Падает давление в системе отопления
Индивидуальная отопительная система дома – необходимость. Ведь никто не хочет мерзнуть в собственном доме, особенно учитывая то, что морозы в России бывают очень лютыми. На данный момент одной из самых распространенных является газовая отопительная система с подключенным к ней контуром ГВС. То есть, потратив минимальное количество усилий и незначительную сумму, вы получаете и теплые батареи, и горячую воду. Однако, довольно часто владельцы дома с подобной отопительной системой сталкиваются с неприятной проблемой – падает давление в системе отопления или повышается давление в системе отопления. В чем же основная причина этого?
Давление — не менее важный параметр отопления, чем температура
- Каковы причины?
- Мембранный расширительный бак – принципы расчета
Каковы причины?
Наиболее распространенной причиной того, что падает давление в системе отопления, является банальное отключение электричества.
То есть, система попросту не работает – и датчики давления ничего выше 0 показать просто не могут. Выход и ситуации весьма прост – использовать альтернативные источники электропитания. Или же в случае если отключения электричества бывают крайне редки и весьма непродолжительны – просто дождаться, пока питание вновь появится.
Следует отметить, что долгое бездействие системы может привести к размораживанию радиаторов – и вас ожидает, в лучшем случае, весьма дорогостоящий ремонт. Ну а в худшем – капитальный ремонт системы с заменой большого количества ее комплектующий.
Что делать, чтобы такого не случилось? Есть несколько довольно простых и, в то же время, весьма действенных рекомендаций, которые помогут своевременно восстановить работу двухконтурной системы.
Прежде всего, следует тщательно проверить ее – нет ли протечек. Ведь во многом падение давления в системе отопления сигнализирует именно о том, что появилась именно такая незначительная поломка.
Протечка системы отопления
Еще одной причиной, почему упало давление в системе отопления, может являться сбой настроек расширительного бака. Поэтому если проверка системы на наличие протечек не дала результата, обратите внимание на работу бака.
Как известно, расширительный бачок используется для нормализации давления в системе – так, он предотвращает то, что растет давление в системе отопления или падает.
Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.
Показания манометра при разном состоянии расширительного бачка
Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана. Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:
- полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата.
- при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду.
- посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака.
- при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар.
При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды.
При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды.Закачка воздуха в систему отопления с помощью автомобильного насоса
- повторно спускаем воздух.
- если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно.
- при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией.
- закрываем штуцер, через который проводился слив воды.
- открываем краны и заполняем системы водой.
После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.
Мембранный расширительный бак – принципы расчета
Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла.
То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.
Расширительные бачки бывают самых разных размеров
Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана.
Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.
При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы. То есть, без своевременного вмешательства человека и принудительного восполнения количества воды система может быть серьезно повреждена.
Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.
Таблица для определения максимального объема жидкости, который может вместить бак
Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно.
Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.
D вычисляем таким образом:
D = (Pmax-Ps)/( Pmax +1).
Здесь Pmax – предельный уровень давления, допустимый при работе системы. В большинстве случаев – 2,5 бар. А вот Ps – коэффициент давление зарядки бака, обычно 0,5 бар. Соответственно, подставив все значения, получаем: D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57. Далее, учтя, что имеем котел мощностью 17 кВт, высчитываем наиболее подходящий объем бака — (255*0,0359)/0,57=16,06 л.
Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла.
В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.
что делать, если падает или растет
Для обеспечения частного дома теплом и горячей водой все чаще монтируют системы отопления, чаще закрытого типа. Хотя грамотный монтаж и решает практически все проблемы, но для безопасной эксплуатации при комфортных условиях необходимо еще и контролировать давление в контуре системы.
В этой статье мы расскажем, какое должно быть оптимальное давление в системе отопления и что делать, если оно начало падать или расти.
Зачем держать систему под давлением и какое оптимальное значение
Рабочее давление системы отопления состоит из суммы двух других: статического и динамического.
Оптимальным рабочим давлением в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. При его падении эффективность отопления снижается, при превышении возможны аварии, которые приводят к разрывам труб и радиаторов.
