каким давлением опрессовывают, допустимое падение давления при опрессовке, что значит гидравлическая опрессовка, как производится
Содержание:
Как правильно проводить опрессовку
Требования к проведению опрессовки
Процедура опрессовки
Как правильно составить акт опрессовки отопительной системы
Допустимые нормы давления при выполнении опрессовочных работ
Оборудование для опрессовки
Видео
Перед вводом в эксплуатацию отопительной системы в обязательном порядке проводится ряд определенных мероприятий. Выполняется промывка и опрессовка системы, результатом проведенной работы является акт, который подтверждает, что монтажные работы выполнены правильно. Этот документ и другие необходимые документы заполняют специалисты, которые уполномочены проводить данные мероприятия. Чтобы самостоятельно провести проверочные работы, важно понимать, что значит опрессовка системы отопления.
Как правильно проводить опрессовку
Опрессовка отопительных систем выполняется в соответствии с требованиями определенных документов, в которых указано, каким давлением опрессовывают систему отопления.
Согласно СНиП 41-01-2003 опрессовка системы отопления проводятся только в том случае, если в помещении температура выше 00С. Кроме того система должна выдерживать давление рабочей среды не менее 0,6 МПа, при этом не допускается наличие повреждений и нарушения герметичности.
Опрессовка проводится под давлением, величина которого не превышает предельных значений для встроенных в систему приборов отопления, трубопроводов и арматуры.
Чтобы не нарушать СНиП 3.05.01-85, перед проверкой водяных систем теплоснабжения следует отключать расширительные сосуды и котлы. Согласно СНиП давление при опрессовке системы отопления должно в 1,5 раза превышать рабочее давление, но быть не меньше 0,2 МПа на нижнем уровне системы.
Для положительного результата проверки сеть должна продержаться около 5 минут под рекомендуемым проверочным давлением, причем его значение должно снизиться не больше 0,02 МПа.
Также при визуальном осмотре элементов системы не должна обнаружиться течь в местах соединений резьбового типа и сварных швах, трубах и арматуре, приборах отопления и другом оборудовании.
Требования к проведению опрессовки
Проверка отопительной системы может считаться выполненной только при соблюдении определенных требований:
- Все испытания проводятся под строгим руководством начальника смены.
- При проведении контрольных мероприятий запрещено выполнять какие-либо работы на объекте.
- Программа опрессовки должна быть одобрена главным инженером проверяющей организации. Программа строго регламентирует порядок действий каждого сотрудника и последовательность технологического процесса. Кроме того в ней изложены меры безопасности при проведении проверочных мероприятий и плановых работ на смежных объектах.
- Не допускается присутствие посторонних людей на объекте во время опрессовки отопительной системы. На участке должны быть только специалисты, непосредственно участвующие в проверке.
- Запрещено включать или выключать проверяемый объект.
- Смежные участки на время проверки необходимо оградить специальными конструкциями, а испытательное оборудование следует отключить.
- В процессе осмотра проверяемого оборудования в системе должно поддерживаться рабочее давление, превышение этих значение не допускается.
- Для подтверждения герметичности водяной системы отопления ответственный специалист составляет акт о выполнении опрессовочных работ.
Процедура опрессовки
Для проверки отопительной системы таким способом проводят гидравлические испытания следующих элементов:
- Трубы.
- Теплообменники.
- Бойлеры.
Если при проведении испытательных мероприятий будут выявлены протечки, то делается заключение о разгерметизации сети.
Непосредственно перед испытательными работами изолируют системы водоснабжения и теплоснабжения.
На следующем этапе осуществляют отключение расширительного бака и отопительного котла, чтобы выполнить промывку приборов отопления и труб от отложений различной природы, удалить мусор и пыль.
