Как врезать тэн в систему отопления: Отопление ТЭНами, как сделать, стоит ли использовать

alexxlab
07.06.2023
Комментарии: 0

Содержание

Отопление ТЭНами, как сделать, стоит ли использовать

ТЭН — электронагреватель жидкости в виде металлической трубки, внутри которой находится спираль. Конструкций, разновидностей множество. Нагреватели изготовляют и на крупный и на малых производствах.

Эти нагреватели массово устанавливаются, например, в электрических бойлерах и электрокотлах, поэтому производятся также известными производителями.

Но на любом рынке можно встретить ТЭНы предназначаются для установки в радиаторы отопления. Эти устройства изготовлены чаще в Польше, Украине, Китае. Они могут снабжаться встроенными термодатчиками, т.е. работать в полуавтоматическом режиме, отслеживая степень нагрева.

На основе таких электрических нагревателей, можно легко создать отопительный прибор своими руками. Чем и пользуются домашние мастера, конструируя простейший обогрев и «экономя» при этом, как они, думают, изрядные суммы денег.

Но так ли выгодно использовать ТЭНы?
Где обычно, в каких ситуациях, применяют эти электронагреватели воды? Как нужно устанавливать и применять ТЭНы…

Насколько большая выгода от ТЭНов

Если имеется старая батарея, то почему бы ее не превратить с помощью ТЭНа в систему отопления для небольшого подсобного помещения, — курятника, мастерской, гаража…

Существуют даже мифы, что тенами отапливать выгодно. Но «мечты разбиваются о суровую реальность», — электричеством отапливать дороже всего. Так как используется самый дорогой энергоноситель.

Неважно, имеется ли фирменный программируемый электрокотел, или установлена бочка с опущенным в нее на проволоке ТЭНом, — КПД подобных электронагревателей около 97%. А дальше платим по счетчику…

Обогреваться ночью

Но есть лазейка, — ночной дешевый тариф на электроэнергию. Узнать точно, о действующих тарифах и возможности подключения ночного, можно в местной электросети.

Правда и ночное электричество нельзя назвать дешевым, но в совокупности с показателем «Комфортность», ночное отопления становится весьма привлекательным для пользователя.
Какой вид топлива больше всего подходит для дома

Но цена на саму систему отопления с электрическим нагревом может значительно варьироваться.

Нагреватели в батареях

Когда в квартирах с центральным отоплением холодно, то отапливают дополнительно электричеством, а также газовой кухонной плитой или колонкой.

Вот тут и применяется парочка тяжелых чугунных батарей с ТЭНами. По сравнению с фирменными электроконвекторами они обладают гораздо большей теплоемкостью, поэтому их можно отключать на дольше и не следить за их работой. Но и нагрев соответственно продолжительнее.

Такие радиаторы умельцы устанавливают в основном в гаражах, где любят проводить время. Или, например, для обогрева животных в морозы на небольших фермах.

Оборудование систем отопления

Бывает, что на дачке, в гараже и т.п. имеются остатки былой системы отопления, например, пару батарей со стальными трубами. Вернуть систему к жизни проще всего, вставив в нее электрические нагреватели….

Но ТЭНы могут создавать и вспомогательный подогрев в домашней системе отопления. Электрический обогрев отлично дополняет твердотопливный котел. Особенно ночью, с дешевым тарифом. И здесь «самодельное производство» также востребовано.

Если в достаточно большой металлической трубе закрепить пару тенов по 2 кВт, то получится 4-киловаттный электрокотел. Нюанс в том, что ночью его можно включать в маломощную сеть 220 В, так как другие потребители «спят», кроме холодильника, например.

Такое «творение», на практике, может стать основным отоплением в течении сезона в утепленном доме, если, конечно, применяется буферная емкость — теплоаккумулятор.
Как подключить теплоаккумулятор в систему

Какая мощность понадобится

В системе отопления целого дома лучше использовать 2-киловатные образцы электронагревателей.

Но в отдельных радиаторах самодельных регистрах, обрезках отопления в гаражах… применять слишком мощные ТЭНы нельзя.

Дело в том, что тепловое реле не может считаться надежной защитой. А доводить жидкость до температуры кипения, перегревать прибор свыше +75 градусов — опасно.

