На подаче и обратке одинаковое давление что делать: Давление в системе отопления – какое считается рабочим, его перепады и регулировка

alexxlab
20.07.2023
Комментарии: 0

Содержание

Гидрострелка, когда применяется, как подключается, особенности использования

Много вопросов возникает по поводу того, нужна ли гидрострелка и какую реальную пользу она принесет. Рассмотрим типичные отопительные системы частных домов, и те случаи, когда значительные деньги на усложнение с гидрострелкой потрачены зря, и с привнесением вреда.

Сложность схемы повышает вероятность поломок и ошибок, затраты на ремонты. Может повлечь неэффективные режимы, недостаток поступления мощности, например, когда котел горячий, а батареи холодные…

Основное правило монтажа отопительной системы для дома – схему по возможности упрощать и удешевлять (а не наоборот – нагромождать и запутывать…). Включение гидростелки добавляет сложностей, значительно повышает цену, дает монтажникам хорошо заработать.

Толстая труба с отводами

Обычно гидрострелка выглядит как толстенький бочонок с множеством отводов для подключения всех главных контуров дома. К подключениям в нижней ее части (располагается вертикально) подключаются обратки, в верхней — подачи, с одной стороны — котлы и нагреватели, с другой — контуры потребителей – полы, радиаторы, ГВС.

Давление внутри гидрострелки практически одинаковое в любой ее точке. Следовательно одинаковое оно и в местах всех подключений. Поэтому любой включившийся/выключившийся насос не окажет существенного влияния на соседний параллельный контур.

Типичная схема без гидрострелки

На схеме к котлу подключены распределительные коллекторы, от которых ответвляются множество контуров со своими насосами.

Мы видим, что при включении любого из этих насосов изменится значительно давление в соседних контурах, (увеличится забор жидкости с подачи котла, понизится давление на подаче и повысится на обратке). Это повлияет на расход жидкости с соседних контурах.

Насос может уменьшить/увеличить количество проходящей жидкости в соседнем контуре, «там, где не просили», — например, при включении «собачья конура», прекратится обогрев «дикая орхидея в оранжерее». Но Бобик в конуре не виноват в гибели цветочка, не он же забыл вставить гидрострелку в сложную схему…

Как работает отопление с гидрострелкой

Теперь рассмотрим, что произойдет, когда все подачи и обратки подключили к куску трубы большого диаметра.

Включение насосов перестало значительно изменять давление в системе. Теперь, в первую очередь, изменится количество жидкости проходящее через гидрострелку, но сама система останется стабильной. Поэтому включение «гараж» не удивит пользователей в районе контура «сауна».

Чаще контура подключают не через коллектор, а непосредственно к подключениям на самой гидрострелке, что удешевляет…

Гидрострелку можно собрать из металла своими руками

Движение жидкости через гидравлический разделитель

Как правило, жидкость движется от подачи на обратку. Это значит, что расход контура котла больше всегда, чем забор жидкости потребителями. Это должно обеспечиваться в системе. Частичная работа котла «сам на себя» допускается и является полезной в плане повышения температуры на обратке.

Движение жидкости от обратки на подачу свидетельствует о ненормальной работе, — аварийный режим. Получается слишком холодная обратка, горячий котел и прохладные потребители. Допускается кратковременно, на время устранения поломок.

Дополнительные функции гидрострелки

Гидрострелка совмещает в себе и функции сепаратора. При изменении скорости движения жидкости, растворенный в ней воздух выделяется, и в виде пузырьков поднимается вверх, образовывая воздушную пробку. Поэтому устройство обычно снабжается автоматическим воздухоотводчиком.

Также и частички шлама оседают внизу, накапливая илистые отложения, поэтому внизу устройства устанавливают кран большого диаметра. Фирменные гидрострелки, для лучшего отделения от теплоносителя всего ненужного снабжаются еще и сепараторными завихрителями, но стоят дорого….

Фирменный гидравлический разделитель с коллекторами на подаче и обратке

Схема первичных и вторичных колец вместо гидрострелки

Специалисты зачастую предпочитают вместо гидрострелки схему первичных и вторичных колец, которая по их мнению несколько проще, дешевле, а работает стабильней.

