Нет циркуляции в системе отопления: Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Содержание

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

  • Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
  • Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
  • Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
  • Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
  • Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
  • Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
  • Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.
Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Схема ветви системы отопления

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то ... решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Почему радиаторы холодные?

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Отсутствует тепло в одном контуре отопления. Правила монтажа схемы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:

  • Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
  • Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.

Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.

Из-за чего воздух попадает в систему отопления

Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:

  • Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
  • Полный дренаж воды из системы отопления;
  • Нарушение целостности системы.

В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:

  • Замены отопительных приборов;
  • Замены стояков и запорных механизмов.

Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.

В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.

Выполняют дренаж в разных целях:

  • Ремонтных;
  • Промывках;
  • Опресовках и пр.

Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.

Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.

Борьба с завоздушиванием

Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.

Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.

Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.

Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.

Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.

Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.

В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.


В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог — жильцы получали некачественное отопление.

Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.

Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.

Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.

Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.


Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.

Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).

Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.

Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?

Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.

Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.

Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.

Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления

можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.

Автоматический воздухоотводчик

Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.

Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.

Принцип работы:

  1. Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
  2. Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
  3. Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
  4. Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.

Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.

Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.

Основные причины выхода из строя:

  • Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
  • Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.

Итоги

После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления — это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.

Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.

>> Нет циркуляции теплоносителя в системе отопления - в чём причины?

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о ка

Почему нет циркуляции в системе отопления. Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Сооружение автономной сети отопления гравитационного типа выбирают, если нецелесообразно, а иногда и невозможно установить циркуляционный насос или подключиться к централизованному электроснабжению.

Такая система обходится дешевле в обустройстве и полностью независима от электричества. Однако ее работоспособность во многом зависит от точности проектирования.

Чтобы система отопления с естественной циркуляцией функционировала бесперебойно, необходимо рассчитать ее параметры, правильно установить компоненты и обоснованно выбрать схему водяного контура. Мы поможем в решении этих вопросов.

Мы описали главные принципы работы гравитационной системы, привели советы по выбору трубопровода, обозначили правила сборки контура и размещения рабочих узлов. Отдельное внимание мы уделили особенностям проектирования и функционирования одно- и двухтрубной схемам отопления.

Процесс движения воды в контуре отопления без применения циркуляционного насоса происходит в силу естественных физических законов.

Понимание природы этих процессов позволит грамотно для типовых и нестандартных случаев.

Галерея изображений

Максимальная разность гидростатического давления

Основное физическое свойство любого теплоносителя (воды или антифриза), которое способствует его движению по контуру при естественной циркуляции – уменьшение плотности при увеличении температуры.

Плотность горячей воды меньше, чем холодной и поэтому возникает разница в гидростатическом давлении теплого и холодного столба жидкости. Холодная вода, стекая к теплообменнику, вытесняет горячую вверх по трубе.

Движущей силой воды в контуре при естественной циркуляции является перепад гидростатического давления между холодным и горячим столбами жидкости

Отопительный контур дома можно условно разделить на несколько фрагментов. По «горячим» фрагментам вода направляется вверх, а по «холодным» – вниз. Границами фрагментов являются верхняя и нижняя точка с

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Схема ветви системы отопления

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то ... решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Почему радиаторы холодные?

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Почему нет циркуляции в системе отопления многоквартирного дома — Портал о стройке

манометр

Заинтересоваться тем, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, человек может по разным причинам.

Показатель волнует тех, кто планирует приобретать новые радиаторы и решает, выдержит ли тот или иной материал нагрузку.

Также вопрос о давлении всплывает, когда падает температура теплоносителя, ведь показатель напрямую связан с эффективностью работы всей системы.

Какое давление считается нормальным, как его проверить, отчего возникают перепады и как их устранить. Обо всём об этом, а также о давлении в системе частных домов читайте далее.

Содержание статьи:

Давление в системе центрального отопления: ГОСТ

Рассмотрим, какое давление в системе отопления многоэтажного дома установлено по ГОСТу.

Давление разделяют на:

  1. Рабочее.
  2. Опрессовочное.

Рабочее – это стабильный наиболее комфортный показатель, на котором система функционирует большую часть времени.

Опрессовочным называют увеличенную нагрузку, которую на короткое время создают вначале отопительного сезона, когда только запускают отопление и проверяют его работоспособность.

Рабочий показатель является суммой давлений:

  1. Статического.
  2. Динамического.

Статическое создаётся столбом воды под действием гравитации.

И чем выше была поднята жидкость, тем больше этот показатель.

Динамическое – это избыточное давление, создающееся насосами.

В многоэтажных домах вода для радиаторов подаётся вначале на верхние этажи при помощи мощного насосного оборудования. Разумеется, поток воды приобретает определённую скорость и поднимается под напором. И чем выше здание, тем больший напор нужен, чтобы подать теплоноситель наверх.

Норматив для 9-этажного здания: 0,5 – 0,7 Па (5 – 7 Атм).

Более высокие здания: 0,7 – 1 Па (7 – 10 Атм).

Разница показателей у первого и последнего этажа не должна превышать 10 %.

Опрессовочное давление не должно превышать рабочее более чем на 20 %.

Практика показывает, что на подаче обычно 6 Атм., а на обратке около 4 Атм. Но многие факторы могут влиять на этот показатель.