Стоит отметить, что в многоквартирных домах норма только увеличивается:
- 5 этажей – до 4 бар;
- 10 этажей – до 7 бар;
- больше 10 этажей – до 12 бар.
Связано это с тем, что в трубы в таких домах дополнительно должны выдерживать кратковременные превышения давления (или гидроудары).
Максимальное давление, которое может выдержать система определяется самым слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который обычно может выдержать до 3 бар.
Падает давление в отопительной системе: причины и что делать?
Давление системы в холодном состоянии меньше нормы. Но как только включается циркуляционный насос и котел – оно увеличивается. После теплового расширения воды показатели доберутся до вышеуказанных цифр.
Поэтому, если давление стало падать значит появилась проблема внутри контура:
- разгерметизация труб или радиаторов;
- проблема с котлом – появление трещин, засорение теплообменника или разгерметизация отдельных узлов;
- неисправность расширительного бака – повреждение мембраны или нипеля;
- поломка циркуляционного насоса.
Прежде чем приступить в диагностике всей системы, убедитесь, что давление действительно падает. Вполне может быть, что неисправен сам манометр. Сравните его показания с переносным прибором – может проблемы никакой и нет. Но если факт падения подтвердился – смело начинайте с циркуляционного насоса.
Неисправность циркуляционного насоса
Проверьте работоспособность насоса: возможно, по какой-то причине он перестал обеспечивать необходимый напор.
Насос обычно изнашивается быстрее, чем другие узлы системы, поэтому специалисты рекомендуют предусмотреть запасной. Он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя в трубах, не давая им замерзнуть, пока обслуживается основной насос.
Вполне вероятно, что насос будет исправен, но из-за проблем с электроснабжением к нему не поступает электричество. Как только мы убедились, что насос исправен, корректно настроен и полностью обеспечен электропитанием, переходим к отопительному контуру.
Разгерметизация и утечка теплоносителя
Если трубы открыты и доступ к ним не затруднен, то проверить утечку жидкости можно самостоятельно. Пройдите по всему отопительному контуру, тщательно изучая котел, трубы, краны, радиаторы и места их соединения.
Если батареи целы и следов луж нет, вероятно, что вода просто успевает испариться. Положите под трубы листы бумаги или салфеток. Проверьте бумагу спустя несколько часов. Если влажная – однозначно протечка.
Если трубы скрыты или доступ к ним затруднен, тогда возможна только с помощью специального оборудования.
Сливается весь теплоноситель из отопительного контура, затем к трубам подключается компрессор, который закачивает воздух внутрь системы. В местах протечки будем слышен характерный звук.
Падение давление в котле отопления
Следующий на очереди – отопительный котел. Причины падения давления в нем могут быть следующие:
- трещины в теплообменнике или его засор;
- неисправный кран подпитки;
- неисправный трехходовой клапан;
- проблема с предохранительным клапаном;
- неисправен манометр.
Более подробно все неисправности котла отопления мы рассмотрели в этой статье.
Дефекты расширительного бака
Если все остальные узлы отопительного контура исправны, продиагностируйте расширительный бак. Здесь возможны две проблемы: износилась мембрана между секциями или ниппель сверху стал пропускать воздух. В любом случае бак не подлежит ремонт и его нужно будет заменить.
Рост давления в системе отопления: причины и что делать?
Рост давления более опасен, чем его падение — в этом случае возможно повреждение отопительных приборов и возникновение аварий.
Причин для повышения может быть несколько:
- неисправные датчики — проконтролируйте их показания, возможно просто сбоят;
- где-то перекрыта запорная арматура — просто откройте краны, если это так;
- в контуре образовались воздушные пробки — решить можно с помощью установленных возхдухоотводчиков;
- засоры фильтров — прочистите или просто замените;
- в контур попадает лишняя жидкость — возможно протекает или неплотно закрыт кран подпитки, проверьте его.
