретить систему автономного отопления. Даже с учетом того, что подобное оборудование характеризуется высокой надежностью, с ним могут возникнуть неполадки. Чтобы быть к ним готовым и не ломать голову над вопросом – что делать, если тухнет газовый котел (АОГВ) и почему, стоит изучить причины и рекомендации, представленные в данной статье.

Из-за чего это происходит

По правилам безопасности, с момента как оборудование погасло, выполнять попытку повторного розжига можно только после выяснения основания произошедшего. Если эти требования не будут выполнены, возникает серьезный риск пожара, а может и взрыва.

Вот факторы, по которым система останавливает свою работу сама по себе.

На входе в горелку образуется слишком низкое давление газа. Как итог срабатывает защита.
Мало воздуха, чтобы поддерживался нормальный процесс горения.
Нарушения в работе системе подачи электроэнергии. Всевозможные перебои и скачки напряжения.
Проблемы с запальным устройством.
Высокое давление водяного потока в отопительной системе.
Нарушение целостности газопровода или устройств по распределению газа. При подобном исходе оборудование отключается.
Низкая тяга или пламя задувается ветром.
Выход из строя самой системы.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, имеет смысл рассмотреть вариант с установкой оборудования энергонезависимого типа. Для его полноценного функционирования нет необходимости использовать насосы и вентиляторы.

Неисправности

Разобраться в том, почему затухает газовый котел не так сложно. Чаще всего автоматическая система отключает подачу топлива по следующим причинам:

отсутствие тяги в дымоходе или ее уменьшение;
упало давление газа.

Отключение может происходить как под влиянием каких-либо внешних факторов, так и из-за выхода из строя оборудования.

Если речь заходит об электрогазовых моделях, у которых камера сгорания закрытого типа, то здесь все устроено сложнее. Подача топлива отключается в следующих ситуациях:

наблюдаются проблемы с подачей газа;
теплоноситель перестал двигаться;
датчик тяги сломался;
было отключено электричество.

Устранить проблему своими силами бывает проблематично, но все же есть способы убрать какие-то неполадки своими руками. Для начала нужно лишь выявить причины, по которым они возникли.

Причины затухания газовых котлов с открытой камерой сгорания

Список возможных факторов будем рассматривать с учетом того, что агрегат использовался на протяжении нескольких сезонов и вдруг неожиданно стал гаснуть. Вот некоторые из них:

недостаток кислорода;
любые аппаратные неисправности;
пропала тяга в дымоходе;
если в помещении сильный сквозняк, это приводит к отрыву пламени;
наблюдаются неполадки при подаче газа.

Проблема устройства в том, что моментально обнаружить этот факт не так просто. Особенно если агрегат стоит в отдельном помещении. Понять, что произошло, удается только после того, как в доме становится прохладно.

Погасание запальника при отключении основной горелки

Почему это происходит? Винт минимального потока газа отвечает за интенсивность подачи вещества к основной горелке в момент отключения или включения. Прежде чем произойдет выключение основной горелки, объем подводимого горючего должен быть уменьшен.
Очень часто заводская настройка заключается в слишком тугом закручивании винта. Проблема решается легким путем: необходимо по часовой стрелке его расслабить, двигаясь медленно и плавно.

Проблемы с дымовой трубой

Обычно виной всему становится засор – обвалившийся кирпич, упавшая внутрь птица или паутина. Проще говоря, необходимо почистить трубу, чтобы улучшить тягу. Если после обследования дымохода вы обнаружили, что он сильно загрязнен, причина, почему отключается газовый котел отопления, вероятно, заключается именно в этом.

А также некачественное оборудование может послужить источником проблем. Поэтому при выборе ориентируйтесь на ассортимент проверенных производителей таких, как компания Феррум, с продукцией и прайсом которой можно ознакомиться на сайте feflues.ru.

Нарушение тяги

Проверка наличия тяги – это первое что должен сделать владелец газового устройства. Для этого возьмите спичку и поднесите ее зажженную к окошку. Если пламя наклоняется в сторону проема, все в полном порядке и искать причину нужно в другом.

Если же огонь остается неподвижен, требуется выполнить перечень следующих действий.

Окно в котельную следует приоткрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
Далее отсоединяем тот участок дымохода, который подключен к выходу отопительного оборудования. После этого проверьте, есть ли тяга в самой трубе. Если есть, придется заниматься чисткой.
При отсутствии тяги в главном канале, выход только один – очистить его. Есть специальное люковое отверстие, созданное для прочистки. Достаточно открыть его и поместить внутрь небольшого размера зеркальце. Если выходного отверстия не видно, придется приступать к чистке.
Визуально оцените состояние трубы, выходящей наружу. Может случиться так, что птицы свили там гнездо. Еще как вариант, обмерзание среза. В зимний период на конце трубы, которая выходит наружу, скапливается конденсат. Он быстро намерзает на стенках, и проходное отверстие сужается. Все это приводит к затуханию.

Для нормализации работы есть несколько возможных решений:

У газовых настенных котлов отработанный газ и забор воздуха находятся в одной точке коаксиальной трубы, и из-за этого происходит наледь. Как варианты решений удлиняют внутреннюю трубу (по которой выходит газ на улицу) относительно внешней.
Специалисты также рекомендуют утеплять наружную область дымохода минеральной ватой 5см толщины, чтобы не дать воздуховоду покрыться льдом.

Чтобы разобраться в том, почему тухнет фитиль в газовом котле, нужно поочередно проверить все описанные в статье моменты. Таким образом, вы наверняка выявите причину и устраните неполадки. Главное, в этом деле действовать аккуратно и без опыта стараться не разбирать основные элементы оборудования – это опасно. Если стандартные методы не помогают, вполне возможно, причина кроется в более сложных компонентах. Выполнять их диагностику и устранять поломку в таком случае должен опытный мастер.

Падает давление

После проверки тяги следует перейти к анализу процесса подачи топлива. Признаком низкого давления является постоянно гаснущая горелка, но при этом пламя на запальнике не тухнет. Необходимо проделать следующие манипуляции.

Проверяем, поступает ли газ. Для этого достаточно закрыть дверь в комнату, где установлен котел, открыть окно и отсоединить шланг от теплогенератора. После открываем на несколько секунд кран. Если слышно шипение и ощущается запах метана, то подача в норме.
При условии, что топливо не поступает, очищаем фильтр и пробуем запустить оборудование. Если желаемого результата добиться не удалось, придется обратиться к мастеру.

Если у вас проводились ремонтные работы трубопроводов, в них могли попасть кусочки ржавчины или окалина. Подобный засор магистрали станет серьезной проблемой, и устранить его можно лишь путем вызова специалиста. Самостоятельно выполнять разборку счетчика запрещено. Лучше доверить его диагностику и ремонт профессионалам.

С момента первых холодов, задача поставщиков топлива – четко контролировать уровень давления газа. Если вышло так, что служба не успевает поддерживать показатели в норме, сделать ничего не удастся, кроме как названивать поставщику и напоминать о его обязанностях.

Наша продукция

Чрезмерное и недостаточное количество воздуха

Каждое из представленных явлений может стать причиной затухания. Чтобы котел функционировал в нормальном режиме, в топку всегда должен проникать поток воздуха через систему вентиляции. При этом допускать возникновения в помещении сквозняков нельзя, иначе это приведет к задуванию горелки.

Чтобы понять, хватает ли кислорода в комнате, нужно открыть окно и следить, как ведет себя пламя. Вот почему так происходит:

При установке современных герметичных окон может прекратиться приток свежего воздуха.
Если в кухне стоит слишком мощная вытяжка, может случиться так, что большая часть воздушного потока перетягивается благодаря ей.
Межкомнатные двери в доме были обновлены. Зазоры между полом и створками уменьшились, отсюда и проблемы с поступлением кислорода.
Подобный эффект наблюдается и в ситуации, когда устанавливается вытяжка в ванной или туалете.

Почему выключается атмосферный газовый котел

В оборудовании относящемуся к энергонезависимым имеются такие элементы, которые могут приносить массу проблем при эксплуатации. Выделяют такие признаки поломки.

Если вы хотите поджечь запальник, но как только кнопка на клапане опускается, он сразу же тухнет. Это верный показатель выхода из строя термопара.
Если главная горелка плохо поджигается и функционирует нестабильно с постоянными хлопками, а пламя имеет желтый цвет, это явный признак засорения топливного жиклера.
Если котел вообще не зажигается и даже горелка, то тут чаще виновата система электропитания. Случаи когда сам элемент отказывает - редки.

Лучше не рисковать и не пытаться снять часть оборудования, чтобы получить доступ к засоренному элементу для его очистки. Но когда ситуация экстренная и другого пути нет, перед тем как приступить к выполнению работы, нужно перекрыть газ и тогда можно приступать. Все лишние стыки лучше не трогать, чем меньше вмешательств в устройство, тем лучше. После завершения требуемых манипуляций, следует проверить надежность соединения при помощи мыльного раствора.

Что делать для решения проблемы

Если у вас отопительная система, снабженная сложной электрической панелью управления, то пытаться исправить неполадки своими руками не нужно. Тут лучше доверить работу специалистам, у которых есть при себе необходимые инструменты и профессиональная аппаратура. Другое дело – это когда проблема не связана с электроникой, тут можно наладить все своими силами.

Если давление газа на горелки низкое, а с самой магистралью все впорядке, нужно искать причину в арматуре и счетчике. Проверьте, нет ли там засоров. Когда вина на стороне газовой службы, связывайтесь с ними и требуйте восстановить нормальное давление. Можно увеличить мощность котла, чтобы температура отводящих газов, соответственно, поднялась, труба прогревалась больше и проблема просто отпала.
Неисправности котла могут быть связаны с поломкой запального устройства. Иногда бывает достаточно просто достать его, убрать весь нагар и мусор, тщательно прочистить запальное отверстие и все. Но бывают моменты, когда все настройки этого элемента сбиваются. Придется регулировать уровень давления газа и тягу таким образом, чтобы пламя вело себя стабильно.
Обращайте внимание на коды ошибок, которые появляются на электронном дисплее. Так проще определить причину неисправности и устранить ее.

Восстановление работы агрегатов настенного и турбированного типа

Котлы настенного типа, снабженные как открытой, так и закрытой камерой сгорания представляют собой довольно сложные устройства, которые оборудованы массой электронных элементов. Тут имеется и собственная система безопасности. Решить ряд проблем в данном случае можно своими руками, хоть иногда это бывает и непросто. Актуальны здесь все вышеперечисленные рекомендации.

Чтобы понять, где неисправность, нужна отвертка и инструкция. Если полистать техпаспорт, вы найдете коды поломок, появляющиеся на дисплее. При помощи отвертки снимается передняя панель. Вот 3 основных состояния оборудования, при которых оно вышло из строя:

котел выключен полностью и все лампочки на нем погасли;
устройство активно, дисплей подсвечивается, но розжиг не осуществляется;
попытки автоматического запуска горелки есть, но как только она воспламеняется, пламя сразу же тухнет.

Если настенное оборудование в доме отказало полностью, всегда нужно первым делом проверить, идет ли на него напряжение. Может оказаться, что причина отключения связана со сработавшим автоматом, который находится в щитке распределения.

Еще один нюанс заключается в чувствительности к расположению фазы, особенно это касается импортных агрегатов. Проблема решается простым переключением вилки в розетке. Как только контакты поменяются, все заработает. Но почему газовый котел отключается сам по себе и как найти очаг неисправности?

После того как вы убедились, что напряжение к системе подается, можно начинать восстановительные работы первого состояния. Снимаем переднюю панель и следуем инструкции.

Находим блок с предохранителями и проверяем каждый визуально или с использованием мультиметра. Скорее всего, какой-то один перегорел.
Запасной элемент обычно можно обнаружить приклеенным к лицевой панели. Устанавливаем его на место вышедшего из строя.
Если после проделанных манипуляций агрегат не запустился, остается только вызвать мастера. Причина тут, скорее всего, более серьезная и без профессионального оборудования и опыта не обойтись.

Сразу после того как откроете панель необходимо тщательно осмотреть имеющиеся элементы, оценить их состояние. Возможно, какие-то провода оборваны или повреждены. Если на самой плате видны следы возгорания отдельных компонентов, нужно срочно вызвать специалиста, исправить все своими силами тут не получится.

В двух остальных случаях, дисплей покажет вам код ошибки. Сверив его с паспортом изделия, можно будет установить причину неполадки. Причем если в документации указано обратиться за помощью в сервисную службу, то лучше так и поступить, а не пытаться исправить все самостоятельно. Своими силами можно справиться со следующими поломками.

Когда забился грязевик, отвечающий за фильтрацию теплоносителя, нужно отключить оборудования от сети, закрыть краны подачи топлива и очистить сетку.
Перестал работать насос. Поводом для этого может быть воздушная пробка или неполадки в работе ротора. В любом случае требуется открутить винт в центральной части и спустить весь воздух. Делайте все осторожно, так как будет вытекать много жидкости.
Когда давление низкое и была выявлена протечка, для начала устраняем ее, после чего добавляем в систему воду.
Если манометр указывает на низкое давление, причем протечек не обнаружено, следует подкачать немного воздуха в бак, который установлен внутри отопительного устройства.