Причины перепадов давления в отоплении многоквартирного дома

Как уже говорилось, рабочее давление зависит от этажности здания. Но не только. Вот ряд других причин, почему оно может меняться:

измерение давления

  • Насосы могут остановиться, если прекратится подача электроэнергии, или попросту сломаются.
  • Изношенность оборудования, снижение КПД насосов с возрастом.
  • Разгерметизация (утечка теплоносителя).
  • Зарастание просветов в трубах и радиаторах многоэтажки.
  • Рельеф, перепад высоты почвы, на которой стоит дом.
  • Температура в помещении, где располагается элеватор (в мороз давление растёт).
  • Самодеятельность жильцов, которые при замене элементов системы устанавливают диаметр труб больше или меньше расчетного.
  • Завоздушенность отопительных приборов.
  • Качество теплоносителя (в муниципальных домах он загрязнён, что вызывает повышение давления, если сравнивать его с теми же условиями для чистой воды).
  • В межсезонье перепады давления вызваны работами по опрессовыванию системы.

При испытаниях, нагрузку повышают примерно в 0,5 – 1,5 раза. Это необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сейчас, когда на улице ещё достаточно тепло, чтобы не пришлось пожинать более серьёзные последствия в лютый мороз.

Кроме того, проверку на герметичность проводят холодным теплоносителем, что менее проблематично в случае протечки, чем прорыв в разгар отопительного сезона, когда из трубы будет вырываться горячая вода.

Но существуют также гидроудары, не поддающиеся регулированию и контролю. Так что запас прочности должен значительно превышать расчётный показатель.

За состоянием системы в целом следят общедомовые манометры. Можно установить этот небольшой прибор и у себя в квартире. Врезку его осуществляют на входе в радиатор.

Устранение перепадов

Регулировка и настройка напора и температуры теплоносителя осуществляется через элеваторный узел отопления. Элеватор находится в подвале жилого дома. Он отвечает за смешивание потоков подачи и обратки. В его смесительной камере находится сопло, размером которого регулируется количество поступающей горячей воды (её температура, при поступлении, слишком высокая, чтобы отправляться так в радиаторы).

В экстренных случаях, когда нависает угроза разморозки всего дома, узел регулирования может быть полностью удалён и теплоноситель пойдёт напрямую в квартиры. Или же в нём рассверливается отверстие сопла. Жильцы, конечно, делать этого не могут.

элеваторный узел

Обслуживание элеваторного узла

Специалисты должны также следить за исправностью оборудования и насосов. В случае неисправности и поломки, насосы заменяют. Они же проверяют наличие течей, находят их и устраняют.

Так что многие проблемы с давлением решаются из подвала, руками специалистов. Но кое-что зависит и от жильцов:

  1. Для стояков используют трубы диаметром 25 – 33 мм. Этот же диаметр должен быть на отводке к радиатору. При замене какого-либо участка, обязательно нужно устанавливать точно такую трубу, как была, не заужая и, не увеличивая проход!
  2. Нужно следить за состоянием радиаторов и труб в своей квартире. Периодически может требоваться спускать воздух. На новых батареях это делать совсем не сложно, ведь специальные воздушные краны и клапаны предусмотрены на них с завода.

Другое дело система отопления частного дома. Здесь все «рычаги управления» в руках хозяина и следить за давлением он может и должен сам.

Особенности автономного отопления

В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.

Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.

Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).

отопление котлом

Автономное отопление в квартире от котла

Что может понижать давление:

  1. Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
  2. Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
  3. Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
  4. Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
  5. Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
  6. Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
  7. Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.

Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:

  1. Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
  2. Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
  3. Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.

Заключение

Знать, держится ли в отопительной системе нормальное давление, важно, поскольку его понижение приводит к снижению температуры в домах, а чрезмерное повышение может привести к тому, что самый слабый элемент отопления не выдержит.

Чтобы этим «слабым» элементом не стал радиатор в вашей квартире, нужно заранее знать рабочее давление вашего дома и подбирать приборы отопления под него.

отопительный узелВ многоэтажных зданиях используется элеваторный узел системы отопления. Что он собой представляет и какие функции выполняет, рассмотрим подробно.

Не знаете, какой циркуляционный насос выбрать? Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором.

Видео на тему



Source: microklimat.pro

Читайте также

Циркуляция жидкости в системе отопления

Каждое помещение независимо от его целевого предназначения, нуждается в отоплении. Если раньше основным способом отопления домов было принято считать каминный или печной метод, то сейчас он стал наименее эффективным и востребованным: носитель не способен предоставить достаточное количество тепла из-за увеличения отапливаемых объектов. Одним из наиболее прогрессивных вариантов отопления принято считать водяное отопление. В стандартную систему водяного отопления входит котел, соединенный с радиатором посредством магистралей. В качестве теплоносителя применяется вода.

Циркуляция жидкости в системе отопления

Стандартный принцип работы системы заключается в следующем: теплоноситель, в данном случае вода, поступает через трубопровод в радиаторы и отдает помещению тепло; после этого вода возвращается к котлу для нагрева повторно. Системы водяного отопления разделяют на системы с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией.

Отопительные системы с естественной циркуляцией

Система отопления с естественной циркуляцией получила широкое распространение еще в довоенный период времени за счет своей эффективности, простоты и надежности. Наиболее часто такой тип отопительной системы используется на дачах, а также в загородных домах из-за частых перебоев с электроснабжением на таких объектах. Такие системы условно разделяют на два типа – с нижней и с верхней подачей воды. Для определения с выбором типа отопительной системы необходимо рассмотреть их отличия, характеристики и сферу применения.

Принципиальная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

Отопительные системы с естественной циркуляцией

Отопительные системы с верхней подачей воды

Теплоноситель – в данном случае вода – подлежит нагреву и подаче в верхнюю часть отопительной системы посредством трубопровода. Труба, применяемая для подачи воды должна обладать большим диаметром по сравнению с трубами, которые отвечают за подачу воды к радиатору. Это необходимо для достижения наибольшего сопротивления теплового обмена. Горизонтальные трубы надлежит устанавливать с минимальным уклоном в пределах одного сантиметра на подгонный метр.