Как избежать проблем
Хотя диагностику вы можете провести и сами, но потратите много времени и сил. Для ремонта системы отопления лучше обратитесь к специализированной организации. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию они быстро определяет причину неисправности и устранят ее.
Избежать всех этих проблем можно просто соблюдая следующие рекомендации:
- подберите оптимальное и качественное оборудование, не скупитесь и не покупайте самое дешевое – при высоких нагрузках оно не сможет обеспечить вам безопасность;
- проведите грамотный и качественный монтаж отопительной системы, в этом случае все узлы будут работать в пределах рабочей нагрузки, предусмотренные производителем;
- проводите регулярное сервисное обслуживание, минимум раз в год: до отопительного сезона или сразу после него;
- обязательно соблюдайте требования изготовителя, указанные в инструкции к оборудованию.
Только соблюдая все эти пункты вы не только увеличите срок эксплуатации своего оборудования, но и сможете обеспечить его эффективную и бесперебойную работу.
Каким должно быть давление в вашем котле, когда он нагревается
Слишком высокое давление в вашем котле может привести к дорогостоящему ремонту. Вот что вам нужно знать об управлении давлением в котле.
Манометр в котельной
Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.
У них часто больше хлопот, чем у нагревателей другого типа. Там даже манометр есть, а убегающие котлы чуть ли не пленочная арматура.
Если вы знаете, какое давление необходимо для работы вашего котла, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в котле.
Идеальное давление в котле
Давление в вашем котле может быть либо слишком низким, либо слишком высоким по шкале давления. И то, и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и выключится.
Чтобы найти оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.
Но если это упущено, большинство котлов настолько похожи, что разница давлений между ними относительно незначительна. В любом случае обычное холодное давление котла должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
Большинство манометров имеют зоны разного цвета. Если стрелка находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на верхней стороне, у вас проблема.
Диапазон изменения давления
Давление будет изменяться, когда установка нагревается. В большинстве случаев оно должно подняться примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм, пока работает нагревательный элемент.
Оптимально при нормальных температурах. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм в ту или иную сторону могут быть вызваны атмосферными условиями.
Большинство котлов безопасны при давлении до 30 фунтов на квадратный дюйм, при котором уплотнения могут начать выходить из строя.
Современные котлы не так опасны, как ранние паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.
Если ваш котел работает в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь, если вы наткнетесь на верхнюю часть этого диапазона.
Исключения из диапазона PSI
Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме. Двух- или трехэтажный дом должен работать немного выше при 15 фунтов на квадратный дюйм или около того для двух этажей, а для трех требуется 18 фунтов на квадратный дюйм.
Вот почему так важно хранить инструкции к оборудованию. В противном случае профессионал может определить оптимальный диапазон вашего котла по номеру модели.
Для многоквартирных домов и других вертикальных установок требуется более высокое начальное давление в котле. Но так как обычный человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, то вопросами его давления всегда занимаются профессионалы.
Немедленное действие
Несмотря на то, что случайные взрывы котлов все еще случаются, современные котлы удивительно хороши в том, что не высвобождают пар и осколки, потому что давление стало немного выше.
По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вы не в непосредственной опасности. Но нет ничего плохого в том, чтобы выключить систему, пока не будет произведен ремонт. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейший ущерб.
Отключения по высокому давлению
Высокое давление может быть результатом установки слишком высокой температуры котла. Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.
Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы привести давление в норму.
Это также отключит питание вашего котла.
Это может варьироваться от «неудобного» до «усугубляющего» в зависимости от времени года и вашего местного климата.
Если ваш срабатывает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.
С другой стороны, если вы находитесь в нормальном температурном диапазоне, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам необходимо снять трубку.
Проблемы с низким давлением
Низкое давление приведет к тому, что котел не сможет достичь нужной температуры. В идеале система будет наполняться до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом, котел будет работать до тех пор, пока не приедет специалист.
Низкое давление обычно устраняется повторным повышением давления в котле. Возможно, вам все еще понадобится окончательное исправление, но насос, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.