Следовательно, мощность тена не должна быть больше, чем тепловая мощность, отдаваемая прибором при +70 градусах. Это примерно 75% от паспортной мощности радиатора.

Одна секция и чугунного и алюминиевого радиаторов (500 мм между трубами) обладает мощностью теплоотдачи 170 Вт при 90 град жидкости и 20 град воздуха. При +70 град. нагрева — одна секция — 140 Вт, 7 секций — 1080 Вт, 10 секц. — 1400 Вт.
Таким образом, для радиатора из 7 секций мощность ТэНа не должна быт больше чем 1 кВт. А для радиатора из 10 секций — не больше 1,4 кВт.

Труднее обстоит дело с самодельными регистрами, — неизвестна их теплоотдача. Остается лишь начинать использовать наименее мощные нагреватели.

Какие тены для радиатора выбрать

ТЭНы для радиаторов сделаны на основе заглушки (основания) со стандартным диаметром резьбы 40 мм. Остается из радиатора выкрутить нижнюю пробку, на ее место вкрутить нагреватель.

О подборе этих нагревателей по мощности для радиаторов было сказано выше. Не стоит брать более мощный приборы, во избежание аварийных ситуаций. Не нужно перегревать радиатор, добиваясь большей теплоотдачи.

Но эти нагреватели различаются и по длине. Для отдельно стоящего радиатора, без движения жидкости, предпочтительней тены подлиннее. Тогда и прогрев будет более равномерным.

В проточном электрокотле другой приоритет подбора — меньшее гидравлическое сопротивление. Минимизировать влияние нагревателей путем удачного подвода трубок и конфигурации их расположения для домашнего умельца не проблема.

Производитель, — «китайцев», по прежнему, ругают больше всего, лучшими ТЭНами считаются местного разлива — российско-украинские.

Как применяются

ТЭНы могут включаться комнатным термостатом. Тогда они управляются по заданной температуре воздуха.

Но в большинстве случаев используют нагреватели со встроенными температурным реле, — нагрев по температуре теплоносителя.

Жидкость при нагреве расширяется. Нельзя отдельные радиаторы, и другие замкнутые системы отопления, заполнять жидкостью полностью. В системах отопления для компенсации расширения используется расширительный бак.
Расширительные баки для системы отопления

В случае с отдельным радиатором достаточно оставить не менее 10% внутреннего объема не заполненным, — заливать радиатор по верхнюю пробку.

Установка ТЭНа следующая. Система сливается, выкручивается пробка радиатора, вкручивается тен. При этом обычно используется лен со смазкой в качестве уплотнителя (металл-по металлу).

Нагреватель подключается к электросети в соответствии с ПУЭ, с соответствующей изоляцией контактов.

Масло не допустимо

Можно встретить рекомендации залить радиатор маслом, — якобы получится аналог «масляного нагревателя». Прежде чем следовать подобным советам, рекомендуется изучить опыт «пиротехника», который налил масло на картон, поджег, а затем пробовал потушить.
Маслонаполненные промышленные электроагрегаты (например, высоковольтные маслянные разъединители) эксплуатируются с особыми мерами пожарной безопасности.

Если система замораживается, необходимо использовать незамерзающие жидкости, для одного радиатора можно использовать тот же автомобильный Тосол. Горючие жидкости недопустимы.

Встречаются и другие нарушения.

Конструирование своими руками — выгодно?

Самостоятельное конструирование электрообогревательных приборов не приветствуется по соображениям безопасности.

Гораздо целесообразнее приобрести готовый электрический обогреватель для помещений, например, электроконвектор, отвечающий требованиям… За его эксплуатационные качества несет ответственность производитель.

Экономическая целесообразность в ТЭНах может возникнут, как говорилось, когда в наличии имеется «заброшенная» и «бесплатная» оболочка для него.

Но вопросы безопасности, на самом деле, гораздо важнее, чем выгода, получаемая подобным образом.
Сейчас это понимают чаще, потому ТЭНами интересуются все меньше.

К тому же, средний по площади дом выгоднее отапливать электрокотлом с водяными радиаторами, чем отдельными конвекторами. Далее по теме — выгодно ли отапливать конвекторами электрическими

Тэн в батарею – 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Радиаторы

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Выбор тэна

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал – нержавейка в чугунную батарею, медь – в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.