Расширительный бак нужно установить в верхней части системы: он будет выполнять функцию приема пара и избытка тепла – это необходимо из-за свойства воды расширяться при нагреве и переходить в состояние пара. На баке должен присутствовать сливной кран и крышка или клапан в его верхней части. После того, как вода нагрета, она распределяется через подающую трубу к вертикальным стоякам и в радиаторы.

Совет: если вы собираетесь применять отопительную систему с естественной циркуляцией воды, помните, что радиаторы необходимо подключать с помощью диагонального способа

После непосредственного отопления помещения вода переходит в котел по специализированной трубе – обратке. Здесь она подогревается заново и цикл движения воды повторяется. Котел для нагрева располагается в самом низком участке системы, под радиаторами. Обычно, эти элементы устанавливаются в котельных, для которых выделяются подвальные помещения.

Отопительные системы с нижней подачей воды

Система, в которой теплоноситель подается снизу, обычно используется для отопления домов, где нет чердачного помещения, или к нему закрыт доступ. Основное отличие представленной отопительной системы состоит в том, что трубы прокладываются под радиаторами. Также присутствует расширительный бак, который устанавливается в верхнем уровне системы; обычно для этого применяются хозяйственные помещения. Если при этом отсутствует циркуляция воды в системе отопления, которая должна происходить естественно, то она создается принудительным путем.

Отопительные системы с принудительной циркуляцией

Стандартная система отопления с принудительной циркуляцией функционирует посредствам тех же способов подключения. Отличие состоит том, что из-за большой протяженности этой системы или отсутствия естественных условий для создания наклона труб необходимо включить в систему насос. Насос для циркуляции монтируется к магистральной трубе – это помогает увеличить срок эксплуатации отопительной системы. Использование насоса помогает не только увеличить эффективность отопления, но также сократить количество магистралей. Система с принудительной циркуляцией имеет возможность обогреть не просто несколько помещений, но даже дом с несколькими этажами.

Отопительные системы с принудительной циркуляцией

Для того чтобы произвести качественную работу данного вида системы нужно непрерывное электроснабжение. Монтаж насоса для циркуляции в системе отопления требуется для того, чтобы создать принудительно циркуляцию воды в замкнутом контуре. В данном типе систем насос является центральным компонентом среди оборудования. Следует отметить, что циркуляционный насос может не отличаться значительной производительностью: его мощность необходима только для направления жидкости в подающую трубу. Этот же напор толкает воду в обратном направлении, так как система является замкнутой.

Циркуляционный насос необходим для обеспечения бесперебойной работы системы отопления, поэтому должен полностью соответствовать системе, в которую производится монтаж. Благодаря своей функциональности, такой тип насосов может повсеместно применяться в самых разнообразных магистралях трубопроводов.

Выбор циркуляционного насоса для отопительной системы

Для того чтобы подобрать циркуляционный насос для отопительной системы, необходимо произвести соответствующие расчеты. Обратите внимание на то, что в течение часа данным элементом будет прогоняться в три раза больше воды, чем составляет ее общий объем в системе. Таким образом, общий объем подходящего количества жидкости в среднем 10 литров на 1 киловатт мощности отопительного котла. Требуемую модель насоса для отопительной системы и его мощности определяют по напорно-расходным параметрам. Напор должен равняться гидравлическому сопротивлению отопительной системы.

Циркуляционный насос

Обычно скорость напора жидкости в системах с принудительной циркуляции довольно низкая, что дает право судить о низких потерях гидравлического сопротивления, которые обычно не превышают 2 метров. Точное сопротивление рассчитать довольно непросто, поэтому производительность циркуляционного насоса определяется по средней точке. Для того чтобы рассчитать производительность учитываются также размеры площади объекта отопления и мощность, которой обладает источник электроэнергии. Следует помнить, что насос необходим только в системе с принудительной циркуляции, система с естественной циркуляцией в нем не нуждается.

Установка циркуляционного насоса: на что следует обратить внимание?

Чтобы самостоятельно установить циркуляционный насос, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • чтобы продлить эксплуатационный срок всей системы, перед циркуляционным насосом установите фильтр для очистки жидкости. фильтр необходимо установить на всасывающем патрубке;
  • не выбирайте для отопительной системы циркуляционный насос большой мощности и производительности, чем требуется. В противном случае, появляется риск столкнуться с дополнительным неприятным шумом при его работе;
  • Никогда не включайте насос до того, как заполнили отопительную магистраль водой и удалили из нее воздух, это может приводить к выходу из строя оборудования;
  • устанавливайте насос в области, максимально близкой к расширительному баку;
  • при установке насоса в закрытую систему отопления, если будет возможность, установите насос на обратке. Это связано с тем, что данный участок магистрали обладает наименьшей температурой.
Установка циркуляционного насоса

Совет: перед запуском отопительной системы необходимо промыть ее водой для удаления различных инородных частиц. Не забывайте, что даже краткосрочная работа циркуляционная насоса вхолостую при отсутствии жидкости в системе может обернуться выходом из строя самого насоса и других элементов системы.

Практически все циркуляционные насосы, представленные на современном рынке, снабжены связью с автоматической регулировкой котлов для нагрева. Эта функция предоставляет владельцам возможность регулировать температуру воздуха на отапливаемом объекте посредством смены скорости движения воды в отопительной системе. Для того, чтобы учитывать уровень потребления тепла в помещениях устанавливаются специальные счетчики, благодаря которым контролируются тепловые потери, возникающие из-за износа магистралей. Сама схема отопления при этом не подлежит никаким изменениям.