Профессиональная помощь
Важно знать, как давление вашего бойлера влияет на вашу систему. Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка манометра остается на зеленом уровне.
Как и все оборудование, бойлеры рано или поздно сталкиваются с проблемами, которые вы не сможете устранить в домашних условиях. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, лучше всего вызвать профессионала.
Позвоните по телефону (402) 731-2727, чтобы договориться о проверке сегодня.
Понимание давления и расхода – HeatGeek
Эта статья является дополнением к статье о балансировке Ultimate, ознакомьтесь с ней!
правила прокачки!
Указывает взаимосвязь между расходом, давлением и потребляемой мощностью.
Если вы удвоите расход, но сохраните потери давления прежними (например, за счет увеличения диаметра трубопровода), вы удвоите потребление мощности насоса.
Если вы удвоите потери давления (также называемые перепадом давления или DP), но сохраните скорость потока прежней (например, за счет закрытия клапана), вы снова удвоите потребление энергии.
Если вы удвоите расход и удвоите давление, вы увеличите энергопотребление в 4 раза.
Однако реальный экспоненциальный рост энергопотребления происходит из правила квадратов :
«Правило квадратов» утверждает, что сопротивление системы пропорционально квадрату скорости потока. Это квадратичная зависимость.
Другими словами, если вы удваиваете скорость потока через трубопровод фиксированного размера, вы удваиваете свою скорость (скорость движения воды по трубе). Это удвоение скорости экспоненциально увеличивает сопротивление трения потоку в 4 раза! Что требует экспоненциального увеличения мощности насоса, чтобы противостоять. Удивительно, как быстро это складывается, верно?
Итак, тот, что к , на самом деле помните…
Если вы удвоите скорость потока, вы в четыре раза увеличите сопротивление в системе и в восемь раз (x8) увеличите потребление энергии! 😳
По этой причине были установлены насосы ERP.
Также помните, что это также относится к вентиляторам и компрессорам и уточняет требования по модуляции наших систем.
Этот процесс фактически приводит системы отопления в некоторое самоуравновешивание в разумных пределах, иначе весь поток воды двигался бы по первому контуру и никакое движение воды не достигало бы каких-либо других эмиттеров/радиаторов.
Давление и расход при балансировке
Для балансировки не обязательно понимать связь между давлением и расходом. Однако понимание того, что происходит в системе, когда вы балансируете, поможет позже в этой статье и для будущих сообщений. Для любой стационарной системы скорость потока и давление (или перепад давления) связаны на бедре.
Другими словами, чем выше перепад давления, создаваемый с обеих сторон насоса, тем выше скорость потока в системе. И наоборот, чем выше скорость потока, тем выше потеря давления (или перепад давления) в системе. Потеря давления и перепад давления почти одно и то же.
Когда мы говорим о перепаде давления, мы имеем в виду разницу в давлении между любыми двумя точками в системе. Это может быть перепад давления по обе стороны от насоса, что будет означать увеличение давления при добавлении электроэнергии, или перепад давления в любой части остальной части системы, который всегда будет падением давления.
Потеря давления, относится только к падению давления. Это вызвано тем, что поток воды проходит через сопротивление фитингов и трубы, однако это может вызвать некоторую путаницу, поскольку, несмотря на потерю давления, без этого перепада давления с любой стороны фитинга или трубы вы не получите любой поток воды! Это может быть трудно понять, у вас не может быть одного без другого (если вы не освоили вечный двигатель).
Если вы уменьшите сопротивление в системе или контуре, например, увеличив размер трубопровода, вы сможете получить тот же расход при более низком перепаде давления или dP.
Путем добавления ограничений (закрытие клапанов или уменьшение или удлинение трубопровода) вам потребуется увеличить dP в контуре, чтобы получить тот же расход.
Когда вы балансируете систему отопления, вы эффективно делаете сопротивление в каждом контуре радиатора таким же, как и в самом дальнем контуре радиатора и/или с наибольшим сопротивлением, когда он получает полный требуемый расход.