д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

0,7кВт – 6 секций

1кВт – 8 секции

1,2кВт – 10 секций

1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

Теплоотдача

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

Длина тэна

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум – это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико

во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате

в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле

Техническое обслуживание нагревательных элементов

Резистивные элементы электрического типа состоят из высокотемпературного сплава, либо из никель-хромового сплава, либо из сплава железо-хром-алюминий, обычно сформированного извилистыми, петлями или катушками. Элементы могут крепиться к боковым стенкам печи на огнеупорных крюках или крюках из сплава, подвешенных к своду с помощью подвески из сплава; крючками или могут быть уложены на пол в огнеупорных изоляторах гребенчатого типа.

Нагревательные элементы предназначены для отдачи номинальной мощности в киловаттах при номинальном напряжении только в горячем состоянии. Если фактическое напряжение отличается от номинального напряжения, подаваемая мощность будет изменяться пропорционально квадрату напряжения. Помните, что увеличение напряжения на 1% означает увеличение мощности примерно на 2%, и наоборот, снижение напряжения на 1% означает снижение мощности примерно на 2%. Сопротивление нагревательных элементов будет ниже при комнатной температуре, чем при горячем. Сопротивление элементов будет увеличиваться с возрастом из-за уменьшения поперечного сечения в результате окисления, а также из-за удлинения петель. Это приведет к снижению мощности печи и окончательному выходу из строя. Такой отказ представляет собой нормальную жизнь элементов.

Некоторые примеси в атмосфере разрушают сплав элементов. Эти примеси могут находиться в поступающем газе или могут выделяться при работе, поступающей в печь. Масла/жидкости для резки являются основными источниками примесей, обычно углерода и серы.

Сера даже в малых количествах; приведет к быстрому износу нагревательных элементов. Науглероживающая атмосфера имеет тенденцию увеличивать содержание углерода в нагревательном элементе, делая его хрупким и снижая температуру плавления. Свинец, олово или цинк, а также галогениды будут атаковать элемент. Эти материалы нельзя помещать в печь.

В этом руководстве обсуждаются общие вопросы, касающиеся использования, ухода и технического обслуживания, которые влияют на долговечность нагревательных элементов. Сложность вопросов, касающихся нагревателей резистивного типа, указывает на необходимость универсального руководства в качестве отправной точки. Это руководство является всего лишь руководством, а фактические характеристики нагревательных устройств должны быть сделаны только после консультации.

Соображения относительно электрических проводов

Учитывайте тип электрического нагревателя, требования к размещению и мощности, типы используемых электрических проводов и способы их выхода и окончания внутри отапливаемой зоны. Вот некоторые общие соображения по выбору различных типов электродов:

Требуемая гибкость
ТЕМПЕТА ПЕЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОЛЯНИЯ ВЫДА
Загрязняющие вещества в области свинца
Доступность к контролям
Относительная стоимость
Требуется устойчивость к истиранию

. Номинальное напряжение. Электропроводка к обогревателю должна быть проложена в соответствии с электротехническими нормами. Необходимо всегда соблюдать полярность проводов.

Соседние провода всегда должны быть подключены к одной и той же полярности. Несоблюдение полярности может привести к преждевременному выходу из строя нагревателя.

Типы выводов нагревательного элемента

Выводы нагревательного элемента доступны в широком диапазоне стилей, но все они могут быть сгруппированы в несколько категорий, таких как:

Одиночный проводник
Витая пара
Стержень
Прокладка или Стержень

Одножильные провода являются стандартными для нагревательных элементов из керамического волокна и вакуумного формования. При такой форме проводник нагревательного элемента также выполняет роль вывода. Следует соблюдать осторожность при использовании этого типа нагревательного элемента, так как провод нагревается, когда элемент работает на максимальном уровне. Выделяемое тепло может создать проблемы с заделкой, взаимодействием с более низкими классами изоляции и перегревом самого подводящего провода.