Если подходить к проблеме серьезно, причины, почему гаснет газовый котел, обнаружатся быстро. В большинстве случаев решение не отнимает уйму времени. Если у вас есть какой-то опыт в обслуживании подобной техники, справиться можно и без помощи специалиста. Мастер нужен только в самых сложных ситуациях, когда дело касается поломок, связанных с электронными системами и перебоями в их функционировании. Или же в моменты, когда у вас самих слишком мало опыта или есть опасность допустить серьезную ошибку. Работа профессионала гарантирует положительный исход, пусть за это и придется заплатить.

Котлы и безопасность котлов

Подпишитесь на рассылку обновлений

Будьте в курсе последних событий с помощью уведомлений по электронной почте. Получайте информацию об изменениях в законах и правилах, важных уведомлениях, предстоящих встречах и многом другом.

Последние новости

On The Level - выпуск от января 2021 года

2 февраля 2020 г.

статей в выпуске TDLR On The Level за январь 2021 года включают:

Скоро появится новая система лицензирования в Техасе
Можно ли подать заявку или продлить онлайн? Если можете, то должны
Обновление правил котлов
Программа по кондиционированию воздуха и охлаждению
Безопасность эскалатора: будьте внимательны при каждой поездке

On The Level - периодический информационный бюллетень, который предоставляет новости и информацию о программах TDLR, связанных со строительством. Пожалуйста, смотрите страницу На уровне для архивов прошлых изданий.

Комиссия принимает административные правила

26 октября 2020

Техасская комиссия по лицензированию и регулированию приняла поправки к существующим правилам в 16 Административного кодекса штата Техас, глава 65, подраздел A, §65.2 и подраздел I, §65.64, в отношении программы котлов. Принятые правила упрощают и разъясняют процесс подачи заявки на продление интервала внутреннего осмотра для котлов и добавляют особые условия, при которых операторы котлов могут получить продление в §65.64; и добавить четыре новых связанных определения в §65.2.

Обоснование принятия было опубликовано 23 октября 2020 года в выпуске Texas Register (45 TexReg 7578). Обновленная глава правил будет доступна после даты ее вступления в силу 1 ноября 2020 г.

On The Level - выпуск от июля 2020 г.

10 июля 2020

статей в июльском выпуске TDLR On The Level 2020 г. включают:

Скоро: Национальный электротехнический кодекс
Дистанционная инспекция промышленных домов и зданий
Продление сертификата на лифт
Обзор заката TDLR
Стратегический план на 2021-2025 годы

On The Level - периодический информационный бюллетень, который предоставляет новости и информацию о программах TDLR, связанных со строительством.Пожалуйста, смотрите страницу На уровне для архивов прошлых изданий.

TDLR принимает поправки к Административным правилам

29 июня 2020

Техасская комиссия по лицензированию и регулированию (Комиссия) принимает поправки к правилам программы котлов в 16 Административного кодекса штата Техас, глава 65, подраздел A, §65. 2; Подраздел C, §65.13; Подраздел N, §65.206 и §65.214; Подраздел O, §65.300; и подраздел R, §65.603 и §65.607. Принятые правила требуют наличия системы обнаружения угарного газа в котельной и системы блокировки для будущих котельных и содержат дополнительные пояснения для согласованности.

Обоснование принятия было опубликовано 26 июня 2020 года в выпуске Texas Register (45 TexReg 4330). Обновленная глава правил будет доступна после даты ее вступления в силу 1 июля 2020 г.

COVID-19: Требования к проверке котла временно приостановлены

26 марта 2020

Чтобы помочь в борьбе с распространением вируса COVID-19, TDLR запросил и получил от губернатора Грега Эбботта разрешение приостановить действие определенных нормативных требований по всему штату в той мере, в какой это необходимо для увеличения сроков проверки котлов.

Сертификат эксплуатации котла, срок действия которого истекает в период с 13 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г., НЕ подлежит штрафу за не прохождение проверки до истечения срока действия Сертификата эксплуатации.
Все владельцы котлов, которые потребуют продления интервала внутреннего осмотра, сохранят право на продление, даже если требуемые проверки не были выполнены.Эта политика будет применяться ко всем дополнительным котлам, для которых истекает срок действия сертификата эксплуатации в период с 13 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. (§755.025 и §755.026, Кодекс здоровья и безопасности)

Следователи TDLR ответят в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

Посетите веб-страницу TDLR COVID-19 для получения самой последней информации.

Портал изображений Inspector больше не доступен

7 ноября 2019 г.

С 11 ноября 2019 г. инспекторы лифтов, эскалаторов и котлов, а также представители общественности могут получить доступ к отчетам о проверках лифтов, эскалаторов и котлов и соответствующим документам с помощью функции поиска на веб-сайте TDLR. Портал изображений инспектора больше не доступен.

Если вы не можете найти документ, отправьте запрос на этот документ по адресу: [email protected]

Ваш голос имеет значение: TDLR хочет получить ваше мнение о предлагаемых правилах аварийного восстановления

5 сентября 2019 г.

Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) хотел бы получить ваши комментарии и предложения относительно предлагаемых новых правил, которые помогут в восстановлении после того, как губернатор объявляет катастрофу в соответствии с Главой 418 Правительственного кодекса. В рамках нашей основной ценности открытого и бесплатного общения мы просим вас высказать свое мнение об этих предлагаемых правилах, прежде чем мы подадим их в регистр Texas Register в соответствии с требованиями Закона об административных процедурах.

Предлагаемые новые правила аварийного восстановления включают положения для:

Получение и продление срочной лицензии и альтернативных лицензионных требований для следующих типов лицензий: Подрядчики по кондиционированию и охлаждению, Специалисты по кондиционированию и охлаждению, электрики, Согласие на получение разрешения на эвакуатор, Согласие на получение лицензии оператора буксировки, Лицензия на буксирную компанию, Временные хранилища транспортных средств , Поставщики медицинских услуг за пределами штата и компании по оценке и устранению плесени.

Предлагаемые новые правила аварийного восстановления, среди прочего, позволяют школам парикмахерской, косметологии и водителей переезжать во время объявленной катастрофы и отказываться от подачи отчетов. Предлагаемые новые правила касаются записей по очистке воды, необходимых для продления срока инспекции котлов, и расширения требований к непрерывному образованию для инструкторов по обучению водителей. Новые предлагаемые правила отменяют сборы и предусматривают санкции и административные штрафы.

Комментарии можно отправить по электронной почте на адрес [email protected], по факсу на (512) 475-3032 или по почте Далме Сотеро, Департамент лицензирования и регулирования Техаса, почтовый ящик 12157, Остин, Техас 78711 Комментарии принимаются до 17:00 16 сентября 2019 г.

Предупреждение о безопасности: Viessmann отзывает котлы из-за опасности угарного газа

13 июня 2019

Название продукта:

Котлы Vitodens

Применимо к:

Vitodens 200-W, серия B2HB (модели 19, 26 и 35)
Vitodens 222-F, серия B2TB (модели 19 и 35)

Опасность:

Задняя пластина теплообменника котла может вызвать коррозию и утечку дымовых газов, в результате чего котел будет выделять чрезмерное количество окиси углерода, что создает опасность отравления CO для потребителей.

Дата отзыва:

25 апреля 2019

Дополнительная информация в Viessmann

Уведомление Комиссии по безопасности потребительских товаров США

Важное примечание относительно доступа к документам в Интернете

16 ноября 2018

BOILER INSPECTORS: Общедоступная веб-страница TDLR для просмотра документации котла временно недоступна.Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Обратите внимание, что Jurisission Online (JO) по-прежнему доступен, и это прерывание обслуживания не влияет на . Инспекторы котлов, не имеющие доступа к JO, должны отправлять запросы о документации котла по адресу: [email protected] texas.gov . Персонал TDLR ускорит ваш запрос отчетов об инспекции. Укажите номер лицензии TDLR в теме письма .

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗДАНИЯ И ВСЕ ДРУГИЕ, ЗАПРОСЫВАЮЩИЕ ЗАПИСИ КОТЛА: Все запросы на записи котлов отправляйте на: [email protected] .

Спасибо. Мы будем рады помочь вам.

А. О. Смит отзывает водонагреватели со сверхнизким выбросом NOx из-за опасности возгорания

15 ноября 2018

TDLR рекомендует всем владельцам котлов, установщикам, операторам и инспекторам, а также всем, кто интересуется программой котла, прочитать полный текст следующего уведомления об отзыве:

А.О. Смит отзывает водонагреватели со сверхнизким выбросом NOx из-за опасности пожара

Изменения в паспорте котла

29 октября 2018

С 29 октября 2018 года TDLR выдает новые сертификаты на эксплуатацию котлов, включая новые временные разрешения на эксплуатацию. Новые сертификаты включают любые выданные отклонения, а не перечисляют их на другом листе бумаги. Временные разрешения на работу включают дату окончания срока действия.В новых сертификатах также немного улучшен дизайн. Для получения дополнительной информации см. Technical Gram 2018-06.

Новые и обновленные процедуры уполномоченного инспекционного агентства

12 сентября 2018

TDLR обновил три процедуры инспектора уполномоченного инспекционного агентства:

TDLR рекомендует всем Уполномоченным инспекционным агентствам, владельцам и операторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст трех процедурных документов инспектора.Просмотреть все процедуры инспектора уполномоченного инспекционного агентства

Технические граммы, касающиеся арендованных котлов и арендованных котлов

12 июля 2018

TDLR выдал две технические граммы:

Эти технические граммы описывают каждый тип котла, то, как он отслеживается в базе данных котлов, и кто отвечает за его проверку. TDLR рекомендует всем владельцам, операторам и инспекторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст этих технических граммов.

Обновленные формы

4 июня 2018 г.

TDLR обновил несколько форм на странице Boiler Forms. Пожалуйста, загружайте формы с веб-сайта TDLR каждый раз, когда вы их используете, чтобы убедиться, что у вас установлена текущая версия.

NY Thermal отзывает котлы из-за опасности окиси углерода

18 мая 2018

Имейте в виду, что Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала уведомление об отзыве со следующим заголовком: NY Thermal отзывает котлы из-за опасности окиси углерода.

Для получения дополнительной информации посетите следующие веб-сайты:

TDLR рекомендует владельцам и операторам котлов прочитать информацию по ссылкам выше.

Техническая грамма, касающаяся бойлеров и водонагревателей Intellihot

26 февраля 2018

26 февраля 2018 года TDLR выпустил Техническую грамму, касающуюся водонагревателей и водонагревателей Intellihot.В Технической Графике разъясняется, как они считаются модульными котлами и, кроме того, как они будут регистрироваться с указанием TDLR и номеров котлов. TDLR рекомендует всем владельцам котлов, операторам, установщикам и инспекторам, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической граммы.

Вакансия в Котельном Правлении

27 сентября 2017 г.

TDLR объявляет о вакансии в Совете по правилам котлов, установленным Кодексом здоровья и безопасности Техаса, глава 755.Соответствующие правила можно найти в 16 § 65. 100-104 Административного кодекса штата Техас. Целью Совета по правилам котлов является консультирование Техасской комиссии по лицензированию и регулированию (Комиссии) по вопросам принятия определений и правил, касающихся безопасного строительства, установки, проверки, эксплуатационных ограничений, изменения и ремонта котлов и их принадлежностей. . Это объявление для открытого пользователя.

Совет состоит из одиннадцати членов, назначаемых председателем Комиссии с одобрения Комиссии.В состав Совета входят:

три члена, представляющие лиц, которые владеют или используют котлы в этом штате;

трех членов, представляющих компании, которые страхуют котлы в этом штате;

один член, представляющий производителей или установщиков котлов;

один член, представляющий организации, которые ремонтируют или модифицируют котлы в этом штате;

один член, представляющий профсоюз, и

два публичных члена.

Члены избираются на шестилетний срок в шахматном порядке, при этом срок полномочий трех членов истекает 31 января каждого нечетного года.

Заинтересованным лицам необходимо подать заявку на сайте Департамента. Претенденты также могут запросить заявку в Департамент по телефону (800) 803-9202 или по электронной почте по адресу [email protected]

Техническая грамма в отношении урагана Харви: надстройки котла

20 сентября 2017

20 сентября 2017 года TDLR выпустила Техническую грамму по котлам, касающуюся урагана Харви: надстройки котлов.Техническая грамма обеспечивает условия, при которых котлы с удлинителями, пострадавшие от урагана Харви, могут получить утверждение следующего расширения.

TDLR рекомендует владельцам всех затронутых котлов и всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической диаграммы.

Техническая информация о котлах Hotsy, Техас, специальное обозначение

19 сентября 2017

19 сентября 2017 года TDLR выпустил новую техническую схему котлов 2017-04, касающуюся того, что котлы Hotsy получают специальное обозначение Texas Special.Эти высокотемпературные водогрейные котлы являются частью систем мойки высокого давления Hotsy; Техграмма помогает инспекторам в проведении проверок. TDLR рекомендует всем инспекторам котлов и всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической граммы.

Обновленная информация о восстановлении котельных систем после наводнения

31 августа 2017

TDLR обновил информацию, которую необходимо учитывать после наводнения

Технические требования к вентиляции

7 августа 2017

7 августа 2017 года TDLR выпустил техническую схему программы котлов, касающуюся требований к надлежащей вентиляции, применимых только к пристройкам (Техасское правило 16 TAC, раздел 65. 606). Эта техническая грамма поясняет, что Раздел 65.606 Техасских правил по котлам применяется только в том случае, если было предоставлено продление. Эта информация была ошибочно опущена во время нормотворчества 2015 года. TDLR рекомендует всем владельцам, операторам и инспекторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической диаграммы по адресу https://www.tdlr.texas.gov/boilers/memos/2017-02%20Proper % 20Venting% 20-% 20Extension% 20Only.pdf.