Если гидравлические испытания предполагают заполнение водой системы отопления, то для проверки воздухом к сливному крану подключается компрессор. Постепенно давление в системе повышается, его показатели отслеживаются на специальных манометрах. При отсутствии изменений дается заключение о хорошей герметичности системы и о возможности ее запуска в эксплуатацию. Подобным образом выполняется и опрессовка теплого пола воздухом, включая некоторые нюансы.
Если наблюдается допустимое падение давления при опрессовке системы отопления, то в системе имеются участки с дефектами. При гидравлических испытаниях такие места дают течь.
Опрессовка воздухом длится примерно 20 часов, на проведение гидравлических испытаний требуется всего 1 час.
При обнаружении дефектов проводят ремонтные работы и вновь проводят опрессовку. Действия повторяют до достижения хорошей герметичности системы. По результатам проведенных работ составляется акт опрессовки отопительной системы. Стоит заметить, что акт опрессовки системы отопления – необходимый документ.
Следует запомнить, что в большинстве случаев проверка осуществляется гидравлическим способом. Воздушные испытания проводятся при невозможности заполнения контура водой или при низкой температуре воздуха, когда жидкость просто застывает.
Как правильно составить акт опрессовки отопительной системы
Чтобы составить акт по всем правилам, важно указать в нем следующее:
- Используемый метод испытаний.
- Проект, согласно которому выполнялся монтаж и установка объекта испытаний.
- Дата и адрес проведения испытательных мероприятий.
- Перечень лиц, подпись которых должна быть в документе. В большинстве случаев указывают собственников жилья и представителей обслуживающих организаций.
- Способы устранения выявленных дефектов.
- Результаты испытаний.
- Наличие признаков разгерметизации системы или нарушения резьбовых соединение и сварных швов. Также следует отметить наличие конденсата на поверхности труб и арматуры.
Допустимые нормы давления при выполнении опрессовочных работ
При выполнении гидравлической опрессовки системы отопления важно соблюдать требования СНиП в отношении испытательного давления. В частности в документе сказано, проверочное давление должно превышать рабочие значения примерно в 1,5 раза, но при этом не меньше 0,6 МПа.
Согласно другому документу «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» давление может превышать допустимые нормы в 1,25 раза.
Автономное отопление в частных домах не превышает 2 атмосфер, в противном случае срабатывает клапан сброса давления.
Оборудование для опрессовки
Гидравлические испытания проводят с помощью опрессовщика, которых подключается к системе для регулировки давления.
Отопление в частных домах можно проверить ручным опрессовщиком, так как в этих системах не требуется высокое давление для испытаний. Такие приборы способны развивать усилие 60 бар и выше, такие значения позволяют проверять водные системы отопления в многоэтажных домах.
Устройства ручного типа обладают следующими достоинствами:
- Цена, доступная для большинства потребителей.
- Небольшая масса и размеры приспособления. Благодаря этому их можно использовать и в личных интересах и в профессиональной сфере.
- Долгий эксплуатационный срок.
- Возможность проверки средних и мелких приборов отопления.
Системы многоэтажных зданий и производственных объектов рекомендуется проверять с помощью электрических приборов. Это оборудование подает воду в систему под высоким давлением, до 500 бар, недоступным для ручных аппаратов.
Электрические помпы можно встраивать в трубопровод или присоединять к ней. В большинстве случаев шланг подключают к крану, через который подается вода в систему.
Подобные работы относятся к разряду сложных технологических процедур, поэтому важно знать и понимать, как производится опрессовка системы отопления. Лучше всего доверить проверку специалистам.
Разбираемся, что такое опрессовка системы отопления и как её опрессовать своими руками
Опрессовка системы отопления воздухом и водой
5 (100%) голосов: 2
Водяное отопление в доме — это сложный механизм, который должен работать бесперебойно.
Очень часто многим пользователям приходится сталкиваться со сбоями и неполадками. Например, на функционировании отопительной системы сказываются недочеты, которые были допущены в процессе установки, изнашивается оборудования и др. Для того, чтобы выявить в каком месте произошел сбой, нужно произвести опрессовку системы отопления.