Котел гоняет теплоноситель по короткому кольцу – от подачи к обратке, к которому парой подключений включены все контуры с насосами, причем расстояния между тройниками подачи и обратки каждого контура не больше 30 см. температура по кольцу подключений понижается, поэтому первые контуры наиболее горячие…. Первым подключается ГВС, последним теплый пол… Схема отлично работает в частных домах.

Можно встретить дешевые изделия из полипропилена

Когда гидрострекла точно не нужна и когда понадобится

Дельцы и «умельцы» пытаются навязать гидрострелку жильцам, установку не нужных насосов, и «нарубить бабла» как на самом оборудовании, так и на его монтаже. Стоимость системы можно увеличить, используя вопрос «как же без гидрострелки», и на 1000 у.е. и на 2000 у.е….

Гидрострелка не поможет системе, если та простая и все ответвления могут работать от насоса котла, или с поятоянно работающим вспомогательным насосом. Можно обойтись без гидравлического разделителя, если присутствуют всего лишь:

контур радиаторов,
бойлер косвенного нагрева,
теплый пол,

работа которых легко согласовывается.

Но, при включении в такую схему еще одного котла со своими насосом (не резервного, а вспомогательного, который постоянно работает), уже нужно будет выравнивать давление. Или при включении еще одного «мерцающего» насоса потребителей, например «оранжерея».

Также понадобится гидрострелка, когда вторичных контуров с насосами много и все они работают в своих режимах.

Для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить

Главная
Статьи
Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить

Автор: Михаил Баландин

Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а небольшое количество изоленты и алюминиевой проволоки могло спасти от многих неприятностей на дороге), то потом к наличию ЭБУ привыкли и стали ему полностью доверять. Мол, блок сам знает, сколько там надо дунуть и плюнуть, чтобы машина поехала.

Знать-то знает, но некоторыми вещами он управлять всё-таки не умеет. Например, давлением топлива в рампе. И для контроля этого параметра на моторах с распределённым впрыском до сих пор используют довольно примитивное, но очень нужное устройство – регулятор давления топлива, или РДТ.

Тут добавим, тут убавим

Итак, для чего нужен этот регулятор? Вот для этого и нужен: регулировать давление в топливной рампе (а значит, и в форсунках). Причина такой необходимости очевидна. В различных режимах работы мотора (под разной нагрузкой и с разными оборотами) количество потребляемого топлива тоже разное. И если воздухом заведует дроссельная заслонка, то регулировать подачу бензина немного сложнее. Можно, конечно, менять время работы форсунок, но этого недостаточно – нужно менять и давление в них. Иначе не получится придерживаться пропорций стехиометрической смеси 14.7:1. На холостых оборотах давление должно быть ниже, на высоких, когда расход топливо-воздушной смеси выше, и давление должно быть больше. Как это устроить, если давление, которое создаёт бензонасос, всегда одинаковое?

Начать нужно с того, что бензонасос – парень мощный, и потенциал у него намного выше, чем кажется. Новый бензонасос создаёт давление заметно выше требуемого. Оно и понятно: со временем будут забиваться фильтры (а в некоторых насосах стоит несменный фильтр), могут загрязняться и форсунки, и топливная магистраль. Поэтому изначально насос качает давление больше, чем требуется. Избыток этого давления совершенно не страшен: можно сделать клапан, который сбрасывал бы излишки давления в какую-нибудь обратную магистраль, откуда это избыточное топливо возвращалось бы в бак. Вроде тут всё просто, и такой простенький клапан и мог бы стать регулятором давления, но остаётся нерешённым очень важный вопрос с регулировкой давления в зависимости от оборотов. А где можно взять давление, которое сообщало бы такому клапану об оборотах мотора? Разумеется, во впускном коллекторе, разрежение в котором тем больше, чем ниже обороты. Вот эту зависимость и можно использовать в регуляторе давления. И в итоге получилась очень изящная конструкция, которая по своей сути является мембранным клапаном. Но если с одной стороны на мембрану давит топливо (что вполне логично), то с другой кроме пружины есть ещё одно усилие – вакуум впускного коллектора. Именно поэтому к регулятору давления подходят не только топливные трубки, но и вакуумная трубка из коллектора. И работает эта система следующим образом.

На низких оборотах сильное разрежение растягивает пружину, мембрана под действием давления бензина легко прогибается, запорный клапан приоткрывается и позволяет бензину спокойно течь в обратную магистраль. Как только обороты начинают подниматься, разрежение в коллекторе становится слабее, и вакуум уже не может эффективно мешать пружине нажать на мембранку. Топливу требуется большее давление, чтобы преодолеть сопротивление пружины и открыть запорный клапан. А значит, его становится больше. В обратку уходит меньше бензина, а в форсунки – больше. Таким образом регулятор поддерживается приблизительно постоянное давление топлива в рампе. Понятно, что абсолютно точно он этого сделать не может (точность механического устройства в любом случае меньше, чем того хочет блок управления двигателем), но этого вполне достаточно, чтобы ЭБУ мог регулировать топливную коррекцию в не слишком широких рамках. Ну а регулятор давления топлива благодаря своей незамысловатой конструкции получил «свойское» название «перепускной», или «обратный» клапан. На самом деле, конечно, это не просто клапан, а довольно хитрый: управляемый вакуумом во впускном коллекторе.

Что может пойти не так?

Несмотря на то, что устроен РДТ не слишком сложно, он иногда может чудить. Чаще всего проблема с ним одна: если регулярно заправлять машину из лужи на бензоколонке, он забьётся всякой дрянью, которой в нормальном бензине быть не должно. Правда, в этом случае с большей вероятностью пострадают более нежные форсунки, но и регулятор имеет право взбунтоваться и, например, закиснуть. Кроме того, на некоторых регуляторах есть свой маленький фильтр-сеточка, которая со временем тоже забивается отложениями. В результате РДТ начинает либо работать недостаточно точно, либо перестаёт работать вовсе. Чем это чревато?

Разумеется, чревато это нарушением состава топливной смеси, которая может стать или слишком богатой на холостых оборотах, или бедной – на высоких. Симптомы неисправности очень разнообразны: тут могут быть и чёрный выхлоп из трубы, и снижение тяги (и, соответственно, динамики), и перегрев до калильного зажигания… В общем, последствий очень много, и заподозрить во всём этом безобразии регулятор давления получается не у всех.

Конечно, ЭБУ старается ситуацию исправить. По сигналу управляющего лямбда-датчика блок видит, что со смесью происходит что-то не то. Например, в ней оказывается слишком много кислорода, что говорит о нехватке бензина. ЭБУ пытается увеличить время впрыска форсунок, но увы: сколь долго бы форсунки ни пытались впрыскивать бензин, впрыскивать им нечего – попросту не хватает давления. Иногда на этом этапе под подозрение попадает топливный насос: мол, он не справляется со своими задачами. И действительно: если в этот момент к рампе подключить манометр, может показаться, что барахлит насос – давление будет низким. Но откуда ему там взяться нормальному, если заклинивший РДТ решил всё, что может, перепускать сразу в обратную магистраль?

Ещё один характерный симптом заклинившего в открытом положении клапана – плохой пуск мотора после стоянки. Исправный регулятор позволяет достаточно долгое время сохранять в топливной магистрали высокое давление. Неисправный (застывший именно в открытом положении) РДТ делать этого не может, в результате чего форсунки успевают «надышаться» воздухом. Приходится дольше обычного крутить мотор стартером, чтобы из топливной рампы вышел весь воздух и там набралось давление бензина.

Если клапан заклинил в обратном положении (запертым), то одним из признаков этой неполадки будут залитые при пуске мотора свечи. В обратку излишки бензина уйти не могут, давление в рампе повышенное, и форсунки на холостых оборотах льют намного больше, чем того требуется.

Как видите, заподозрить в таких противоположных по своему характеру проблемах одну маленькую детальку сложно. Но, к счастью, её довольно легко проверить.

Так как степень открытия клапана зависит исключительно от разрежения в коллекторе, достаточно убрать этот единственный управляющий сигнал и посмотреть, как изменится характер работы мотора. Другими словами, будет достаточно запустить мотор и на холостых оборотах отсоединить от РДТ вакуумную трубку. Так как разрежения регулятор при этом видеть перестанет, он подумает, что обороты резко выросли, и ему ничего не останется, как максимально повысить давление. Это сразу же изменит характер работы мотора: сначала обороты повысятся, затем будут заметны признаки работы на богатой смеси – например, повышенная дымность. Если изменения есть, регулятор можно признать условно исправным. Если же никакой реакции на снятие трубки не последовало, он точно умер.

Абсолютно, а не условно исправным регулятор можно признать только после проверки давления топлива в рампе манометром. Если при изменении оборотов коленвала в широком диапазоне давление остаётся в норме, РДТ исправен, если нет – он не работает. Этот способ проверки точнее, но не у всех дома есть подходящий манометр, а в страдающей душе – желание его куда-то подключать. Так что для быстрой, но вполне достаточной на первом этапе диагностики подойдёт более простой первый способ с отключением вакуумной трубки.

Что делать?

Теоретически ремонтировать регулятор давления топлива не принято – его просто меняют. Обычно он стоит не слишком дорого, а ресурс у него высокий, так что всегда было проще купить новый, быстренько его заменить и радоваться жизни ещё много десятков (обычно даже сотен) тысяч километров. Но если вы испытываете сложности с поиском запчастей или их стоимостью, то можно вспомнить, что регулятору может помочь хорошая чистка. Если она не поможет, то его придётся всё-таки менять.

Чистить его можно любым способом. Если у него забилась сеточка-фильтр, поможет какой-нибудь карбклинер. Если он совсем грязный, можно использовать и ультразвуковую ванну, и любые другие способы, но, к сожалению, шансов, что всё это ему поможет, не так уж и много. Возможно, у него уже износился сам клапан, а может быть, мембрана. Тут уже никакая чистка не спасет, а некоторых случаях она может добить РДТ окончательно. Например, если слишком агрессивная химия расквасит и без того полумёртвую мембрану. В общем, если с регулятором давления есть проблемы, лучше смириться с необходимостью покупки новой детали – это будет намного проще и надёжнее сомнительного ремонта.

практика

Новые статьи

Статьи / Интересно A’PEXi, Stillen, Venom и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас Не так давно мы вспоминали легендарную игру Need for Speed Underground, в которой можно было не только гонять на интересных машинах, но и заниматься их «прокачкой». Трудно сказать, что тогда… 152 0 0 08.

07.2023

Статьи / Интересно Десять фишек «китайцев»: на зависть грандам автопрома Китайские бренды давно перестали быть статистами мировой автопромышленности. Период копирования не только стилистических, но и технический задумок (почти) пройден, и теперь в арсенале «китай… 777 0 2 06.07.2023

Статьи / Практика Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализат… 7246 0 4 05.

07.2023

Повышение производительности системы с помощью правила двух футов

John Puryear

Иногда наша отрасль уделяет больше внимания оборудованию, чем тому, как эффективно обеспечить комфорт в жилых помещениях. В этой статье подробно описывается общее практическое правило, основанное на физике движения воздуха в системе воздуховодов, о которой почти забыли.

«Мы всегда делали это так»

Большинство подрядчиков по ОВиК, в зависимости от их географического положения, используют стандартную систему воздуховодов, которую они используют при установке оборудования — обычно на начальном этапе нового строительства. В настоящее время в местных юрисдикциях может потребоваться Руководство J, Расчет теплопотерь/притока тепла в здании, а иногда и Руководство D, Проектный чертеж системы воздуховодов. Это развитие не было обычным 20 лет назад.

Многие подрядчики предполагают, что система воздуховодов правильно подобрана и установлена в соответствии с местными нормами. Они также предполагают, что оборудование HVAC производит и подает «правильное количество воздуха» в систему воздуховодов. Это предположение может привести к тому, что воздуховоды останутся нетронутыми в течение десятилетий. Затем, когда подрядчик сталкивается с проблемой воздушного потока со стороны заказчика, он достает свой верный манометр, держит его над рассматриваемым регистром и соглашается с заказчиком.

Затем он говорит что-то вроде: «Все, что нам нужно сделать, это добавить еще одну розетку в эту комнату или, может быть, возврат. Если этого не произойдет, мы увеличим скорость вращения вентилятора, если это возможно».

Не смейтесь, многие из нас виновны в этом, даже я.

Во что верит большинство клиентов

Как правило, клиенты считают, что проблемы с комфортом/воздухом связаны с оборудованием. Клиент звонит подрядчику и говорит представителю службы поддержки: «Я думаю о замене моей системы вентиляции и кондиционирования, когда вы можете приехать?» Консультант по комфорту появляется сразу же, и домовладелец говорит: «Я разговаривал с соседом, и они был установлен блок большего размера. Я думаю, мне нужен блок побольше!?

Правда в том, что пока система не будет проверена и протестирована, никто не знает, в чем может быть проблема. Подрядчики, ориентированные на производительность, обучены проверять правильность размеров оборудования для дома и проводить испытания на статическое давление, чтобы показать клиентам, что часто оборудование не является виновником. На самом деле, проблема часто связана с системой воздуховодов, прикрепленной к оборудованию.

Плохой поток воздуха является обычным явлением

Два обычных воздуховода

К сожалению, мы, как подрядчики, годами обучали клиентов мириться с плохим потоком воздуха. Комнаты над гаражами и бонусные комнаты, как правило, самые плохие, но наверху в двухэтажном доме обычно на 5-10 футов выше, чем на первом этаже. Подрядчикам, занимающимся установкой, обычно не хватает знаний о воздушном потоке, у них нет руководств J и/или D для каждой комнаты, или они используют слишком много эмпирических правил при проектировании воздуховодов. Они также, скорее всего, никогда не использовали какие-либо протоколы тестирования воздушного потока, такие как приложение NCI AirMaxx, Air Upgrade Worksheet или программное обеспечение ComfortMaxx Verify. Это приводит к тому, что происходит дальше.

Что вызывает проблемы с воздушным потоком?

Эти два колена, показанные выше, имеют одинаковую ограничительную горловину, несмотря на то, что у одного из них пятка радиуса.

Распространенная проблема с воздушным потоком возникает из-за высокого статического давления в воздуховоде, которое вызывает «турбулентность». трение о стенку воздуховода (сопротивление) и турбулентность в самом воздушном потоке создают потери на трение. Эти потери на трение проявляются в плохо спроектированных фитингах воздуховодов из-за слишком коротких переходов или из-за углов с квадратным горлом.

Как это исправить? Правило двух футов

Воздух со стороны подачи преобразует скоростное давление в статическое, поэтому он может рассеиваться в ответвлениях. Этот турбулентный поток давит на стенки воздуховода и создает статическое давление. Всякий раз, когда происходит изменение направления воздушного потока, будь то изгиб, переход, взлет и т. д., требуется от 18 до 24 дюймов от этого изменения воздушного потока, чтобы «повторно повысить давление» в воздуховоде и возобновить турбулентное движение воздуха.

Этот сжатый воздух затем направляется на выход из ответвления. Воздух уходит вниз по ветке, и турбулентный поток останавливается и сглаживается. Технически это означает, что он теряет некоторое давление. Теперь воздух должен снова подняться под давлением, чтобы восстановить свой турбулентный поток, чтобы он мог продолжать продвигаться по воздуховоду. Для этого требуется около 24 футов или двух футов. Это «правило двух ног».

В идеале вы должны оставить не менее 24 футов между взлетами и в конце любого участка воздуховода.

На вопрос, «что лучше, ставить отводы прямо друг напротив друга или располагать их в шахматном порядке», большинство учащихся отвечает, что следует располагать их в шахматном порядке. Это правильно, если ступенчатость находится на расстоянии от 18 до 24 футов по центру друг от друга. Посмотрите на схему.
Если вы разместите отводы слишком близко друг к другу, менее чем на 24 фута по центру или слишком близко к воздухообмену (колено или переход), воздух не успеет восстановить давление и создать соответствующий турбулентный поток.

Где вы поместите последний взлет в магистральный воздуховод?

Можно с уверенностью сказать, что большинство монтажников знают, что ни в коем случае нельзя размещать выход в концевой заглушке системы воздуховодов. Итак, куда вы его положили? В двух шагах от конца. Есть два способа решить эту проблему при ремонте воздуховодов. Вы можете переместить отвод вверх по течению на 24 фута, что является трудоемким. Второй способ — снять торцевую заглушку, добавить 2 фута воздуховода и снова прикрепить торцевую заглушку. Обычно это проще. Вы должны решить, что более рентабельно.

Как это сделать

Тип установки, распространенный в вашем регионе, может не соответствовать этому правилу. Если у вас есть система с выносными камерами или расширенная камера 6 футов или менее с несколькими ответвлениями, это правило может не работать. NCI предлагает установщику использовать Таблицы проектирования воздуховодов NCI, Руководство NCI по расширенным методам установки воздуховодов и процедуру установки воздуховодов вашей компании для устранения проблемы.

Цель этой статьи — повысить вашу осведомленность о турбулентности в воздуховодах и о том, как она влияет на подачу воздуха через ограничительные фитинги воздуховодов. Это также должно показать, как интервалы между взлетами для ответвлений с использованием правила двух футов уменьшают ненужное давление на вентилятор.

Клиенты хотят чувствовать себя комфортно и не понимают нашу техническую терминологию и процессы тестирования. Наша работа состоит в том, чтобы предоставить им варианты, основанные на тестировании и анализе системы. Использование «Правила двух ног» в вашем следующем проекте приведет к большей удовлетворенности клиентов и чувству гордости за хорошо выполненную работу.

John Puryear имеет опыт проектирования воздуховодов, изготовления листового металла, установки и в коммерческих и жилых системах ОВКВ. В настоящее время он работает в отрасли в качестве инструктора Национального института комфорта (NCI). Если вы подрядчик или технический специалист, желающий узнать больше о воздушном потоке, проектировании или ремонте воздуховодов, свяжитесь с Джоном по телефону 9.0063 [email protected] или позвоните по телефону 800-633-7058.

Измерение статического давления за шесть простых шагов

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. В эту статью добавлены новые изображения и видео.

Многие ответы на мою последнюю статью «Как сбалансировать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях» касались измерения статического давления, поэтому давайте придерживаться основ и рассмотрим, как измерить статическое давление в жилых помещениях за шесть простых шагов.

Испытание статическим давлением, шаг за шагом

Обычно измерение статического давления в жилой системе занимает менее пяти минут. Вот примеры инструкций для печи и внешнего змеевика:

ШАГ 1 : Найдите соответствующие места для просверливания контрольных отверстий на стороне подачи (+) между печью и змеевиком и на стороне возврата (-) между фильтром и печью. Отцентрируйте тестовые порты для аккуратного внешнего вида. Держитесь подальше от каких-либо катушек, колпачковых трубок, поддонов для конденсата или печатных плат, чтобы избежать повреждений. Всегда смотрите, прежде чем сверлить.

ШАГ 2 : Просверлите испытательные порты, используя 3/8-дюймовый. сверло с металлическим наконечником. Пулевое сверло делает чистый круглый порт. Обязательно используйте чехол для сверла (описанный выше), чтобы предотвратить сверление катушки. Если внутри воздуховода есть вкладыш, обязательно проткните его, чтобы обеспечить хорошее чтение.

ШАГ 3 : Наденьте один конец трубки на наконечник статического давления. Поместите другой конец шланга на порт ВЫСОКОГО (+) давления манометра. При необходимости убедитесь, что датчик выровнен, и обнулите его, отрегулировав винт на лицевой стороне с помощью небольшой отвертки. Цифровые датчики измеряют каждый ноль по-разному, поэтому обратитесь к руководству пользователя.

ШАГ 4 : Считайте подачу или положительное (+) статическое давление, вставив наконечник для измерения статического давления в тестовый порт таким образом, чтобы наконечник был направлен в сторону воздушного потока. Магнит на наконечнике будет удерживать его на месте, пока значение считывается и записывается. Это измерение представляет собой давление, которое вентилятор «видит» на стороне подачи системы.

ШАГ 5 : Считайте обратное или отрицательное (-) статическое давление, переместив трубку из порта ВЫСОКОГО в порт НИЗКОГО давления на манометре. Вставьте наконечник статического давления в тестовый порт на обратной стороне наконечником, обращенным к воздушному потоку. Считайте и запишите отрицательное статическое давление. Не забудьте вставить заглушки в тестовые порты, когда закончите тестирование.

ШАГ 6 : Рассчитайте общее внешнее статическое давление системы путем сложения двух значений. Поскольку отрицательный и положительный знаки определяют тип измеряемого давления, вы можете игнорировать их при суммировании двух значений.

Например:
Статическое давление подачи равно (+) 0,26 водяного столба.
Показание статического давления в обратном трубопроводе составляет (-) 0,21 дюйма водяного столба.
Общее статическое давление в системе составляет 0,47 дюйма водяного столба.

0,26 дюйма + 0,21 дюйма = 0,47 дюйма водяного столба

Среднее статическое давление в жилых помещениях по стране
К сожалению, приведенный выше пример вводит в заблуждение. В действительности, среднее общее внешнее статическое давление в жилых помещениях США для системы с рейтингом 0,50 дюйма на самом деле составляет 0,82 дюйма.
Если преобразовать статическое давление в кровяное давление, это будет означать, что среднее кровяное давление в США будет 130 на 200. Мы проконсультировались с врачами и подтвердили, что пациенту с кровяным давлением 130 на 200 не будет разрешено покидать кабинет врача. или больницу до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы и давление не вернется к норме.
Диагностика статического давления
Диагностика статического давления проста. Сравните номинальное общее внешнее статическое давление с номинальным максимальным общим внешним статическим давлением оборудования.
Диагностика давления HVAC имеет сходство с диагностикой артериального давления. По большинству стандартов хорошее артериальное давление составляет 120 на 80. Высокое кровяное давление нехорошо и обычно указывает на чрезмерные ограничения в ваших артериях.
Точно так же общее внешнее статическое давление, превышающее номинальное общее внешнее статическое давление, может указывать на чрезмерные ограничения в системе распределения воздуха.
Артериальное давление ниже нормы может свидетельствовать о слабом сердце или негерметичности артерий.
Общее внешнее статическое давление, превышающее номинальное общее внешнее статическое давление, может указывать на чрезмерные ограничения в системе распределения воздуха.
Та же диагностика часто верна для низкого общего внешнего статического давления. Очень низкое статическое давление предполагает низкую скорость вращения вентилятора или утечку в системе воздуховодов.
Дальнейшие испытания могут включать измерения перепада давления для определения вклада каждого компонента в общее внешнее статическое давление системы.
Когда вы измеряете статическое давление в системах, которые проектирует и устанавливает ваша компания, вы получаете огромное представление о производительности системы. Не кажется ли вам странным, что система воздуховодов исключена из 98% сервисных договоров? Ясно, что маятник слишком далеко качнулся в сторону оборудования, а не комфорта.
Если статическое давление высокое, это свидетельствует о слабом потоке воздуха. Проверьте воздуховоды на засорение, закрытые заслонки, неправильные переходы, смещения или изогнутые гибкие воздуховоды. Проблемы также могут быть связаны с оборудованием и системными аксессуарами, такими как охлаждающие змеевики «High Efficiency» или ограничительные фильтры.
Низкое статическое давление также может означать проблемы. Низкое давление может указывать на негерметичность воздуховодов или воздуховодов, отсутствие фильтров, низкую скорость вентилятора или разъединение воздуховодов.
Возможность
Решение проблемы повышения статического давления часто находится вне коробки (оборудование). Статическое давление позволяет «увидеть» систему в совершенно новом свете — поток воздуха становится видимым.
Результатом измерения статического давления является возможность назначения ремонтных работ в воздуховоде. Вы начинаете понимать, что именно система воздуховодов контролирует комфорт и эффективность. Только обеспечив правильную работу воздуховодов, вы можете быть уверены, что система в целом работает должным образом. Оборудование — это только компонент вашей системы.
Каждый, кто продает высокоэффективное оборудование, думает, что выделяет себя среди конкурентов. Это просто не так. Высокоэффективному оборудованию уже более 30 лет!
Новый рубеж — система воздуховодов
Когда дело доходит до стоимости, правильно установленная, испытанная и сбалансированная система воздуховодов стоит гораздо больше, чем новая печь. Что отличает вас от конкурентов? Ваша способность проектировать, устанавливать и балансировать систему воздуховодов отличает вас от конкурентов.
Измерение статического давления открывает дверь в систему в целом. Вы можете получить доступ к огромному количеству работ по ремонту и обновлению воздуховодов систем, которые вы обслуживаете каждый день.