Ознакомиться со способом установки циркуляционного насоса самостоятельно вы сможете, посмотрев видео:

Рециркуляционные системы для горячей воды и отопления
Recirculating Systems For Hot Water

Рано утром, и ваша рутина начинается. Насколько холодно пол в ванной комнате под ногами? Как долго работает душ, прежде чем на самом деле выйдет горячая вода? Сколько холодной и теплой воды только что попало в канализацию? Это беды, которые могут раздражать многих ежедневно. Однако есть те, которые никогда не имеют с ними дело. Полы и помещения равномерно отапливаются, а горячая вода по трубам подается быстро, если не мгновенно: войдите в мир рециркуляции.

Используя насосы или естественную конвекцию (в пассивной системе), системы рециркуляции продвигают поток горячей воды из котла или водонагревателя через ваш дом и обратно к источнику тепла. Эти системы чаще всего используются в радиационном обогреве пола и плинтуса, либо для уменьшения и даже исключения ожидания горячей воды в светильниках по всему дому. Очевидно, что основным преимуществом здесь является сохранение воды. Рециркуляция экономит много галлонов воды, которые тратятся впустую, используя водопроводные краны для горячей воды, а гидравлический нагрев снова и снова циркулирует одной и той же водой.Есть также комфорт и удобство, которое приходит с быстрой горячей водой даже в самых отдаленных местах в доме. Добавьте к этому, что большинство пользователей напольного отопления, кажется, более чем удовлетворены им, и вы могли бы даже начать рассматривать рециркуляцию для своего собственного дома. Однако речь идет не только об экономии воды, и есть ряд важных моментов, которые необходимо учитывать в отношении энергоэффективности, удобства и производительности.

Существует два вида систем рециркуляции: закрытая или открытая.


Закрытые системы: гидравлическое отопление

Чугунные насосы предназначены для закрытых систем. Закрытые системы обычно ассоциируются с системами гидравлического отопления и охлаждения, такими как излучающие полы и плинтусы. Это системы, в которые не поступает свежая вода, а избыток кислорода удаляется с помощью какого-либо типа вентиляционного отверстия, удалителя воздуха или продувки воздухом. Если бы это было не так, и пресная вода регулярно циркулировала (как в открытой системе), железо быстро ржавеет, в конечном итоге загрязняя воду, достигая арматуры и вызывая выход из строя насоса.Вот почему чугунные насосы не должны использоваться для питьевого применения систем циркуляции горячей воды (открытого).

В системе отопления дома насос подключается к котлу и пополняет горячую воду в трубах системы отопления, одновременно возвращая более холодную воду обратно в котел. Многие считают, что системы водяного обогрева пола и плинтуса более удобны, чем стандартные системы принудительной вентиляции. Во многом это связано с тем, что тепло в этих системах распределяется по большой площади пола и / или стены, по существу создавая один большой радиатор.Тепло медленно поднимается по воздуху, мягко и эффективно согревая тело. Это в отличие от большинства систем с принудительной подачей воздуха, где большая часть тепла быстро отводится к потолку, что приводит к неудобному расслоению комнатной температуры. Некоторые пользователи этих типов гидравлических систем также ссылаются на улучшение качества воздуха из-за отсутствия пыли и других частиц, пропускаемых через воздух в их доме. Однако многие системы принудительной вентиляции могут быть отфильтрованы, а с помощью гидравлических систем пыль просто оседает вокруг дома, и с ней все еще нужно бороться.

Лучистое отопление пола часто требует больше времени для повышения температуры в помещении, чем принудительное воздушное отопление, особенно если система была отключена в течение некоторого времени. Качество тепла, которое в конечном итоге вырабатывается, однако - сбалансированное, равномерное распределение и отсутствие аллергенов - обычно достаточно, чтобы компенсировать временные неудобства. В этих системах особое внимание должно быть уделено материалу напольного покрытия, под которым они находятся. В частности, деревянные и ламинированные полы могут быть повреждены из-за слишком высокой температуры воды.Лучистое отопление пола, как правило, не рекомендуется для коврового покрытия, так как ковровая изоляция затрудняет излучение тепла через пол.

Гидравлический нагрев не защищен от замерзания и разрывов. В холодном климате пропиленгликоль часто смешивают с водой системы отопления в качестве антифриза. Это важно для домов с трубопроводами, которые потенциально могут подвергаться воздействию отрицательных температур, и для домов, которые могут быть вакантными на некоторое время. Многие циркуляционные насосы могут безопасно обрабатывать смесь 50/50 воды и пропиленгликоля.

Гидравлические системы отопления могут быть довольно сложными, а дизайн и установка могут быть сложными. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем, чтобы те, кто рассматривает такую ​​систему, проектировали и устанавливали профессионалы, хорошо разбирающиеся в гидравлическом нагреве.


Открытые системы: циркуляция горячей воды

Открытая система подключена к вашему водопроводу с помощью водонагревателя. Пресная вода регулярно вводится, так как вода используется в светильниках. Насосы, используемые в этих системах, изготовлены из бронзы или нержавеющей стали - материалов, которые не ржавеют.Специальная линия возврата к водонагревателю или существующая линия холодной воды в доме могут использоваться для возврата охлажденной воды для подогрева. Эти системы в основном предназначены для использования в бытовых системах горячего водоснабжения, например, для обеспечения «мгновенной» горячей водой всех приборов вашего дома. Вместо того чтобы ждать минуты, пока горячая вода достигнет душа в дальнем конце дома, ее можно доставить мгновенно или за несколько секунд. Холодная вода, которая обычно поступала бы в канализацию, возвращается обратно в нагреватель.Эти системы чаще всего встречаются в больницах, отелях и крупных зданиях, но нашли свое применение в большем количестве домов благодаря большей эффективности и более низким ценам.

Example of traditional recirculating system Пример традиционной системы рециркуляции воды
Преданный Обратный или Обходной Клапан?