- Опрессовка — что это за процедура?
- Способы опрессовки системы отопления
- Виды и причины проведения
- Как опрессовать систему отопления? Последовательность выполнения действий
- Давление в трубах
org/ListItem”> Как выполнить опрессовку отопительной системы своими рукамиВ статье мы рассмотрим, что такое опрессовка системы отопления, посредством какого давления она выполняется, а также расскажем, как выполнить эту процедуру своими руками.
Опрессовка системы отопления
Опрессовка — что это за процедура?
Опрессовка системы отопления — это способ проверки её герметичности и того, насколько качественно выполнена сборка. Это означает, что система выдерживается под определенным давлением на протяжении некоторого времени. По итогам такой проверки уже можно судить, готова ли система к использованию или нет. На прочность проверяются все приборы, входящие в комплектацию системы: теплообменники, радиаторы, насосы, запорная и регулирующая арматура и т.д.
Опрессовка здания — это совокупность операций, среди которых выделяются промывка трубопроводов, проверка и, в случае необходимости, замена определенных элементов, восстановление целостности изоляции.
В частных постройках кроме отопительной системы, опрессовке поддается и канализация, и контур горячего водоснабжения.Операция опрессовки включается в себя:
- опробование трубопровода и его полная промывка и прочистка;
- проверка и, в случае необходимости, замена деталей;
- реабилитация неисправной теплоизоляции.
Посредством влияния высокого давления осуществляется осмотр:
- надежности корпуса, стенок труб, радиаторов, теплообменников, арматуры и т.д.;
- выдержка, работоспособность и исправность кранов, манометров, клапанов и задвижек;
- насколько хорошо были закреплены составляющие систему детали при соединении.
Способы опрессовки системы отопления
Существует несколько различных способов опрессовки системы отопления, каждый из которых имеет свои особенности.
Опрессовка водой. Данный способ заключается в подсоединении шланга от водопровода к крану, который размещен на коллекторе или котле. После того, как система заполняется водой, уровень давления должен дойти до 1,5 Атм.
Опрессовка посредством воздуха. Такой метод основан на подключении опрессовщика — специального компрессора, выполняющего функцию нагнетания воздушных масс. Давление у места, которое проверяется должно превысить показатели рабочего (1,5 -2 Атм.). В такой ситуации на участок, где монтируется кран Маевского, помещается переходник, который применяется для присоединения компрессора.
Для того, чтобы сэкономить на покупке дорогостоящего опрессовщика, выполняя проведение опрессовки отопительной системы своими руками, вы можете использовать автомобильный насос с манометром.
Опрессовка воздухом выполняется в той ситуации, когда отсутствует способ подключения к водопроводу, а еще и зимой, когда есть высокая вероятность того, что вода может остаться в трубах и замерзнуть. В процессе проверки воздухом целостность системы определяется исходя из показателей на манометре. Если нагнетенное давление остается на том же уровне и скачки отсутствуют, то утечек нет. Для того, чтобы увидеть свищи, предполагаемый участок нужно покрыть мыльным раствором.
Виды и причины проведения
Исходя из того какие задачи ставятся, выделяются три основные разновидности опрессовки системы отопления в многоквартирных и частных домах:
- Первичная. Прежде, чем отопительная система будет готова к эксплуатации, ее в обязательном порядке необходимо продиагностировать. Это осуществляется после того, как все детали будут подключены (радиаторы, теплогенераторы, расширительный бак). Однако, до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжками. Главная роль отводится проверке качества сборки.
- Очередная (повторная). В целях профилактики гидравлические испытания системы специалисты советуют выполнять ежегодно. Наиболее подходящее время — это когда отопительный сезон завершен и система была подвержена плановому обслуживанию. Главная задача здесь — подготовиться к будущей зиме и минимизировать риск возникновения аварийной ситуации.