Провода витой пары представляют собой проводник элемента, загнутый на себя, а затем скрученный особым образом. В этом методе эффективная площадь поперечного сечения провода фактически удваивается. Это позволяет свинцу работать при существенно сниженных температурах. Эта функция значительно снижает вероятность отказов элементов, напрямую связанных с проблемами выводов или заделки. Провода с витой парой обычно имеют преимущество перед одножильным типом. Этот тип конфигурации отведений рекомендуется везде, где это возможно.

Направляющие стержня предусматривают крепление на самом нагревательном элементе стержня с гораздо большей площадью поперечного сечения. Это позволяет проводу работать при гораздо более низких температурах, чем реальный нагревательный элемент. Как правило, выводы стержня привариваются к проводнику нагревательного элемента. Хотя свинец стержня тяжелее элемента, с ним необходимо обращаться осторожно, поскольку в процессе сварки в месте сварки образуется довольно хрупкая зона. Этот хрупкий участок подвержен растрескиванию или механическому разрушению при неправильном обращении. Соединитель стержневого типа может использоваться как с проволочными, так и с ленточными нагревательными элементами. Материал, используемый для соединителя стержневого типа, может быть изготовлен из сплава с более низкими температурными характеристиками, но с тем же химическим составом, что и используемый в реальном нагревательном элементе из сплава.

Направляющая колодки или стержня похожа на стержневую, за исключением того, что используется либо плоский стержень, либо, если в рассматриваемом элементе используется полоса, а не проволока, полоса часто загибается сама на себя для увеличения площади поперечного сечения. . Обычно он снабжен отверстием на конце для соединения с помощью болтовых соединений. Если прокладка была приварена к проводнику нагревательного элемента, возникают те же опасения по поводу хрупкости в месте сварки. Этот тип проводов используется с нагревательными элементами на основе волокна, и если провод недостаточно длинный, чтобы пройти через резервную изоляцию, для установки требуются все болтовые силовые соединения в зоне, подверженной воздействию довольно высоких температур окружающей среды.

Радиус изгиба провода

Провод, идущий от нагревательных элементов, обычно можно согнуть в соответствии с конкретными требованиями. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить целостность внутреннего соединения, чтобы продлить срок службы нагревательного элемента. Чтобы избежать чрезмерного напряжения в этом соединении, используются плоскогубцы с мягкими губками, чтобы надежно удерживать провод в месте выхода провода из нагревательного элемента, а затем сгибать его.

Минимальный радиус изгиба проволоки должен в 4-8 раз превышать диаметр проволоки. Это работает как для хромоникелевых сплавов, так и для сплавов железо-хром-алюминий. Однако в очень холодных условиях нагревательные элементы из сплава железа, хрома и алюминия могут треснуть или сломаться при любом изгибе.

Хрупкость нагревательного элемента

Многие высокотемпературные металлические сплавы, используемые для изготовления нагревательных элементов, имеют низкую пластичность и хрупкость, особенно после того, как они находились при рабочей температуре в течение некоторого времени. Это особенно верно для материалов на основе сплава железо-хром-алюминий, которые часто используются в условиях более высоких температур. Традиционные материалы из сплава железа, хрома и алюминия становятся очень хрупкими, как только они достигают температуры 950 ° C, и эта хрупкость возникает почти мгновенно. Более новые сплавы железа, хрома и алюминия на основе порошкового металла также становятся хрупкими после нагревания, но это более постепенный процесс и строго зависит от времени и температуры. Как только эти сплавы остынут до комнатной температуры, попытка их перемещения приведет к поломке. Нагрев этих хрупких элементов до цветовой температуры должен позволять их перемещать или перемещать без механических повреждений.

Материалы из сплава железо-хром-алюминий также проявляют низкотемпературную фазу хрупкости. Обычно это проблема, когда материал имеет температуру ниже 20 °C, и становится все более серьезной проблемой при понижении температуры. Как правило, попытки согнуть, скрутить или согнуть эти сплавы при температуре ниже 4,5 °C приводят к растрескиванию и поломке. Если устройства хранились в неотапливаемом помещении, дайте им нагреться как минимум до 22 °C.