Открытые системы с выделенной обратной линией обычно находятся в старых домах или включаются в новые дома на этапе строительства. Установка обратной линии в существующей конструкции является сложной и зачастую непомерно дорогой.Однако возвратные линии идеальны, поскольку они не зависят от линий подачи и не будут смешивать теплую воду с холодной. Когда возвратная линия невозможна, линия холодной воды может использоваться для подачи воды обратно в нагреватель с помощью насоса, установленного на водонагревателе, и специального перепускного клапана, установленного под устройством, наиболее удаленным от нагревателя. Хотя такие системы удобны и просты в установке (и часто являются единственным вариантом для модернизации), такие системы могут слегка изменить первоначальную проблему: чтобы получить действительно холодную воду, крану может потребоваться немного поработать.Перепускные клапаны закрываются при установленной температуре, поэтому любая вода ниже этого порога будет поступать в трубопровод холодной воды: если клапан установлен на закрытие при температуре 103 ° F, некоторое количество воды 102 ° F будет смешиваться с подачей холодной воды. Хотя это не совсем раздражает, когда стоит ждать горячей воды, об этом нужно помнить.

Как и для любого механического устройства, возможен выход из строя перепускного клапана. Как бы то ни было, стоит помнить: если это произойдет, возможно, что вода непосредственно из нагревателя - до 140 ° - будет течь через линию холодной воды, не оставляя ничего, кроме очень горячей воды. ваши светильники.В качестве меры безопасности вы можете рассмотреть возможность добавления закалочного клапана в линию горячей воды перед перепускным клапаном. В случае отказа перепускного клапана это гарантирует, что вода, поступающая в холодную линию, имеет разумную температуру (то есть не ошпаривается). Добавление обратного клапана между холодной линией и клапаном отпуска гарантирует, что в холодную линию не поступит дополнительная горячая вода.

Также стоит отметить, что при использовании холодной воды в приборе, где установлен специальный перепускной клапан, давление в этой линии будет падать.Если перепускной клапан открыт в это время, через него будет протекать теплая вода. Это в свою очередь вытеснит воду из нагревателя, который заменяется водой из основного источника и нагревается. Таким образом, даже когда используется только холодная вода, водонагреватель может включиться, что приводит к потере энергии.

Tankless? Если у вас водонагреватель без резервуара, необходимо провести дополнительные исследования, если рассматривается система рециркуляции. Рециркуляционные насосы, как правило, имеют низкую скорость потока и могут не иметь тяги, необходимой для активации некоторых нагревателей без резервуара, и в систему может потребоваться небольшой резервуар для хранения.Хуже того, установка некоторых насосов может привести к повреждению или аннулированию гарантии на водонагреватель без резервуара.

Опции управления

Насосы, используемые в системах рециркуляции воды, могут работать непрерывно или включаться таймером, термостатом, панелью управления или датчиком движения. Какой тип управления используется, зависит от экономии энергии и желаемого удобства. Насос, который всегда работает, гарантирует мгновенную подачу горячей воды на каждое устройство, но при непрерывной и постоянной работе насоса с нагревом воды будет потребляться энергия, даже если она не нужна, и это может сократить срок службы насоса.

У тех, кто стремится к эффективности, есть несколько вариантов. Таймеры позволяют насосу работать только в установленное время, когда потребность в горячей воде самая высокая. Это часто по утрам и вечерам для душа и блюд. В остальное время спрос значительно снижается (или отсутствует, если в течение дня никого нет дома). Это уменьшает нагрузку на насос и водонагреватель, но может быть неудобно, если горячая вода необходима вне установленного времени: насос нужно будет включить вручную или потребуется запустить кран.Дистанционные выключатели доступны для многих насосов, что позволяет активировать насос из любой точки дома.

Термостат может использоваться в дополнение к таймеру или сам по себе. Термостат отключает насос при достижении высокой температуры внутри линии горячей воды и снова включает его, когда температура падает ниже определенной точки. При использовании с таймером термостат будет работать с насосом только во время работы таймера, что делает систему еще более эффективной. В системах с выделенной обратной линией термостат обычно устанавливается на этой линии, а не на линии горячей воды, чтобы насос не отключался преждевременно.

Для достижения максимальной эффективности рециркуляции горячей воды с помощью насоса необходимо быть готовым отказаться от мечты о горячей воде мгновенно и отстояться в течение нескольких секунд, используя систему по требованию. Системы по требованию полагаются на то, чтобы пользователь включал насос в устройстве, когда требуется горячая вода. Это можно сделать с помощью кнопки или переключателя на стене или с помощью детекторов движения, которые включают насос, когда кто-то входит в комнату. Поскольку горячая вода подается в трубопроводы только при активации, потребуется немного времени, чтобы она достигла устройства, в котором вы находитесь.

Одним из наших самых популярных предложений по запросу является система ACT D’MAND Kontrols. Эта инновационная установка включает в себя рециркуляционный насос, настенный выключатель активации и термодатчик, установленный на главном трубопроводе горячей воды, который отключает насос, когда температура воды, проходящей через него, поднимается на 6 градусов. Включение этого термодатчика делает систему более безопасной при использовании холодной линии в качестве возврата, так как в нее никогда не допускается подача горячей воды. И поскольку насос работает не дольше, чем нужно, энергия также экономится.

Работая только тогда, когда есть потребность в горячей воде, потребление энергии значительно сокращается. Фактически, системы по требованию являются единственным типом рециркуляции горячей воды для дома, принятым программой EPA WaterSense, и многие штаты и округа даже предлагают скидки на новые установки.

Стоит ли рециркуляция?