Технические граммы относительно котлов PHP

7 августа 2017

7 августа 2017 года TDLR выпустила техническую программу котельной программы PHP Boilers.В технической диаграмме обсуждается снижение номинальных характеристик некоторых котлов, не соответствующих требованиям Кодекса ASME, установленных в Техасе за последние 5 лет. TDLR рекомендует всем инспекторам котлов и всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической грамматики на https://www. tdlr.texas.gov/boilers/memos/2017-03%20PHP%20Boilers.pdf.

Собрание Правил котла

6 августа 2020 Встреча

Совет котельных правил встретился 6 августа 2020 года в Остине.Встреча была заархивирована и доступна на канале TDLR на YouTube. Повестка дня доступна в Интернете.

Что такое бойлер?

Оборудование, подпадающее под действие Закона и правил Техаса по котлам, которое должно быть зарегистрировано и проверено, определяется как законом, так и правилами. Это означает, что все типы котлов, которые используются в коммерческих и общественных объектах, которые производят пар (низкого или высокого давления), водонагреватель для использования в системах воздушного отопления, а также горячее водоснабжение для использования в системах бытового водоснабжения (например, душевые кабины). , раковины, бассейны или для другого использования), в том числе бойлеры с подогревом питьевой воды.Котлы, используемые для горячего водоснабжения или питьевого горячего водоснабжения, можно дополнительно разделить на следующие две (2) категории:

Котел для горячего водоснабжения означает котел, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на кв. Дюйм, или температуре, не превышающей 250 градусов по Фаренгейту, на выходе из котла или рядом с ним, если: тепловая мощность котла превышает 200 000 БТЕ в час; температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту; или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.

Водонагреватель для питьевой воды означает бойлер, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на квадратный дюйм, и температуре воды, не превышающей 210 градусов по Фаренгейту, если: тепловая мощность котла превышает 200 000 БТЕ в час или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.

Дополнительную классификацию и определения можно получить, обратившись к Закону и правилам Техаса по котлам и обратившись к определениям в законе и правилах, или позвонив по телефону (800) 722-7843, и технический представитель может помочь вам с любыми вопросами.

Газовые котлы | Building America Solution Center

По данным Управления энергетической информации США (EIA), до 11% существующих домохозяйств используют какую-либо форму горячей воды или пара (EIA 2009). Бойлеры производят горячую воду, которую можно использовать для отопления домов несколькими различными способами. Горячая вода может подаваться через петли из пластиковых труб в полу для излучающего тепла пола или через металлические радиаторы, установленные вдоль стены, или радиаторы плинтуса, установленные рядом с полом.Горячая вода также может быть направлена от водонагревателя топливного бака к змеевику в воздухообрабатывающем устройстве, оборудованном вентилятором для продувки воздуха через змеевик и по воздуховодам подачи воздуха в дом. Большинство котлов для сжигания работают на природном газе. Мазут, пропан и древесина - другие источники топлива, используемые в местах, где нет свободного газа. Горячая вода для бойлера также может быть нагрета или предварительно нагрета с помощью солнечной системы нагрева воды, геотермального теплового насоса или воздушного теплового насоса.Котел может нагревать воду в баке или это может быть настенная модель без бака (проточного типа). Некоторые котлы обеспечивают тепло для резервуара с горячей питьевой водой в дополнение к подаче горячей воды в комнатные обогреватели; это называется косвенным нагревом воды. Некоторые более новые, очень эффективные модели сочетают в себе обогрев помещений, водонагревание и вентиляцию с рекуперацией тепла.

Для достижения наилучших рабочих характеристик система отопления должна иметь надлежащий размер, чтобы соответствовать расчетной отопительной нагрузке дома, как описано ниже. Если дом построен с высоким уровнем теплоизоляции и герметичности, часто можно установить меньшую систему отопления. Когда оборудование слишком большое, оно может «работать в коротком цикле» или многократно включаться и выключаться до того, как будет удовлетворена потребность, что может отрицательно сказаться на энергопотреблении, комфорте и долговечности оборудования.

Котлы для сжигания топлива, печи и водонагреватели классифицируются Международным механическим кодексом (IMC) и Национальным кодексом топливного газа. Понимание описаний этих типов устройств на основе обоих кодексов важно с точки зрения безопасности и эффективности.

Международный механический кодекс классифицирует котлы по типу вентиляции: прямой, механический или атмосферный.В соответствии с определениями главы 2 Международного механического кодекса 2009 и 2012 гг .:

устройство с прямым отводом воздуха - это устройство, сконструированное и установленное таким образом, что весь воздух для горения поступает из наружной атмосферы, а все дымовые газы выводятся во внешнюю атмосферу;

Система механической тяги - это система вентиляции, предназначенная для удаления дымовых или отходящих газов с помощью механических средств, состоящих из

- участок искусственной тяги при неположительном статическом давлении; или участок с принудительной тягой под положительным статическим давлением;

Система естественной тяги - это система вентиляции, предназначенная для удаления дымовых или выхлопных газов под неположительным статическим давлением вентиляции полностью за счет естественной тяги.

Национальный кодекс топливного газа 2015 г. (NFPA 54) разделяет печи на четыре категории в зависимости от давления в дымоходе, температуры дымового газа (относится к конденсирующимся или неконденсирующимся) и материалов выпускных труб, как показано в таблице 1.
Таблица 1 . Национальный кодекс по топливному газу (NFPA 54) определяет четыре категории печей для сжигания и водонагревателей в зависимости от типа горения (герметичный или негерметичный), давления в вентиляционной трубе и температуры в вентиляционной трубе.
Котлы с самым низким КПД - это котлы категории I.Котел категории I работает с дымоходом под отрицательным давлением по отношению к зоне топки (CAZ), то есть комнате, в которой расположен котел, и температура дымовой трубы выше 140 ° F, что достаточно для избегайте конденсации в вентиляционном отверстии. Горелка забирает воздух для горения из CAZ. Камера сгорания также открыта для CAZ; То есть, если вы стоите рядом с котлом, вы можете заглянуть внутрь и увидеть горелку и пламя.

В более старых котлах категории I используется открытый вытяжной колпак, который позволяет разрежающему воздуху попадать в вентиляционную трубу и смешиваться с выхлопными газами (рис. 1).Переключатель тяги в основании дымохода защищает пламя от нисходящих потоков, падающих в дымоход или дымоход. Эти старые котлы не имеют механической тяги, а называются естественной тягой (или атмосферной тягой), потому что они полностью полагаются на высокие температуры дымовых газов (по отношению к наружным температурам) для отвода выхлопных газов вверх и из дымохода. Поскольку большая часть тепла идет вверх по дымоходу, котлы с естественной тягой имеют очень низкие показатели годовой эффективности использования топлива (AFUE), обычно 70% или меньше.

В более новом типе котлов категории I вытяжной колпак заменен на небольшой вентилятор, называемый вытяжным вентилятором, который втягивает воздух через камеру сгорания, хотя котел по-прежнему полагается на температуру дымовых газов для подъема дымовых газов вверх по дымовой трубе. . Вентилятор с принудительной вытяжкой помогает предотвратить обратную вытяжку при запуске и помогает начать вытяжку. Как только вентиляционная труба нагревается до температуры (140 ° F +), создается тяга, и давление внутри вентиляционной трубы (на положительной стороне вентилятора) становится отрицательным по отношению к CAZ.Вытяжной вентилятор избавился от вытяжного шкафа и разбавляющего воздуха, что приводило к потере энергии. Котлы категории I, оснащенные вытяжным вентилятором, обычно имеют более чистое или более полное сгорание, чем их старые аналоги, и поэтому выделяют меньше загрязняющих веществ в воздух. Усовершенствованные котлы и печи категории I также имеют электронное зажигание, а не стоячую пилотную лампу. Котлы категории I с принудительной тягой могут иметь КПД от 78% до 83%.

ENERGY STAR разрешает использование котлов с естественной вытяжкой в климатических зонах IECC с 1 по 3, а программа DOE Zero Energy Ready Home разрешает их использование в климатических зонах 1 и 2, если они имеют AFUE ≥ 80%. Однако маловероятно, что у котлов с вытяжным колпаком КПД превысит 70%, поэтому практически все котлы и печи с вытяжкой ≥ 80% имеют принудительную тягу, механическую или прямую вентиляцию. При установке котлов и топок с естественной тягой необходимо провести испытание на безопасность горения.

Котел или печь с вытяжным вентилятором считается сконструированной механически. Однако, поскольку это все еще открытое сгорание (т. Е. Он забирает воздух для горения из CAZ) и поскольку он полагается на отрицательное давление в дымоходе для уноса побочных продуктов сгорания, он, как и котел или печь с естественной вентиляцией, может иметь потенциал обратной тяги. .Обратная тяга, когда газы сгорания утекают в CAZ, а не выходят из дымохода, может произойти, если в CAZ снижается давление по отношению к дымоходу. Это может произойти по нескольким причинам - например, одновременная работа нескольких вытяжных вентиляторов, сушилки и камина.

На рисунках 1 и 2 ниже показаны котлы категории I. В котле на Рисунке 1 используется старая технология вытяжного колпака, который втягивает разбавляющий воздух в вентиляционную трубу. В новом котле на рис. 2 вытяжной колпак заменен на небольшой вытяжной вентилятор, который вытягивает продукты сгорания через камеру сгорания и дымоход, выталкивая побочные продукты сгорания через вентиляционную трубу.
Рисунок 1 . В газовых котлах с естественной тягой категории I естественная тяга нагретого дымохода втягивает воздух для горения через вытяжной колпак в камеру сгорания. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 2 . В котле с принудительной тягой категории I используется вытяжной вентилятор, который втягивает воздух через камеру сгорания в дымоход. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)
Категория II применяется к некоторым коммерческим печам, но не к бытовым приборам.

A Категория III Прибор для сжигания имеет вентиляционную трубу, которая находится под избыточным давлением, и в приборе нет конденсата, то есть его дымовые газы проходят только через один теплообменник, а затем выходят через вентиляционное отверстие при температуре выше 140 ° F. К приборам категории III могут относиться проточные газовые водонагреватели и газовые или мазутные котлы. Более подробное описание котлов на жидком топливе см. В руководстве «Котлы на жидком топливе».

Котлы категории IV - это приборы для сжигания, которые имеют вентиляционную трубу с положительным давлением и дымовыми газами ниже 140 ° F.Вытяжной воздуховод имеет низкую температуру, поскольку приборы категории IV оснащены двумя теплообменниками (или иногда одним очень большим теплообменником). Во втором теплообменнике отводится оставшееся тепло воздуха для горения, а водяной пар (побочный продукт сгорания) охлаждается и конденсируется в жидкую воду. Эта жидкость сливается в канализацию или наружу через отвод конденсата. Конденсат очень кислый (pH ≤ 3), поэтому местные нормы могут потребовать его предварительной обработки перед сбросом в канализацию.(См. Конденсационные котлы.)

Котлы категорий III и IV являются устройствами с принудительной тягой (также называемыми механическими вентилируемыми), что означает, что они оснащены вентилятором для горения, который расположен перед горелкой, чтобы выталкивать воздух через камеру сгорания и из вентиляционного отверстия (Рисунок 5 ). Во время работы горелки вентилятор работает постоянно, поэтому давление в вентиляционной трубе всегда положительное. Побочными продуктами полного сгорания являются CO ₂, H ₂ O и N.

Котлы категории IV, как и котлы категории III, выпускают выхлопные газы сгорания непосредственно наружу через герметичную трубу, поэтому их нельзя отводить назад. Приборы категорий III и IV должны устанавливаться как приборы с закрытым сгоранием / прямым выпуском воздуха, что означает, что их камера сгорания изолирована от CAZ, и они забирают воздух для горения извне через вторую выпускную трубу или концентрические трубы, которые направляют воздух для горения непосредственно в камера сгорания снаружи дома.Однако, хотя производители не рекомендуют это, они иногда устанавливаются как устройства с прямым выпуском воздуха (когда выхлопная труба установлена, но труба для входящего воздуха не установлена, поэтому котел забирает воздух для горения из CAZ).

Котлы категории IV могут работать на газе или жидком топливе. Для получения дополнительной информации о масляных котлах обратитесь к руководству по масляным котлам. Подробнее о котлах категории IV см. Конденсационные котлы.

С 1992 года Министерство энергетики США (DOE) в соответствии с Законом об экономии энергии для бытовых приборов требует, чтобы малые газовые котлы имели AFUE не менее 80%.В ноябре 2007 года Министерство энергетики установило пересмотренный минимальный стандарт эффективности 82% для бытовых котлов, который вступит в силу в ноябре 2015 года. Чтобы получить маркировку ENERGY STAR, котел должен иметь КПД 85% или выше.

ENERGY STAR для домов (Версия 3, Ред. 08) позволяет газовым и масляным печам и котлам иметь AFUE ≥ 80% в климатических зонах 1, 2 и 3. В климатических зонах 4-8 ENERGY STAR требует, чтобы котлы были ≥ 85 % и маркировка ENERGY STAR.

Программа DOE Zero Energy Ready Home допускает использование котлов AFUE ≥ 80% только в климатических зонах 1 и 2.В климатических зонах 3 и 4 (кроме морской климатической зоны 4) котлы должны иметь AFUE ≥ 90%, а в климатических зонах с 5 по 8 (плюс морская климатическая зона 4) котлы должны иметь AFUE ≥ 94%.