Ниже приведен сильно преувеличенный пример перепада давления в несбалансированной большой системе, скажем, в доме с 5/6 кроватями.
Как видите, чтобы получить правильный расход через котел (DT20) и систему, нам требуется перепад давления 4 метра напора.
Все шлюзы в этой системе в настоящее время широко открыты. Здесь есть 2 интересных дифференциала: перепад давления в цепи и перепад давления в радиаторе. Радиаторы, расположенные ближе к котлу, имеют гораздо более высокий перепад давления с обеих сторон, чем те, которые находятся дальше, и поэтому они имеют гораздо более высокий расход, чем требуется. Потому что чем выше перепад давления, тем выше скорость потока.
Рис. 3В этой сложной ситуации A и B имеют перепад давления 2,7 и 1,8 метра напора, что дает им очень высокий расход.
C имеет перепад напора в 1 метр и имеет правильную величину расхода
D+E будет иметь слишком маленький расход и очень узкий перепад давления 0,5 и 0,2.
От насоса, вокруг любых контуров по отдельности, однако всегда будет иметь одинаковую общую потерю давления, в данном случае 4 м при текущем расходе. Система всегда находит баланс.
Как гласит старая поговорка, «вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления». Поскольку сопротивление потоку через радиатор А меньше, через этот контур проходит больше воды, пока сопротивление (или перепад давления) не достигнет уровня 4 м напора. Радиатор B расположен немного дальше, поэтому имеет больше фитингов и труб для прохождения воды. Он получает немного меньший поток, чтобы сбалансировать перепад давления 4 м, и, таким образом, поток распределяется между радиаторами в различных количествах, что дает потерю давления 4 м или перепад давления вокруг каждого контура.
Предполагая на данный момент, что все радиаторы имеют одинаковый размер, что мы на самом деле делаем при балансировке, так это делаем сопротивление или перепад давления на всех радиаторах такими же, какие требуются индексному радиатору, когда он работает с полной требуемой скоростью потока.
Мы делаем это, закрывая клапаны и добавляя сопротивление, чтобы воспроизвести дополнительные трубопроводы и фитинги (сопротивление) в индексном радиаторе. По этой причине индексные клапаны радиатора всегда следует оставлять полностью открытыми, чтобы убедиться, что мы не создаем ненужного сопротивления насосу.
В нашем примере выше (рис. 3) радиатор C имеет правильную скорость потока и имеет перепад 1 м между радиатором. Следовательно, если мы можем отрегулировать первый затвор до достижения этого дифференциала и двигаться по системе, мы должны достичь баланса, не касаясь последнего радиатора и оставляя затвор Е полностью открытым.
Когда мы начинаем закрывать эти радиаторные вентили на радиаторах со слишком большим потоком, больше воды должно пройти дальше по системе. Это означает большее сопротивление потоку, поэтому для достижения того же расхода воды в котле насосу придется потреблять больше энергии.
На рис. 4 ниже видно, что радиаторы были сбалансированы на шлюзовом щите, а новый перепад давления в системе составляет 6,1 метра напора.
Однако сопротивление на каждом радиаторе теперь одинаково (1 м), поэтому поток распределяется равномерно.
Обратите внимание, что запорный щиток радиатора C должен быть достаточно близко, чтобы обеспечить сопротивление 2 м, на которое увеличивается напор насоса.
Радиаторам большего диаметра требуется немного большее значение dp, чтобы обеспечить больший поток, и меньшее значение dp. Однако независимо от размера вашего радиатора, общий перепад давления в каждом контуре и обратно к насосу всегда одинаков независимо (здесь 6,1 м). Система всегда находит баланс.
Небольшие системы не получат такого сильного колебания dP после балансировки, но более крупным системам может потребоваться повторная регулировка насоса после балансировки.
Две основные причины, по которым инженеры будут бороться с балансировкой, это когда они работают с большими системами и когда системы имеют трубопроводы меньшего диаметра.
Когда один клапан уравновешен, это смещает динамику системы и может вывести из строя другие излучатели или эмиттеры.