Нет циркуляции в системе отопления: Что делать, если нет циркуляции в системе отопления

Нет циркуляции в системе отопления частного дома

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

• слабое функционирование системы;
• тепло подаётся неравномерно по помещению;
• в комнатах холодные батареи;
• если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
• из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
• теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

• неправильное проектирование;
• несоответствие техники расчётным требованиям;
• разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
• некачественно проведённая установка;
• образование воздушных пробок;
• неправильный монтаж радиаторов;
• повреждения трубопроводов;
• нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

• кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
• он высвобождается из воды во время её нагревания;
• неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
• негерметичные швы пропускают воздух;
• происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему “сделал отопление, а оно не работает” продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и “случаям из жизни”.

что делать, почему плохая циркуляция воды в системе отопления, радиаторы сверху горячие, снизу нет

В холодное время года главное — хорошее отопление. К сожалению, далеко не во всех домах зимой температура остаётся на комфортном уровне.

Это касается как многоквартирного жилья, так и частного сектора. Почему складывается такая ситуация и что делать?

Причины низкой температуры

По локализации выделяют три категории возможных проблем, ведущих к низкой температуре радиаторов и в помещении:

1. Аварии на котельной и недостаточный нагрев теплоносителя, поступающего в систему дома.
2. Неполадки с радиаторами и трубами в квартире.
3. Плохая теплоизоляция.

Важно! Учтите, что температура радиаторов отопления никак не нормируется, роль играет только температура воздуха в помещении (+18 для средней полосы, +20 для севера). Если она в норме, то никаких причин для беспокойства нет, даже когда радиаторы практически холодные.

Аварии редки и их стараются оперативно устранять. Длительное отсутствие отопления при минусовой температуре очень опасно, поэтому за исправностью системы пристально следят. Более распространены потери тепла из-за плохой изоляции магистральных труб — в результате температура воды, дошедшей до потребителя меньше расчётной, отсюда и холодные радиаторы отопления в квартирах.

Справка. Ресурсоснабжающие организации (или поставщики тепловой энергии), к числу которых относятся ТЭЦ и котельные, составляют таблицу, определяющую уровень нагрева теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В соответствии с ней и осуществляется их работа.

Температура воды, поступающей в систему дома, снижается примерно на 20—30% после прохождения через все трубы и радиаторы.

Износ центральной системы отопления неравномерен — это вносит дополнительную погрешность в работу котельных, отсюда и разница температуры в домах даже в одном районе. Имеет значение и удалённость от котельной.

Проблемы с радиаторами и трубами непосредственно в квартирах одна из наиболее частых причин плохого отопления. Этот вопрос имеет смысл рассмотреть подробней.

Холодные радиаторы после пуска тепла от засорения или завоздушенности

Если радиатор холодный, или прогрет неравномерно, то это говорит о наличии засора либо воздушной пробки. Причины возникновения воздушных пробок:

• Воздух естественным образом постепенно выделяется из воды.
• Ремонт — при работах по замене труб или монтажу оборудования воздух попадает в систему.
• Перепады давления в трубопроводе.
• Нарушение герметичности — воздух поступает через образовавшиеся бреши.
• Несоблюдение правил заполнения системы — чем выше скорость поступления воды, тем более вероятно образование воздушных пробок.

Удалять скопившийся воздух помогают расширительные баки и специальные воздухоотводчики. Они устанавливаются в верхних точках системы — на последних этажах или чердаках. Воздухоотводчики могут работать автоматически или активироваться вручную.

Примером ручного воздухоотводчика служит кран Маевского — им оборудуют большинство современных радиаторов. Это клапан, открывающийся поворотом специального ключа — тогда лишний воздух начинает выходить из радиатора, иногда с лёгким шипением. Об удалении воздуха свидетельствует появление воды, для неё надо подготовить ёмкость. Процедура несложная, можно справиться самостоятельно.

Если после этого температура радиатора не повышается, то проблема серьёзней — скорее всего, появился засор. Образование засоров естественный процесс, их причина — накипь и ржавчина, появляющаяся в межсезонье, когда воду спускают. Это характерно для радиаторов, отслуживших более десяти лет.

Фото 1. Загрязненный чугунный радиатор отопления. Из-за грязи нарушается циркуляция теплоносителя.

Старые радиаторы можно вернуть к рабочему состоянию промывкой. Радиатор демонтируют и промывают кислотой, щёлочью или специальным средством, иногда с применением профессионального оборудования (мощных насосов). Самостоятельно все сделать затруднительно, так как нужны инструменты и реагенты. Можно заказать процедуру у профессионалов, но цены высокие, поэтому чаще старые радиаторы выбрасывают или сдают на металлолом.

Вам также будет интересно:

Ошибки при замене радиаторов. Почему они сверху горячие, снизу холодные

Первая ошибка — неверно подобранный уровень теплоотдачи.

Справка. Рассчитывают требуемую теплоотдачу радиатора исходя из объёма помещения. Общепринятым является расход: для кирпичного дома — 34 Вт на кубометр, для панельного — 41 Вт. Эти цифры умножают на объем и получаются требуемая тепловая мощность радиатора.

Вторая распространённая ошибка — не учитываются свойства теплоносителя, тип системы отопления и этажность дома. Радиаторы по материалу изготовления делятся на: алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные. Сталь и алюминий более требовательны к качеству теплоносителя и выдерживают меньшее рабочее давление, чем чугун и биметалл. Рабочее давление тем больше, чем выше этажность дома.

Агрессивный теплоноситель в состоянии разрушить стальной или алюминиевый радиатор за несколько лет и привести к протечке. Поэтому лучше купить чугунный, биметаллический или с защитой от коррозии, а также установить фильтры.

Ещё одна ошибка — неверный выбор схемы подключения. В домах с вертикальными стояками — подача сверху вниз (верхний вход, нижний выход на одной стороне). Если батарея неправильно подключена (например, вход и выход теплоносителя сверху), она будет прогреваться неравномерно (сверху горячая, внизу холодная).

Чтобы исправить данный недостаток, необходимо подключить радиаторы по диагональной схеме (верхний вход на одной стороне, нижний выход на другой), тогда будет более равномерный прогрев.

Фото 2. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Красным цветом обозначен горячий теплоноситель, синим — холодный.

При подводке труб, вмонтированных в пол, применяют горизонтальную схему (вход и выход снизу с разных сторон).

Качество труб и радиаторов тоже играет роль, экономия здесь это большая ошибка — в случае прорыва придётся делать ремонт (а если есть соседи снизу, то и у них тоже) и риск получить ожоги (вода при сильных морозах почти кипяток, ещё и под давлением). Спрашивайте сертификаты и паспорта на радиаторы и другое необходимое оборудование у продавцов. Уточняйте, какое рабочее давление и температуру оно выдерживает.

Последняя (но не по частоте) ошибка, которую допускают те, кто ставят батареи самостоятельно — переоценивают свои возможности. Проконсультируйтесь со специалистом. Сомневаетесь — наймите мастера, его работа обойдётся дешевле капитального ремонта.

Плохая циркуляция воды в системе отопления

Снижает температуру и повышает вероятность образования воздушных пробок. Первая причина — уменьшение внутреннего диаметра труб и арматуры, вторая — врезка не предусмотренного проектом оборудования.

Диаметр может оказаться меньше, во-первых, из-за образования ржавчины и накипи, во-вторых, из-за ошибок при установке и настройке оборудования. С первой причиной справиться тяжело, приходится менять трубы. А вот ошибки с оборудованием вполне поддаются исправлению, главное, вовремя их выявить.

Проверку начинают с недавно использовавшегося и установленного оборудования. Обычно дело в плохо отрегулированном клапане или нечаянно закрытом вентиле.

Наглядный пример — температура радиатора низкая, а подводящие трубы горячие. Но засора или пробки не обнаруживается.

Значит, виновата регулирующая арматура или установлены трубы и другие элементы диаметром меньше необходимого.

Врезка дополнительных радиаторов увеличивает объем циркулирующей воды, что ведёт к уменьшению скорости её обращения по системе, так как давление осталось прежним. Необходима корректировка и балансировка системы. Поэтому установку любого дополнительного оборудования согласовывают со специалистами.

Что делать, если в квартире холодные батареи

Итак, вы измерили температуру по всем правилам и она оказалась ниже нормы. Если похолодание в квартире продолжается более 16 часов, то ваш порядок действий по мере повышения уровня инстанций:

• Позвоните (или придите лично) в управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив, или другую организацию, которая обслуживает ваш дом и сообщите о плохом отоплении. Проверяющие обязаны явиться в течение двух дней и произвести замеры.
• Следующая инстанция — поставщик тепла. Пишите заявление на имя начальника.
• Жилищная инспекция — составляете жалобу с описанием проблемы, укажите, что обращались в предыдущие инстанции и вопрос не был решён.
• Роспотребнадзор — аналогично предыдущему пункту.

Внимание! Замеры проводятся дважды, с интервалом в 10 минут, термометр находится в полутора метрах от пола и в одном метре от внешней стены.

Как правило, к моменту обращения в Роспотребнадзор о проблеме оповещено уже достаточно должностных лиц и высока вероятность её разрешения в течение ближайшего месяца. Нет результата — идите с заявлением в прокуратуру и далее в суд. В заявлении укажите о температуре ниже нормированной, дату измерения, приложите результаты замеров и копии обращений в предыдущие инстанции с их ответами.

Заявление на перерасчёт

Факт низкой температуры установлен и зафиксирован в соответствующих актах, а значит, вы имеете право на перерасчёт платы за отопление.

Об этом и пишите в заявлении к управляющей компании — укажите период, приложите результаты замеров.

Решение будет принято в течение 10 дней.

Почему в частном доме плохо работает система отопления

Существует несколько причин, из-за которых отопительная система в частном доме работает плохо, недостаточно прогревается помещение.

Плохо греет электрокотел

Обычно это происходит из-за недостаточной мощности котла. Её приблизительный расчёт производят исходя из нормы в один киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Полученное значение увеличивают на четверть, если котёл используется для нагрева горячей воды и ещё на десять процентов в качестве запаса по мощности. Существуют поправочные коэффициенты, позволяющие скорректировать итоговую цифру в соответствии с климатической зоной. Для юга это 0,7-0,9, для средней полосы 1-1,5, для севера до 2.

Фото 3. Пример расчёта мощности электрокотла для частных домов и квартир различного типа.

Проблемы в радиаторах, в которых циркулирует теплоноситель

Следующие две проблемы — радиаторы и нарушение циркуляции теплоносителя. В частном секторе не всегда для отопления используется очищенная вода, поэтому выше вероятность засоров и коррозии. Хотя давление и позволяет ставить алюминиевые и стальные радиаторы, они должны быть обязательно защищены от мусора фильтрами и от износа антикоррозийным покрытием изнутри.

Вторая причина плохого тока воды — ошибка в настройке системы. Для корректировки рассчитывают давление исходя из объёма системы, и подбирают трубы соответствующего диаметра, настраивают котёл.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об ошибках в подключении радиатора отопления, из-за которых он плохо греет.

Требуйте то, за что заплатили

Отопление многоквартирных домов является услугой, предоставляемой поставщиками тепла и каждый потребитель вправе требовать её качественного исполнения. Если вы молча пережидаете морозы с включёнными обогревателями, то платите дважды — за отопление и за израсходованное на обогрев электричество. Поэтому не тратьте свои деньги зря — в случае нарушения добивайтесь перерасчёта и нормальной температуры в квартире.