Система управления котлом

В то время как старые котлы либо включены, либо выключены, новые котлы с многоступенчатыми или модулируемыми горелками имеют регулируемую мощность для лучшего соответствия тепловой нагрузке. Это уменьшает количество циклов включения-выключения (и циклические потери) и позволяет котлу работать дольше при более низких скоростях сжигания топлива, что повышает эффективность.Немодулирующие котлы имеют КПД от 85% до 90%. Котлы, которые работают в режиме модуляции, а не только в режиме включения-выключения, могут повысить средний КПД котла до 8%. Модели с более высоким КПД также оснащены электронными контроллерами, которые могут продлить срок службы оборудования, повысить эффективность котла и повысить комфорт за счет регулирования температуры котловой воды, создания реле задержки времени, выполнения автоматической дополнительной продувки, предотвращения работы котла в теплую погоду, управления положение смесительных клапанов и контроль скорости насоса. Эти средства управления могут повысить эффективность котлов без конденсации на 10% и более и снизить потери на холостом ходу до 0,3%. Конденсационные газовые котлы, которые полностью регулируются и имеют усовершенствованное управление, могут достигать КПД от 92% до 96%.

Существует множество настроек, которые можно отрегулировать на современном котле для повышения эффективности и комфорта оборудования, эти настройки могут обеспечить лучшую производительность, чем заводские настройки по умолчанию.

Управление сбросом температуры наружного воздуха, которое сопоставляет выходной сигнал системы с фактическими температурными условиями наружного воздуха, повысит комфорт для владельцев как конденсационного, так и неконденсирующего оборудования, предотвращая резкие скачки температуры в помещении, когда температура наружного воздуха выше проектных.Если вы устанавливаете внешний сброс, рекомендуется, чтобы домовладельцы не использовали стратегию понижения температуры в ночное время, если не были установлены специальные элементы управления, которые могут игнорировать управление сбросом. Расположите датчик наружной температуры в месте, где он не будет подвергаться воздействию источников тепла, таких как прямой солнечный свет или вытяжное отверстие осушителя.

При установке регулятора сброса наружной температуры с котлом без конденсации выберите настройки так, чтобы температура обратной линии в котле была не ниже 140 ° F для предотвращения конденсации.Однако при выборе уставок кривой сброса наружного воздуха для конденсационного котла выберите такие настройки, чтобы температура воды, возвращающейся в котел, была ниже 130 ° F. Это гарантирует, что температура обратки будет достаточно низкой для конденсации, что значительно повысит энергоэффективность системы (более подробную информацию см. В Arena 2012). Чтобы гарантировать, что температура обратки ниже 130 ° F, температуру подачи, скорее всего, придется снизить до значения ниже заводской настройки. Убедитесь, что используемые излучатели тепла (плинтусы, радиаторы и т. Д.)) имеют правильный размер, исходя из средней температуры в распределительном контуре. Если они меньше размера, они не будут отдавать достаточно тепла в помещение, и вода будет возвращаться в котел при слишком высокой температуре, предотвращая конденсацию. Системы теплого пола обычно настраиваются для работы при более низких температурах при установке, поэтому они не требуют дополнительной регулировки температуры подачи котла.

Если вы выбираете обогреватели с носками в домах, где есть конденсационные котлы с элементами управления сбросом наружного воздуха, убедитесь, что указанная модель с носками может работать при низких температурах.Многие из доступных в настоящее время нагревателей пальцев ног не будут работать при температуре подачи ниже 140 ° F. Правильно спроектированная и сконфигурированная конденсационная гидронная система будет иметь температуру в обратной линии ниже 130 ° F большую часть года, в результате чего пассажиры останутся без тепла в помещениях с обогревателями.

В энергоэффективных домах с высокой степенью теплоизоляции и оборудованием правильного размера ночное время суток может вызвать проблемы с комфортом и вызвать жалобы клиентов. Котел, размер которого соответствует расчетной тепловой нагрузке дома, не будет иметь достаточной мощности для восстановления после спада в разумные сроки, особенно если система спроектирована с управлением сбросом наружного воздуха.Наружные регуляторы сброса приводят температуру подачи котла в соответствие с тепловой нагрузкой на основе текущих внешних условий, что серьезно ограничивает способность системы повышать температуру в помещении. Если котел был настроен с контролем сброса наружного воздуха и не имел возможности его отмены, посоветуйте домовладельцам не устанавливать обратно температуру термостата в ночное время. Это также рекомендуется, если дом очень энергоэффективен и котел рассчитан на расчетную тепловую нагрузку.

Если вы знаете, что домовладелец будет использовать стратегию понижения температуры, или если вы хотите предоставить такую возможность, вы можете установить средства управления для ускорения восстановления температуры, такие как 1) контроль наддува, который автоматически повышает целевую температуру на выходе котла, если потребность в тепле не выполняется в течение установленного количества минут, 2) внутренний датчик, который работает с управлением сбросом наружного воздуха, чтобы компенсировать задержки в ответе на основе внутренней температуры, или 3) простой ручной переключатель. Увеличение мощности излучателей тепла и, возможно, котла может потребоваться для удовлетворения дополнительной нагрузки, возникающей в периоды восстановления после снижения.

Если размер котла превышает расчетную нагрузку, увеличение тепловых излучателей поможет сократить короткие циклы работы котла. Это может быть единственный вариант в ситуациях, когда самые маленькие котлы слишком велики для расчетной нагрузки или есть несколько зон, каждая из которых имеет очень малую нагрузку по сравнению с мощностью котла. В этих случаях увеличение размеров излучателей сократит цикличность, улучшит время отклика и повысит эффективность.Обратите внимание, что многие производители устанавливают максимальную разницу температур между подачей и обраткой котла для защиты теплообменника. Превышение размера излучателя тепла приведет к увеличению дельты T, поэтому убедитесь, что вы не увеличили размер до такой степени, что предел производителя будет превышен. При установке котла без конденсации убедитесь, что увеличение эмиттера не приводит к температуре возвратной воды ниже 140 ° F.

Как для конденсационных, так и для неконденсируемых котлов, отключение в теплую погоду отключает котел, когда заданная температура превышается на температуру наружного воздуха.Бойлеры обычно поставляются с завода с установкой отключения от 68 ° F до 72 ° F. В местах с большими перепадами температуры днем и ночью или весной и осенью в домах, которые используют понижение температуры, если отключение установлено слишком низко, теплая полуденная наружная температура может помешать поступлению тепла, даже если внутри все еще холодно. Убедитесь, что настройка отключения в теплую погоду не ниже желаемой температуры в помещении зимой. Например, если нормальная настройка составляет 70 ° F, отключение в теплую погоду должно быть не ниже 70 ° F.

Убедитесь, что ваша система включает в себя автоматическое управление последующей продувкой, при котором насос системы остается включенным в течение нескольких минут после прекращения работы котла для рассеивания тепла, все еще остающегося в массе котла.

Некоторые производители котлов начали предлагать средства управления, которые могут ограничивать максимальную мощность котла. Это может быть особенно полезно, если котел используется как для отопления помещений, так и для горячего водоснабжения, и одна нагрузка значительно меньше другой. Этот предел сокращает цикличность в ситуациях, когда максимальная мощность нагрева котла значительно превышает потребность, например, когда водонагреватель требует тепла, а обогреватель - нет.

Отвод тепла - это стратегия, при которой избыточное тепло котла отводится в резервуар горячей воды для бытового потребления (ГВС) после удовлетворения потребности в отоплении помещения. Исследования показали, что этот метод может значительно повысить общую эффективность системы (Butcher 2011).

См. Отчет о руководящих принципах измерения Building America: Конденсационные котлы - Оптимизация КПД и времени отклика при работе в режиме пониженного давления для получения дополнительных указаний по настройке средств управления котлом.

Распределение

Одним из больших преимуществ водяного отопления является легкость его зонирования.Системы лучистого отопления в старых домах часто устанавливались последовательно: одна труба шла от котла сначала к одному радиатору, а затем к следующему (с последующей потерей температуры в каждом последующем излучателе). Но в более новых распределительных системах используются параллельные или первично-вторичные трубопроводы с отдельными зонами, которыми можно управлять с помощью отдельных термостатов, чтобы легко приспособить различные уставки температуры и графики.
Рисунок 3 . Котлы могут обеспечивать зональное отопление с параллельными контурами трубопроводов.(Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 4 . Котельная система может быть оснащена первичным и вторичным контурами для подачи горячей воды для различных целей. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)

Рисунок 5 . Плинтусные радиаторы отопления - одно из средств распределения тепла горячей воды.

Рисунок 6 . Петли трубопровода PEX укладываются перед заливкой плиты для этой системы лучистого теплого пола. (Изображение любезно предоставлено TC Legend Homes)
Как выбрать и установить котел

Выберите котел с максимальной производительностью, финансирование которого позволит удовлетворить расчетную тепловую нагрузку проекта.Если вы участвуете в программе энергоэффективности, выберите котел, который соответствует требованиям для вашей климатической зоны, как описано на вкладке «Соответствие».

Устанавливайте в соответствии с применимыми стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Спецификации установки качества HVAC и Руководство ACCA для технических специалистов по качественной установке и Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества установки HVAC.

Разработайте эффективную систему распределения, позволяющую зонировать.

Подберите размер котла, предварительно рассчитав тепловую нагрузку дома. Рассчитайте тепловую нагрузку, как описано в Руководстве по основам ASHRAE. Также доступно множество программных продуктов, которые могут помочь вам в расчетах, а некоторые производители котлов включают рекомендации по выбору размеров или программное обеспечение на свои веб-сайты. Если расчетная нагрузка равна или ниже минимальной мощности выбранного котла, рассмотрите альтернативные варианты отопительного оборудования с низкой нагрузкой, которые лучше соответствуют расчетной нагрузке дома.

Установите котел в виде системы с прямым отводом воздуха, при которой воздух для горения подводится непосредственно к камере сгорания котла снаружи. Если котел должен использовать CAZ для воздуха для горения, убедитесь, что в CAZ имеется необходимый воздух для горения, и выполните испытание на безопасность горения после установки. номер. См. Методы расчета и подачи воздуха для горения в руководстве «Печи для сжигания».

Выберите соответствующий вентиляционный трубопровод в соответствии с Национальным кодексом по топливному газу (см. Вкладку «Соответствие»).

Задайте параметры управления оборудованием для оптимизации эффективности системы, как описано выше и в Arena 2012.

Если ваш котел нагревает гидро змеевик для принудительного нагрева воздуха, см. Компактное распределение воздуха и правильный выбор размеров воздуховодов HVAC.

После установки котла и перед первым заполнением заполните систему водой с чистящим раствором. Дайте ему циркулировать в течение нескольких часов, чтобы удалить жир, масло и химические вещества с припоя и флюса. Слейте, затем залейте чистой водой.Если городская вода вызывает коррозию, включите ее первоначальную очистку. При правильной установке котел должен работать бесконечно долго, не требуя дополнительной воды или очистки.

Для конденсационных котлов: обеспечить отвод конденсата в канализацию или прямо на улицу. Поскольку конденсат очень кислый, соблюдайте местные нормативные требования в отношении предварительной обработки конденсата перед его сбросом в канализацию. Защищайте конденсатопровод от замерзания. Предусмотрите вторичный (аварийный) дренажный поддон из прочного материала.

Проверьте правильность работы котла, проверив внешний регулятор сброса и оценив регулятор наддува, если он установлен.

Здания - Требования к проекту для собственника

Требования к проекту собственника: Котел

Работы, описанные ниже, могут выполняться только только Лицензированным установщиком масляных горелок или Лицензированным мастером-сантехником.
Работы, которые вы можете выполнять без разрешения, Лицензированного установщика масляных горелок, Лицензированного мастера-сантехника или Зарегистрированного специалиста по проектированию
Никакие работы на котле не могут выполняться без разрешения на работу или без найма Лицензированного установщика масляных горелок или Лицензированного мастера-сантехника.Однако зарегистрированный дизайнер не всегда требуется для выполнения некоторых незначительных работ, описанных ниже.
Работать без разрешения
Раздел 28-105.4 Административного кодекса Нью-Йорка разъясняет работу, на которую не распространяется разрешение, что не освобождает работу от соблюдения каких-либо других законов или правил, установленных Департаментом. Собственники обязаны выполнять требования других городских агентств. Если не указано иное, разрешения не требуются для следующего:

Мелкие изменения и текущий ремонт согласно AC 28-105.4.2 и 1 RCNY 101-14.

Разрешения нет, но для работы требуется лицензированный установщик горелки или лицензированный мастер-сантехник AC 28-105.4.4 перечисляет работы, которые считаются обычным обслуживанием и ремонтом, включая допустимую замену / перемещение сантехники, газопровода, оборудования и компонентов, которые должны быть выполнены Лицензированным установщиком масляных горелок или Лицензированным мастером-сантехником.
Аварийные работы
NYC AC 28-105.4.1 разъясняет, что «Аварийные работы» относятся к работам, требующим разрешения и выполняемым для устранения чрезвычайных ситуаций. Лицензированные подрядчики могут выполнять аварийные работы до получения разрешения, если оно представлено в течение двух (2) рабочих дней после начала работы и включает описание аварийного состояния и принятых смягчающих мер, например:

Ремонт или замена оборудования для отопления или горячего водоснабжения, обслуживающего жилые помещения в отопительный сезон или учебные занятия с 1 ноября по 1 мая.