При сварке этих сплавов непосредственная область в месте сварки становится хрупкой из-за высокой температуры сварки. Этим областям всегда следует уделять особое внимание при обращении, так как чрезмерное усилие или сгибание, приложенное к этим соединениям, вызовет растрескивание и поломку. Из-за этого потенциального риска часто желательно поставлять системы элементов очень больших размеров с неподключенными стержневыми или контактными выводами. После того, как элементы надежно закреплены, клеммы располагаются и привариваются к элементам методом TIG.

Соединения нагревательного элемента

Правильные соединения имеют решающее значение для успешного применения нагревательного элемента и, если не сделать это правильно, отрицательно повлияют на срок службы элемента. Одна из основных целей состоит в том, чтобы гарантировать, что наибольшее количество выводных проводов элемента находится в тесном жестком физическом контакте с фактической концевой заделкой, насколько это практически возможно. В случаях, когда существует недостаточный контакт из-за отсутствия материала или слабого физического контакта, состояние, известное как соединение высокого сопротивления 9.0084 может развиться. Это явление вызовет локальный нагрев в области соединения элемента, что приведет к дальнейшему ухудшению качества соединения, ведущему к выходу из строя соединения. Как правило, это потребует замены того, что в остальном является совершенно исправным нагревательным элементом. Дополнительным моментом для рассмотрения является то, что процесс заделки требует соединения металлов из разных сплавов. Хотя этот процесс соединения может привести к химическим реакциям на стыке, что может привести к преждевременному выходу из строя, его можно свести к минимуму, если поддерживать температуру ниже 540 °C.

При заделке выводов проводов малого сечения на керамической пластине или панелях обогревателя из формованного под вакуумом волокна рекомендуется использовать процедуру механического сжатия. Это может быть болт на перемычке с шайбами и контргайками, разрезной болт с шайбами и гайкой или специализированная клеммная колодка. Во всех случаях подводящий провод должен быть тщательно очищен в месте контакта, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение. Подводящий провод должен быть полностью обернут вокруг зажимного штыря и зажат между шайбами и контргайками или крепежными элементами клеммной колодки. Вставки через разъемный болт и сжатия между шайбами обычно достаточно. Предпочтительным материалом клеммы является латунь или нержавеющая сталь. Чрезмерное или многократное изгибание вызывает деформационное упрочнение материала, ведущее к трещинам и поломкам.

Использование кольцевых соединителей не рекомендуется из-за недостаточной площади контакта между подводящим проводом и кольцевой втулкой. Это может привести к деформации или повреждению провода в процессе обжима. Кольцевые соединители должны быть изготовлены из нержавеющей стали и должны быть либо приварены TIG, либо припаяны серебром к подводящему проводу. Использование соединительных компаундов не рекомендуется, так как это может отрицательно сказаться на целостности заделки, вызывая коррозию и преждевременный выход из строя.

Токоподводящий провод можно согнуть в соответствии с конкретными требованиями. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить целостность внутренних соединений. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на это соединение, используйте плоскогубцы с мягкими губками, чтобы надежно удерживать провод. Затем подводящий провод можно согнуть по мере необходимости.

В проводах элемента должен быть предусмотрен определенный провис, чтобы обеспечить расширение и сжатие во время циклов нагрева и охлаждения. Если этого не сделать, отводящий провод может быть поврежден или порваться из-за механического воздействия. Это сложная проблема, потому что в дополнение к расширению проволоки кожух печи, изоляция и внутренние опорные конструкции также перемещаются во время термоциклирования.

Для проволочных элементов большего сечения обычно поставляется стержневой вывод. Стержень обычно подвергается механической обработке, чтобы обеспечить соединение, указанное на заводе. Обычная процедура состоит в том, чтобы снабдить резьбовой стержень шайбами и контргайками. При затяжке этих соединений не скручивайте и не изгибайте стержень, так как это может привести к растрескиванию или полному выходу из строя любого сварного соединения. Другими используемыми концепциями являются прорези или отверстия, которые позволяют приваривать другие выводы проводов большого сечения непосредственно к элементу. При необходимости можно также использовать специальные механические компрессионные соединители.

Соединения следует проверять на герметичность после первой операции и периодически после этого, чтобы убедиться, что соединение с высоким сопротивлением не развивается из-за ослабления. Продолжительность последующих проверок зависит от таких факторов, как частота циклов, условия окружающей среды, физическая вибрация и т. д. В соответствии со стандартами обслуживания электрооборудования необходимо отключить и заблокировать подачу электроэнергии на системы, подлежащие проверке.