Циркуляция теплоносителя в системе отопления

→ →

Циркуляция теплоносителя в системе отопления

 

Циркуляция теплоносителя в системе отопления.
Самым важным элементом системы с принудительной циркуляцией является насос, который заставляет двигаться (циркулировать) теплоноситель. Эти насосы так и называются – циркуляционные. Мощность насоса должна быть достаточной для преодоления сопротивления (трения) в трубе. Чем труба толще, тем меньше сопротивление и меньшая мощность насоса нужна. Но толстые трубы неудобны, некрасивы в комнатах и существенно дороже. В результате обычно соблюдают разумный баланс между диаметром труб и мощностью насоса. Существуют точные расчеты для соблюдения соответствия между диаметром трубы, качеством и стоимостью отопительной системы. Практически же для бытовых систем отопления подходят всего 2-3 типа компактных циркуляционных насосов.

Что делает насос в системе отопления с принудительной циркуляцией?
Насос побуждает двигаться воду (теплоноситель) в системе отопления, преодолевая сопротивление в трубе. Он не должен рассчитываться из условия поднятия воды на высоту здания (самое распространенное заблуждение!). Сколько горячей воды в системе отопления поднялось, столько же холодной опустилось.

Система отопления всегда замкнута, теплоноситель движется по кругу. Попробуем привести пример. Если перевернуть велосипед и хорошенько крутануть колесо, оно может крутиться очень долго, если оно установлено на хорошем подшипнике. Его остановит только трение в подшипнике. В каждый момент времени у любого поднимающегося кусочка колеса есть симметричный уравновешивающий кусочек, опускающийся с противоположной стороны.

Вода в замкнутой системе отопления подобна такому колесу. Насос преодолевает только трение, и вода движется по кругу. Именно поэтому циркуляционные насосы для частного дома (т.е. для бытовых систем отопления) имеют небольшую мощность, и, следовательно, низкое электропотребление – около 100 ватт, как лампочка. Если насос выключить, то вода через какое-то время, как и вращающееся колесо, остановится, а если не выключать, то вода будет двигаться постоянно. На этом основана возможность управления подачей тепла от котла в радиаторы дома. Насос может быть включенным на полную мощность, либо быть выключенным, либо работать вполсилы.

Насосы немецких фирм Grundfos и Wilo, в основном используемые при монтаже бытовых систем отопления, имеют три ступени мощности. Это позволяет даже при отсутствии дополнительной автоматики управлять системой. Если в доме жарко, а насос работает в полную силу, можно уменьшить мощность насоса, поток теплоносителя в системе станет меньше, температура на отопительных приборах понизится. Можно подключить насос к электролинии через термодатчик. Насос в этом случае будет автоматически включаться только тогда, когда температура в доме опустилась ниже желаемой. Такой датчик называют еще термостатом.

Устройство циркуляционного насоса

Как устроен и как монтируется циркуляционный насос?
Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается – крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось вращения ротора обязательно должна быть расположена горизонтально.

При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Системы с естественной циркуляцией

Что такое система с естественной циркуляцией?
В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет сила, возникающая за счет разности плотности (веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах. Как это происходит? Теплоноситель (например, вода) в котле нагревается. Плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная, и движется вверх по одной толстой трубе (подающему стояку). Затем горячая вода растекается по нескольким нисходящим трубам (обратным стоякам), “пронизывающим” здание, к отопительным приборам сверху вниз, и охлаждается, отдавая тепло. Плотность холодной воды увеличивается, вода тяжелеет и возвращается к котлу по обратному трубопроводу.

Циркуляция в такой системе возникает за счет разницы веса горячего теплоносителя в подающем стояке и холодного – после остывания в приборах и обратном трубопроводе. Чем больше диаметр вертикальных стояков, тем больше побудительная сила естественной циркуляции. При движении и вверх, и вниз вода преодолевает сопротивление в трубе (трение). Чем толще труба, тем меньше сопротивление. Труба толще – сопротивление меньше.

Что предпочесть?

Какая система лучше, с принудительной или естественной циркуляцией?
Выбирать Вам.
Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться. Качество такой системы выше. Есть возможность скрыть все трубопроводы в пол или стены. Но эта система требует наличия электричества (или того, чтобы электричество не выключалось более чем на сутки.)

Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она “съедает” больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере. Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.
Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией – для Вас. Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.

Нет циркуляции в системе отопления причины в частном доме. Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

ГлавнаяРазноеНет циркуляции в системе отопления причины в частном доме

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

teplodom1.ru

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему “сделал отопление, а оно не работает” продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и “случаям из жизни”.

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

belkin-labs.ru

О холодных батареях или о том, как правильно проектировать систему отопления

Дорогие читатели! Много! Ох, как много вопросов о том, что все хорошо, но некоторые батареи (радиаторы) или целые ветви отопления холодные. У меня есть для вас хорошая новость! Я знаю, одну из самых частых причин, почему это происходит. Плохая новость в том, что исправление ошибок такого рода далеко не просто и часто дорого. Лучше не допускать ошибки, о которых я буду сегодня писать.

На сколько важна скорость циркуляции воды?

Вот один из главнейших вопросов. Отвечаю на него сразу и очень определенно. Скорость воды – это очень важно. Если скорость воды мала, то вы будете мерзнуть и расходовать лишнее топливо. Хоть это и звучит, как банальность, на самом деле это не совсем банально. Надеюсь, вы сейчас это поймете.

Почему вода должна уходить в ответвление?

Вот вопрос, который меня мучил, когда я проектировал систему отопления себе. Я действительно не могу понять, что заставляет воду, идущую по прямой трубе, зайти в ответвление этой трубы под 90 градусов. Если вы это понимаете, вы счастливые люди! А я не понимаю. Я ставлю себя на место воды. Передо мной широкая труба. Я двигаюсь по ней в прямом направлении. С какой стати мне, воде то есть, вдруг отвлечься от этого движения и пойти поперек своему течению в более тонкую трубу, да еще и под прямым углом к моему первоначальному направлению движения? Для того, чтобы пойти в более тонкое ответвление, мне надо как минимум его заметить. Потом мне надо затормозить, чтобы свернуть. Потом мне надо еще более затормозить, ибо в более узкой трубе я не могу двигаться с той же скоростью. Ну ладно, если бы у меня была специальная полоса для того, чтобы свернуть (как на автомобильной трассе), я бы заранее увидел вывеску, перестроился (плавно) и так же плавно повернул на ответвление. Но мы не делаем воде таких условий, и почему-то ждем от нее, что она с охотой пойдет в перпендикулярную трубу. Нет! Решительно не понимаю!

Однотрубное отопление

Что на мой взгляд, может заставить воду пойти в ответвление?

Я думаю – только препятствие в прямой трубе. Тогда это препятствие будет создавать некое избыточное давление, и по причине этого давления вода будет искать другие пути прохода и пойдет в ответвление. Что может быть таким препятствием?

• Крутой поворот основной магистрали.
• Трение воды о внутреннюю поверхность трубы-магистрали.
• Воздух, песок, ржавчина, скопившаяся в магистрали.
• Вода с другой плотностью, например, более холодная.
• (Внимание!!!) Высокая скорость воды в системе!

Мне кажется, чем выше скорость воды, тем выше трение и тем большим препятствием будет любая шероховатость магистрали или поворот. Скорость не может расти бесконечно. Скорость уравновешивается трением и в итоге растет давление воды.

Выводы

Если подающая магистраль будет прямая, если внутренняя ее поверхность будет гладкая и если скорость воды будет слабая, то, видимо, ничто не заставит воду зайти в радиатор. Он всегда будет холодным.

Если избыточное давление при движении воды будет минимальным, то ровно таким минимальным будет скорость воды в радиаторе и его температура. Вот например, если ответвление постепенно охлаждается на протяжении 30-ти см от развилки, то это значит, что вода в это ответвление уходит, но скорость ее такая крошечная, что она успевает охладиться, пока проходит эти самые 30 см. Можете сами прикинуть скорость в этом случае.

Реальные примеры, подтверждающие важность скорости воды в системе

Случай №1

В 2000 (а может быть и в 2001) году я сделал себе отопление. Я поставил в него циркуляционный насос фирмы Vortex. На него гарантия была 5 лет. Проработал он более 10. Я много раз писал о нем. Он работал, но начал сдавать. Он зашумел. Потом он застучал. Он стал нагреваться. То есть я как-то газ выключил, а насос выключить забыл. И вот, что меня реально удивило, так это то, что он был довольно теплый при том, что качал холодную воду! Прошлой зимой я обратил внимание на то, что слабо стал прогреваться полотенцесушитель на втором этаже. А в один прекрасный момент он просто не нагрелся при запуске отопления. Мне пришлось перекрыть все радиаторы на этой ветви и только после этого полотенцесушитель нагрелся и стал греть. В этом году я решил заменить-таки циркуляционный мотор, и заменил. И все! Проблема исчезла! Полотенцесушитель стал нагреваться именно так, как надо. Очень похоже, что бедный насос за столь значительный срок службы сработался так, что скорости воды в системе не хватало для того, чтобы прогревался полотенцесушитель. Видимо он находится в таком месте, что продавить его труднее, чем все остальные радиаторы.

А что же это за место такое? Да ничего особенного. Просто ко всем радиаторам у меня подходит вода сверху, а в полотенцесушитель мне приходится поднимать воду чуть выше магистрали. Вот и вся разница. И получается, что этого вполне хватает для того, чтобы воде было существенно меньше желания в эту трубу зайти.

Случай №2

Буквально недавно ко мне обратилась одна женщина с похожей проблемой. У нее вдруг перестал греться полотенцесушитель. Пришли сантехники. Стали думать. Ничего лучшего не придумали, как прогнать воду через полотенцесушитель и нагреть его. Потом они ушли, а полотенцесушитель через 3 часа стал опять холодный. Пришлось опять вызывать сантехников. Они стали думать еще более напряженно. Они сняли полотенцесушитель и промыли его. Но опять ничего не изменилось. Тогда они сказали, что ничего не остается, как только поменять прибор на другой. И вот тут бедная женщина позвонила мне. Я попросил ее сфотографировать подводку к плотенцесушителю и мне все сразу стало ясно. Вот эти фотки.

Общий план

Верхнее подключение

Нижнее подключение

Потом у нас началась жаркое бабье лето и проблема затихла сама собой. А буквально на днях хозяйка входит в санузел, а в нем тепло! Потрогала полотенцесушитель – горячий. Вот и все стало полностью ясно. Просто увеличили циркуляцию воды и все нормализовалось. А слабая циркуляция не продавливала тот ужас, который вы видите на фотках.

А что же там такого ужасного изображено? Может быть участки, на которых воде нужно подниматься вверх? Или обилие углов? Я думаю и то и другое. Все важно в комплексе! Кроме того, есть у меня еще и подозрения на полипропилен. Когда его спаиваешь, приходится сильно греть концы труб, и бывает, происходит так, что отверстие вставляемой трубы заминается и становится не слишком круглым, на нем образуются заусенцы, которые немного уменьшают проходной диаметр. И еще надо помнить, что стенки труб очень толстые и при сборке фитингов образуется своеобразная ступенька. Я думаю, эта ступенька тоже может давать существенное сопротивление движению воды.

Какой же должна быть правильно спроектированная система отопления?

Система должна учитывать, по возможности, все описанные выше нюансы, и неописанные тоже.

В системе отопления должно быть правильное соподчинение ветвей

Если в магистрали есть ответвления, то в ней при циркуляции должно создаваться достаточное избыточное давление воды для того, чтобы вода заходила во все ответвления по возможности равномерно. Это, в частности, означает, что накладываются ограничения на общую длину магистрали и на количество ответвлений. Их не должно быть слишком много.

Все ответвления должны иметь проходной диаметр меньше родительского (от которого они отходят). Если у нас будет ответвление того же диаметра, что и магистраль, вся вода будет стремиться в него. В этом случае где-то нужно обязательно сделать сужение или поставить регулирующий вентиль.

Заметье!Есть у нас соподчинение ветвей, нет ли его у нас, удачные мы выбрали диаметры труб или неудачные…. Мы всегда можем отрегулировать ток по ветвям вентилями. Нужно только их предусмотреть в проекте и расположить в достаточно удобных местах. Ну и вентили, конечно, должны быть качественные. Про вентили есть отдельный материал.