- Внеочередная (аварийная). Акт опрессовки системы отопления необходимо производить в том случае, если какой-либо узел системы подвергался ремонту, например, выполнялся демонтаж радиатора, котла и т.д. Считается, что после того, как система подвергалась промывке или запускалась после длительного простоя, ее также следует испытать давлением.
Как опрессовать систему отопления? Последовательность выполнения действий
Изначально нужно подготовить систему. Если она автономная, то для начала необходимо отключить теплогенератор. Если же неавтономная, то посредством кранов надо перекрыть то место, которое будет подвергаться проверке.
Важное требование — необходимость слива теплоносителя.
Затем контур системы надо заполнить водой, которая нагрета не более чем до 45°С. Прим этом воздух понемногу сбрасывается. На следующем этапе вы должны подсоединить компрессор для опрессовки системы отопления, так в трубы начнет попадать воздух.
Изначально давление надо довести до рабочей отметки и хорошо осмотреть пространство на возможные недочеты.
После этого давление последовательно увеличивается до испытательного уровня — так его надо выдержать примерно 10-15 минут. Затем надо хорошо осмотреть все места на наличие утечек. Обязательно надо проверить арматуру, радиаторы и все стенки труб на наличие свищей.
В случае обнаружения каких-либо недочетов их надо зарегистрировать. Также нужно убедиться в том, что все краны и клапаны исправны. Далее, при помощи параметров манометра, задается падение уровня давления. И, наконец, исходя из полученных результатов проверки готовится акт.
Давление в трубах
Исходя из требований СНиП, испытательный уровень давления должен превышать рабочее в 1,5 раза, однако — не заходить за отметку в 0,6 Мпа. Правила технической эксплуатации тепловых сетей диктуют, что норма — когда давление в 1,25 раза превышает рабочее, но не переходит показатель в 0,2 Мпа.
В загородном доме с тремя этажами чаще всего показатели давления не превосходят 2 Атм.
В случае, когда рубеж перешагивается, сразу же срабатывает специальный клапан и осуществляется сброс давления. В домах с 5 этажами, давление достигает 3-6 Атм, в строениях от 8 этажей и выше — этот показатель варьируется в промежутке от 7 до 10 Атм. Наиболее высокий уровень испытательного давления находится в непосредственной зависимости от показателей главных звеньев системы: радиаторов, труб, арматуры.
Как выполнить опрессовку отопительной системы своими руками
Очень часто в процессе обустройства дома изначально устанавливается отопительная система, а уже после подсоединяется вода. В связи с этим, для закачивания воды в трубы применяется крупная цистерна с водой и погружной насос. В процессе осуществления манипуляции надо постоянно отслеживать давление и отслеживать уровень жидкости в емкости, и, при необходимости, пополнять запасы. В момент, когда показатели давления дойдут до отметки в 2-2,5 Атм, насос прекратит работу, а неиспользованное количество воздуха начнет медленно спускаться из системы.
Осуществляется эта процедура посредством крана Маевского. Затем, после того, как отметка на манометре снизится до 1 Атм и менее, можно продолжать заливать воду. Выполняется это до того момента, пока вода не вытеснит абсолютно весь воздух, а давление не дойдет до 1,2 — 1,5 Атм.
Если утечки и неполадки отсутствуют, то можно подсоединять котел и выполнять запуск системы.
Ручной насос для опрессовки системы отопления Rohenberger RP50-S
Чтобы осуществить опрессовку отопительной системы самостоятельно, можно воспользоваться дешевыми погружными насосами, а в качестве резервуара для воды вы можете применить бочонок или ведро.
Если вы не имеете опыта в этом вопросе, то во избежание трудностей в момент выполнения процедуры опрессовки, лучше обратиться к специально обученным людям. Так вы обеспечите себя качественным проведением процедуры, к тому же на руках у вас будут все документы о выполненных работах.