Защита проводов

По электрическим или механическим причинам рекомендуется предусмотреть защитное покрытие проводов нагревательного элемента. Лучше всего пропустить электрод либо внутри высокотемпературной керамической трубки, либо поместить высокотемпературные керамические шарики поверх электрода. Любой из этих методов также может иметь гибкую втулку, помещенную сверху для дополнительной защиты. Самоклеящиеся ленты не следует использовать, так как даже в высокотемпературных классах обычно используется клей на органической основе, который может разлагаться на вещества на основе углерода. Это может вызвать коррозию, проникновение углерода и охрупчивание.

Следует тщательно изучить марки используемой изоляции. Многие материалы с более низким рейтингом содержат значительное количество свободного кремнезема. Когда сплавы на основе железа, хрома и алюминия используются для проводника нагревательного элемента, как правило, для применения при более высоких температурах до 1300 ° C, защитное покрытие из оксида алюминия, сформированное на внешней стороне проводника, будет реагировать со свободным кремнеземом, начиная с температуры около 1000 ° C. С. Эта реакция приводит к плавлению эвтектики, происходящему в точке реакции. Чрезмерная изоляция проводов также может привести к перегреву как самого провода, так и в области клемм.

Системы обогрева на основе волокна обрабатываются снаружи каким-либо веществом, чтобы сделать волокно жестким и самонесущим. Однако чрезмерное давление вызывает необратимую деформацию поверхности волокна и растрескивание, что отрицательно сказывается на изоляционных качествах прокладки из огнеупорного волокна. Блоки принудительной установки могут привести к растрескиванию или обрыву волокна. Выводы или контактные площадки, предусмотренные на оптоволоконных площадках, должны поддерживаться, чтобы предотвратить скручивание или изгибание во время подключения силовых проводов. Это предохраняет волокно от повреждения в области выхода электрода.

Ремонт нагревателей

В более крупных элементах стержневого типа и на некоторых узлах выводов может быть возможным ремонт механических повреждений или в случаях, когда проводник не сильно оплавлен. Для этого для никель-хромовых сплавов необходимо очистить окисел, соединить проволоки, а затем сварить утвержденными методами. Для сплавов железо-хром-алюминий используется аналогичная операция, за исключением того, что материал перед перемещением необходимо нагреть до температуры красного цвета. Это позволит сгибать сегменты проводника, не вызывая дополнительных поломок.

Обращение, хранение и факторы окружающей среды

Одна из причин, по которой современные нагревательные элементы на металлической основе могут работать при таких высоких температурах до 1400 °C в течение продолжительных периодов времени, заключается в том, что они образуют защитный оксидный слой на своих внешних поверхностях. Загрязнение поверхности различными веществами препятствует этому процессу образования оксидов, который происходит только при повышенных температурах. Это приводит к преждевременному выходу из строя нагревательного элемента. Поскольку большинство нагревательных элементов поставляются в сыром состоянии без оксида на поверхности, важно, чтобы материал оставался как можно более чистым до тех пор, пока нагревательный элемент не будет установлен и нагрет до образования оксидного слоя.

Другой важной областью рассмотрения является хранение нагревательных элементов . Они должны быть защищены от непогоды и должны храниться в прохладном и сухом месте. Многие из сплавов, используемых для обогрева, имеют высокий процент железа и подвержены ржавчине при воздействии высокой влажности. Ржавчина препятствует образованию оксида и приводит к преждевременному выходу из строя. В тех случаях, когда используются керамические элементы или волокнистые элементы вакуумного формования, керамика и волокно могут поглощать влагу либо непосредственно из воздуха, либо из-за прямого воздействия, такого как конденсат, протекающие воздушные трубы или разливы. Эта характеристика поглощения может усугубить потенциал ржавчины, поскольку сплав будет вкраплен и не виден для осмотра.

Другой областью загрязнения является масло для тела на руках. При обращении с открытыми нагревательными элементами следует надевать чистые хлопчатобумажные перчатки, чтобы защитить их. Если это невозможно, тщательно вымойте руки водой с мылом перед тем, как прикасаться к элементам. Следует отметить, что чем меньше материал нагревательного элемента, тем значительнее становится это загрязнение.

Все продукты на основе нефти и большая часть грязи в цехах отрицательно влияют на образование оксидов. Поэтому нагревательные элементы никогда нельзя размещать непосредственно на полу цеха без защитного барьера, такого как чистая бумага или картон. Если в атмосфере присутствует много паров масла, не подвергайте нагревательные элементы воздействию атмосферы дольше, чем это абсолютно необходимо.

Когда нагреватели снимаются с хранения , перед установкой их следует нагреть минимум до 20 °C. Многие жаропрочные сплавы демонстрируют растущие проблемы с пластичностью и хрупкостью при температурах ниже комнатной. Если температура проводов или нагревательных элементов ниже этой, попытка согнуть или придать им форму может привести к растрескиванию или поломке. Опасность этого резко возрастает с понижением температуры. На практике рекомендуется использовать более высокую температуру до 38 °C, так как небольшие отклонения в консистенции партии могут сместить критическую точку температуры вверх или вниз на несколько градусов.

Нагревательные системы на керамической основе по своей природе подвержены механическим повреждениям от механических ударов и нагрузок, поэтому их нельзя ронять и устанавливать с усилием.

Вибрация

В местах, где наблюдается чрезмерная вибрация, следует в первую очередь рассмотреть вопрос об амортизирующем монтаже с использованием стандартных отраслевых методов амортизирующего монтажа. Чрезмерная вибрация также может повлиять на соединения проводов. Убедитесь, что используемые соединители могут выдерживать вибрации и оставаться затянутыми.

Нагрузка

Допускается снижение максимальной нагрузки на 20%, если вместо управления SCR используется контактор. Этот элемент управления SCR должен быть либо срабатывающим по фазовому углу, либо срабатывающим при переходе через ноль с переменной временной базой. Более желателен нулевой кроссовер, но практический выбор определяется фактическим применением.

Процедура высыхания закладных элементов

Перед первоначальным нагревом печи проверьте, не оторвался ли заливочный цемент от керамических нагревателей, и видна ли проволока нагревателя. Нанесите заливочный цемент там, где это необходимо, следуя инструкциям, данным для ремонта обогревателей.

Процедура сушки огнеупорных материалов

Медленно повышайте температуру, чтобы высушить влагу из огнеупорной футеровки на открытом воздухе. Затем повышайте температуру до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура. Если во время разогрева появляется пар, не повышайте температуру до тех пор, пока пар не прекратится.

Работа на велосипеде

Наилучший способ продлить срок службы – использовать нагревательный элемент с большой площадью поперечного сечения с умеренной мощностью нагрузки и никогда не отключать его. Проблема с циклированием заключается в том, что оксидный слой трескается или отслаивается, подвергая основной материал дальнейшему окислению и, в конечном итоге, разрушению.

Полезные советы и практические рекомендации

Хотя в большинстве применений нагревательные элементы не имеют прогнозируемого срока службы, следует учитывать возможность окончательного отказа. Следует предусмотреть готовую замену, если потенциальное время простоя будет дорогостоящим или критическим для производства или операций. Запасные части должны храниться по мере необходимости, чтобы вышедший из строя нагревательный элемент можно было заменить за короткий промежуток времени без полной остановки или нарушения процесса.

Содержите оборудование в чистоте, особенно вокруг клемм, корпуса электропроводки и самого нагревателя, посредством регулярной программы технического обслуживания. В сильно загрязняющих средах или опасных атмосферных условиях особое внимание следует уделять клеммным коробкам и электрическим корпусам. Клеммные шкафы нагревателя могут быть оснащены специальными фитингами для использования положительного давления инертного газа для предотвращения проникновения загрязняющих веществ или взрывоопасных газов.

Используйте проводку, подходящую для соответствующих температур. Клеммные коробки и корпуса нагревателя сильно нагреваются во время работы и могут потребовать специальных методов подключения. Для полевых клеммных соединений внутри корпуса нагревателя рекомендуется использовать провод из сплава с высокотемпературной изоляцией, если только не предлагается провод с медной или низкотемпературной изоляцией. Провода с резиновой, восковой или термопластической изоляцией не следует использовать в высокотемпературных нагревателях, так как эти материалы очень быстро разрушаются при нагревании. Некоторые изоляционные материалы могут выделять пары, которые могут привести к травмам или повреждению нагревательного оборудования. По возможности используйте теплоизоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Изоляция относительно недорога и снижает потери тепла и эксплуатационные расходы.
Статья любезно предоставлена Thermcraft Inc. Обращение, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание электрических нагревательных элементов сопротивления, изготовленных из сплавов нихрома, никеля, хрома, никеля и сплавов кантала, железа, хрома, алюминия и фехраля, для применения при высоких и низких температурах в приложениях для нагрева сопротивлением.

Объявление· jlcelectromet.com/heating-alloys

Специальные никелевые сплавы мирового класса для нагревательных элементов

JLC Electromet Pvt. ООО является одним из ведущих мировых производителей из специальных сплавов на основе никеля в формах проволоки, стержня, полосы и ленты . Сертифицированный по стандарту ISO:9001 производитель никелевого сплава в Индии , который является вертикально интегрированным и поставляет продукцию в более чем 50 стран . Никель-хромовые, медно-никелевые и другие сплавы для нагревательной и резистивной промышленности .

E: [email protected]
Тел.: +91 (141) 233 1215

Ad·

Для получения дополнительной информации посетите JLC Electromet Pvt. Ltd. – ведущий мировой производитель никелевых сплавов или свяжитесь с ними через форму ниже:

Как заменить нагревательный элемент электрического водонагревателя

Bob Formisano

Bob Formisano — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем 19-го века.20-х годов, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 07.08.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работала в различных изданиях, газетах и публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Если у вас есть электрический водонагреватель, который не производит достаточно горячую воду или если горячая вода быстро заканчивается, вероятно, один или оба из двух нагревательных элементов не работают должным образом. В отличие от газовых водонагревателей, в которых для нагрева воды используются газовые горелки, электрические водонагреватели используют пару верхних и нижних металлических нагревательных элементов для нагрева воды. Эти нагревательные элементы проходят горизонтально через боковую стенку бака и доступны под крышкой сбоку прибора.

Подобно тому, как работают нагревательные элементы духовки, нагревательные элементы водонагревателя нагреваются, когда через них проходит электрический ток. Каждый из нагревательных элементов управляется отдельным термостатом. Когда любой из этих компонентов выходит из строя, результатом может быть снижение температуры воды или уменьшение количества доступной горячей воды.

Хотя перспектива замены нагревательного элемента может показаться пугающей, опытный домовладелец, безусловно, может выполнить эту работу самостоятельно. Поскольку это считается ремонтом, а не заменой, в большинстве населенных пунктов нет кодовых ограничений или разрешений на замену нагревательных элементов водонагревателя.

Прежде чем начать

Замена неисправного нагревательного элемента на водонагревателе не представляет особой сложности, но считается передовым проектом, поскольку требует как механических навыков, так и удобных знаний в вопросах электропроводки. Он включает в себя три различных этапа проекта:

Проверка нагревательного элемента
Снятие старого нагревательного элемента
Установка нового нагревательного элемента

Предупреждение

Поскольку для этого проекта требуются знания в области электротехники, эту работу лучше доверить профессиональному электрику, если вы не знакомы с электромонтажными работами. Это проект не для самодельщиков, которые не разбираются в схемах или не знают, как использовать инструменты для электрических испытаний, так как вы будете работать с проводами под высоким напряжением, что сопряжено с неотъемлемыми рисками.

Нагревательные элементы не особенно дороги, поэтому вы можете заменить их оба, даже если только один оказался неисправным. Если один нагревательный элемент вышел из строя, возможно, другой вскоре последует за ним, и замена обоих может заранее предотвратить повторный ремонт в ближайшем будущем. Некоторые производители продают ТЭНы в ремонтных комплектах, включающих как ТЭНы, так и терморегуляторы.

Оборудование/инструменты

Мультиметр
Отвертки
Бесконтактный тестер цепей
Садовый шланг
Трещоточный ключ и розетки

Материалы

Тряпки
Новый нагревательный элемент (при необходимости)