Независимо от опций или элементов управления, эти системы экономят воду. Трудно определить, сколько они экономят, и зависит от каждого домохозяйства. Вы можете получить представление о том, сколько воды тратится впустую, потратив один день на ее отслеживание.Вместо того, чтобы позволить холодной воде стекать, сливайте смесители в ведро и используйте воду для домашних животных, растений, смывов в унитазах и т. Д. У вас будет представление о типичных сточных водах и о том, что вы делаете с этой информацией. это суждение: во многих местах вода дешевле, чем энергия, и добавление стоимости насоса, установки, электричества и потенциально более интенсивного использования водонагревателей может свести на нет любую экономную выгоду, изначально считавшуюся возможной. Потребление энергии современными рециркуляционными насосами минимально, а некоторые потребляют всего 65 Вт.Однако, пожалуйста, также учтите, что основной проблемой, касающейся использования энергии в любой системе отопления горячей водой, является потеря тепла от труб горячей воды и последующий нагрев этой воды. Изоляция линий горячей воды имеет решающее значение для предотвращения максимально возможной потери тепла.

Как всегда, существует компромисс между эффективностью и удобством. Те, кто больше заботится о горячей воде и сокращении расхода воды, могут получить больше пользы от непрерывного насоса, приводящего их систему рециркуляции.Хотя счета за электроэнергию могут возрасти, комфорт и роскошь того, чтобы никогда не ждать горячей воды, для некоторых могут стоить того. Другие могут быть готовы принять короткое ожидание - особенно если у них было бы слишком много - для их горячего душа. И чем лучше изолирован трубопровод горячей воды, тем короче время ожидания.

Системы рециркуляции

- это не единственный способ ускорить подачу горячей воды и не единственный способ сэкономить воду. В зависимости от ситуации они могут оказаться слишком дорогими, неэффективными или непрактичными.Если вы слишком долго ждете своей горячей воды, устали ее тратить или беспокоитесь о потере энергии из-за потери тепла, есть ряд простых и недорогих вещей, которые вы можете сделать, прежде чем окунуться в рециркуляцию. Если ваши водопроводы не изолированы, немедленно исправьте это. Попробуйте использовать низкотехнологичные подходы, например, захватывать прохладную воду в ведре, пока вы ждете горячей воды; Вы, вероятно, найдете все виды использования для этой потенциальной сточной воды.

Новые дома могут пользоваться теми же преимуществами, что и рециркуляционная система, использующая только конструктивные особенности, такие как размещение светильников как можно ближе к водонагревателю.Если вы строите дом, проконсультируйтесь с архитектором и подрядчиком, чтобы узнать, что можно сделать, чтобы свести к минимуму расход воды и сократить время подачи горячей воды. Если выбрана система рециркуляции, обязательно установите выделенную обратную линию, пока она еще проста. Пассивная рециркуляция (или «гравитационная петля») часто упоминается как вариант в некоторых случаях, но мы не рекомендуем этого. Вместо насоса эти системы используют конвекцию и гравитацию для поддержания постоянного потока горячей воды в ваши приборы.В этих системах водонагреватель должен находиться на более низком уровне, чем бытовые приборы (обычно в подвале). Пассивные системы постоянно выталкивают воду обратно в нагреватель, заставляя его работать круглосуточно. Это тратит энергию и может привести к ненужному износу нагревателя.


Все мы знаем, что из воды тратится каждый день впустую, пока она не нагреется. Системы рециркуляции экономят эту воду и обеспечивают дополнительную возможность подачи почти мгновенной горячей воды в каждый прибор в доме.Мы изучили некоторые предостережения, преимущества и альтернативы, предоставив вам информацию, необходимую для принятия оптимального решения для вашего дома. Всегда помните: как бы вы ни решили, сохранение воды жизненно важно, и ваши усилия по вознаграждению вознаграждают не только вашу семью и кошелек, но и ваше сообщество!

Готовы купить новый циркуляционный насос Grundfos?


,
Система подогрева горячей воды - процедура проектирования

Конструкция системы подогрева горячей воды может следовать процедуре, описанной ниже:

  1. Рассчитать потерю тепла из помещений
  2. Рассчитать мощность котла
  3. Выбрать нагреватели
  4. Выбрать тип, размер и режим работы циркуляционного насоса
  5. Составьте схему трубы и рассчитайте размеры трубы
  6. Рассчитайте расширительный бак
  7. Рассчитайте предохранительные клапаны

1.Расчет потерь тепла

Рассчитать потери тепла при передаче через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д. Кроме того, необходимо рассчитать потери тепла, вызванные вентиляцией и проникновением наружного воздуха.

2. Номинал котла

Номинал котла можно выразить как

B = H (1 + x) (1)

, где

B = мощность котла (кВт)

H = общие потери тепла (кВт)

x = запас для нагрева - обычно используются значения в диапазоне 0.1 до 0,2

Правильный котел должен быть выбран из производственной документации.

3. Выбор комнатных обогревателей

Номинал радиаторов и комнатных обогревателей можно рассчитать как

R = H (1 + x) (2)

, где

R = рейтинг обогреватели в помещении (Вт)

H = потери тепла из помещения (Вт)

x = запас для обогрева помещения - общие значения в диапазоне 0.От 1 до 0,2

Нагреватели с правильными номинальными характеристиками следует выбирать из производственной документации.