В акте о выполненной работе по опрессовке системы отопления обязательно фиксируется временной промежуток, на протяжении которого система подвергалась испытанию давлением и записывается его уровень.
Теперь вы знаете, что такое опрессовка и системы отопления и как она производится.
Теги: монтаж системы отопления своими руками
Управление воздухом и наддув – Часть 3 Как рассчитать давление заполнения системы –
Крис Эдмондсон
Хотите сделать владельцу здания или управляющему новым зданием БОЛЬШУЮ услугу?
Если вы инженер-механик, ответственный за проектирование гидравлической системы для нового здания, одна из самых любезных вещей, которые вы можете сделать для своего клиента, — включить в чертежи начальное давление заполнения системы. Одно это точно рассчитанное значение может помочь вашему клиенту избежать многих операционных проблем в будущем.
Что такое давление заполнения системы?
Давление заполнения системы, часто называемое «давлением холодного заполнения», представляет собой давление, необходимое для заполнения гидравлической системы водой, при этом в верхней части системы остается достаточное давление для удаления воздуха.
Давление заполнения системы будет учитывать:
(1) высоту системы, которая представляет собой расстояние по вертикали от низа системы трубопроводов до самого высокого участка трубопровода в системе, и
(2) Любое дополнительное давление в системе отопления, которое может в редких случаях потребоваться для предотвращения испарения воды в пар.
Давление наполнения должно быть достаточно высоким, чтобы заполнить систему водой, и при этом иметь достаточное давление для сброса воздуха. В некоторых случаях он также должен быть достаточно высоким во всех точках системы, чтобы предотвратить протечки в трубопроводе или кавитацию в насосе.
Как рассчитать давление наполнения системы
Расчет давления наполнения системы довольно прост. Допустим, у вас есть система высотой 30 футов. (Помните, это система высота, а не высота здания!) Поскольку мы знаем, что высота 2,31 фута равна 1 фунту на квадратный дюйм, мы просто делим 30 футов на 2,31, чтобы определить статическое давление напора: Это заполнит нашу систему, но этого будет недостаточно для удовлетворения операционных потребностей системы, когда она начнет работать.
Мы должны добавить некоторое дополнительное давление (обычно достаточно 4 фунтов на квадратный дюйм), чтобы убедиться, что в верхней части системы достаточно давления, чтобы открыть вентиляционное отверстие. Поскольку 13 фунтов на квадратный дюйм + 4 фунта на квадратный дюйм равняется 17 фунтам на квадратный дюйм, это давление, на которое должен быть установлен редукционный клапан при заполнении системы. Это значение, которое должно быть включено в планы.
Иногда требуется немного больше
4 фунта на кв. дюйм в верхней части системы обычно является достаточным избыточным давлением для работы большинства гидравлических систем. Однако для систем, предназначенных для работы при температуре выше 220°F, может потребоваться больше. Это связано с тем, что вода кипит при более низкой температуре, когда она находится под низким давлением. Таким образом, для предотвращения испарения воды в пар в закрытой системе с более высокой температурой необходимо увеличить давление в системе.
В ТАБЛИЦЕ 1 приведены сведения о минимальном давлении холодного наполнения в верхней части системы в зависимости от высоты системы и максимальной расчетной рабочей температуры.
Минимальное давление холода в верхней части закрытой системы водяного отопления с низкой температурой (насосы выключены)
Обратите внимание, что для более должны быть настроены на более высокое давление. Кроме того, важно знать, каковы требования к чистому положительному напору на всасывании (NPSHR) для насоса. Высокий NPSHR — еще одна причина, по которой вам, возможно, придется увеличить давление наполнения.
После того, как вы сделали эти простые расчеты и дважды проверили кавитационный запас насоса, вы готовы передать эту важную информацию подрядчику по установке, включив ее в планы!
Давление в котле или давление в системе
Давление в вашем котле или в системе центрального отопления может годами оставаться нормальным, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!
Давление котла или давление в системе центрального отопления?
Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же.
Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.
Где проверить давление в котле и почему оно меняется
В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.
При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).
Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5,5 м) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).
За последние 20 лет в домах стали устанавливать все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов закрытой системы. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холод). Это давление является давлением котла.
Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.
Иногда в одной системе отопления используются два манометра.
Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху. В этом случае может быть установлен манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.
Если заправочная петля находится наверху, там находится манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.
При наличии двух манометров их показания могут различаться, но они должны быть достаточно близкими, примерно в пределах 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды.
Если датчики находятся на расстоянии 5 метров друг от друга (по вертикали), разница между ними должна составлять около 0,5 бар.
Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).
Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).
Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.
Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.
Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке – широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.
Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить. Подробнее об этом ниже.
Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.
Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но направленным в сторону Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар.
В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны. Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.
Большинство предохранительных клапанов (предохранительных клапанов) на 3 бара имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубке. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация. Вместо этого найдите сливной кран в системе.
Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за того, что давление в котле стало слишком высоким, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.
Однако в аварийной ситуации, когда из котла или системы центрального отопления протекает вода, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку. Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.
Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.
Еще одна модель предохранительного клапана на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы. Красная колпачок может иметь разную форму, но обычно он имеет рифленую (ребристую) форму для облегчения захвата.
В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.
Нормальные изменения давления в бойлере
При нормальной работе давление в бойлере изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше – не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.
По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.
Величина нормального подъема давления зависит от системы.
Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.
Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.
Как работают расширительные баки центрального отопления
Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень. В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называют расширительными камерами.
)
Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух). При изготовлении воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бара для расширительного бака, установленного внутри котла, или до 1½ бара для вспомогательных расширительных баков (это дополнительные, внешние расширительные баки).
На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.
Подключение к системе центрального отопления находится на водяной стороне резиновой диафрагмы.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бар, резиновая диафрагма во внутреннем расширительном баке котла отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.
Когда система нагревается, вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман. Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.
Где повысить давление в котле
Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как повысить давление в системе.
Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации. Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.
Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи. Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.
Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.
Гибкий наливной шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами.
Герметичные системы заполняются с помощью наливной петли или какого-либо наливного соединения. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.
В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия. Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.
Водные правила предусматривают строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть.
Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.
Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.
Синий инструмент для заливки, прикрепленный к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ Был большой штраф за оставление контура заливной горловины подключенным. Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени.
Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.
Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевой воды, правила всегда казались слишком чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).
Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!
Слишком много времени ушло бы на то, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла. Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.
Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.
Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.
Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.
Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.
Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, может наблюдаться быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы.
Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар. Как только давление в системе достигает 1½ бара, оно будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.
Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).
Давление в бойлере остается слишком высоким
Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на слив воды из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.
Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по верхней трубе через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.
Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны две причины: оставлен открытым или не полностью закрытым. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.
Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.
Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.
Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.
По сути, горячая вода системы (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.
При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления.
Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.
Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.
Сильные колебания давления в бойлере
Сильные колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака». Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.
Давление в бойлере падает, но не достигает высокого уровня
Если при доливке давление в бойлере продолжает снижаться, но давление не колеблется ненормально высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара.
После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.
Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.
Давление в котле продолжает падать
Если давление в вашем котле продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 места, где можно посмотреть:
Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней трубы в нижнюю Первая это вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна.
Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена чашечная посуда.
Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.
вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи.
Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.
Третьей причиной потери давления является внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.
Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.
Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.
Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.
Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет заставляет котел кипеть.
Если при доливке недостаточное давление в системе поднимается
Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (наполнительный контур) не поднимает давление в котле до желаемого уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.
Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.
Если вы по-прежнему не можете добиться достаточно высокого давления, проверьте, не установлен ли в сети редукционный клапан, настроенный на слишком низкое значение.