Если у нас, например, магистраль узкая, скажем, диаметр 22 мм, а ответвления 15 и их много, например 10 штук, то надо понимать, что суммарная проходная площадь всех ответвлений значительно превышает проходную площадь магистрали и для того, чтобы иметь циркуляцию во всех ответвлениях, у нас должны быть для этого какие-то особые причины. Например, очень высокая скорость воды в магистрали. Вполне возможно, при таких сложных условиях потребуется насос повышенной мощности.

Нужно использовать хорошие трубы и фитинги

Что значит хорошие? Такие, которые создают меньше препятствий для движения воды. Трение воды при движении в трубе будет действовать против скорости, а, значит, и против нашего насоса. При использовании полипропилена смотрим очень внимательно, что там получается внутри трубы после спайки. Возможно нужно предусмотреть какой-то приборчик, чтобы калибровать отверстия, которые могут деформироваться расплавленным пластиком. Я использую для этого зенкер на ручке, чтобы использовать не в дрели, а в ручном режиме.

В системе должно быть минимальное количество углов

Да! Считается особым шиком, когда трубы ровненькие, параллельные такие все и их так много, что дух захватывает. И надо чтобы эти трубы еще были очень красиво расположены. Чтобы все имели синхронные повороты, чтобы трубами обходить все препятствия, чтобы все было “круто”! Может не надо, а? Может сделать криво, но сэкономить на углах? Лучше ведь будет работать! Каждый угол – это тормоз для воды. Тормозов быть не должно! Если и делать тормоза специально, то только регулируемые! Чтобы легким поворотом ручки можно было бы этот тормоз к нулю свести!

Уменьшить количество подъемов воды

Вода должна в идеале подниматься всего один раз по стояку. Все! После этого она должна двигаться только вниз! Либо горизонтально с уклоном вниз. И это не зависит от того, есть у вас циркуляционный насос или нет. Вы же не хотите ради удовольствия иметь много углов и подъемов воды использовать насос 90 ватт вместо 60-ти?

Вода должна подниматься по одной трубе! Подъем по одной трубе с большим диаметром это в разы лучше, чем тот же подъем но по куче труб маленького диаметра! Если в вашей системе нет главного стояка – сразу означает, что вы перерасходуете на насосах.

Количество ветвей и радиаторов на каждой ветви не должно зашкаливать

Из описания выше, кажется, ясно, что количество радиаторов на ветви не может быть бесконечном при том же диаметре подающей магистрали. Если у вас 25 радиаторов на одной магистрали, то диаметр этой магистрали должен соответствовать количеству радиаторов и проходному диаметру ответвлений. Кроме того, нужен довольно мощный насос. На сколько мощный? Достаточно мощный. Заранее не скажешь. Помним только, что очень большая скорость циркуляции в слишком узкой трубе даст довольно сильный шум. А на поворотах особенно.

Кстати,

вот вам некоторая прикидка. У меня самая длинная магистраль идет вокруг дома по первому этажу. Диаметр у нее 22 мм (медный стандарт). К радиаторам идет 15 мм. На магистрали 4 поворота. Отводы к радиаторам спусаются, не поднимаются. Уклоны есть, но небольшие. Я бы сказал, минимально возможные. Радиаторов 5 штук. И при вся магистраль прокачивается на первой скорости насоса, но самый последний радиатор на ощупь холоднее остальных. Поскольку у меня стоят теперь термостатические вентили на радиаторах, стало невозможно померить температуру последнего радиатора в сравнении с остальными, поскольку остальные могут быть вообще холодными. Докладываю свои ощущения, полученные при первом прогреве системы после постройки. Насос у меня самый слабый из доступных (25 на 40). И к этой ветви есть еще две веточки, но крошечные по два радиатора в каждой.

Вот и все! Если что забыл – пишите комментарии.

Рекомендую гнаться не за красотой, а за эффективностьюДмитрий Белкин

Статья создана 30.09.2015

Статья отредактирована 05.10.2015

Похожие материалы – отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

vizada.ru

Циркуляционный насос отопления – нужен или нет?

 

Довольно часто случается, что старая отопительная система, работающая на принципе естественной циркуляции теплоносителя –  воды, перестает справляться с обогревом  дома. Иногда, отопительная система изначально спроектирована неправильно и требует намного больше топлива (газ, уголь, дрова и т.д.). Возможно Вы этого и не замечали, но сравнив затраты топлива на обогрев похожего дома у соседа – понимаете, что “где то что-то у Вас неправильно”. Можно ли увеличить КПД существующей отопительной системы без больших затрат. В большинстве случаев – да.

Одной из причин уменьшения КПД отопительной системы может быть постепенное изменение схемы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках. Система с естественной циркуляции должна иметь уклон по всей длине магистрали. Уклон этот может измениться уже через год-два после постройки дома в результате  просадки фундамента.  

Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

Другой способ – ограничиться минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

Современные циркуляционные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы с естественной циркуляцией и придания ей жизнеспособности и второй молодости.

Почти всегда, после установки насоса в систему отопления, Вы получите прирост КПД котла. Кроме того помещение нагревается в несколько раз быстрее и равномерно. Особенно ощутимо в межсезонье, когда котел включается не постоянно а по необходимости. Все помещения будут прогреваться быстро и равномерно. Все это экономит затраты топлива и довольно существенно.

Основные  преимущества установки циркуляционного насоса в систему отопления

• увеличение КПД системы;
• быстрое прогревание воздуха во всех помещениях, увеличение отапливаемой площади;
• выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
• исключение завоздушенности труб;
• уменьшенный расход топлива;
• возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
• применение труб малого диаметра;
• небольшая стоимость оборудования и установки. 

Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

Единственный минус такого решения, это зависимость работы насосного оборудования от электричества, но проблема, как правило, решается подключением ИБП для циркуляционного насоса.Другой способ – установка насоса по байпасной схеме. Тогда при отсутствии электричества Вы можете переключиться на работу контура без насоса. Эта схема подробнее будет рассмотрена ниже.

Установка насоса в систему отопления частного дома оправдана как при создании новой, так и при модификации уже существующей системы отопления. Системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, обеспечивают более быстрый и равномерный прогрев всех участков водяного контура, независимо от удаленности от водогрейного агрегата.

Куда  установить циркуляционный насос?

Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше всего на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос желательно по  байпасной схеме –  это обводной участок  магистрали, предусматривающий возможность переключения отопительной системы на естественную циркуляцию, в обход насоса.

Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто  имеются в продаже на рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу. Достаточно измерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и фильтром, предназначенный для установки насоса.  Он должен составлять 180 миллиметров.

Стандартный размер циркуляционного насоса составляет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Важно! При использовании байпасной схемы для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Что необходимо сделать перед установкой насоса в систему отопления?

Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

 

Больше всего склонны к засорению стальные трубы. Это обусловлено их шероховатой поверхностью, которая с годами становится только всё более неидеальной. Полипропиленовые, пластиковые, оцинкованные трубы более гладкие и менее восприимчивы к оседанию на них ржавчины – её просто смывает потоком теплоносителя. 

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод,  вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через  шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины. 

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны.  Для небольших домов (да и для больших тоже) существует  упрощенные и доступные даже для полностью неподготовленных людей методики расчета. В интернете довольно много методик – выбирайте какая вам больше нравится и рассчитайте параметры для выбора насоса.Тепловую мощность уже существующей отопительной системы определить еще проще – посмотрите ее на шильдике  отопительного котла.

 Для зданий, относительно небольшой площади, существует методика расчета насоса без формул. Самостоятельно подобрать мощность циркуляционного насоса можно следующим образом:

• По производительности котла. Расчет циркуляционного насоса для системы отопления частного дома выполняют, принимая во внимание, что 1 кВт мощности водогрейного оборудования соответствует коэффициенту пропускной способности равной 1 л/мин. Соответственно, для котла на 25 кВт, потребуется установить насос с показателем от 1500 л/час.
• Расчет напора циркуляционного насоса системы отопления. В технической документации указывается параметр напора в метрах водяного столба. По данному параметру можно определить длину водяного контура и подсчитать необходимое количество насосов в системе.Считается, что для 10 п.м. трубопровода, необходимо 0,6 м напора водяного столба. Оптимальный выбор насоса для 1 этажного дома – это стандартные модели с 6 м. в. ст. Станции подойдут для помещений с трубопроводом до 100 п.м.Если напора недостаточно, устанавливают второй насос или подбирают более мощную модель. Этот же принцип расчетов используют при выборе насоса для 2-х этажного дома.

Основные паспортные показатели циркуляционного насоса — производительность, напор и расход. В первую очередь, должен интересовать расход, он определяется по формуле:

Q= N/(t2-t1)

N – мощность теплогенераторной установки. Если нет шильдика, очень и очень приближённо можно взять за основу усреднённые данные потребности в тепловой энергии на отопление — 0,1 кВт/м2, помноженное на отапливаемую площадь в м2.t1 – температура теплоносителя на входе (обратка), в среднем 65 ºСt2 – расчётная температура теплоносителя на выходе (подача), для обычных систем в среднем 90 ºС.

Напор насоса приближённо определяют, исходя из показателя 100 Вт мощности на квадратный метр площади.

Осталось учесть еще один важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей старой системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре. 

bazila.net

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему “сделал отопление, а оно не работает” продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то. решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

По материалам сайта: http://belkin-labs.ru

fix-builder.ru

Схема отопления с естественной циркуляцией одноэтажного дома

Качественное отопление зданий жилого назначения в осенне-зимний период является главным фактором создания комфортных условий проживания. Состоит система теплоснабжения из источника тепла, труб и обогревательных агрегатов. В домах с индивидуальным отоплением и частном секторе более активно применяется отопительная система с естественной циркуляцией. Рассмотрим, какие бывают схемы теплоснабжения с естественной циркуляцией теплоносителя более подробно.

Часто можно встретить такие понятия, как схема самотечная и схема гравитационная система отопления – все это является синонимом схемы системы с естественной циркуляцией. Данные термины обозначают единый принцип построения системы – отсутствие насоса. Системы теплоснабжения с естественной циркуляцией иметь могут верхний розлив и нижний. Но схема отопления верхний розлив используется чаще.

В чем плюсы и минусы использования самотечной системы теплоснабжения?

Прежде чем рассмотреть схемы отопления в одноэтажных и двухэтажных домах с естественной циркуляцией, надо отметить, что самотечная система теплоснабжения может иметь плюсы и минусы.

Основными положительными сторонами таких систем отопления можно назвать:

1. Экономичность. Для функционирования системы не требуются электронасосы.
2. Независимость от электричества. Теплоснабжение осуществляется за счет наличия топлива в котле. Поэтому отключение электроэнергии не сказывается на работе отопительных приборов.
3. Отсутствует вибрация и различные шумы, которые характерны при функционировании электрооборудования.
4. Саморегуляция. Такая схема естественной циркуляции отопления обеспечивает подачу одинакового количества тепла на все радиаторы.
5. Простота монтажа. Установку системы можно произвести и самостоятельно, даже не имея специальных навыков и знаний.
6. Инерционность. Если котел отключить, тепло еще будет долго сохраняться в батареях и обогревать помещение.

Правда, и нагревается система, после возобновления работы котла, также будет очень долго. Что можно отнести к недостаткам. Объем воды в подобных системах раза в три больше, нежели в моделях с электронасосом. Трубы должны быть сделаны только из металла. Полимерные магистрали не выдержат высоких температур. Среди прочих минусов можно назвать и то, что системы с естественной циркуляцией отопления подходят лишь для малоэтажных сооружений.

Схемы отопления деревянных жилых сооружений

Надо отметить, что схема отопления в деревянном доме является непростой. Конечно, можно использовать электрические, воздушные и печные варианты. Но большинство пользователей останавливают выбор на водяных системах отопления.

Дом из дерева отличается большой теплоемкостью, поэтому для его прогрева понадобиться больше тепловой энергии.

Помимо этого схема отопления частного дома предполагает, что надо постоянно поддерживать комнатную температуру воды. Необходимо это для того, чтобы помещение не отсырело. При подобном устройстве отопления система состоит из теплонагревательного котла, магистрали и отопительных агрегатов. Конструкцию необходимо оснастить шаровыми кранами и терморегуляторами. Конечно, для отопления деревянного дома можно использовать и искусственную систему теплоснабжения, но схема отопления без насоса все же встречается чаще. Более детально о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь.

Схема отопления двухэтажной жилой постройки

Реализуется система отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома в двухтрубных и однотрубных системах. Принцип у них один – от котла вверх на максимальную высоту поднимается труба, а потом идет распределение теплоносителя по конструкциям отопления. Различие заключается в следующем: в двухтрубной системе отопления вода, которая уже остыла, собирается в другую трубу, которая заводится на вход обратки теплового котла. Что касается однотрубной системы, на вход обратки котла идет трубопровод от выхода последней батареи. Двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией – наиболее подходящий вариант для домов с двумя этажами.

От однотрубной двухтрубная система отличается лишь порядком подключения отопительных элементов. Перед каждой батареей рекомендуется ставить регулировочный бак. Для обеспечения нормальной циркуляции воды в двухэтажном доме всегда хватает расстояния между центром теплового котла и верхней точкой подающего трубопровода. Поэтому аккумулирующая емкость для обогрева может быть оборудована не на чердаке помещения, а на втором этаже.

Схема отопления одноэтажной жилой постройки

Однотрубная схема отопления с естественной циркуляцией одноэтажного дома является наиболее подходящей для таких сооружений. Состоит такая система из одной трубы и включает котел для нагрева, трубопроводную разводку, проводку и расширительный бак. Схема подобной системы отличается простотой. Поэтому ее установку можно провести и своими руками. По периметру жилого помещения пускается труба. Выбирать надо трубы большого диаметра – не меньше ДУ32.

Монтируется труба внутри жилого помещения. Со стороны подачи разводка должна быть выше, нежели там, где обратка возвращается к отопительному котлу. В закольцовку врезаются радиаторы либо конвекторы. Для этого применяются трубы с диаметром поменьше. Желательно на подводках установить дроссели и вентили. Также нелишним будет ивоздушник. Подобная схема позволяет обогревать помещение без использования вспомогательной арматуры.

В частном секторы широко применяют горизонтальную систему отопления, которая классифицируется на тупиковые и попутные системы движения воды. При тупиковой системе каждая из батарей располагается дальше от котла. Подобная система может быть легко разбалансирована. Поэтому настраивают ее очень долго. Надо отметить, что попутная система отопления схема которой предполагает больший расход труб по сравнению с тупиковой, используется преимущественно в простых системах теплоснабжения.

Выбирая попутную систему, надо учесть, что циркуляционные кольца должны быть одинаковыми.

Все радиаторы в системе работают как один. Сегодня очень часто используют гибкие шланги для отопления дома. Они служат для подсоединения обогревателей к системе теплоснабжения.

Причины отсутствия циркуляции воды

Часто пользователи одно- или двухэтажных домов сталкиваются с такой ситуацией, когда обогреватели начинают работать менее эффективно. Если нет циркуляции в системе отопления, на то могут быть свои причины.

Отсутствие циркуляции в системе теплоснабжения может быть вызвано:

• Загрязнением системы. Батареи необходимо периодически промывать, иначе конструкция может забиться по всему диаметру. Если такое произошло, придется менять трубы.
• Диаметр труб слишком маленький. А чем диаметр труб меньше, тем гидравлическое сопротивление больше. Это тоже может быть причиной того, что нет циркуляции в радиаторе отопления либо она есть, но очень слабая.
• Завоздушиванием обогревателя. Для решения такой проблемы устанавливают краны Маевского.

Очень часто в системах теплоснабжения с естественной циркуляцией устанавливают насосы мокрого типа мощностью до 40-60 Вт. Более подробно о работе тепловых насосов для отопления можно прочитать здесь. Это один из вариантов, как улучшить циркуляцию воды в системе отопления дома. Помимо этого насосы могут помочь сэкономить до 25% затрат.

spetsotoplenie.ru

Нет циркуляции в системе охлаждения калина

На чтение 11 мин. Просмотров 3 Обновлено 04.08.2019

• Сообщений: 5
• Откуда: белгород

8 марта 2012, 20:52 #1 123

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл.

год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции)

Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат “0”. На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться.

Вопрос что менять?

2) помпа плохо церкулирует?

3) может из за термостата воздушит систему?

нет сил уже с этими проблемами.

• Сообщений: 5
• Откуда: белгород

8 марта 2012, 22:23 #2 123

не ужели нет здесь специолистов?

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

8 марта 2012, 22:24 #3 123

болт, 8 марта 2012, 22:23, #2

не ужели нет здесь специолистов?

Не торопитесь, праздник таки. Может попозже кто-нибудь появится, подскажет

• Сообщений: 2322
• Откуда: Варшава, Польша.
• Nissan Pathfinder

9 марта 2012, 06:25 #4 123+ 2

болт, 8 марта 2012, 20:52, #1

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл. год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции) Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат “0”. На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться. Вопрос что менять? 1) термостат? 2) помпа плохо церкулирует? 3) может из за термостата воздушит систему? нет сил уже с этими проблемами.

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

• Сообщений: 5
• Откуда: белгород

9 марта 2012, 11:40 #5 123

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

• Сообщений: 631
• Откуда: Самарская область
• Renault Duster 1.5 dCi Privilege

9 марта 2012, 14:01 #6 123+ 1

болт, а ты видимо из Белгорода, да?

,tkujhjl

• Сообщений: 2322
• Откуда: Варшава, Польша.
• Nissan Pathfinder

9 марта 2012, 14:39 #7 123+ 2

болт, 9 марта 2012, 11:40, #5

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

Тогда поменяй термоэлемент и посмотри как себя поведёт СОД.

Из-за термостата воздух в СОД образоваться не может, а вот из-за негерметичности может, попутно посмотри наличие подтёков на соединениях. Если есть желание и время то сними помпу и осмотри крыльчатку возможно она прворачивается на валу, либо лопасти съело некачественным антифризом или тосолом (незнаю что у вас в белгороде принято заливать). Также я-бы неисключал криворукость мастеров, поменявших прокладку. Вобщем вариантов куча и “по фотографии” не вылечишь, советую пойти от простого к сложному, удачи

• Сообщений: 5
• Откуда: белгород

9 марта 2012, 15:20 #8 123

mikand, 9 марта 2012, 14:01, #6

болт, а ты видимо из Белгорода, да? , tkujhjl

Плохо греет печка, уровень охлаждающей жидкости каждый раз падает ниже риски MIN, температура двигателя не повышается до рабочей, либо двигатель перегревается ? Причины всем этим недугам – неправильная работа системы охлаждения двигателя (СОД). Учимся выявлять и устранять причины плохой работы СОД ЛАДА Калина.

Диагностика системы охлаждения двигателя LADA Kalina

При эксплуатации автомобиля оценивать техническое состояние системы охлаждения можно по указателю температуры охлаждающей жидкости и уровню жидкости в расширительном бачке. Понижение уровня охлаждающей жидкости , как правило, вызвано нарушением герметичности системы. На часть автомобилей установлен датчик уровня охлаждающей жидкости . При понижении уровня до отметки MIN загорается соответствующая контрольная лампа в блоке индикации бортовой системы контроля.

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости должен находиться на 25 — 30 мм выше метки МIN, выполненной на корпусе расширительного бачка. Если уровень жидкости находится на отметке MIN или ниже, доливаем в бачок охлаждающую жидкость

Предупреждение!

Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Некоторое повышение или понижение уровня охлаждающей жидкости при нагреве и охлаждении двигателя неисправностью не является. Это связано с тепловым изменением объема жидкости.

Если приходится регулярно доливать охлаждающую жидкость, следует проверить герметичность системы охлаждения.

2. Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения.
Осмотрите подкапотное пространство, и обратите внимание на состояние и герметичность:

1. Шлангов расширительного бачка;
2. Сливных отверстий радиатора и его шлангов;
3. Шлангов радиатора отопителя;
4. Блока цилиндров двигателя;
5. Мест установки датчиков температуры;
6. Шлангов термостата.

3. Проверка целостности элементов системы охлаждения двигателя.

1. Корпус расширительного бачка;
2. Радиатор двигателя;
3. Радиатор отопителя;
4. Соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров. Также проверяем отсутствие подтекания жидкости из дренажного отверстия помпы (находится в нижней части насоса), свидетельствующее об износе его сальника.

Протеканий охлаждающей жидкости не должно быть нигде.

4. Проверка термостата. Температуру охлаждающей жидкости контролируем по указателю на щитке приборов, а циркуляцию жидкости по малому и большому кругу — на ощупь, по изменению температуры шлангов и патрубков системы охлаждения (на фото воздушный фильтр снят для наглядности).

Замечание

Если система охлаждения двигателя исправна, то при температуре охлаждающей жидкости меньше 90 °С, основной клапан термостата должен быть закрыт, а охлаждающая жидкость циркулировать по малому кругу. В результате этого нижний шланг радиатора и сам радиатор будет заметно холоднее корпуса термостата, по которому циркулирует горячая охлаждающая жидкость. При достижении температуры охлаждающей жидкости около 90 °С основной клапан термостата будет открываться и постепенно нарастающий поток горячей жидкости начнет поступать в радиатор. При этом сначала радиатор, а затем его нижний шланг начнут нагреваться.

По достижении температуры 102 °С основной клапан термостата полностью откроется и весь поток жидкости будет циркулировать через радиатор. В этом случае радиатор станет горячим в верхней зоне и немного холоднее в нижней.

Оставляем двигатель работать до срабатывания электровентилятора радиатора двигателя. При повышении температуры охлаждающей жидкости до значения, когда стрелка указателя температуры подойдет к границе красной зоны, электровентилятор должен включиться, а после понижения температуры — автоматически выключиться.

Ремонт ВАЗ Калина, электрические схемы ВАЗ Калина, генератор Калина, стартер Калина

Страницы

вторник, 26 марта 2013 г.

Как выгнать воздушную пробку на Калине

3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).
Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.

Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой. Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.

Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе.

На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения.

Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости.

Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже.

Два мелких попутных вывода:
1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости).
2. Снимать нижний шланг не имеет смысла – подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.

Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга.

Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂

Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую “палку” крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок.

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Автомобилисты, которые заботятся о целости и сохранности своей машины, обязаны знать об особенностях работы системы охлаждения. Одной их характерных неприятностей выступает закипание жидкости охлаждения.

В качестве ОЖ, в зависимости от машины, выступает антифриз или тосол. Жидкости фактически одинаковые, только разные производители используют собственные рецептуры, добавки и присадки, что несколько меняет свойства разных смесей.

Жидкость, обеспечивающая охлаждение двигателя и работу отопительной системы для обогрева салона, может кипеть по нескольким причинам. И это крайне нежелательное явление, поскольку приводит к серьёзным негативным последствиям.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, следует знать, почему ОЖ кипит, из-за чего температура повышается до предельных отметок, и как правильно поступить в случае закипания тосола или антифриза.

Причины закипания

Первым делом необходимо разобраться в вопросе о том, почему может кипеть антифриз в расширительном бачке и какие узлы в этом виноваты.

Уровень антифриза в бачке

Понимая суть происходящего, автовладельцу будет проще своевременно принять меры, заменить проблемные компоненты и предотвратить опасные последствия.

Существующие актуальные причины, из-за которых в расширительном бачке кипит охлаждающая жидкость, будь то антифриз или тосол, связаны с 3 элементами:

• водяным насосом;
• радиатором;
• термостатом.

Чуть позднее вы узнаете, что нужно делать, если вдруг заметили, как на автомобиле кипит тосол. Очевидно, что продолжать движение на машине не стоит, как и делать ряд иных манипуляций.

Помимо перечисленных устройств, тосол может также кипеть из-за вышедшего из строя вентилятора и крайне банальной, но распространённой причины. Заключается она в дефиците жидкости охлаждения, что можно проверить с помощью расширительного бачка. На ёмкости есть специальные метки, позволяющие понять, насколько уровень ОЖ меньше требуемого.

Потому для начала попробуйте просто долить недостающее количество антифриза. Если дело не в уровне, тогда ищите другие причины, исключая возможные неисправности и устраняя выявленные проблемы.

Основной задачей автовладельца является устранение возможных провокаторов закипания охлаждающей жидкости. Каждый из узлов следует изучить отдельно.

Насос

Для перекачки жидкости по системе охлаждения двигателя предусмотрено использование специального насоса или водяной помпы.

Ослабление натяжения ременной передачи помпы

Устройство может терять свою эффективность, начинать хуже перегонять ОЖ по системе, в результате чего перегревается антифриз и начинает кипеть.

Подобная неисправность встречается в основном на автомобилях, где шкив водяного насоса осуществляет своё вращение за счёт отдельного ремня в системе газораспределительного механизма. Или просто ГРМ.

Чтобы в дальнейшем не допускать перегревания антифриза, исключая его возможное закипание, задачей автомобилиста становится периодическая проверка степени натяжения ременной передачи. Если она ослабнет, потребуется выполнить соответствующую настройку и подтяжку. При полном износе ремень подлежит замене.

Именно когда натяжение ослабевает, скорость перемещения антифриза по системе падает. От этого антифриз хуже отводит тепло от двигателя. Таким вот образом водяная помпа провоцирует закипание жидкости охлаждения.

Радиатор

Ещё одним устройством, из-за которого может кипеть ОЖ, выступает радиатор системы охлаждения.

Внешний вид автомобильного радиатора

При этом сам радиатор выходит из строя по нескольким разным причинам, для устранения которых требуется принимать соответствующие меры.

1. Образование накипи на внутренних стенках. Связано это с длительной эксплуатацией, использованием низкокачественных жидкостей охлаждения, а также с заливкой обычной воды в систему вместо специальной ОЖ. Накипь накапливается постепенно, и при незначительных загрязнениях проблемы с антифризом не наблюдаются. Когда накипи становится много, она снижает показатели теплопроводности трубок радиатора. В итоге автомобилист сталкивается с ситуацией, когда ОЖ недостаточно эффективно охлаждается в радиаторе и плохо отводит тепло. Тут он и замечает, как жидкость кипит.
2. Радиатор может закупориваться мусором, который проникает внутрь элемента вместе с антифризом. Грязь и мусор могут появиться там из-за неправильно выполненной процедуры замены, слишком старой ОЖ или как результат смешивания несовместимых между собой жидкостей. Загрязнения способствуют снижению пропускной способности радиатора, а потому падает эффективность работы всей системы охлаждения.
3. Длительное движение на малой скорости. Частая проблема для тех, кто передвигается по бездорожью или вынужден постоянно стоять в пробках. В автомобилях предусмотрено охлаждение за счёт встречных потоков воздуха. В пробках и на бездорожье, когда скорость маленькая, радиатор не может охлаждаться в полной мере. И тогда включается вентилятор. Порой вентилятор радиатора выходит из строя, вращается недостаточно быстро или вовсе перестаёт работать.

Наружные загрязнения также способствуют снижению эффективности работы радиатора, потому его следует периодически чистить и следить за состоянием.

Термостат

К возможным причинам закипания ОЖ обязательно следует отнести термостат, который предназначен для контроля температуры жидкости охлаждения. В зависимости от показателей, термостат пускает ОЖ по малому или большому кругу циркуляции.

Неисправность указателя температуры ОЖ

Когда термостат выходит из строя, специальные клапаны, входящие в его конструкцию, заклинивают в одном неизменном положении. Из-за этого охлаждающая жидкость проходит только по малому кругу, минуя радиатор системы охлаждения двигателя.

Такая ограниченная циркуляция достаточно быстро приводит к тому, что ОЖ перегревается и достигает своих пиковых температур кипения. Если антифриз кипит, лучше сразу аккуратно открутить крышку на расширительном бачке, тем самым высвободив посторонний пар.

В подкапотном пространстве к термостату ведут 2 патрубка. Именно по ним ОЖ протекает через устройство, идёт на радиатор и в обратную сторону. У термостата есть термоклапаны, которые срабатывают при определённой температуре. Прикоснитесь к шлангу подвода антифриза, по которому ОЖ следует к радиатору, и сравните его температуру с трубкой отвода. Если температура первого выше, чем у второго, термостат заклинил и нуждается в замене.

Кипит антифриз в расширительном бачке: причины проблемы и пути ее устранения

Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.

Возможные последствия

Высокий уровень нагрева антифриза или тосола является нормальным явлением для работающего ДВС. Вопрос лишь в том, насколько сильно прогревается ОЖ, и не переходит ли температура установленные границы кипения.

Течь масла через сальник

Нельзя точно сказать, при какой температуре будет кипеть тосол или антифриз. Всё зависит от конкретного производителя, который добавляет в состав те или иные присадки.

Фактически антифриз является очищенной водой со специальными добавочными компонентами. Именно они во многом определяют качество и температурную устойчивость жидкости. При этом ОЖ может окрашиваться в разный цвет. Сам краситель на свойства не влияет, но позволяет разделить антифризы и тосолы на несколько категорий. Некоторые из них можно смешивать, а другие категорически нельзя добавлять в один расширительный бачок одновременно.

Если говорить о том, при скольки градусах тосол начнёт бурлить, то тут нужно исходить из физико-химических свойств жидкости и используемых добавок. Раньше кипение происходило, как и в случае с обычной водой, то есть при 100 градусах Цельсия. Но в современных антифризах температурная граница кипения больше, в результате чего ОЖ закипает примерно при 101-108 градусах Цельсиях.

Определить с точностью до градуса точную температуру кипения сложно. Это зависит от конкретного производителя и его особенностей изготовления жидкости охлаждения. Рекомендуется отталкиваться от собственной ОЖ, используемой в вашем авто. Так вы узнаете, закипает ли тосол в бачке при температуре 100 или более градусов Цельсия.

О кипении говорят очевидные признаки, когда тосол буквально выбивает из-под крышки. Это сообщает автомобилисту о том, что ОЖ кипит. А потому нужно предпринять соответствующие меры, дабы избежать нежелательных последствий.

Часть автолюбителей недооценивают степень угрозы, которую несёт с собой кипящий и бурлящий антифриз. В результате они не обращают на это внимания, продолжают движение и думают, что решат проблему, когда доберутся до дома, гаража или ближайшего автосервиса своим ходом.

Но если так поступить, можно спровоцировать серьёзные неприятности и вызвать опасные поломки мотора и связанных с ним систем. Последствия кипения зависят от того, насколько сильным окажется перегрев двигателя из-за кипящей ОЖ. Выделяют 3 стадии:

• слабый;
• средний;
• сильный.

Начнём с наиболее безопасного слабого перегрева ДВС. Если с момента начала кипения ОЖ прошло буквально 10 минут, но не более, проблемы практически исключаются, то есть никакой серьёзной угрозы для целостности мотора нет.

Такое происходит не редко, поскольку не все водители сразу замечают признаки кипения. Зачастую о превышении температурной границы двигателя говорит соответствующий датчик на приборной панели. Если датчик подал сигнал, рекомендуется сразу же отключить мотор. Не сделав это, могут начать плавиться моторные поршни.

В слабом перегреве нет ничего страшного и опасного для современных автотранспортных средств. Важно лишь вовремя остановиться, чтобы перегрев не начал переходить в средние и сильные формы.

Следующим идёт средний уровень перегрева двигателя, обусловленного закипанием антифриза или тосола в системе. Это уже более серьёзная ситуация, которая может привести к таким последствиям:

• образование трещин и деформация головки блока цилиндров;
• возникновение течи масла через сальники;
• повреждение перегородок поршневых колец;
• прогорание прокладки ГБЦ.

Подобное происходит, когда ОЖ продолжает кипеть более 20 минут.

Со средним и слабым уровнем перегрева в основном сталкиваются те автомобилисты, кто халатно относятся к вопросу обслуживания системы охлаждения, забывают вовремя долить антифриз и не меняют ОЖ согласно рекомендациям.

Наиболее нежелательным справедливо считается сильный перегрев. При его возникновении автовладелец рискует лишиться двигателя, которому потребуется капитальный ремонт или заслуженная отправка на свалку.

Если температура двигателя уже долгое время находится за красной линией, будут страдать буквально все компоненты ДВС. Но и это не наиболее страшный сценарий. На практике были случаи, когда длительный сильный перегрев становился причиной взрыва мотора.

Но до сильного перегрева ситуация доходит крайне редко. Ещё на начальных стадиях большинство водителей успевают заглушить мотор, и принять ряд других мер, направленных на сохранность двигателя и обеспечение собственной безопасности.

Фактически за сильным перегревом следует волна из разрушительных явлений. Первыми сгорают поршни, затем оплавленный металл оказывается на поршневых стенках, выходят из строя сами поршни, деформируется блок цилиндров. Не стоит забывать о разрушениях смазочной системы, коленчатого вала и пр. В конечном итоге поршень может пробить стенку блока, и двигатель вряд ли удастся вернуть к его прежнему состоянию.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

• попадании в расширительный бачок воздуха;
• некачественном антифризе;
• смешивании антифризов от разных производителей;
• использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
• повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя могут быть в том случае, если антифриз попал в цилиндры двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания тосола или антифриза в цилиндры, а также к чему это приводит.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Действия водителя

Заметив, что в расширительном бачке начинает закипать тосол, нужно принять ряд обязательных мер. Не ждите, чтобы ОЖ начала выплёскиваться на горячий мотор. Раз жидкость закипает, на то есть соответствующие причины.

Заливаем антифриз в автомобиль

Вы знаете уже, при какой температуре обычно в машинах кипит антифриз, что провоцирует перегрев и к каким последствиям это может привести. Потому никто не захочет столкнуться с подобным на собственном авто. Необходимо начать охлаждать двигатель доступными способами, не забывая, что ОЖ сейчас находится под высоким давлением.

Есть несколько полезных советов и определённый алгоритм действий, позволяющий разобраться даже новичку в том, что ему делать, если вдруг закипел тосол.

1. Обязательно постарайтесь быстро разгрузить двигатель. Для этого можно перевести КПП в нейтральную передачу и двигаться до полной остановки.
2. Параллельно включите вентилятор и печку. Даже если на улице жарко, отопитель будет забирать часть тепла, тем самым вы ускорите процесс падения температуры мотора.
3. После остановки автомобиля отключите двигатель. При этом печку оставляйте в рабочем состоянии.
4. Потяните за ручку или нажмите на кнопку, чтобы из салона открыть капот и добраться до подкапотного пространства. Не нужно стоять перед капотом и открывать, поскольку сразу же оттуда пойдёт горячий пар.
5. Приоткрыв капот, пар выйдет и к мотору начнёт подходить свежий воздух. Подождите некоторое время. Затем поднимите капот и зафиксируйте его. Лучше иметь при себе перчатки или тряпку, чтобы не хвататься голыми руками за возможно раскалённые элементы.
6. Не пытайтесь сразу же открывать крышку расширительного бачка. Иначе вы рискуете собственным здоровьем. Жидкость под давлением даже при небольшом открытии крышки может выплеснуться и попасть вам на кожу.
7. Подождите около 30 минут. В это время можно попытаться найти водителя, который дотянет вас до СТО, или вызвать службу эвакуации.
8. Когда мотор остынет немного, открывайте крышку расширительного бачка. Наверняка ОЖ стало намного меньше должного уровня. Небольшими порциями долейте жидкость в бачок. При этом печка всё ещё работает.
9. Не нужно сразу же заливать большой объём тосола, если его уровень после закипания стал минимальным. Резкое смешивание холодного антифриза или тосола с горячей ОЖ может спровоцировать опасные негативные последствия.
10. Если добраться до СТО можно лишь своим ходом, после доливки ОЖ и остывания двигателя запустите его и отправляйте в дорогу, стараясь не нагружать мотор. Когда температура опять достигнет отметки выше 100 градусов, остановитесь, заглушите мотор и снова ждите остывания.

Сидеть и ничего не делать также нельзя. Если ОЖ продолжит процесс кипения, он двигатель перегреется сначала до среднего, а затем и до сильного уровня. О последствиях подобного нагрева вы уже знаете.

Исходя из всех рассмотренного выше, можно с уверенностью говорить о серьёзности проблемы закипания ОЖ. Чтобы не допустить подобных ситуаций, внимательно следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте работоспособность основных узлов и старайтесь своевременно проводить техническое обслуживание.

Полотенцесушитель не греет или нет циркуляции: причины

Водяной полотенцесушитель являются самым популярным видом отопительного прибора для ванной комнаты. При эксплуатации устройства иногда возникает ситуация, когда полотенцесушитель не греет – поверхность его становится холодной. Возникает вопрос – почему не работает полотенцесушитель в ванной, в чем причина и что делать?

Основными причинами того, что полотенцесушитель перестал работать, являются:

1. Снижение температуры теплоносителя;
2. Прекращение циркуляции воды, вызванное различными причинами.

Снижение температуры воды, проходящей через устройство, обычно вызвано прекращением нагрева теплоносителя теплоснабжающей организацией. Сделать что-либо в этом случае владельцы квартир не могут.

Но более частой причиной прекращения работы полотенцесушителя является отсутствие циркуляции теплоносителя через устройство. Отсутствие движения теплоносителя может быть вызвано следующими причинами:

1. Остановка циркуляции в системе, к которой подключен радиатор ванной комнаты;
2. Образование воздушной пробки;
3. Засорение полотенцесушителя или подводящих трубопроводов, стояков;
4. Неисправность запорно-регулирующей арматуры, установленной на полотенцесушителе;
5. Отключение полотенцесушителя в другой квартире при отсутствии байпаса вызывает остановку всего стояка.

Остановка циркуляции теплоносителя в системе отопления производится по окончании отопительного сезона – радиатор ванной, если он подключен к сети отопления, прекращает свою работу. Если сушилка присоединена к линии рециркуляции, то отсутствие движения воды обычно вызвано остановкой циркуляционного насоса комплекса ГВС.

Если же полотенцесушитель имеет прямое подключение к трубопроводу подачи горячей воды, то горячая вода движется через него только при потреблении в водоразборной точке.

Частая причина ухудшения или прекращения циркуляции – образование воздушной пробки в батарее ванной. Особенно этому подвержены полотенцесушители типа «лесенка». Справиться с этой проблемой несложно – нужно стравить воздух с помощью воздухоотводчика.

Еще одна причина простоя сушилки – образование отложений на внутренней поверхности корпуса. Определяют наличие засора (или воздушной пробки) наощупь – стояки и байпас в этом случае горячие, а полотенцесушитель холодный. Засоры устраняют механической прочисткой или химической промывкой, в зависимости от характера отложений. Для проведения чистки устройство демонтируют.

Препятствием для нормального движения воды может стать неисправность арматуры подключения. Чаще всего неисправности возникают у арматуры клапанного типа – ручных или термостатических клапанов. Рабочие элементы могут отсоединиться от штока и перекрыть проток воде. Определить эту неисправность можно только со вскрытием корпуса клапана.

В некоторых квартирах система, к которой подключен радиатор ванной комнаты, не оборудована байпасами около полотенцесушителей. В этом случае перекрытие арматуры на одном из обогревателей приведет к прекращению циркуляции. В этом случае вопрос решается с помощью управляющей компании.

(Просмотров 374 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Как записаться | Проблема с циркуляцией вызывает центральное отопление

Если вы определили, что проблема носит механический характер, вы можете решить ее с помощью соответствующего механического исправления.

Проблемы с водородом в радиаторах и остатками коррозии следует решать с помощью химической очистки. Перед тем как приступить к очистке системы, убедитесь, что бачок подачи и расширительный бачок чист и не содержит бактериологических или микробиологических загрязнений. При необходимости изолируйте, слейте воду, очистите и продезинфицируйте.

Вам следует выбрать подходящее чистящее средство для системы и рассматриваемой проблемы – в данном случае рекомендуется Sentinel X400 System Restorer и X800 JetFlo Ultimate Cleaner – и начать чистку, используя устройство для промывки с усилителем, где это возможно, но только если это возможно. подходит для системы. Powerflushing не подходит для систем, которые содержат микропроцессорные или небарьерные пластиковые трубы. Если система новая или старше шести месяцев, рекомендуется использовать X300 System Cleaner, а ручная промывка – рекомендуемый метод очистки для этого продукта.

Если проблема заключалась в плохой циркуляции из-за обломков, например, отстоя, промывка с усилителем должна решить проблему. Воду следует регулярно проверять на наличие мусора и, если обнаруживается дальнейшее загрязнение, необходимо промыть систему в канализацию и нанести дополнительную дозу Sentinel X400 System Restorer.

Если проблема заключается в производстве водорода, очиститель должен циркулировать не менее 24 часов. Однако, если система старая или в ней скопилось много мусора; дайте по крайней мере неделю для наилучшего эффекта.

Если вы обнаружили в системе сероводород, перед последней промывкой систему необходимо продезинфицировать подходящим дезинфицирующим средством, например X700 Sanitiser & Biocide.

После очистки системы ее следует обработать мультиметаллическим ингибитором коррозии и накипи, таким как Sentinel X100 Inhibitor. Если система производит газообразный водород, вы можете добавить двойную дозу ингибитора. Поскольку для пассивирования активных коррозионных поверхностей требуется время, необходимо время для прекращения образования водорода.По этой причине вы должны подождать минимум 6 недель, прежде чем рассматривать дальнейшие действия.

Если этот процесс не восстановил удовлетворительный поток и нет полной блокировки, может потребоваться более сильный подход и более сильный продукт, такой как Sentinel Deposit Remover. Этот химикат, разработанный специально для удаления стойких отложений оксида железа, следует использовать вместе с JetFlush при условии, что для данной системы подходит механическая промывка.

Радиаторы горячей воды не работают: причины и решения

Радиатор с горячей водой – важный электронный прибор, который помогает обогревать наши дома и офисы и обычно размещается централизованно.Эти устройства имеют выход для теплого или горячего воздуха, что помогает сделать комнаты и даже вестибюли теплыми и уютными. Однако по определенным причинам устройство может работать не так, как должно, и это может создать проблемы в очень холодных погодных условиях. Одна из таких проблем – отсутствие циркуляции в радиаторах горячей воды. Ниже приведены основные причины и решения этой проблемы, которые могут оказаться полезными, если вы столкнулись с той же проблемой.

1. Проблемы с термостатом

ПРИЧИНА: Одной из основных причин отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды является неисправность термостата . Если ваш термостат настроен на неправильную настройку или не работает по какой-либо причине, вы можете почувствовать, что радиаторы не циркулируют воздух. Более того, в некоторых случаях термостат может заклинивать или выйти из строя, и это может быть причиной отсутствия циркуляции.

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить проблемы с термостатом, сначала проверьте, в чем именно заключается проблема. Сначала попробуйте переместить циферблат и обратите внимание на изменение его выхода. Затем вы должны проверить настройку, а затем убедиться, что термостат работает правильно и не заедает.Если нет, убедитесь, что вы проверили его или заменили, чтобы устройство снова работало нормально.

Кредиты изображений: eBay

2. Частично забиты радиаторы

ПРИЧИНА: Другой частой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах с горячей водой является частичная блокировка радиаторов . Если это произойдет, то охлаждающая жидкость будет проходить через радиаторы намного медленнее, чем следовало бы. Это приведет к тому, что радиаторы не будут циркулировать в достаточной степени или вообще не будут циркулировать. В этом случае установка термостата не повлияет на нагрев.

РЕШЕНИЕ. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что радиаторы ничем не заблокированы, и если да, попробуйте устранить препятствие.

Кредиты изображений: forum.heatinghelp.com

3. При удалении воздуха из радиатора скопился воздух

ПРИЧИНА: Другой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды может быть захваченный воздух. Если вы недавно удаляли воздух из радиатора, велика вероятность, что внутри остался воздух. Этот захваченный воздух может стать причиной проблем с циркуляцией.

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить эту проблему, вам может потребоваться снова выпустить пар и убедиться, что за это время не останется воздуха.

Кредиты изображений: YouTube.com

4. Вал водяного насоса вращается

ПРИЧИНА: Другой причиной отсутствия циркуляции в радиаторах горячей воды может быть , вал водяного насоса не вращается .

РЕШЕНИЕ: Чтобы решить эту проблему, сначала необходимо наполнить теплой водой оба шланга, а затем снова удалить воздух из системы. Это поможет предотвратить проворачивание вала водяного насоса и, следовательно, приведет к циркуляции в радиаторах горячей воды.

Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные причины отсутствия циркуляции в радиаторах с горячей водой, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно без особого труда. Но если вы все еще не можете определить основную причину, вам может потребоваться профессиональная помощь. Есть много квалифицированных специалистов или технических специалистов, которые могут помочь решить эту проблему, и вы можете связаться с ними через услуги Mr Right. Так что звоните сегодня и получите любую помощь, связанную с общим ремонтом бытовой техники.

Рекомендации по загрузке…

Плохая циркуляция центрального отопления.

Привет Это цитата была не от меня. У меня точно нет ни клапанов, ни водонагревателя.

Щелкните, чтобы раскрыть …

Просто посмотрел еще раз. Это было в объяснении вам другого участника, как он обнаружил завал.

puntaprimapete сказал:

Я снова возился с балансировкой и сумел подогреть еще один рад.

Щелкните, чтобы раскрыть …

Какая скорость у вас включена? Согласно Инструкции по установке он должен быть на 3.
Обратный трубопровод к котлу еще холодный?
Если да, то знаете ли вы, какова температура?
На что установлена ​​температура подачи ЦО?

Работа с балансировкой ни к чему не приведет; это нужно делать методично.

Как Softus сказал в вашей предыдущей теме, сначала разработайте компоновку вашей системы. Затем начните с рада, ближайшего к насосу, и последовательно пройдите по каждой ветке.

puntaprimapete сказал:

Я думаю, что это почти все, что нужно, потому что, если я отключу горячие радиаторы дальше, они просто остынут.

Щелкните, чтобы раскрыть …

Я так понимаю, вы говорите о закрытии запорного клапана. К сожалению, из-за их дизайна. большинство рад-клапанов эффективны только в течение первых 25% диапазона от полностью закрытого до полностью открытого. Это называется «авторитет клапана».

Я тоже думаю, что вы не понимаете, как работает балансировка.Чем чаще вы закрываете запорный клапан на радиаторе, тем медленнее вода будет течь через радиатор, и тем выше будет разница температур между подающей и обратной трубами радиатора и, следовательно, тем больше будет тепловая мощность от радиатор. (Тепловая мощность радиатора пропорциональна разнице температур между подающей и обратной линиями.)

Я подозреваю, что вы закрываете запорный клапан, думая, что это сделает радиатор более холодным.Будет – когда клапан будет полностью закрыт, как вы обнаружили. Я предлагаю вам начать с нуля, открыв все запорные и регулирующие клапаны на всех радиаторах, а затем сбалансировать каждый радиатор по очереди , начиная с ближайших к котлу

Стоит прочитать «Балансировка ТРВ». Хотя речь идет о системах с TRV, инструкции относятся ко всем системам.

Лучистое отопление | Министерство энергетики

Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома.Системы во многом зависят от лучистой теплопередачи – доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление – это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.

Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтуса, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде.Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 о домашнем отоплении.

Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх. Системы лучистого теплого пола существенно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.

Тепло излучающих полов

Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электроприводом и полы с подогревом воды (гидронные).Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, которые используют большую тепловую массу бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называется «сухой монтаж».

Типы излучающих полов

Излучающие полы с воздушным обогревом

Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому полы из излучающего воздуха не являются рентабельными в жилых помещениях. и устанавливаются редко.Хотя их можно комбинировать с солнечными системами воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловая нагрузка обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использования солнечного тепла в течение дня. Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

Электрические излучающие полы

Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, установленными на черновом полу под напольным покрытием, например плиткой.

Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую ​​как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает ставки по времени использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов за электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для дополнения дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

Hydronic Radiant Floors

Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.

Типы напольных покрытий

Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах схожи.

Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются старейшей формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон и новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.

Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные задержки, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.

Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол является более быстрым и менее дорогостоящим. строить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена ​​светоотражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубы или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и диффузоры крепятся между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

По крайней мере одна компания улучшила эту идею, создав фанерный материал для чернового пола, изготовленный с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.

Напольные покрытия

Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и способствует накоплению тепла. Можно также использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

Если вам требуется ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и укладывайте как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.

Излучающие панели

Излучающие панели для настенного и потолочного монтажа обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубкой, по которой проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечки в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.

Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение традиционной системы обогрева нецелесообразно.

Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий и – поскольку панели можно индивидуально контролировать для каждой комнаты – функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто используются. Входя в комнату, человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

Панели излучающего отопления работают в пределах прямой видимости – вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди считают потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.

Почему мой дом нагревается неравномерно? | Неравномерная циркуляция воздуха

Живете ли вы в многоуровневом доме или в квартире с одной спальней, в разных комнатах могут возникнуть «горячие точки».От трещин в уплотнении окон до неправильной изоляции и грязных воздушных фильтров – существует множество причин, по которым у вас может возникнуть плохая циркуляция воздуха. Если вы заметили, что некоторые комнаты в вашем доме трудно отапливать, а другие трудно охладить, позвоните в компанию John Nugent & Sons для профессиональной оценки, которая может улучшить комфорт для вас и вашей семьи.

Неравномерный воздушный поток – проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы в районе Северной Вирджинии. Назначьте встречу со специалистами по HVAC в John Nugent & Sons для диагностики и решения проблем с циркуляцией воздуха в вашем доме!

Причины неравномерного нагрева

Чаще всего, когда происходит неравномерный нагрев, это может быть ряд мелких проблем, которые можно легко устранить.Перед тем, как нанять специалиста по ремонту систем отопления для диагностики проблемы, есть некоторые вещи, которые вы можете сначала проверить самостоятельно:

• Заблокированные регистры – У вас дома установлена ​​мебель над вентиляционными отверстиями? Если да, то это простое решение, которое поможет улучшить циркуляцию воздуха! Отрегулируйте размещение мебели так, чтобы вентиляционные отверстия были очищены, а воздух мог беспрепятственно поступать в комнату.
• Загрязненные воздушные фильтры – Когда ваш воздушный фильтр загрязнен, ваша система HVAC должна работать больше, чем необходимо.Пропускать воздух через фильтр в дом – это сверхурочная работа, из-за чего вы тратите дополнительные деньги каждый месяц! Замена воздушного фильтра не только сэкономит вам деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию, но и поможет избежать проблем с циркуляцией воздуха, вызванных чрезмерным загрязнением.
• Герметичные воздуховоды – Когда кондиционированный воздух теряется из-за трещин в воздуховодах вашего дома, в помещении становится намного труднее достичь и поддерживать постоянную температуру. Если пренебречь, ваш воздух не будет циркулировать должным образом и оставит ваш дом неравномерно нагретым или охлажденным.
• Агрегат HVAC неподходящего размера – Размер вашего дома определяет, насколько большой должна быть система HVAC в вашем доме. Если ваш блок HVAC недостаточно велик, он не сможет должным образом поддерживать температуру в вашем доме, что вызовет дискомфорт для вас и вашей семьи.

Если вы заметили любую из этих проблем, немедленно устраните их! Вашему устройству HVAC не нужно будет тратить столько энергии, и ваш кошелек будет вам благодарен!

Сделай сам Исправления для неравномерной циркуляции воздуха

Хотя может потребоваться ремонт или замена печи, есть несколько простых исправлений для улучшения циркуляции воздуха, в том числе:

• Дефлекторы вентиляции на стене – Вместо взрыва воздуха стены, они помогут отклонить воздух к центру комнаты.Вентиляционные дефлекторы также являются хорошим вариантом, если у вас есть приподнятая кровать или высокий предмет мебели, который ставят над регистром, потому что они помогают воздуху циркулировать.
• Вентилятор для вентиляции – Если воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, недостаточно силен, вам следует приобрести вентилятор для вентиляции. Это улучшит циркуляцию воздуха в помещении! У него даже есть разные настройки, поэтому вы можете решить, насколько сильным должен быть воздушный поток.
• Крышки вентиляционных отверстий – Если в одни комнаты поступает больше воздуха, чем в другие, вы можете закрыть вентиляционные отверстия в комнатах, в которые поступает избыточный воздух.Это заставит воздух распределяться по разным комнатам более равномерно.

Если вы все еще испытываете неравномерное отопление в комнатах вашего дома, позвоните специалистам по HVAC в John Nugent & Sons по телефону 703-291-1926!

Улучшите воздушный поток в вашем доме на севере штата Вирджиния с помощью John Nugent & Sons

Мы – ведущая компания Северной Вирджинии в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и мы готовы помочь вам улучшить комфорт в вашем доме! Если вы не знаете, что вам нужно, позвоните нам, и мы поможем вам выбрать лучшее решение для комфорта.Мы – семейная компания, поэтому мы искренне заботимся о ваших потребностях.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как улучшить воздушный поток и комфорт в вашем доме в Северной Вирджинии!

Непрерывная циркуляция означает большую эффективность и комфорт

Из-за интенсивного использования в Европе систем водяного отопления, исследования и разработки, естественно, были сосредоточены в этой области не только на источнике тепла, но и на уровне контроля и распределения.В результате был разработан ряд методов управления, повышающих как топливную эффективность, так и комфорт при обогреве. Эти концепции применимы к американскому рынку, особенно к методам управления, имеющим отношение к системам распределения.

Кривая нагрева будет меняться в зависимости от количества излучения и изоляции в здании.

Большая часть современного гидравлического оборудования, работающего на жидком и газовом топливе, обычно достигает сезонного уровня эффективности 80% и выше. Каждый дополнительный процентный пункт, который можно получить за счет повышения температуры дымовых газов на стадии конденсации, приводит к чрезмерным затратам на оборудование и техническое обслуживание.Пришло время более пристально взглянуть на систему распределения в целом, где существует огромный потенциал сокращения расхода топлива в коммерческих и жилых зданиях.

Можно сэкономить топливо в новых и существующих гидравлических системах. Эта экономия может быть достигнута с помощью существующих готовых технологий по чрезвычайно низкой цене. Кроме того, резкое повышение теплового комфорта является привлекательным побочным продуктом сокращения расхода топлива, достигаемого за счет настройки концепций управления.

Самый эффективный метод эксплуатации гидравлической системы – это постоянная работа циркуляционного насоса и сброс температуры воды в системе для поддержания заданного значения температуры в здании.

Непрерывная циркуляция приводит к меньшим колебаниям температуры в помещении и, таким образом, к большему комфорту в помещении, а также к снижению расхода топлива примерно на 10–35%, поскольку исключаются циклы перегрева и недогрева.

Регулирование температуры котла в ответ на изменение наружной температуры – первый шаг к концепции непрерывной циркуляции. Однако настоящая система непрерывной циркуляции не может быть получена без использования трех- или четырехходового смесительного клапана.В зависимости от области применения трех- или четырехходовые клапаны с поворотной или штекерной конструкцией размером от 3/4 дюйма. до 8 дюймов доступны с резьбовыми, фланцевыми, приварными или переходными соединениями. Стандартный четырехходовой смесительный клапан, установленный в существующей системе прерывистой циркуляции, разделяет контур циркуляции на радиационный и котловой.

В полностью закрытом положении клапан полностью разделит две петли. В полностью открытом положении клапан никак не влияет на циркуляционный контур.Когда клапан находится в каком-либо промежуточном положении, происходит смешивание. Клапан будет смешивать подающую воду котла и обратную радиационную воду, модулируя температуру воды, протекающей через радиационный контур, в зависимости от потребности в тепле и наружной температуры.

Смесительные клапаны регулируются вручную или автоматически. Ручная регулировка требует физического перезапуска устройства при каждом изменении наружной температуры. Это может раздражать домовладельца, и в полной мере использовать клапан невозможно.Поэтому рекомендуется использовать систему управления с учетом погодных условий.

За прошедшие годы появилось много типов и вариаций средств управления с учетом погодных условий. Они определяют точную температуру подачи для данного жилища по скорректированной кривой нагрева. Эта кривая представляет собой соотношение между определенной наружной температурой и необходимой соответствующей температурой подачи.

Кривая нагрева будет меняться в зависимости от количества излучения и изоляции в здании.Поэтому установщик должен произвести первоначальную настройку кривой нагрева.

Эти пропорциональные контроллеры с приводом от двигателя регулируют работу смесительного клапана, определяя внешнюю температуру и температуру подачи в излучающем контуре. Большинство контроллеров можно настроить на периоды понижения температуры, а также на переключение горелки и насоса. Более сложные коммерческие версии имеют встроенные функции, которые учитывают факторы охлаждения ветром, солнечной энергии и внутреннего тепла.

Оптимизация нагрева – дополнительная функция более сложных контроллеров.Эта логическая функция вычисляет, отслеживая внешнюю и внутреннюю температуру, самый последний возможный момент, чтобы вернуть температуру системы отопления на требуемый уровень до того, как здание будет заселено. Это максимизирует экономию на неудачах, достигаемую, когда здание пустое. Такие элементы управления с автоматическим сбросом имеют ряд дополнительных преимуществ:

Устранение перегрева котла. «Снижение» температуры котла во время запуска циркуляционного насоса исключается, что позволяет повысить эффективность сгорания за счет уменьшения размера источника тепла и достижения более длительных циклов горения.

Устранение теплового шока от скачков холодной обратной воды в котел (с применением четырехходового клапана). Возвратная вода предварительно подогревается смесительным клапаном, что увеличивает срок службы котла.

Устранение неприятного эффекта тления пыли на конвекторах и радиаторах с ребристыми трубами, поскольку температура подачи теперь ниже.

Пиковая производительность термостатических радиаторных клапанов достигается благодаря тому, что оптимальная температура подачи для любого из этих клапанов находится в среднем диапазоне от 90 ° F до 140 ° F.Зональные клапаны также прослужат дольше из-за более низкой температуры воды.

Устранение запусков циркуляционных насосов продлевает срок службы двигателя при одновременном снижении потребления электроэнергии.

Можно ли интегрировать концепцию смесительного клапана в существующую американскую систему циркуляции горячей воды? Да, это идеальный брак. Все существующие термостаты, клапаны рабочей зоны или циркуляторы станут регуляторами верхнего предела, принимая солнечную энергию и посторонние источники тепла (тепло тела, камины, печи, тепло бытовой техники и т. Д.) во внимание, таким образом исключая возможное превышение температуры в определенных частях здания. Следовательно, нет необходимости удалять ни один из существующих элементов управления. Это строго вопрос добавления смесительного клапана, контроллера и датчиков в систему и создания испытательной камеры в пределах зоны наибольших потерь тепла в здании. Излучение в этой испытательной комнате будет работать как «дикий» контур циркуляции для надлежащей обратной связи по температуре (датчик температуры в помещении) с главным контроллером.

Сравнение вибрации всего тела и влажного тепла с температурой кожи нижних конечностей и кожным кровотоком у здоровых пожилых людей

Тепловой гомеостаз у людей контролируется регулированием уровня кровотока в коже [21].Следовательно, кровоток в коже постоянно адаптируется к температуре кожи [22]. Следовательно, кровоток в коже изменяет температуру кожи и скорость потери тепла. Таким образом, колебания кровотока в коже подвергаются терморегуляции [23]. Кровоток в коже предплечья и голени усиливается вибрацией [8]. Пульсирующие механические силы, воздействующие на эндотелий, увеличивают экспрессию матричной РНК eNOS и промотор eNOS. Это приводит к увеличению эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) и продуцированию оксида азота.Циркуляция NO вызывает расширение сосудов и увеличивает кровоток в коже [24,25]. Ломан и др. (2007) сообщают, что кровоток в коже может также увеличиваться из-за сил трения, прикладываемых механической вибрацией к эндотелиальным клеткам на клеточном уровне [8]. Как обсуждалось ранее, цель исследования состояла в том, чтобы определить наиболее желательное вмешательство или комбинацию вмешательств, которые значительно увеличили бы кровоток в коже (SBF) без повышения температуры кожи до точки, которая могла бы вызвать ожог у пожилого населения.

Параметры кожного кровотока

У здорового пожилого населения кровоток через кожу был максимальным при сочетании пассивной вибрации и влажного тепла. Эта комбинация привела к увеличению среднего кровотока в коже до 450% (по завершении 10 минут вмешательства) и 379% (через 10 минут после вмешательства) по сравнению с исходными измерениями. Эти изменения были значительными в обоих временных интервалах. Однако разница между заключением комбинации пассивной вибрации и влажного тепла и 10-минутным постом не была значимой, что свидетельствует о том, что эффект SBF длился значительно дольше, чем всего 10 минут.Эти результаты сильно отличались от более ранних результатов, сообщенных Lohman et al. (2011) у здоровых молодых людей (средний возраст = 25,7 лет) со средним увеличением SBF после 10-минутного сеанса пассивной вибрации и сочетания влажного тепла было 138% и 113% соответственно, с использованием той же процедуры, но с использованием одноточечного допплера, а не с помощью сканирование Доплера, используемое в этом исследовании. Хотя прямое сравнение может быть только обобщенным из-за различий в инструментах, средние изменения SBF от комбинированного вмешательства у пожилых людей были намного больше по сравнению с молодыми людьми [16].

Хотя влажное тепло и пассивная вибрация, предлагаемые изолированно, действительно привели к значительному увеличению SBF сразу после каждого вмешательства и через 10 минут после этого, эти изменения были скромными по сравнению и значительно отличались от сочетания (). Изменения SBF при сочетании пассивной вибрации и влажного тепла были значительно выше, чем при всех других вмешательствах (-). Только влажное тепло имело аналогичную кривую SBF. Три других вмешательства (т. Е. Грелка для массажа солнечным лучом, активная вибрация и контроль) не показали значительных изменений по сравнению с базовыми измерениями SBF ни для одного из измерений после вмешательства.Эти результаты у пожилых людей были аналогичны результатам предыдущих исследований у молодых людей [8,16].

В раннем исследовании Lohman et al. (2007) пассивная вибрация применялась к той же задней части голени здоровых молодых людей в течение 10 минут с использованием того же инструментария. Исходный SBF и оба измерения SBF после вмешательства были выше по сравнению с пожилым населением в этом исследовании, что позволяет предположить, что снижение кровотока в коже может быть следствием старения [8]. Это подтверждается предыдущими исследованиями, в которых сообщалось, что старение и некоторые заболевания (например,g., диабет) отрицательно влияет на кровообращение, вегетативную нервную систему и функцию эндотелия, а также снижает кровообращение [3,8,26]. Это говорит о том, что только пассивная вибрация является вмешательством, которое может увеличить кровоток в коже без повышения температуры кожи.

Температурные параметры кожи

Поскольку ожоги являются потенциально неблагоприятным осложнением использования термических методов для увеличения кровотока у пожилых людей, температура кожи (ST) и время теплового воздействия являются важными параметрами исследования, которые следует учитывать.Среднее значение ST значительно увеличилось при сочетании пассивной вибрации и влажного тепла; однако среднее изменение сегмента ST на 1,8 ° F после 10-минутного вмешательства обычно не считается практически важным. Это скромное изменение ST непродолжительно, при этом среднее значение ST после 10-минутного периода отдыха в точности совпадает с показанием базовой линии (). Одно только влажное тепло увеличивало ST на 1,3 ° F, а только пассивная вибрация увеличивала ST на 1,6 ° F сразу после вмешательства. Ни одно из других вмешательств не привело к значительному увеличению ST.Фактически, некоторые из вмешательств фактически немного снизили ST, включая активную вибрацию, массажную грелку Sunbeam и контрольную группу (). Изменение ST между комбинацией пассивной вибрации и влажного тепла по сравнению с одним влажным теплом существенно не отличалось (,). Несмотря на относительно небольшие размеры (среднее значение = 2,3 ° F), комбинация пассивной вибрации и влажного тепла была значительно выше по сравнению с одной вибрацией, но только сразу после вмешательства (,).У пациентов, уязвимых к ожогам, эта небольшая разница может иметь клиническое значение. Однако в здоровой покровной системе ожоги кожи обычно не возникают при кратковременном воздействии тепла примерно до 111 ° F [27,28]. Наша гипотеза не подтверждалась тем, что ST после 10-минутного применения пассивной вибрации и комбинированного влажного тепла был выше, чем только влажного тепла, несмотря на то, что SBF был значительно больше. Это открытие предполагает, что скорость изменения температуры ткани немного превышала способность циркуляции (хотя и увеличивалась) рассеивать тепло.

Таблица 6

Сравнение средней температуры кожи (° F) ± (SD) между вмешательствами в конце модальности.

9017 9017 9017 и влажное тепло 89,1 (1,5)

Модальность	Активная вибрация 85,3 (0,8)	Пассивная вибрация 86,8 (1,0)	Влажное тепло 88,8 (1,5)	Пассивное и влажное тепло 89,1 (1,5)	Солнечный луч 86,1 (1,0)	Контроль 85,8 (1,0)
Активная вибрация 85,3 (0,8)
Пассивная вибрация 86.8 (1,0)	0,05
Влажное тепло 88,8 (1,5)	0,01	0,03	0,01	0,05	0,51
Солнечный луч 86,1 (1,0)	0,45	0.33	0,01	0,02
Контроль 85,8 (1,0)	0,33	0,39	0,05	0,03 9013 9018 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 разрушение от тепла зависит от температуры и продолжительности воздействия на ткань [27,29,30]. Этот тип повреждения также повлияет на степень разрушения ткани (например, электрическое, химическое, тепловое, трение, излучение и свет).Чтобы нанести ущерб, не требуется большого количества тепла. При температуре ниже 111 ° F локальное повреждение тканей не произойдет, если только воздействие не будет продолжительным. Bjerke (2010) сообщил, что при температурах ниже 111 ° F требуется шесть часов воздействия, чтобы вызвать трансэпидермальный некроз в областях с адекватным кровообращением [31]. В диапазоне температур от 111 ° F до 124 ° F скорость клеточной гибели удваивается с каждым градусом повышения температуры, а кратковременное воздействие приводит к разрушению клеток [27,28].При температурах, превышающих 124 ° F, время воздействия, необходимое для повреждения ткани, чрезвычайно короткое [32]. Американская ожоговая ассоциация (ABA) (2003) сообщила, что горячая вода при температуре 124 ° F может вызвать ожоги третьей степени в течение 3 минут [33]. ABA рекомендует купаться при температуре воды 100 ° F как самой безопасной температуре теплой воды (2003 г.). Поскольку все показания ST для вмешательств в этом исследовании были ниже 90 ° F, это значительно ниже порога ожога. Этот вывод не имеет практического значения. Стандартные отклонения температуры кожи для этого исследования были небольшими, варьируя ≤1.5 ° F. Кроме того, тепловое воздействие в этом исследовании применялось в течение относительно короткого периода времени. Ни у одного из участников исследования не было повреждений кожи или ожогов. Непонятно, почему только влажное тепло и пассивная вибрация сами по себе не увеличивают значимо ST, но были значительными в сочетании. Мы предполагаем, что это происходит из-за механических свойств вибрации, высвобождающей паровой пар внутри устройства влажного тепла с более высокой скоростью. Дополнительные слои полотенец (защитная одежда) добавлялись между нагревательными приборами и кожей субъекта во время эксперимента, если пожилой субъект сообщал об ощущении чрезмерного тепла во время применения любого из рекомендуемых способов теплового нагрева [34].Поскольку пар может обжечься, а больные диабетом часто теряют чувствительность в нижних конечностях, влажное тепло с вибрацией или без нее может быть не показано в этой области. Чрезвычайно важно поддерживать постоянную температуру в помещении во время исследования. Петровский и др. (2005) сообщили, что кровоток в коже удваивается в горячей среде по сравнению с холодной [35]. Хотя комнатная температура была установлена ​​в пределах параметров 71,6–75,2 ° F каждый день, и у испытуемых был 10-минутный период акклиматизации, измерения действительно происходили в последующие дни, и исследователи не могли контролировать все внешние факторы, такие как температура окружающей среды. исследование проводилось перед каждым сеансом, уровень активности до прибытия каждый день и другие факторы, которые могут повлиять на повседневную температуру кожи и вариабельность кровотока.Когда это было возможно, исследователи пытались контролировать время суток, в которое были сняты последующие показания. Выполнение этих множественных вмешательств требовало, чтобы субъекты возвращались в течение трех дней подряд, хотя это предоставило исследователям обширную информацию о нескольких вмешательствах и позволило каждому субъекту служить в качестве своего собственного контроля. Это действительно допускало небольшую степень повседневной изменчивости физиологии человека, что можно было рассматривать как ограничение исследования. Мэлони и др.(2008) сообщили об отсутствии дополнительных преимуществ от применения пассивной вибрации к предплечью дольше 5 минут, поэтому 10 минут пассивной вибрации в области икр должно быть более чем достаточно [17]. В этом исследовании влажное тепло к теленку применялось только в течение 10 минут. Для агентов поверхностного нагрева, использованных в этом исследовании (солнечный луч и влажное тепло), наибольшая степень температуры ткани наблюдалась в пределах первых 0,5 см кожи и подкожной клетчатки [36]. Эта температура ткани достигает максимума в течение 6-8 минут, в то время как более глубокие ткани, такие как мышцы, требуют от 15 до 30 минут [36].Поскольку нашей целью было повлиять на кровоток в коже, продолжительность 10 минут соответствует этой продолжительности или превышает ее. По этим причинам авторы исследования не считают, что краткосрочные вмешательства были ограничениями исследования. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Вентиляц Вентиляция Воздуховод Воздуховоды Кондиционер Кондиционеры Нормы Разное Решетк Решетки Система вентиляции Советы Советы по выбору Схема Схемы Фанкойла Чиллер Автор: ООО Приоритет-Пермь 2019 © Все права защищены. Карта сайта ООО Приоритет-ПермьОфициальный сайт Советы по выбору Кондиционеры Вентиляция Воздуховоды Схемы