4. Размерные насосы

Производительность циркуляционных насосов можно рассчитать как

Q = H / (ч 1 - h 2 ) ρ (3)

где

Q = объем воды (м 3 / с)

H = полная тепловая потеря (кВт)

ч 1 = энтальпия потока воды (кДж / кг) (4 ,204 кДж / кг. o C при 5 o C, 4,219 кДж / кг. o C при 100 o C )

ч 2 = энтальпия возвратной воды (кДж / кг)

ρ = плотность воды в насосе (кг / м 3 ) (1000 кг / м 3 при 5 o C, 958 кг / м 3 при 100 o C)

Для циркуляционных систем с низким давлением - LPHW ( 3) может быть приближено к

Q = H / 4.185 (t 1 -t 2 ) (3b)

, где

t 1 = температура потока ( o C)

t 2 = температура возвращаемого теплоносителя ( o C)

Для циркуляционных систем с низким давлением - LPHW, напор от 10 до 60 кН / м 2 и сопротивление трению по магистральной трубе от 80 до 250 Н / м 2 на метр трубы является обычным явлением.

Для циркуляционных систем с высоким давлением - HPHW напор от 60 до 250 кН / м 2 и сопротивление трению по магистральной трубе от 100 до 300 Н / м 2 на м трубы является обычным явлением.


Циркуляционная сила в гравитационной системе может быть рассчитана как

р = рт.ст. доступно (Н / м 2 )

h = высота между центром котла и центром радиатора (м)

г = ускорение свободного падения = 9.81 (м / с 2 )

ρ 1 = плотность воды при температуре потока (кг / м 3 )

ρ 2 = плотность воды при температуре возврата (кг / м 3 )

5. Размерные трубы

Общая потеря давления в системе трубопроводов горячей воды может быть представлена ​​как

p t = p 1 + p 2 (5)

, где

p t = полная потеря давления в системе (Н / м 2 )

p 1 = основной потеря давления из-за трения (н / м 2 )

р 2 = незначительная потеря давления из-за фитингов (н / м 2 )

м Основные потери давления из-за трения могут альтернативно быть выражены как

p 1 = il (6)

, где

i = сопротивление трению основной трубы на длину трубы (н / д м 2 на метр трубы)

л = длина трубы (м)

Значения сопротивления трению для реальных труб и объемных потоков можно получить из специальных карт, составленных для труб или труб.

Незначительные потери давления из-за фитингов, таких как изгибы, колена, клапаны и т.п., могут быть рассчитаны как:

p 2 = ξ 1/2 ρ v 2 (7)

или как выражается как «голова»

ч потери = ξ в 2 /2 г (7b)

где

ξ = коэффициент незначительных потерь

p потери = потеря давления (Па (Н / м 2 ), фунт / кв.дюйм (фунт / фут 2 ))

ρ = плотность (кг / м 3 , слизня / фут 3 )

v = скорость потока (м / с, фут / с)

ч потеря = потеря напора (м, футы)

г = ускорение свободного падения ( 9.81 м / с 2 , 32.17 фут / с 2 )

6. Расширительный бак

При нагревании жидкости он расширяется. Расширение воды, нагретой с 7 o C до 100 o C , составляет примерно 4% . Чтобы избежать расширения, создающего давление в системе, превышающее расчетное давление, обычно направляют расширяющуюся жидкость в резервуар - открытый или закрытый.

Открытый расширительный бак

Открытый расширительный бак имеет отношение только к системам горячей воды низкого давления - LPHW -.Давление ограничено самым высоким расположением резервуара.

Объем открытого расширительного бака должен быть в два раза больше расчетного объема расширения в системе. Приведенную ниже формулу можно использовать для системы горячего водоснабжения, нагреваемой от 7 o C до 100 o C (4%):

V t = 2 0,04 В w (8 )

, где

В т = объем расширительного бака (м 3 )

В w = объем воды в системе (м 3 )

Закрытый расширительный бак

В закрытом расширительном баке давление в системе частично поддерживается сжатым воздухом.Объем расширительного бака можно выразить как:

В т = В е р Вт / (р Вт - р i ) (8b)

где

В т = объем расширительного бака (м 3 )

В е = объем, на который увеличивается содержание воды (м 3 )

p w = абсолютное давление бака при рабочей температуре - рабочая система (кН / м 2 )

p i = абсолютное давление холодного бака при заполнении - неработающая система ( кН / м 2 )

Объем расширения может быть выражен как:

В e = V w i - ρ w ) / ρ w (8c)

, где

V w = объем воды в системе (м 3 )

ρ i = плотность холодной воды при температуре наполнения (кг / м 3 )

ρ Вт = плотность воды при рабочей температуре (кг / м 3 )

Рабочее давление системы - p w - должно быть таким, чтобы рабочее давление в самой высокой точке системы соответствовало температуре кипения на 10 o C выше рабочей температуры.

p w = рабочее давление в самой высокой точке

+ разность статического давления между самой высокой точкой и баком

+/- давление насоса (+/- в зависимости от положения насоса)

7. Выбор предохранительных клапанов

Предохранительные клапаны для систем с принудительной циркуляцией (насос)

Настройки предохранительных клапанов = давление на стороне нагнетания насоса + 70 кН / м 2

Предохранительные клапаны для систем гравитационной циркуляции

Настройки предохранительного клапана = давление в системе + 15 кН / м 2

Чтобы предотвратить утечку из-за ударов в системе, обычно значение составляет не менее 240 кН / м 2 ,

.
Системы циркуляции котла: естественная циркуляция и принудительная циркуляция

Как для паровых барабанных систем, так и для систем однонаправленного парогенератора (OTSG), мы должны иметь непрерывный поток воды через трубы, чтобы система непрерывно генерировала пар ,

Для системы OTSG вода проходит только один раз (однопроходно) через трубы котла, а затем преобразуется в пар и отправляется в паротурбинный генератор для производства электроэнергии. С другой стороны, для паровых барабанов вода должна проходить многократно (несколько проходов) через трубы, прежде чем она выйдет в виде пара.