Замена оборудования в медицинских учреждениях, таких как больницы, дома престарелых и т. Д.

Замена оборудования в некоторых государственных учреждениях после чрезвычайных ситуаций.

Мелкие изменения и обычный ремонт
AC 28-105.4.2 определяет мелкие изменения и обычный ремонт. Разрешение не требуется для мелких изменений и обычного ремонта и перечисляет работы, которые не считаются таковыми.
Обычные сантехнические работы
NYC AC 28-105.4.4 перечисляет обычные работы по техническому обслуживанию и ремонту, включая ремонт, замену и перемещение установленной сантехники, газовых и противопожарных трубопроводов, сервисного оборудования и других компонентов системы.Такая работа должна выполняться лицензированным мастером-сантехником, который должен ежемесячно представлять отчет в Департамент.

Когда нужно нанять профессионала и получить разрешение
Определенные работы с котлом или хранением топлива могут выполняться только квалифицированным специалистом или подрядчиком со специальной лицензией на выполнение требуемых работ, а разрешения выдаются зарегистрированным держателям торговых лицензий.
Старший сантехник
Ограниченные работы по переоборудованию сантехники, как описано в AC 28-101.5 может быть выполнен только лицензированным мастером-сантехником. Зарегистрированный профессионал в области дизайна должен предоставить разрешительные документы в Департамент, если объем работы превышает это ограничение.

Лицензированный установщик масляной горелки
Ограниченное количество изменений в котле масляной горелки. Изменения, описанные в AC 28-101.5, могут выполняться только лицензированным специалистом по установке масляной горелки. Зарегистрированный профессионал в области дизайна должен предоставить разрешительные документы в Департамент, если объем работы превышает это ограничение.

Лицензированный инженер по эксплуатации котлов высокого давления Лицензия
Зарегистрированный специалист по проектированию должен подавать разрешительные документы в Департамент на работы, выполняемые инженером по эксплуатации котлов высокого давления с лицензией.

Когда вам необходимо нанять зарегистрированного специалиста по проектированию и лицензированного мастера-сантехника или лицензированного подрядчика по установке масляных горелок для получения разрешения
Если проект котла превышает объем работ, разрешенных в соответствии с двумя категориями ограниченных работ по котлу, перечисленными выше, зарегистрированный специалист по проектированию должен представить планы строительства на одобрение Департамента, чтобы получить разрешение на работу.
Ссылки владельцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Требования
Получите дополнительную информацию о требованиях к проекту:

Полезные ссылки

Обеспечьте безопасность котельной - Котлы низкого давления и чугунные котлы - Безопасность котлов и сосудов высокого давления

Обеспечьте безопасность котельной - Котлы низкого давления и чугунные котлы (Документ Word, загрузите программу просмотра Word бесплатно)

Цель: ознакомить население с безопасным использованием котлов низкого давления и чугунных котлов.

ПАРОВОЙ КОТЛ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:

A Манометр с сифоном на манометрическом трубопроводе.

А водомер стекло.

Два регулятора давления , один считается рабочим регулятором, а другой считается регулятором верхнего предела.

Автоматический отсечка топлива по низкому уровню воды - если котел работает автоматически, и дополнительная отсечка подачи топлива при низком уровне воды с переключателем с ручным сбросом .

До ---

Уважаю котел может быть опасен.

Держите котельную в чистоте .

Проверяйте наличие утечек и немедленно устраняйте .

Не храните горючие материалы в котельной.

В экстренной ситуации сохраняйте спокойствие и используйте аварийные устройства.

При пожаре задействовать АВАРИЙНЫЙ выключатель.

Вести журнал работы котла, технического обслуживания, ремонта и испытаний.

Обеспечить вентиляцию котельной .

КОТЛ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:

A манометр .

A термометр .

Два регулятора температуры , один считается рабочим регулятором, а другой считается регулятор верхнего предела и должен быть оснащен ручной сброс .

Автоматический отсечка топлива по низкому уровню воды . Если входной поток превышает 400 000 БТЕ, дополнительный отсечка топлива при низком уровне воды с помощью переключателя с ручным сбросом .

A подходящий фундамент , чтобы выдержать вес котла.

Котлы низкого давления могут использоваться в системах отопления паром или горячей водой. Эти котлы ограничены ( для пара ) давление не более 15 фунтов на кв. Дюйм и ( для горячего вода ) при давлении не более 160 фунтов на кв. дюйм и / или температуре не выше 250 ° F.

Паровые котлы должны иметь хотя бы один предохранительный клапан с установленным давлением не более 15 psi.

Водогрейные котлы должны иметь по крайней мере один предохранительный клапан с установленным давлением на уровне или ниже максимального допустимое рабочее давление (МДРД) указано на котле.

Предохранительные клапаны должны быть установлены так, чтобы шпиндель находился в вертикальном положении.

Мы здесь для вашей защиты.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Отдел труда и промышленности
Безопасность лифтов и эскалаторов
1100 N. Eutaw Street - комната 601
Балтимор, Мэриленд 21201
410-767-2990
Факс: 410-333-7721
электронная почта: [email protected]

Телефон экстренной связи:
Восточный / Южный Мэриленд: 240-705-9374
Западный / Северный Мэриленд: 410-995-8116

Разрешения, сборы и проверки

Разрешения на установку или повторную установку необходимы до того, как любой новый или существующий регулируемый котел / необожженный сосуд высокого давления будет установлен, переустановлен или перемещен в штате Вашингтон.

Примеры того, какие типы котлов, сосудов высокого давления и водонагревателей регулируются L&I, см. В наших примерах котлов и сосудов высокого давления.
Разрешение на аренду котла
можно запросить по телефону 360-902-6400.
разрешений
Установщик несет ответственность за разрешительный сбор

Стоимость разрешения на установку или переустановку котла и сосуда под давлением в размере 59,00 долларов США должна быть оплачена установщиком. Если у вас есть вопросы, звоните нам по телефону 360-902-6400.

Что необходимо сделать владельцу / пользователю котла

Вам необходимо заполнить копию разрешения на каждый котел и / или сосуд высокого давления на вашем предприятии. Заполните Раздел A только в форме Разрешения на установку или повторную установку котла / сосуда высокого давления / водонагревателя.

После заполнения формы сохраните ее на свой компьютер в исходном формате (Microsoft Word) и отправьте по электронной почте [email protected]

Вы также можете отправить его по почте или факсу по следующему адресу:
Dept of Labor & Industries
Boiler Section
PO Box 44410
Olympia WA 98504-4410
Факс: 360-902-5292

Что будет делать L&I

Просмотрите форму разрешения на установку или повторную установку котла / сосуда высокого давления / водонагревателя, чтобы убедиться, что вся информация в обязательных полях была заполнена.

В течение 24 часов после того, как мы получим указанную выше информацию, сотрудники программы Boiler рассмотрят ее. Затем мы:

Отправьте его обратно, если он содержит ошибки, которые необходимо исправить, ИЛИ

Присвойте разрешению номер.

Мы отправим копию разрешения по электронной почте, факсу или по почте владельцу котла / лицу, выдавшему разрешение.

ВАЖНО : После того, как мы получим ваше заявление на разрешение, мы назначим инспектора и отправим вам утвержденное разрешение с именем и номером вашего инспектора.Вы должны связаться с инспектором, когда будете готовы к проверке, и повесьте копию разрешения на котел / сосуд высокого давления или в непосредственной близости от него.
контрольные списки и проверки
Контрольные листы перед инспекцией

Приведенные ниже контрольные списки относятся к наиболее частым нарушениям, обнаруженным полевыми инспекторами. Заполните все применимые контрольные списки перед планированием проверки, чтобы обеспечить ее успешность.

Осмотр котла

Владелец / пользователь котла или сосуда высокого давления должен связаться с инспектором L&I Boiler Inspector, ответственным за их проверку.Контактная информация вашего инспектора указана в разрешении.
счета и комиссии
Установщик регулируемого котла, сосуд под давлением, или нагреватель воды отвечает за получение разрешения, и оплачивать взнос разрешения. Все остальные сборы, такие как сборы за осмотр и сертификаты, выставляются владельцу котла после завершения окончательной проверки. Окончательный «Сертификат проверки» не будет выдан до тех пор, пока Программа котельной не получит полную оплату.Стоимость различных услуг указана ниже.

Оплатить счет за котел

Просроченные счета

Если ваш счет просрочен на 90 дней, вам, возможно, придется заплатить штраф за просрочку платежа.

Плата за разрешения и сертификаты

котла и установка разрешения на сосуд высокого давления / переустановки платы (не включает осмотр и сертификат инспекции платы).

Свидетельство об оплате инспекционного сбора.

25,40 долл. США за объект проверки.

Плата за инспекцию котлов и сосудов под давлением

Отопительные котлы Внутренний Внешний

Чугун - все размеры 42 доллара.90 $ 34,30

Все остальные котлы менее 500 кв. Футов 42,90 долл. США $ 34,30

От 500 кв. Футов до 2500 кв. Футов $ 85,80 42,90 долл. США

Каждые дополнительные 2500 кв. Футов общей поверхности нагрева или любой ее части $ 34,30 $ 16.80

Котлы энергетические внутренний Внешний

Менее 100 кв.фут 42,90 долл. США $ 34,30

От 100 кв. Футов до менее 500 кв. Футов 52,00 $ $ 34,30

От 500 кв. Футов до 2500 кв. Футов $ 85,80 42,90 долл. США

Каждые дополнительные 2500 кв. Футов общей поверхности нагрева или любой ее части $ 34,30 $ 16.80

Сосуды под давлением

Автоматические водонагреватели для ГВС по RCW 70.79.090 (app.leg.wa.gov) 7,70 $

Все остальные сосуды под давлением: квадратные футы = длина корпуса умножается на его внутренний внешний диаметр Внутренний Внешний

Менее 15 кв. Футов $ 34,30 $ 25,40

От 15 кв. Футов до менее 50 кв. Футов $ 50.90 $ 25,40

от 50 кв. Футов до 100 кв. Футов $ 59,40 $ 34,30

За каждые дополнительные 100 кв. Футов или любую их часть 59,30 $ $ 16.80

Информацию о других тарифах см. В WAC 296-104-700 или в секции котлов.

Renewable Heat NY - NYSERDA

Renewable Heat NY (RHNY) предоставляет стимулы для покрытия установленных затрат на высокоэффективные системы отопления на дровах с низким уровнем выбросов для домовладельцев и предприятий, в настоящее время не использующих природный газ.

Прочтите о системе в округе Саратога. [PDF]

Преимущества высокоэффективных систем отопления на дровах с низким уровнем выбросов

Новые высокоэффективные системы автоматизированного и более чистого сжигания.

Более эффективное сгорание означает меньше топлива.

Стимулы помогают компенсировать затраты на замену или дополнение существующих систем и установку новых систем.

Доступны следующие стимулы, индивидуальный тип / технология системы ниже для получения дополнительной информации и подробностей участия.

Программа Тип системы Поощрение за установку Поощрение за установку
(с учетом дохода) Дополнительное вознаграждение

Малый котел на биомассе
Котел из бордовой древесины Advanced с теплоаккумулятором
Стоимость установки 25%
(максимум 7000 долларов)
Стоимость установки 65%
(максимум 18000 долларов США) – Переработка
5 000 долл. США за единицу для старого дровяного котла в помещении / на улице
или
2500 долл. США за единицу для старой дровяной печи
–

Малый котел на пеллетах с теплоаккумулятором
≤120 кБТЕ / ч
(35 кВт)
Стоимость установки 45%
(максимум 16000 долларов США) Стоимость установки 65%
(максимум 23000 долларов США) Сумматор накопителя тепла
5 долларов за галлон за каждый галлон сверх минимального требования к накоплению тепла

≤300 кБТЕ / ч
(88 кВт)
Стоимость установки 45%
(максимум 36000 долларов) –

Большой котел на биомассе Большой пеллетный котел с теплоаккумулятором
> 300 кБТЕ / ч
(88 кВт) 65% установленная стоимость
(максимум 325 000 долларов) – –

Тандемный котел на пеллетах с теплоаккумулятором Стоимость установки 75%
(максимум 450 000 долларов) – Системы контроля выбросов
40 000 долл. США

Бытовая печь на пеллетах Пеллетная печь

$ 1 500
2 000 долл. США – Переработка
500 долларов США (только резиденты, отвечающие критериям дохода)
–

Квалифицированные монтажники / подрядчики

Следующие установщики / подрядчики продемонстрировали техническую компетентность в проектировании и / или установке технологий, соответствующих критериям Renewable Heat NY, и подписали письменное соглашение об участии с NYSERDA.

Возможности обучения RHNY

Программа RHNY предлагает возможности обучения на местах, веб-семинары и онлайн-обучение.

Производители - квалифицируйте свои технологии

Котел на древесных гранулах

NYSERDA стремится провести предварительную квалификацию котлов на древесных гранулах для жилых и коммерческих помещений производительностью до 2 миллионов БТЕ / ч. Пеллетные котлы должны быть полностью автоматическими, малой массой (малым объемом) и иметь датчики и элементы управления для оптимизации производительности сгорания. Чтобы быть указанным в качестве производителя с технологией, одобренной NYSERDA, отправьте информацию и данные, как описано в Заявке на получение квалифицированных технологий котлов на древесных гранулах [PDF], в RHNY @ nyserda.ny.gov.

Продвинутый котел из корды

NYSERDA стремится провести предварительную квалификацию жилых и коммерческих котлов на дровах. Усовершенствованные дровяные котлы должны быть малой массой (малым объемом) и иметь датчики и элементы управления для оптимизации характеристик горения. Чтобы быть указанным в качестве производителя с технологией, одобренной NYSERDA, отправьте информацию и данные, как описано в Призыве к квалифицированным передовым технологиям котлов из кордового дерева [PDF], по адресу [email protected]

Срок службы газового котла АОГВ 11.6 3. Системы отопления для дачи и загородного дома. Котлы, газовые водонагреватели, водонагреватели

Устройство и ремонт электромагнитного клапана АОГВ Ростов (Дата публикации 18.08.2016)

60 лет

По многочисленным просьбам публикуем устройство и работу электромагнитного клапана, оборудованного газовыми котлами АОГВ Ростов. Этот прибор был разработан и запущен в производство на заводе еще в 50-х годах. Сам факт того, что в 21 веке нам все еще необходимо доскональное изучение работы этого устройства, говорит только о том, что устройство 50-х годов намного надежнее всего, что предлагалось «прогрессом» за последние 60 лет.И это связано, как мне кажется, только с тем, что электричества на всех не хватает. И даже если этого достаточно, 100% стабильности поставок никто не гарантирует. Поэтому устройства, обеспечивающие работу газовых котлов, независимо от того, есть ли электричество в сети или нет, всегда были, есть и всегда будут продвигаться в бытовом секторе. Какая служба безопасности лучшая? - самый незаметный и ненавязчивый. Так что эти устройства служат нам годами, не привлекая к себе внимания, не требуя специальной квалификации, специальных средств диагностики, без обслуживания, без времени, без денег.Подчеркну еще раз - еще в 50-е ...

Основные

Чтобы схватка начинала появляться сразу, сначала рассмотрите электромагнитный клапан в том состоянии, когда он установлен на котле. А потом снимем и рассмотрим, держа в руках. Все нужные нам элементы пронумерованы на фото. Нам понадобится хватка, чтобы быстро понять, какой у вас котел, даже если вы потеряли паспорт. Быстро узнайте, что нужно заменить.Закажи все это и займись другими делами.

Смотрим по номерам:

6. Патрубок для газоснабжения котла. Если эту заглушку вынуть, то в глубине мы увидим обычную сетку (кружок). Этот ниппель имеет внутреннюю или внешнюю резьбу. Наружная резьба диаметром 3/4 "" для котлов АОГВ от 17 кВт до 35 кВт. Для котлов АОГВ-11.6 - внутренняя резьба 1/2 "" - что мы здесь и наблюдаем. Далее ...
5. Штуцер выхода газа к тройнику АКПП. От этого тройника газ имеет выходы: вниз - к запальнику котла, и вверх - к трубке аварийного отключения газа при перегреве.
4. Пробка газовой части электромагнитного клапана. Находится на обратной стороне, на фото не видно.
3. Патрубок для подключения к регулятору температуры газовой арматуры. Эта труба всегда короче трубы подачи газа (6). И всегда имеет только внутреннюю резьбу диаметром 1/2 дюйма.
2.Контакт для подключения газорегулирующей термопары к обмоткам электромагнитной части прибора. Быстро наложив рулетку от гайки, навинченной на контакт (3), и измерив расстояние вдоль термопары до ее первого изгиба, сравнив эту длину с длинами термопар для АОГВ Ростов, можно быстро определить, какая термопара установлена на ваш котел.
1. Кнопка соленоидного клапана для ручного запуска газа к запальнику. Если эта кнопка «смотрит» в сторону, а не вверх, как Жуковский, то это точно «Ростов».

Далее отделяем электромагнитный клапан от котла и еще раз проверяем по номерам. На втором фото уже хорошо видна заглушка газовой части клапана (4). Причем разница в длине между насадками 6 и 3 заметна. И понятно, как установить вентиль на место, - контакт (3) для подключения термопары должен «смотреть вниз».

Если это понятно, переходим к разбору электромагнитного клапана для газового котла АОГВ Ростов

Для удобства проникновения визуального материала в мозг мы сделали надписи на предлагаемых фотографиях.Это значительно упрощает все основные комментарии, потому что лучше один раз все увидеть, чем тратить время на язык. Идти! Выверните четыре винта из крышки клапана и отделите верхнюю часть от нижней. Перед нами электромагнитная и газовая части устройства. Мне даже как-то сложно ответить на вопрос "Какая часть сложнее по устройству?" Что ж, скорее всего, начнем с электромагнитной части, так как она основная и контролирует ситуацию.

Электромагнитная часть клапана АОГВ Ростов

Скинув крышку электромагнитной части, мы видим следующую конструкцию.На втором фото цифрами обозначены его основные детали:

1. Электрическая часть. Здесь мы видим две обмотки и контакт для подключения газорегулирующей термопары.
2. Крышка электромагнитного клапана.
3. Шайба.
4. Шток.
5 Кнопка с пружиной, которая надевается на шток.

Вот эта штука работает. Нажимаем на кнопку 5, тем самым прижимая шайбу 3 к обмоткам электрической части 1. Газ пошел на запальник котла. Зажигаем запальник и ждем, пока газорегулирующая термопара нагреется и начнет генерировать ЭДС.После этого шайба 3 будет «намагничена» на контактах обмоток и будет оставаться в таком «заклинившем» положении, пока включен запальник котла и работает термопара. В результате клапан газовой секции остается открытым, и газ поступает в котел. Если этого не происходит, то либо термопары не в порядке, либо обмотки не находятся под напряжением и шайба 3 не прилипает. Затем замените термопару и электромагнитный клапан новыми. Или меняем термопару и.

Электромагнитная часть связана с газовым стержнем 4. Именно стержнем электромагнитной части мы нажимаем на стержень клапана газовой части, чтобы выпустить газ. В дальнейшем.

Мы даже вытащили стержень из электромагнитной части, чтобы вы могли видеть, где он лежит внутри продукта. Он упирается в мембрану газовой части. Это, под которым уже есть газ. Он может изнашиваться и его можно заменить новым. В дальнейшем.

Обращаем внимание на эту уплотнительную мембрану. Под ним видим пластиковую накладку. Это для того, чтобы мембрана просто не пробивалась стержнем при нажатии.

Эта накладка также легко снимается, и мы наконец видим ножку клапана газовой части.

Важно, чтобы вы видели отверстие для потока газа к запальнику. Для удобства туда кладем скрепку.

Вытащить вентиль из газовой части невозможно - нужно открутить гайку сзади.Когда последний вывернут наизнанку, мы видим, что газовый клапан внутри газовой части поддерживается пружиной. То есть, когда вы вручную нажимаете на шток электромагнитной части и запускаете газ на запальник и на весь котел, пружина сопротивляется. Также закрывают вентиль при продувке запальника котла или когда ЭДС от термопары перестает поступать на контакт 2.

Вынимаем вентиль и видим, что это самая простая конструкция без тонкостей.

По простоте конструкции мы одновременно можем судить о надежности этого продукта. Просто и сердито. Механического износа здесь практически нет. Возможен износ резиновых деталей, но если смазать касторовым маслом, то он затягивается на довольно длинную полосу.

Вот и все. Удачи! Перейти в раздел

В наше время все большее распространение получают современные импортные газовые котлы. Однако стоимость их довольно высока, и для правильной работы иногда требуется переделать всю систему отопления в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводка со стальных труб на полипропиленовые, заменить расширительный бачок на мембранный, установить циркуляционный насос и т. Д. Не всех это устраивает, а у многих просто нет средств на замену бойлера и система отопления AGV.
Котлы
АОГВ-11.6-3 производства Ростовгазоаппарат в Ростове когда-то пользовались большой популярностью благодаря хорошим отзывам, дешевизне и дешевизне запчастей, простоте конструкции и устройства, да и выбора тогда было мало.

Однако и по сей день котел ростовского АОГВ используется в тысячах домов. Мы подробно разберем эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию по эксплуатации.

Данный тип предназначен для отопления домов до 300 кв.м ... Котлы АОГВ Ростов имеют несколько модификаций:
- одноконтурные АОГВ (только для отопления)

- АКГВ двухконтурный (отопление и горячее водоснабжение)

Они также подразделяются по тепловой мощности.Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11.6 и АОГВ-17.4 мощностью 11 кВт и 17 кВт соответственно. Применяются для обогрева помещений площадью до 150 кв. Метров. Газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29 используются для отопления дома площадью до 250-300 метров. Напольные газовые приборы «Ростов» выпускаются круглой и прямоугольной формы.

Строительство напольного котла АОГВ-11.6-3

Газовый котел Ростов состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, в которую входят термостат, электромагнитный клапан, термопара, воспламенитель и датчик тяги.В комплект также входит газовый клапан для подачи и отключения газа и зонтик-обтекатель.

Котлы круглого и прямоугольного типа АОГВ-11,6-3 Ростов

Устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ прямоугольной формы мало чем отличается от круглых, это видно из схем.

Устройство котла АОГВ-11.6-3 круглое

В двухконтурных моделях АКГВ к теплообменнику подключается дополнительный контур ГВС.Важно отметить, что второй контур ГВС можно использовать только вместе с отопительным контуром.
Таким образом, если летом понадобится горячая вода, придется включить отопление. Но это недостаток большинства. В этом случае на помощь придет установленный газовый водонагреватель или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Устройство, внешний вид и принцип работы котельной ростовской напольной очень похожи.Для обеспечения подогрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Электромагнитный клапан, предназначенный для прекращения подачи газа к основной горелке и запальнику в случае его погасания, а также получает сигнал от датчика тяги в случае его полного или частичного отсутствия.

2. Термостат имеет два положения (вкл / выкл). Предназначен для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике путем передачи сигнала на газовую горелку.Температура устанавливается ручкой в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале ... Подавая сигнал на запальник, электромагнитный клапан останавливает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ

Подключение и настройка котла АОГВ
Газовые котлы АОГВ-11,6-3 и 17,4 г. Ростовские для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружной резьбой диаметром 1 1/2 "или 40 мм.У котлов АОГВ-23 и 29 этот диаметр составляет 50 мм или 2 дюйма.

В двухконтурных моделях на одной стороне расположены два выхода горячей воды диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подается с помощью специального гибкого газового шланга (шланга) из нержавеющей стали. В тройник вкручивается шланг, к которому крепятся термостат и магнитный клапан.

Когда все правильно подключено, система питается от воды, откройте газовый кран. Ручкой термостата установите необходимую температуру воды.

Схема подключения и подключения котла типа АОГВ

Схема подключения котла АОГВ

Преимущества котлов АОГВ Ростов
- простота конструкции
- запчасти недорогие
- простой монтаж и работа при замене запчастей
- возможность использования в старых открытых системах отопления
- совместимость со стальными трубами и
- низкая цена прибора

Недостатки котлов АОГВ

- устаревшая конструкция прибора

- периодические сбои в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на вентиле или термопара, котел часто отключается и т. Д.

- с каждым годом запчасти найти все сложнее, в связи с появлением на рынке более современных моделей отопления

Посмотрите видео:

На территории Российской Федерации и других постсоветских стран известны старые водогрейные установки. Вместе с ними широкое распространение получили такие модели, как котел АОГВ 11 6 - устройства, выпускаемые заводами в городе Жуковский и Ростов. Устройство работает на природном газе - самом дешевом топливе на сегодняшний день.Котел неприхотлив в эксплуатации и обслуживании.

Топливо для данного агрегата дешевое

Особенности АОГВ

Аббревиатура АОГВ расшифровывается просто - газовый водонагревательный прибор. Цифра после букв указывает на мощность модели, то есть котел АОГВ 116 - агрегат на 11,6 кВт соответственно.

В технических характеристиках АОГВ 11 6 3 указывает на то, что котел предназначен для отопления жилого частного дома, гаража или небольшого подсобного помещения.Модель представлена только в напольном исполнении, бытовые агрегаты имеют мощность 11-29 кВт. В качестве топлива для работы устройства используется природный газ.

В нижней части котла расположен теплообменник, под которым расположена газовая горелка. Именно она нагревает воду. Агрегат можно переоборудовать для работы на сжиженном газе. Для изготовления корпуса устройства используется сталь высокого качества ... Теплообменник изготовлен из трубок, что обеспечивает высокий КПД устройства.

Из этого видео вы узнаете, как зажечь котел АОГВ 11,5

На задней стороне есть две штуцера для входа и выхода. Верхний работает прямой линией, нижний - реверсом. К дымоходу крепится верхняя часть корпуса, его диаметр должен превышать 12 см. Производители выпускают котлы двух типов - одноконтурные и двухконтурные. Последние предназначены не только для отопления, но и для нагрева воды.

Отличительные характеристики котлов

Особой популярностью у покупателей пользуются котлы моделей Универсал и Эконом.Имеются существенные отличия в технических характеристиках этих АОГВ 116 серии. Версия «Эконом» производится с использованием российской автоматизации; Этим агрегатом можно управлять с помощью электромагнитного клапана и ручки регулятора температуры. К ним подключаются датчик тяги и термопара - один из важнейших элементов устройства.

Деталь выглядит как толстый стержень из меди. Необходимо контролировать огонь на воспламенителе. При падении уровня тяги срабатывает датчик, клапан в это время должен перекрыть подачу природного газа.

Котел АОГВ 11.6 серии Универсал изготовлен на базе итальянской автоматики ... Агрегат отличается наличием автоматического термостата и пьезозажигания. Устройство можно включить, нажав всего одну кнопку, при этом нет подключения к электросетям.

Есть еще одна серия агрегатов - Комфорт, комплектуется американскими деталями. В этих моделях также есть встроенное пьезозажигание, но оно отличается по конструкции.

Достоинства и недостатки

Среди всех характеристик котла АОГВ 11.6 выделяются его основные достоинства и недостатки. Отмечено несколько основных преимуществ:

возможность использования природного и сжиженного газа в качестве топлива;

энергетическая независимость;

совместимость с любым материалом системы;

бесперебойная работа с естественной и принудительной циркуляцией.

Агрегат можно подключить к любой системе отопления.Он может быть из чугуна, металлопластика, полипропилена или стали. Именно поэтому такие котлы считаются универсальными. Есть и недостатки у аппаратов:

серия Эконом изготовлена с использованием устаревших деталей;

в случае поломки мастерам сложно найти подходящие запчасти;

по сравнению с другими агрегатами эта версия имеет довольно высокую цену.

Поскольку котлы Эконом изготавливаются с использованием элементов, изготовленных по образцам советских инженеров, заменить их при ремонте очень сложно. Самые дешевые варианты лучше не покупать и остановите свой выбор на Universal. Хотя в случае покупки моделей с импортными деталями тоже возникают сложности, так как на отечественном рынке их нет. Замену поврежденных элементов придется заказывать напрямую у производителя. Средняя стоимость котлов составляет 11-17 тысяч рублей, что значительно превышает цену агрегатов других производителей.

Обзор газового котла АОГВ-11.6-3 Эконом

Котел отопительный бытовой газовый с водяным контуром АОГВ-11.6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и офисных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газе. Производитель поставляет устройства с форсунками природного газа. Для работы на сжиженном газе необходимо заменить форсунки для природного газа на форсунки для сжиженного газа.

Эти агрегаты могут быть установлены в закрытой системе отопления с мембранным расширительным баком. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 ° С) должно быть не более 1.5 кгс / см2.

На стояке (выпускной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, настроенный на работу при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс / см2. Для контроля давления в системе отопления необходимо установить манометр с пределом измерения 0,4 кг / см2.

Рисунок: 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11.6 бытовой Эконом

1. Тяговый выключатель; 2. Дверь тягового выключателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки градусника; 6.Тепловой баллон блока автоматики; 7. Дверь; 8. Кабель датчика тяги; 9. Серпантин; 10. Блок автоматики; 11. Газовый кран; 12. Газопровод; 13. Воспламенитель; 14. Термопара; 15. Щит; 16. Горелка; 17.
Труба водоснабжения от СО; 18. Бак теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды на СО.

Устройство выполнено в виде напольного шкафа цилиндрической формы, передняя сторона которого закрыта дверцей, обеспечивающей доступ для запуска устройства в работу и регулирования режимов нагрева.

Рисунок: 2. Блок автоматизации котла АОГВ-11,6

1. Накидная гайка термопары; 2. Кнопка запуска; 3. Накидная гайка датчика тяги; 4. Уплотнительная шайба; 5. Шток; 6. Регулировочная гайка; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого расположены клапаны и система рычагов, электромагнита
, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулирования температуры воды и автоматического отключения подача газа при:

Погашение запальника.

Падение давления газа в сети ниже допустимого уровня или отключена подача газа;

Отсутствие тяги в дымоходе.

Тяговый выключатель 1 (рис. 1) предназначен для автоматической стабилизации значения вакуума в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебаний величины вакуума в дымоходе на тягу в топке аппарата. . Для успешной работы дверца тягового выключателя 2 должна легко вращаться на оси.

Автоматика газового котла АОГВ-11.6 для регулирования температуры воды состоит из сильфонно-термобаллонного агрегата 6, установленного внутри бака аппарата, и системы рычагов с клапаном, расположенной в блоке автоматики.

На корпусе блока закреплена регулировочная гайка 6 (рис. 2), поворачивая ее, можно настроить автоматику на температуру от 50 ° C до 90 ° C. Это изменение температуры вызвано перемещением сильфон вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении регулировочной гайки.

После того, как вода нагреется до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит в режим «слабого пламени».

Когда температура воды в аппарате падает (не более чем на 15 ° C) в результате отвода тепла во время нагрева или горячей воды, поток газа к горелке автоматически увеличивается. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна превышать 60 ° С.

Тяговая автоматика состоит из датчика тяги 4 (рис.1) закреплен на крышке бака и кабелем 8, соединяющим датчик тяги с магнитной коробкой.

Рис. 3. Устройство розжига котла АОГВ-11.6

1. Термопара; 2. Запальник

Запальное устройство (рис. 3) предназначено для крепления запальника, термопары и розжига основной горелки. Пилотное пламя должно охватывать конец термопары.

Безопасность работы газового котла АОГВ-11.6 обеспечивает автоматика, срабатывающая при:

гашении пламени на запальнике;

Отсутствие тяги в дымоходе;

Прерывание подачи газа или падение давления газа ниже нижнего значения.

В этом случае подача газа к пилотной и основной горелке автоматически прекращается.

Подготовка котла АОГВ-11.6 к работе

Помещение, в котором устанавливается котел АОГВ-11.6, должно иметь свободный доступ воздуха извне и вытяжной колпак на потолке и соответствовать требованиям по размещению отопительных агрегатов, предназначенных для на отопление и горячее водоснабжение одноквартирных домов или
блочных жилых дома.

Установка котельного агрегата в жилом доме допускается только при наличии дымохода с выводом в него продуктов сгорания из прибора.Дымоход должен соответствовать всем требованиям.

Дымоход должен иметь «свободное» сечение не менее диаметра патрубка выхода газа из аппарата, быть строго вертикальным, ровным, ровным, без поворотов и перегибов.

Наружная поверхность дымохода, расположенная над крышей, должна быть оштукатурена цементным раствором ... Часть дымохода, находящаяся на чердаке, должна быть оштукатурена и утеплена.

Ниже места присоединения к дымоходу патрубка от устройства в дымоходе должен быть «карман» глубиной не менее 25 см с люком для чистки.Для обеспечения оптимального рабочего вакуума в дымоходе мы рекомендуем высоту дымохода не менее 5 метров.

Подключение котла АОГВ-11.6 к дымовой трубе должно осуществляться трубами из кровельной стали. Диаметр труб должен быть не меньше диаметра тягового устройства аппарата. Трубы должны плотно входить друг в друга без зазоров по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.

Вертикальный участок дымохода, расположенный непосредственно над тяговым выключателем, должен быть максимально длинным, но не менее 0.5 мес.

Прокладка соединительных труб через жилые комнаты запрещена. По возможности следует избегать длинных горизонтальных участков дымохода.

Общая длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3 м. (В существующих домах допускается длина не более 6 м).

Уклон трубы к газовой установке должен быть не менее 0,01. Радиусы кривизны не должны быть меньше диаметра трубы.

Газовый котел АОГВ-11.6 устанавливается у противопожарных стен на расстоянии не менее 15 см от стены.Если устройство устанавливается у огнестойкой стены, его поверхность следует изолировать стальным листом над листом асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса.

Перед агрегатом должен быть проход шириной 1 м. При установке агрегата на деревянном полу пол следует изолировать стальным листом поверх асбестового листа толщиной 5 мм. Утеплитель должен выступать за корпус на 10 см.

Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления желательно устанавливать котел как можно ниже по уровню нагревательных приборов (радиаторов).Расширительный бачок расположен в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть подключена сверху.

Площадь нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы не рекомендуется занижать диаметры труб.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ
Протерм Пантера

Цепочка событий подтолкнула меня к написанию этой публикации, которая заставила попробовать себя в самостоятельном обслуживании газового котла.Сразу отмечу - это не совсем «обмен лучшими практиками», как его обычно преподносят, поскольку некоторые из изложенных фактов говорят, наоборот, о первоначальной полной неопытности пользователя. Но, возможно, представленная информация поможет тем, кто ее прочитает, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся обилии информации в сети нам пришлось столкнуться с тем, что внятные пошаговые инструкции найти не так-то просто - чаще всего все ограничивается выборочными советами на форумах.Заводская инструкция по эксплуатации освещает многие проблемы довольно сухо, не вносит особой ясности, а некоторые важные моменты вообще практически не учитываются, что в принципе и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, что послужило причиной и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

Как все начиналось

Мы переехали в собственный дом в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается), но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции... Котельная - в отдельной пристройке, оборудована по всем правилам. В качестве теплогенератора использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, некоторые, как я сейчас припоминаю, невероятных размеров, также с «самодельной» кладкой из шамотного кирпича внутри. У него была полная разорение: каждый месяц в наши не самые холодные зимы (Молдова, Приднестровье) метраж оказывался 800 кубометров!

Короче было решено его заменить. Мы остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У как из соображений невысокой стоимости, так и ввиду массы хороших отзывов об этой модели от друзей.Одновременно был установлен циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать - уже следующей зимой в доме стало намного уютнее, а тепло распределялось равномерно по всем комнатам. А ежемесячный расход газа упал более чем в три раза! - у нас обычно вмещается 220 - 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителям сразу нужно сказать, что за последние 13 лет проблем с работой этих купленных устройств не возникало абсолютно.Даже холодной зимой 2008-2009 годов, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах газоснабжения было снижено до критического минимума, котел справился с задачей - дома не было жарко, а нам не грозили заморозки. Если честно, мне даже было странно читать на форумах, что ко многим домам постоянно привязана кнопка газового клапана - никаких проблем с автоматикой за весь период эксплуатации просто не обнаруживалось.

Регулярно к нам приезжают инспекторы газовой отрасли.К работе оборудования особых претензий никогда не было. Единственное замечание в позапрошлом году - заменить гофрированный участок дымохода (перед врезкой в магистраль) на из оцинкованной стали. Недостаток устранен.

В этом году похолодание наступило рано, и уже в начале октября было решено запустить котел на минимальной мощности. Но возникла проблема - запал воспламенителя не хотел воспламениться, а если и загорелся, то делал это с таким крошечным пламенем, что его было едва видно.Естественно, что такая горелка не прогревала термопару, и автоматика не работала.

Похожая ситуация (но в меньшем масштабе: факел загорелся сразу, но был слабым) наблюдалась годом ранее. Форсунка воспламенителя явно заклинивала, и в прошлом году помогло то, что мне (на свой страх и риск) удалось распылить баллончик с очистителем карбюратора на этот «жиклер» через длинную изогнутую трубку. После того, как жидкость испарилась, попробовал зажечь - все заработало, прошлой зимой за весь отопительный сезон проблем больше не возникало.

В прошлом году обошлось без разборок - прочистили форсунку от такой жидкости для карбюраторов
Но в этом году такой меры оказалось недостаточно - эффект был даже обратный. Воспламенитель вообще перестал гореть.

Очень не хотелось снимать полностью весь газовый агрегат с горелками (да еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив от блока магнитных клапанов патрубок подачи газа к запальнику и продув автомобильным насосом.Бесполезный. Делать было нечего - пришлось думать, как снять весь блок горелки, чтобы механически прочистить сопло запальника.

Котел естественно подключен, система полная. Доступ снизу минимальный, так как котел по-прежнему находится в специальной яме. Все это сначала было очень страшно - как демонтировать газовый агрегат? Толковых советов не нашел, но на одном из форумов наткнулся на подсказку - этот узел вращается вокруг центральной оси - входной газовой трубы.

Так как никаких крупных операций не предвиделось, фото на этом этапе не делал. Описанные ниже операции были выполнены позже, когда котел был снова разобран. Но суть осталась прежней.

Итак, если попытаться посмотреть на котел снизу (для первоначального осмотра «ситуации» я сначала использовал зеркало, помещенное под ним), получается что-то вроде этого:

Сам блок горелки установлен на нижней крышке.Стрелка поз. 1 показан входной патрубок подачи газа к основной горелке. Поз. 2 - вход для пилотных трубок и термопар. И весь этот агрегат, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на фланце цилиндрического кожуха котла тремя крючками. Они расположены по краю нижней пластины в вершинах правильного треугольника. Синяя стрелка показывает один из них, тот, который находится немного левее окна зажигания.

Второй крючок ближе к задней части котла слева (если стоять лицом к окну розжига).

Третий - почти точно под блоком автоматики, на уровне вертикальных труб, спускающихся к поддону.

Цены на газовый котел

газовый котел

После тщательного осмотра всей нижней части я не обнаружил других крепежных или фиксирующих элементов. Это означает, что должны быть канавки, через которые эти выступы могут быть отделены от фланца корпуса. В итоге оказалось, что бороздка всего одна, и находится она в районе третьего крючка (во время шоу).Чтобы попасть на нее, поддон нужно немного повернуть по часовой стрелке. На рисунке направление вращения показано зеленой стрелкой. Кстати, проем неокрашенного участка обшивки тоже хорошо виден - видно, как движется поддон.

Разобрался с принципом крепления. Но чтобы перевернуть поддон и снять блок горелки, конечно, необходимо отсоединить от блока автоматики газовую трубку, трубку запальника и контактную трубку термопары.

Первым делом еще раз проверил, не перекрыли ли подачу газа из домашней разводки.

Потом аккуратно открутил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 - трубка для подачи газа к запальной горелке. Ключ на 12.

2 - трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 - патрубок подачи газа к основной горелке. Ключ на 27.

Снята паронитовая прокладка на основной газовой трубе.Проверил - состояние отличное. На развальцовке - на тройнике осталась прокладка, но тоже - видно, что она не изношена, и еще будет служить.

После разборки этого агрегата поддон довольно легко поворачивался, и через паз ближайший к трубкам держатель вышел из корпуса. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подталкиваем его на себя - и оставшиеся два держателя тоже вышли из зацепления. Опускаем весь агрегат на пол, а затем аккуратно вытаскиваем между ножек котла.

На фото снят поддон, но еще раз оговорюсь - фотографии были сделаны позже, при вторичном демонтаже котла. В первый раз картина была намного чище. Далее из текста будет понятно, почему этому уделяется так много внимания.

Проверял состояние основной горелки - полностью чистая, без следов деформации. К ее работе претензий не поступало.

Затем обратился к «виновнику» всей этой затеи - к соплу запальной горелки.Выкрутите два винта, удерживающих этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты правда поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все равно пошли. Снял коробчатую крышку с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная насадка была покрыта сверху легким белым налетом (типа накипи), который очень быстро, без усилий удалили мелкой наждачной бумагой. Сама насадка, да, заросла, еле "нарисовалась" даже визуально.Тоже нормально - взял с незакрепленного кабеля тонкую медную жилку и прочистил отверстие. Для гарантии еще и продувал под давлением насосом со стороны патрубка, соединяющего тройник блока автоматики. Вся задача выполнена!

При этом, пока есть свободный доступ, очень аккуратно зачистил изгиб трубки термопары "нулевой" шкуркой: остался очень легкий слой оксида - он скопился за время летнего простоя.

Аккуратно собрал все агрегаты в обратном порядке.Немного помучился с переустановкой поддона - но потом привык.

Сначала необходимо постепенно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка вошла внутрь корпуса, а блок воспламенителя и термопары не цеплялся за фланец корпуса. Затем, стоя сбоку от труб, слегка подтолкните весь агрегат на себя, дайте небольшой уклон вниз, чтобы противоположный край поддона слегка приподнялся (буквально на пару градусов!).Затем, продвигая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних крюка, чтобы они вошли во фланец кожуха. Направьте ближайший к вам крючок в вырезанный паз, а когда он войдет в него, поверните весь поддон против часовой стрелки. Величина этого поворота будет визуально подсказана положением труб - газовая труба будет находиться прямо под своим патрубком блока автоматики, как это было при разборке.

Установил все трубки на место, предварительно проверив наличие и правильность прокладок.Гайки на патрубке подачи газа и патрубке запальника затянул гаечным ключом. Перед тем как переустановить трубку термопары, очень аккуратно, буквально еле касаясь, зачистил контактные площадки с «нуля». Эта гайка в соответствии с прочитанными рекомендациями затягивалась не гаечным ключом, а вручную, только усилием пальцев.

Проверил герметичность соединений - принес с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промыл» стыки газовых труб - все нормально, признаков протечки нет.

Пытался запустить котел. Фитиль загорелся отлично - ровным пламенем, «омывая» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд - сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа к основной горелке - загорелась ровно, без хлопка. Поэкспериментировал - несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все нормально - фитиль горит равномерно, не гаснет, горелка так же зажигается.

Все, настроил необходимый уровень нагрева, закрыл заслонку на стекле зажигания и ушел, исполненный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки в специальной статье на нашем портале.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла нареканий не вызывала - не погас, система отопления исправно работала. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее необычный запах - это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа.К тому же начало складываться впечатление, что по ощущениям в доме не хватает тепла.

Пару раз котел по ночам гас - без видимых причин. А потом - еще. Примерно через неделю, войдя в котельную, я увидел жуткую картину - пламя горелки пытается «выйти» через окно розжига, закрытое щитком. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном был почти раскален докрасна, краска на нем полностью выгорела до «чистого» металла.

Естественно, котел сразу потушили. После того, как он остыл, я попробовал в порядке эксперимента провести зажигание. Фитиль работает нормально, и автоматика тоже работает. Но когда зажигается основная горелка, то, во-первых, в пламени появляются ярко-оранжевые концы языков пламени. А во-вторых, «корона» пламени направлена не полностью вверх, а также стремится к зазору между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно - это явный признак того, что поток горячих газов внутри котла встречает какое-то сопротивление, одним словом - каналы заросли сажей.Сажа везде, даже на обходе окна розжига - никогда раньше не было, чтобы у меня как-то пачкались руки при розжиге, а теперь на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень сложно смыть даже теплым вода и мыло.

Но остается неясным вопрос - почему? Действительно, за столько лет мне ни разу не приходилось сталкиваться с такой проблемой.

Еще раз залез по форумам - искать причину. И на одном из них натолкнулся на дельный совет - такая картина характерна для неполного сгорания газа, без подачи дополнительного воздуха.Он стал более внимательно разбираться в конструкции своего котла, и обнаружил то, на что раньше просто не обращал внимания. Это зажимная заслонка на входе газовой трубы в котел снизу прямо у отстойника. Там, на трубе, есть два диаметрально противоположных отверстия, которые перекрывает этот клапан.

Бежал проверять: есть - демпфер почти полностью закрывает оба отверстия. Плохое знание «матчастья» привело к тому, что я вообще не обратил внимания на этот нюанс.А в процессе разборки блока горелок, скорее всего, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Пытался открыть эти окна и разжечь котел - да, пламя сразу изменило цвет и стало ровнее. Но «корона», конечно же, все же стремится к пространству между кожухом и теплообменником, то есть найденная причина не избавляет меня от чистки котла.

Очистка котла

Понятно, что для проведения чистки мне нужно еще раз разобрать - также демонтировать блок горелки, и плюс к этому - снять верхнюю крышку котла.

Пришлось немного помучиться со снятием зонта, который переходит в металлическую часть дымохода. Дело в том, что в самой котельной - кирпичный, корневого типа, установлен на фундамент, и в него закладываются две трубы - от котла и, вверху, от газового водонагревателя.

Трубу котельную построил сам, сделал в свое время качественно, и она очень плотно "сидит". Пришлось приложить усилие, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге выяснилось - удалось поднять так, чтобы было достаточно места, чтобы снять зонт с трубы.Картина получилась очень красочной.

Уже под самим зонтом видны отложения сажи. А если смотреть на зонт снизу, то на полусферическом делителе-сборнике конденсата находится мягкий рыхлый слой сажи толщиной около 10 миллиметров.

Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо сначала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинами, которые прикручиваются двумя саморезами (показаны синими стрелками на рисунке выше).Но сколько я ни крутил эти саморезы, они крутились на месте, не отклоняясь ни на миллиметр вверх. В итоге плюнул на это дело - решил снять крышку вместе с датчиком. Для этого сначала ключом на 14 открутил гайку, соединяющую трубку с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку - она «живая», осталась на месте, поэтому решил не трогать.

Дальше, казалось бы, все просто - крышка фиксируется на корпусе котла тремя саморезами.

Саморез, который находится на лицевой стороне котла, вышел довольно легко.

Но двое других оказали «ожесточенное сопротивление». Они просто не хотели двигаться. Не помогли ни мощные отвертки, ни обработка WD-40, ни нарезание резьбы - стоят неподвижно.

В итоге прорези под отвертку начали "вылизывать" - но все с одинаковым нулевым результатом. Выход был только один - срезать болгаркой головки саморезов, к счастью, они сделаны не «под потом».

Цены на винты

винт саморез

Ничего страшного - очень аккуратно режу. Забегая вперед, скажу, что впоследствии я заменил эти крепления на кровельные саморезы с шестигранной головкой - на случай будущей чистки котла. Держится даже лучше, и открутить его не проблема.

Крышка была тугой, и мне даже пришлось немного постучать снизу - упираясь в нижний край деревянным бруском. После этого она равномерно снималась.

На обратной стороне крышки хорошо видны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания.Они попали между теплообменником и кожухом котла, а затем подошли к центральному отверстию дымохода.

Естественно, о какой-либо эффективности котла в такой ситуации говорить не приходится - он скорее обогревал котельную, чем отдавал тепло системе. О безопасности такого функционирования лучше промолчать.

Теплообменник котловой воды прикрывается сверху собственной крышкой. Он фиксируется и плотно прижимается к нему с помощью специальных креплений - металлических клиньев (на рисунке выше они показаны желтыми стрелками).Эти зажимы снимаются очень легко.

Я думал они подпружиненные - ничего такого. Эти клинья изготовлены из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты так же, как и у обычных шплинтов. Их легко опускают к центру, а затем вынимают клин из прорези.

Снял все стопоры таким же образом, а потом снял крышку. И я был в ужасе ...

Этот небольшой зазор между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа из трех каналов необходимо объединить в один центральный для выхода в дымоход, плотно забивается сажей.

Теперь необходимо снять турбулизаторы потока газа из каналов теплообменника. Они сдались без особого сопротивления, когда я поднял их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить - слой нагара на лопатках турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

В то же время я сразу вижу состояние этих вертикальных цилиндрических каналов. Картинка соответствующая...
№

Естественно, даже если проблемы с тягой «вынуть из кронштейнов», ни о какой эффективности котла с таким заросшим теплообменником снаружи не может быть.

Далее снял поддон котла с блоком горелки - как выполняется эта операция, я уже описывал выше.

Вот и все, можно сразу переходить к очистке всех узлов. Для этой операции была куплена в строительном магазине обычная пластиковая ершик для бутылок - пойдет на вертикальные каналы.Привязал изолентой к деревянной рейке, чтобы каналы проходили по всей их высоте.

Я знаю, что синяя клейкая лента - это «классика» для домашнего искусства, но у меня была только белая 🙂
А для очистки остальных деталей и поверхностей я купил плоскую щетку с мягкой латунной щетиной.

Начинаю чистку с верхней плоскости теплообменника - чищу и сметаю всю сажу сажу. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.

Затем перехожу к очистке каналов.Сажа уходит со стен довольно легко - еще не успела «застыть». Что характерно, он очень маслянистый.

После чистки самого котла перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разбавлять лишнюю грязь в котельной, все это действие переношу на двор.

Сама горелка на этот раз чистая, за исключением сажи, которая атаковала сверху - ее легко стереть щеткой.При этом сразу убираю трубку термопары с «нуля» - не помешает.

После завершения чистки приступайте к повторной сборке котла. Сначала я установил на место блок горелок - об этом уже писали выше. Сразу соединил все патрубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И тут я сразу обратил внимание на положение клапана воздушного канала. При чистке я снял этот хомут с трубы (правда, не знаю почему), но при обратной установке оказалось, что он сделан из малоуглеродистой стали и не обладает упругими качествами.После установки стал болтаться и просто скатываться вниз. Пришлось сделать небольшую доработку - просверлить отверстия в «ушках», и, надев заслонку, немного затянуть длинным винтом М5. Получилось нормально - теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и сдвинуть его нетрудно.

На рисунке показаны отверстия для впуска воздуха наполовину.

Следующим шагом будет замена турбулизаторов.

Установка турбулизаторов очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно - они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет уширения центральной металлической пластины, расположенной сверху.Вставляю их так, чтобы эта пластина была ориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти располагались примерно по касательной к окружности.

Следующим шагом является замена крышки теплообменника. Проушины для зажимов вставляются в прорези в крышке.

Вставляю металлические шплинты-клинья в прорези проушин, и слегка выбиваю их с тыльной стороны - чтобы крышка максимально плотно прилегала к теплообменнику.После этого щипцами разворачиваю усики - все, крышка надежно закреплена.

Далее ставлю на место верхнюю крышку котла. Отверстия от единственного вышедшего самореза обычно помогают ориентироваться в правильном положении. В моем случае датчик тяги не снимали - он уже на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Заканчиваю сборку установкой колпачка. Подсовываю под трубу, надеваю на раструб (идет очень плотно), потом аккуратно ставлю на место.Три выступа на крышке должны войти в соответствующие отверстия в крышке котла, а вырезанное полукруглое окно будет расположено над проходной трубкой датчика температуры.

Естественно после этого все соединения были проверены на герметичность.

Перехожу к долгожданному моменту - запустить котел. Фитиль сразу загорелся, и через 15 секунд сработал магнитный клапан. Все идет нормально.

Открываю подачу газа - горелка легко воспламеняется, огонь горит ровным венцом, с такой же высотой языков пламени, и они не смотрят в стороны, а направлены резко вверх, что требовалось для быть доказанным!

Пытался «поиграть» с воздушной заслонкой.В итоге пришлось приоткрыть еще чуть-чуть - добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное отключение и подача газа (имитация остановок и пусков котла) прошли успешно - запальное пламя стабильно, горелка зажигается сразу и почти бесшумно.

С тех пор прошло две недели - нареканий по работе котла нет! Впереди зима, и я надеюсь, что система отопления не преподнесет нам неприятных сюрпризов.

А для себя решил следующее:

Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции - все имеет свое предназначение, а необдуманные действия могут привести к аварийным ситуациям.

Процесс очистки освоен, он не такой сложный, поэтому буду проводить его регулярно - перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как это сделать, изучив обязательные требования в специальной статье на нашем портале.

Автор осознает, что такие работы, по сути, должны выполняться соответствующими специалистами.