Основываясь на двух основных типах циркуляции, паровые котлы высокого давления (HP) можно классифицировать как:

- Котлы с естественной или тепловой циркуляцией и
- Котлы с принудительной или циркуляционной циркуляцией

Как показано на рис. 1 (а), в сливной трубе (труба, через которую поток направлен вниз) пара нет, а секция трубы A-B не нагревается. Подвод тепла генерирует пароводяную смесь в секции B-C, обычно обозначаемой как стояк (труба, через которую поток направлен вверх).Из-за того, что пароводяная смесь в секции BC является менее плотной (поскольку она более горячая) по сравнению с водой секции AB, термосифонный эффект (сила тяжести) заставит воду течь в направлении вниз в сегменте AB и вверх в сегменте BC к паровому барабану.

Рисунок 1 - Схематическое изображение естественного / теплового циркуляционного котла и котла с принудительной циркуляцией

В котлах с естественной или тепловой циркуляцией скорость циркуляции сильно зависит от разницы в плотности между неотапливаемой водой и нагретой пароводяной смесью.Общая скорость циркуляции (расход) в системах естественной циркуляции в основном зависит от следующих факторов:
- Высота котла - Более высокие котлы дают больший перепад давления между отапливаемой и неотапливаемой секциями и, следовательно, производят большую скорость потока.
- Рабочее давление котла - При более высоком рабочем давлении образуется пар более высокой плотности, а также пароводяные смеси более высокой плотности. Это имеет тенденцию уменьшать общую разницу в плотности между нагретым и неотапливаемым сегментами, поскольку плотность жидкой воды остается неизменной, независимо от рабочего давления.Следовательно, более высокое давление снижает скорость потока производимого пара.
- Скорость подачи тепла - Более высокая скорость подачи тепла помогает снизить среднюю плотность в нагретой секции и тем самым увеличить общую скорость потока.

Насос добавляется в замкнутую систему контуров потока, указанную в разделе A-B рисунка-1 (b). Разница давления, создаваемая насосом (напор насоса), помогает контролировать расход воды. Устройство снижения давления (отверстие или аналогичное) также обычно используется в качестве дополнительного механизма управления.

,

Системы рециркуляции горячей воды - InterNACHI®

Активация
Системы рециркуляции горячей воды чаще всего активируются термостатом или таймером. Системы, в которых используется термостат или таймер, автоматически включают насос всякий раз, когда температура воды падает ниже заданного значения или когда таймер достигает определенного значения. Эти системы обеспечивают постоянную подачу горячей воды в кран.


Они действительно экономят энергию и воду?
Независимо от того, управляются ли они вручную или автоматически, системы рециркуляции уменьшают количество воды, которая поступает в канализацию, пока домовладелец ожидает нужной температуры.Этот факт дает следующие три преимущества перед обычными системами распределения воды:
  • Они экономят время. Системы рециркуляции быстро доставляют горячую воду в смесители, повышая удобство для домовладельцев.
  • Они экономят воду. Согласно статистическим данным Министерства энергетики США и Бюро переписей США, от 400 до 1,3 триллиона галлонов воды (или около 2 миллионов бассейнов олимпийского размера) расходуются домашними хозяйствами в год в ожидании нагрева воды. ,
  • Они ограничивают муниципальные энергетические отходы. По оценкам Министерства энергетики США, от 800 до 1600 киловатт-часов в год используются для очистки и перекачки воды в домохозяйства, которые в конечном итоге будут потрачены впустую, в то время как житель ждет, пока водопроводная вода не нагреется до желаемой температуры.
Однако, если системы рециркуляции работают непрерывно, они могут потреблять значительно больше энергии. Для насоса небольшого размера это может составлять от 400 до 800 кВт / ч в год, если насос работает постоянно. Кроме того, потери тепла от труб могут быть значительными, если трубы горячей воды плохо изолированы.Это приведет к тому, что нагреватель горячей воды будет работать больше. Это добавленное тепло может быть выгодно зимой, но потеря тепла может добавить тепло в дом летом и может привести к увеличению счетов за использование кондиционера.

Скидки
В некоторых юрисдикциях, особенно в районах, где не хватает воды, предлагаются скидки при покупке и установке систем рециркуляции горячей воды. Например, города Санта-Фе и Альбукерке, штат Нью-Мексико, предлагают домовладельцам, которые покупают систему рециркуляции горячей воды, скидку в размере 100 долларов.Город Скоттсдейл, штат Аризона, предлагает владельцам жилой недвижимости, которые устанавливают эти системы, до 200 долларов, хотя они должны соответствовать стандартам UL для продуктов и установки. Некоторые системы могут не соответствовать стандартам эффективности, установленным этими муниципалитетами.

Наличие и стоимость
Системы рециркуляции горячей воды доступны по всей стране от производителей, дистрибьюторов, оптовых складов сантехники и в отдельных магазинах розничной торговли. Первоначальная стоимость выделенных систем может помешать некоторым домовладельцам установить эти системы, поскольку они требуют покупки и установки насоса и большого количества трубопроводов.Интегрированные системы, напротив, требуют только насоса и фитингов. Экономия энергии будет варьироваться в зависимости от конструкции водопроводной системы, метода управления и эксплуатации, а также от использования домовладельцами. Система легко устанавливается и стоит менее 400 долларов.


Вопросы проверки

Для всех этих систем требуется встроенный воздушный клапан и запорный клапан. Другие требования зависят от конфигурации установки, но могут включать в себя обратный клапан и дополнительный запорный клапан.Насос может быть подключен к датчику с высокими и низкими температурными пределами, так что насос циркулирует воду через контур только тогда, когда датчик требует этого.

Проверки должны быть ограничены правильной работой системы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *