Подача теплая обратка холодная: Access denied | ogon.guru used Cloudflare to restrict access

Содержание

Блог инженера теплоэнергетика | Внутренние системы отопления

Здраствуйте, уважаемые друзья! Системы отопления по зданию, бывают как известно, с однотрубной и двухтрубной разводкой, а также вертикальные или горизонтальные. Об этом я писал здесь. В большинстве зданий применяется элеваторная схема отопления с нижней вертикальной однотрубной либо двухтрубной разводкой отопления с тупиковым движением воды. В этой статье именно этот вариант и рассмотрим (если однотрубная система, то с перемычками). И в однотрубной и в двухтрубной системе возможна и зачастую возникает разбалансировка, небаланс отдачи тепла отопительной системой. Почему же происходит разбалансировка внутренних систем отопления?

       Вообще разрегулировка системы бывает горизонтальная и вертикальная. Для однотрубных систем возможна также так называемая температурная разрегулировка. Вертикальная разрегулировка — это небаланс тепла по этажам здания. Горизонтальная разрегулировка — это разрегулировка отдачи тепла по по стоякам отопления здания. Температурная разрегулировка для однотрубных систем — это различие температур воды в разных радиаторах по одному стояку на разных этажах.

      Такая разрегулировка возникает, когда в первых по ходу воды радиаторах поверхность нагрева, то есть общая площадь радиаторов больше расчетной. Такое в российских многоэтажках бывает нередко, в случаях, когда жильцы нижних этажей меняют радиатор на другой с большей площадью нагрева.

        По однотрубной схеме разводки отопления подключена большая часть зданий в нашей стране.

         Однотрубная система более устойчива по гидравлике, чем двухтрубная и вертикальная разрегулировка в ней возникает относительно редко. В нормальном случае, то есть когда все параметры (температура и давление) выдерживаются теплоснабжающей организацией, вертикальная разрегулировка возникает в однотрубной системе в основном из за неотрегулированности теплового ввода (ИТП).

        То есть в случае, если расход воды меньше, чем нужно, то в самые дальние по пути следования теплоносителя радиаторы тепла будет поступать меньше, если же расход теплоносителя больше, чем расчетный, то последние отопительные приборы стояка будут перегреваться, и причем в значительной степени более, чем первые радиаторы по стояку. Вообще здесь нужно отметить, что изменение расхода в сторону увеличения или уменьшения мало влияет на теплоотдачу первых радиаторов стояка и значительно влияет на теплоотдачу последних радиаторов стояка. Как же устраняется вертикальная разрегулировка в однотрубной системе?

1. Если перегреваются верхние этажи и недогреваются нижние — то можно поставить шайбы на подводках к радиаторам верхних этажей, уменьшить площадь поверхности нагрева (то есть снять несколько секций радиатора), попробовать увеличить диаметр перемычек на подводках к радиаторам верхних этажей (редко на практике такое встречал), и наконец, срезать или заглушить перемычки у радиаторов нижних этажей (делается часто).

2. Если перегреваются верхние этажи и недогреваются нижние — то можно попробовать уменьшить коэффициент смешения элеватора, то есть уменьшить количество подмешиваемой с обратки воды. Для этого, чтобы не возиться с диаметром сопла элеватора (если элеватор механический), можно просто прикрыть задвижку на подаче после элеватора (хотя регулирование запорной арматурой и запрещено в ПТЭ ТЭ, но иногда приходится так делать).

       Горизонтальная разрегулировка в однотрубной внутренней системе отопления возникает из за неравномерного расхода сетевой воды по стоякам. То есть, через стояки, которые находятся ближе к ИТП (теплоузлу) проходит большее количество воды, чем через стояки, которые удалены от теплоузла. Устраняется такая разрегулировка по принципу: чем ближе к тепловому вводу (ИТП) расположен стояк, тем больше нужно прикрыть регулировочный вентиль или кран на нем. На дальних от теплоузла стояках, соответственно вентили прикрываем уже в меньшей степени, либо вообще (последние стояки) оставляем открытыми. Кстати, в системе отопления с попутным движением воды (где длина всех циркуляционных колец примерно одинакова) горизонтальная разбалансировка встречается редко.

        И последний вид разрегулировки для однотрубной системы, который характерен только для нее — это температурная разрегулировка. Почему возникает такая разбалансировка я писал выше — из за большой площади поверхности нагрева первых радиаторов стояка. Устраняется такая разрегулировка приведением площади поверхности нагрева радиаторов стояка в соответствие с расчетной. На практике сделать это довольно затруднительно.

       А вот для двухтрубной системы вертикальная разрегулировка — настоящая беда, так как бывает довольно часто.

        И происходит такая разбалансировка из за естественного (гравитационного) напора, который появляется под влиянием разности в весе между более тяжелым столбом охлажденной воды в обратке и более легким столбом горячей воды в подаче. То есть, говоря проще, вода с большим весом (в обратке) уходит вниз, на первые этажи, а вода с меньшим весом (в подаче) уходит вверх, на последние этажи здания.

       Таким образом возникает вертикальная разбалансировка, очень характерная для двухтрубной системы. Верхние этажи перегреваются, нижние недогреваются, и причем чем холоднее на улице, и соответственно, чем больше разница между температурой воды в подаче и в обратке, тем больше влияние вертикальной разбалансировки в двухтрубной системе. Также влияние оказывает и этажность здания, чем больше этажей, тем больше вертикальная разрегулировка. Как же устраняется такого вида разбалансировка в двухтрубной внутренней системе отопления?

        А путь здесь один, ведь если в одном месте тепла больше, значит, в другом меньше, следовательно нужно ограничить расход теплоносителя там, где больше. А для этого нужно ставить регулировочную арматуру (вентиля, клапаны) на подающих стояках к радиаторам. Вообще в двухтрубной системе это строго обязательно — регулирующая арматура на каждом радиаторе.

      По такому, кстати, пути развивалось теплоснабжение в европейских странах — то есть двухтрубная система с регулирующей и запорной арматурой на радиаторах и стояках. Итак, чтобы отрегулировать вертикальную двухтрубную систему, нужно хорошо поджать регулирующие вентили на радиаторах самых верхних этажей, на этаж ниже уже чуть поменьше прикрыть регулирующий клапан и т.д.

Так можно отрегулировать двухтрубную вертикальную систему с нижней разводкой. Раньше еще на подаче к радиаторам ставили ограничивающие расход дроссельные диафрагмы (шайбы). Но я вообще, в принципе, не сторонник установки шайб. Тем более сейчас современной регулирующей арматуры просто очень много. Тут и балансировочные клапаны, и краны прямые регулирующие, и радиаторные термостаты. Вообщем выбор есть.

       Горизонтальная разрегулировка в двухтрубной системе устраняется также, как и в однотрубной. То есть, чем ближе к стояк к тепловому вводу (теплоузлу), тем его больше прикрывают, чем стояк удаленнее от ИТП, тем его прикрывают меньше, последние вообще не поджимают.

Буду рад комментариям к статье.


Холодный дом и фильтр в обратке.

    Недавно в Подмосковье было морозно, ниже минус двадцати. Крещенские морозы. Как то уже и позабыли, а они тут как тут .
    И, как назло, когда на улице и холодов не было, все батареи отопления были горячие, а стоило завернуть холодам и батареи стали еле еле теплыми.
    Может прибавить температуру на газовом котле?
    Ну да. Была совсем не на максимум вывернута. Пожалуй да, стоит и прибавить.
    Сделано. Ждем потепления в доме. А дома всё не теплеет, нет.
    И было то холодно, а все холоднее и холоднее становятся батареи и весь дом продолжает остывать.
    В доме, медленно но верно, столбик градусника ползет вниз.
    Холодный дом становится совсем не уютным, всем тревожно и непонятно что делать и как спасаться от этого холода.
    Какие там комфортные 22- 23градуса, их давно нет, после морозной ночи градусник в доме может испугать и 10 градусами. Просто холодрыга! В таком доме жить нельзя.
    А что котел то? Он же у нас всё тепло создает в частном доме. Может с ним что не так?
    Да, верно, первым делом надо начинать разбираться именно с котла.
    Проверяем. Он вообще то работает? Не отключился ли?
    Да нет . Котел точно работает. Вот и дым из трубы дома периодически идет.
    И давление нормальное на манометре системы отопления 1,8 бар.
    И если аккуратно потрогать рукой трубу, которая сверху выходит из корпуса котла (это труба подачи),
    то она просто огненная . Успеть бы отдернуть руку, чтобы не было ожога.
    А если потрогать трубу, которая подходит к корпусу котла снизу (это труба обратки) то и она тоже теплая.
    Работает. Работает котел . Работает и вполне себе греет теплоноситель в системе отопления.
    Так а почему же батареи то холодные?
    Всё же только вчера отлично работало и было тепло. Что же теперь случилось ?
    Может циркуляционный насос сломался ?
    Нет. И он работает. Слышно как шумит. И небольшие вибрации можно ошутить прикоснувшись к нему рукой ( он правда тоже очень горячий, трогать надо аккуратно).
    Ну можно, для верности, открутить гайку сброса воздуха циркуляционного насоса и ткнуть в отверстие плоской толстой отверткой . Тогда будет совершенно точно ясно по характерному звуку и вибрациям , что циркуляционный насос тоже исправно работает.
    Что же не так и что делать?
    Всё работает, всё исправно и вчера отлично работало, а батареи остывают на глазах и в доме холодно.
    А виноват во всём косой фильтр на трубе обратки котла.
    Именно так он и прекращает циркуляцию теплоносителя в системе отопления частного дома.
    И все основные узлы вроде как исправны и котел греет и циркуляционный насос крутит а тепла нет.
    Нет, потому, что забитый грязью косой фильтр практически полностью перекрыл циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
    Если в такой ситуации внимательно приглядеться к режиму работы котла, то выяснится, что включения/выключения его горелки происходят редко(дым из трубы дома идет редкими порциями) , что на трубе подачи ( в месте сразу около котла) в момент выключения горелки котла температура не прекращает возрастать а возрастает очень значительно ( поэому и такая огненная труба подачи), что труба обратки котла имеет температуру почти такую же как температура тела ( рука почти не чувствует тепла на трубе обратки).
    Если горячая вода в доме получается из бойлера косвенного нагрева – то и она будет чуть чуть тепленькой а совсем не горячей.

    Да. Это именно он. Срочно чистим косой фильтр в обратке котла.
    Найти его не будет сложно.
    Выглядит он вот так :

    Проше всего начинать его искать продвигаясь по трубе обратки ( когда отопление не работает это еле теплая труба, которая подходит к котлу снизу) от котла всё дальше и дальше.
    По пути такого продвижения должен встретиться этот самый косой фильтр .
    Косой фильтр с двух сторон окружен вентилями (на фото вентиль с черной ручкой ).
    Этот косой фильтр забился. Его надо срочно чистить, пока весь дом не замерз.
    Отключаем котел.
    Отключаем циркуляционный насос системы отопления.
    Перекрываем вентили вокруг косого фильтра .
    Конструкция косого фильтра такая.
    Латунный корпус, через один прямой патрубок в него поступает теплоноситель ,
    через другой прямой патрубок из него выходит теплоноситель, а между этими прямыми патрубками есть косой отстойник в котором стоит сеточка фильтра и в который вкручена заглушка с гайкой.

    Под гайку отстойника ставим что то, куда не жалко слить немного теплоносителя и вытряхнуть грязь из фильтра.
    Откручиваем гайку отстойника и откладываем её в сторону, совсем немного теплоносителя сольется во время откручивания этой гайки.
    Вынимаем из отстойника сеточку фильтра .

    Она будет забита грязью!
    Как следует отмываем сеточку фильтра от всей этой грязи и ставим её обратно в отстойник косого фильтра.
    Закручиваем обратно гайку – заглушку в отстойник.
    Открываем вентили вокруг косого фильтра.
    Включаем котел и циркуляционные насосы .
    После этой процедуры .
    Труба обратки станет значительно теплее, чем была, когда отопление не работало.
    Температура на трубе подачи котла (на котловом термометре) перестанет сильно возрастать после того, как горелка котла уже выключилась .
    И это будет победа над холодом.
    Проверяйте свои батареи отопления . Теперь они опять горячие и совсем скоро в доме станет тепло.

    Советы такие.
    Не забывайте каждый год перед отопительным сезоном чистить косой фильтр.
    Если меняли что то в трубопроводах системы отопления – чистить косой фильтр.
    Если меняли циркуляционный насос, особенно если поменяли его на более мощный – чистить косой фильтр и чистить несколько раз, а не так редко как делали это со старым насосом.
    Если в системе отопления переключили циркуляционный насос на скорость больше чем была прежде и батареи после этого как то стали вроде греть хуже – чистить косой фильтр.
    Если без видимых причин стало холодно в доме – чистить косой фильтр.

    Пусть у вас дома всегда будет уютно и тепло!

    То холодная, то горячая вода идет из котла

    РЕКЛАМА

    Другие статьи на эту тему:

    ⇒ Подключение бойлера ГВС к двухконтурному котлу
    ⇒ Горячее водоснабжение частного загородного дома
    ⇒ Настройка регулировка мощности газового котла
    ⇒ Солнечный коллектор — водонагреватель для дома, бассейна

    Как устранить тактование газового котла в режиме ГВС

    Для отопления и горячего водоснабжения квартир и небольших частных домов с одной ванной обычно применяют двухконтурные газовые котлы. Хозяева таких котлов часто сталкиваются с тем, что из крана течет то холодная, то горячая вода. Как говорят в народе котел тактует, режим ГВС котла периодически то отключается, то снова включается.

    РЕКЛАМА

    Описанные в этой статье принципы регулировки, настройки системы горячего водоснабжения подойдут для двухконтурных газовых котлов многих торговых марок и производителей, а также газовых водогрейных колонок.

    Почему из котла то холодная, то горячая вода

    Двухконтурный газовый котел в режиме горячего водоснабжения (ГВС) работает в диапазоне мощностей от минимальной до максимальной. Например, в руководстве по эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MTV указано, что с заводскими настройками максимальной мощности 23,3 кВт., котел обеспечивает нагрев воды на разницу температур dT=30 оС, при максимальном расходе горячей воды 11,1 л/мин.

    Минимальная мощность котла в режиме ГВС 8,5 кВт. Не трудно рассчитать, что этой минимальной мощности достаточно для того, чтобы нагреть воду на ту же разницу температур, например dT=45-15=30 оС, при расходе горячей воды 4 л/мин.  А для нагрева расхода воды 1,5 л/мин, при котором включается горелка котла, необходима работа котла с мощностью меньше минимальной — всего 3,15 кВт.

    Конструкция современных смесителей делается с учетом необходимости экономии воды. Кроме того, в котлах и колонках имеются ограничители расхода горячей воды. Например, в доме с котлом, подключенным к центральному водопроводу, получены следующие результаты измерения максимального расхода горячей воды: через рожок смесителя ванны 6 л/мин., в умывальнике 4 л/мин., в мойке кухни 5 л/мин. Расход воды в кранах удобно измерять, если вызвать строку d.36 сервисного меню котла Protherm Gepard (Panther), или измерить время наполнения водой 3-х литровой банки (секундомер есть в смартфоне).

    Обычно, в целях экономии, краны разбора воды на полный проток пользователи не открывают. Кроме того, для получения комфортной температуры, горячую воду всегда смешивают с холодной.

    Горелка котла в режиме ГВС включается при расходе воды 1,5 л/мин.  Выключается при 1,1 л/мин. Этот гистерезис является защитой от периодического включения/выключения горелки при колебаниях величины расхода.

    С учетом всех этих обстоятельств, реальное количество воды, которое должен нагревать котел за минуту, будет примерно равно —  1,5-4,5 л/мин.

    Очевидно, что разница между заводскими настройками минимальной и  максимальной мощности котла, рассчитанными на нагрев 4-11,1 литров в минуту, и мощностью, которая требуется для нагрева реального расхода в водоразборном кране, будет значительной. Мощность горелки котла в пределах настройки минимальной и максимальной мощности (8,5 — 23,3 кВт) регулируется автоматикой. Очевидно, что огромная разница между настройками мощности котла,  и мощностью, необходимой на нагрев реального расхода воды (3,15 — 9,4 кВт), приводит к тому, что автоматика котла не способна привести мощность котла в соответствие с потребностями системы ГВС.

    Большое превышение  установленной на заводе мощности газового котла в режиме ГВС над мощностью, необходимой для нагрева горячей воды  в водоразборных кранах у пользователей, приводит к цикличности (тактованию) нагрева горячей воды. Горелка котла в режиме ГВС периодически то включается, то гаснет. Соответственно, из крана идет то холодная, то горячая вода.

    Настройка, регулировка температуры горячей воды в системе ГВС

    Диаграмма нагрева водопроводной воды двухконтурным газовым котлом в зависимости от температуры (Т оС) и расхода (Q л/мин) горячей воды. Жирной линией показаны границы Рабочей зоны. Серая зона, поз.1 — зона тактования котла (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.).

    Для нормального подогрева воды котлом, на диаграмме точка пересечения линий температуры и расхода горячей воды (рабочая точка) должна всегда находиться внутри рабочей зоны, границы которой показаны на диаграмме жирной линией.

    Если режим потребления горячей воды выбран так, что рабочая точка будет находиться в серой зоне, поз. 1 на диаграмме, то котел будет тактовать. В этой зоне, при маленьком протоке воды, мощность котла оказывается избыточной, котел отключается от перегрева, а затем снова включается.

    Из диаграммы видно, что котел может нормально греть воду только при расходе горячей воды из крана в ограниченном диапазоне, 4-9 л/мин. При маленьком расходе мощность котла избыточна и он тактует. А при большом — мощности котла недостаточно для нагрева воды до требуемой температуры. 

    Как уже упоминалось выше, в доме отсутствует необходимость приготовления больших потоков горячей воды. Намного важнее обеспечить комфортное пользование горячей водой при малом её расходе. С этой целью рабочую зону на диаграмме необходимо переместить влево. Сделать это можно, если уменьшить мощность горелки котла, сократив подачу газа регулировкой газового клапана.

    Как не надо бороться с тактованием

    Некоторые «специалисты» советуют устанавливать температуру горячей воды поменьше, меньше 45 оС, для того, чтобы не разбавлять воду в смесителе при разборе воды, и открывать краны на полный проход.  Тем самым, предлагают избавляться от тактования, увеличивая до максимума проток нагреваемой воды. Во многих случаях это действительно помогает, так как расход воды и температура попадают в рабочую зону на диаграме.

    В системах ГВС с двухконтурным котлом или с газовой водогрейной колонкой так делать не советую, и вот почему. При таком способе приходится расходовать воды, а значит и газа, значительно больше, чем это необходимо. Кроме того, необходимо всегда держать большой поток воды из крана, невозможно регулировать температуру воды смесителем — все это, создает дискомфорт пользования горячей водой.

    Кроме того, в некоторых котлах, например Protherm, дисплей двухконтурного котла с вторичным пластинчатым теплообменником ГВС показывает не температуру горячей воды на выходе из котла, а температуру отопительной воды на выходе из отопительного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС). В таких двухконтурных котлах автоматика контролирует и поддерживает постоянной температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС), а температура горячей воды на выходе из вторичного контура теплообменника ГВС не контролируется.

    Температура горячей воды на выходе из котла будет такая, какая получится, в зависимости от степени открытия водоразборного крана, от температуры и давления воды в водопроводе, от толщины слоя накипи. То есть, при каждом открытии водоразборного крана температура горячей воды будет разная.

    Поэтому, необходимую температуру горячей воды на выходе из котла нельзя заранее установить на дисплее.  Если на дисплее установить температуру отопительной воды, например 50 оС , то температура горячей воды из крана всегда будет меньше, и меньше каждый раз по разному.

    В системе ГВС с двухконтурным котлом температуру воды  удобнее регулировать непосредственно на кране в момент разбора, смешивая в смесителе с холодной водой

    . Чтобы такая возможность была, необходимо иметь некоторый запас по температуре воды на выходе из котла.

    Для комфортного пользования горячей водой от двухконтурного котла или колонки рекомендую устанавливать на дисплее в режиме ГВС температуру 54 оС.

    Величина температуры 54 оС выбрана из следующих соображений:

      • При температуре 54 оС и выше из водопроводной воды начинается интенсивное выделение солей жесткости, которые накапливаются в теплообменнике в виде накипи. Нагревание воды до меньшей температуры защищает теплообменник от отложений накипи.
      • Температура 54 оС остается достаточно высокой и позволяет настраивать комфортную температуру воды в смесителе, смешивая горячую воду с небольшим количеством холодной. В редких случаях, когда требуется более высокая температура (например, при наполнении ванны), выгоднее увеличить настройки температуры ГВС на дисплее котла.

    Интенсивность отложения накипи в горячей воде зависит от температуры и скорости движения воды возле источника нагрева. По данным исследований, в неподвижной воде, при нагревании воды в баке, камень начинает образовываться уже при температуре 40 °С. При высокой скорости течения горячей воды в проточном теплообменнике,  камень начинает образовываться при температуре выше 54 °С.

    Настройка мощности горелки котла в режиме ГВС

    Для того, чтобы котел в режиме ГВС нагревал воду равномерно, не тактовал даже при минимальном расходе воды, необходимо мощность горелки сделать меньше, сократив подачу газа с помощью настройки газового клапана. Тем самым, вся рабочая область на диаграмме переместится влево. Для этого, на газовом клапане уменьшают заводские настройки минимального и максимального давления на выходе газа из клапана, перед горелкой.

    В результате регулировки газового клапана, признаки тактования работы горелки в режиме ГВС будут отсутствовать при изменении расхода горячей воды во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального, указанного в инструкции (1,5 л/мин). Температуру горячей воды можно будет регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

    Настройка, регулировка газового клапана SIT

    Газовый клапан SIT.

    Газовый клапан SIT. 1 — измерительный штуцер давления газа на выходе клапана, перед горелкой; 2 — регулировочная гайка максимального давления (расхода) газа; 3 — регулировочный винт минимального давления (расхода) газа; 4 — крышка регулировочного устройства; 5 — измерительный штуцер давления газа на входе клапана, в газовой сети.

    Производители двухконтурных газовых котлов многих торговых марок устанавливает на котлы газовый клапан итальянской фирмы SIT. Настройки максимальной и минимальной мощности горелки котла производятся вращением регулировочных винтов давления газа, расположенных на корпусе клапана.

    К измерительному штуцеру (1) присоединяют U-образный манометр, для контроля величины давления газа перед горелкой. Величину давления газа, соответствующую минимальной и максимальной мощности котла, указывают в заводской инструкции. Например, для котла  Protherm Gepard 23 MTV минимальной мощности 8,5 кВт соответствует давление 15 мм.вод.ст. (миллиметров водного столба). Для максимальной мощности 23,3 кВт давление газа на штуцере должно быть 85 мм.вод.ст.

    Регулировка давления газа перед горелкой в режиме ГВС

    Настройка максимального давления газа:

    На дисплее котла устанавливаем максимальную температуру нагрева горячей воды 60 оС.

    Снимаем крышку с котла и обеспечиваем доступ к газовому клапану и возможность наблюдать за высотой пламени в горелке. К измерительному штуцеру (1) газового клапана рекомендую присоединить U-образный манометр.

    На газовом клапане снять крышку регулировочного устройства (поз.4 на рисунке). Первоначальное положение регулировочных устройств — гайки и винта, относительно корпуса отметить цветным маркером, если потребуется их положение восстановить.

    Включить на котле режим ГВС, открытием на полный проток крана горячей воды с максимальным расходом воды (рожок в ванной 6 л/мин).

    Отрегулировать (уменьшить) давление газа перед горелкой при помощи гайки регулировки максимального давления газа (поз.2). При вращении вправо подача газа возрастает, а при вращении влево — уменьшается. Визуально наблюдать высоту пламени в горелке котла. Цель регулировки — найти границу, когда дальнейшее вращение регулировочной гайки приводит к снижению высоты пламени в горелке, к уменьшению температуры горячей воды из крана и к уменьшению давления газа на измерительном штуцере (1). Гайку оставить в положении близком к найденной границе.

    В результате, максимальная мощность котла станет меньше, а правая граница рабочей зоны на диаграмме сместится влево, до точки с координатами, для нашего примера, 60 оС и 6 л/мин.

    Настройка минимального давления газа перед горелкой:

    На дисплее котла температуру горячей воды установить на 52 оС. (о настройке температуры ГВС читайте выше)

    На газовом клапане отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности.

    Включить на котле режим ГВС, открытием на минимальный проток крана горячей воды с расходом воды, достаточным для включения горелки котла.

    Отрегулировать (уменьшить) давление газа перед горелкой при помощи винта регулировки минимального давления газа (поз.3). При вращении вправо подача газа возрастает, а при вращении влево — уменьшается. Визуально наблюдать высоту пламени в горелке котла. Цель регулировки — уменьшить подачу газа в горелку (высоту пламени) так, чтобы горелка работала непрерывно и температура горячей воды из крана оставалась постоянной, котел не тактовал.

     В результате, минимальная мощность котла станет меньше. Левая граница рабочей зоны на диаграмме сместится дальше влево, до точки с координатами, для нашего примера, 52 оС и 2 л/мин

    Не следует стремиться уменьшать минимальное давление на выходе газового клапана слишком сильно. Очень маленькое давление газа  на горелке может приводить к нарушению устойчивости горения, к срыву и погасанию пламени.

    Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.

    Контролируем давление газа в сети

    Давление газа в газовой сети может снижаться ниже допустимого для работы котла. Необходимо периодически контролировать давление, особенно в морозы, когда расход газа в сети максимален.

    На входе котла измеряют статическое давление и динамическое. Статическое давление — это когда котел не расходует газ. Динамическое давление измеряется при максимальном расходе газа котлом.

    Давление в газовой сети, на входе газового клапана измеряют, присоединяя к штуцеру поз.5 трубку U — образного манометра. Для измерения динамического давления открывают на полный проход кран горячей воды.

    Нормальное динамическое давление газа на входе газового клапана должно быть в пределах 1,3 — 2,5 кПа (13 — 25 мбар или 132 — 255 мм. вод. ст.). Если при измерении величина динамического давления выходит за указанные пределы, то необходимо обратиться в газовую службу.

     Как измерять давление газа на входе и регулировать минимальное и максимальное давление газа на выходе газового клапана SIT смотрите в этом видео.

    U — образный манометр

    Простой манометр для измерений на газовом клапане можно сделать из прозрачной пластиковой трубки, заполнив её водой и согнув в виде буквы U. Один конец трубки надевают на штуцер клапана, а другой оставляют открытым. Линейкой измеряют разность уровней воды в ветвях трубки. Измеренное расстояние и будет равно давлению в милиметрах водного столба — мм.вод.ст.

    На штуцер газового клапана можно плотно натянуть трубку внутренним диаметром 8 мм. Для трубки другого диаметра придется подбирать переходник.

    По окончании измерений не забудьте осторожно завернуть запорный винт на измерительном штуцере и проконтролировать его герметичность.

    Регулировка, настройка газового клапана фирмы Honeywell

    Газовый клапан Honeywell газового котла. Желтый с проводами разъем установлен на шаговом электродвигателе.

     В некоторых современных котлах, например  «Protherm Gepard» и «Protherm Panther», установлены газовые клапаны фирмы Honeywell.

    Настройки давления газа на выходе из газового клапана фирмы Honeywell меняются с помощью шагового электродвигателя. Управление шаговым электродвигателем газового клапана производится с панели управления котла через сервисное меню.

    Настройку газового клапана с шаговым электродвигателем через сервисное меню рассмотрим на примере газовых котлов Protherm Gepard и Protherm Panther.

    Доступ в сервисное меню котла Protherm

    Электромеханические устройства котла (электроклапаны, шаговые и обычные электромоторы, датчики) управляются микропроцессором электронной платы управления в соответствии с заложенной программой.

    Настройки программы работы котла можно менять на панели управления с помощью двух меню — общедоступного пользовательского и скрытого сервисного меню.

    Доступ в сервисное меню котла Gepard

    Управление котлом Protherm Gepard производится с панели управления через общедоступное пользовательское меню. О том, как хозяину управлять котлом, написано в руководстве по эксплуатации.

    На панели управления можно вызвать еще одно, скрытое меню — сервисное, предназначенное для специалистов. Сервисное меню становится доступным на экране дисплея после ввода кода.

    Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться — появится цифра 0. — С помощью кнопок + или  (2), введите код, число 35. — Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1). После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде перемежающихся на экране символов: d. 0.

    — С помощью кнопок + или  (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.**.

    Чтобы изменить значение параметра в строке меню: — Нажмите кнопку «mode», чтобы перейти от обозначения номера строки меню «d. **» к значению параметра (на дисплее попеременно высвечивается символ «=» и значение параметра). — Изменяйте значения высвечиваемых параметров с помощью кнопок + или — (3) на панели котла. — Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются. Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

    Доступ в сервисное меню котла Panther (Пантера)

    Панель управления котла Protherm Panther имеет некоторые отличия от котла Protherm Gepard. Панель управления котла имеет скрытое сервисное меню, которое становится доступным при вводе кода.

    Панель управления котла Protherm Panther (Пантера)

    Для доступа к сервисному меню котла Protherm Panther (Пантера) необходимо: Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться. — С помощью кнопок слева + или  (2), введите код доступа в сервисное меню — число 35 в левой половине дисплея. — Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1).

    После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде символов d.00 с номером строки меню в левой половинке дисплея, и числовое значение параметра строки — в правой половине дисплея. — С помощью кнопок слева + или  (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.**.

    Чтобы изменить значение параметра в строке меню: — Изменяйте значения высвечиваемых параметров строки с помощью кнопок справа + или  (3) на панели котла. — Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются. Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

    Команды сервисного меню и порядок настройки мощности котла Protherm Panther (Пантера) аналогичны приведенным для котла Protherm Gepard.

    Описание некоторых команд сервисного меню

    Строка d.36 — показывает на дисплее расход горячей воды измеренный датчиком протока, л/мин. при разборе горячей воды (только для чтения).

    Определим расход горячей воды в нашей квартире (в доме). Строка d.36 сервисного меню показывает на дисплее расход горячей воды, измеренный датчиком протока, л/мин. Выводим на дисплей параметр строки d.36, затем открываем поочередно на полный проток водоразборные краны ГВС в квартире (в доме) и записываем показания расхода воды с дисплея.

    Строка d.52 — настройка минимальной мощности горелки котла смещением минимального положения шагового электродвигателя газового клапана фирмы Honeywell. Диапазон возможных значений параметра от =0 до =99. Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

    Строка d.53 — настройка максимальной мощности горелки котла смещением максимального положения шагового электродвигателя газового клапана фирмы Honeywell.  Диапазон возможных значений параметра от =0 до =-99 (отрицательные значения со знаком минус). Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

    Строка d.88 — Защита от гидроударов в разводке холодной воды (для котлов KTV и КОV) . Возможность изменения параметра приводит к устранению реакции на гидроудары, которые встречаются в некоторых случаях в трубопроводах холодной воды. Например, в момент закрытия автоматического клапана в смывном бачке унитаза (или стиральной, или посудомоечной машины), в трубах водопровода может возникать скачок давления (гидроудар) .  Следствием этого может стать ложное срабатывание датчика расхода (турбинки) водопроводной воды, которое приведет к кратковременной нежелательной активации режима ГВС котла. Заводская настройка 0 = активация процесса зажигания на нагрев водопроводной воды при величине расхода 1,5 л/мин. Изменение параметра на значение 1 = активация процесса зажигания на нагрев водопроводной воды при величине расхода 3,7 л/мин. При этом продолжительность расхода должна составлять минимум 2 секунды.

    Строка d.96 — Настройка котла на параметры, установленные с завода. В случае, если настройка приводит к неправильной работе или сбоям, возможно восстановить заводские настройки котла. Настройка: 0 — замена на настройки с производства не будет выполнена; 1 — будет произведен возврат на заводские настройки Примечание: при входе в настройку данного параметра на дисплее всегда отображается параметр «0».

    Настройка, регулировка минимальной мощности котла с газовым клапаном Honeywell

    Производитель котлов Protherm Gepard (Panther) на некоторые версии котлов, вместо газового клапана фирмы Honeywell, устанавливает газовый клапан SIT 845 Sigma. Настройка этого клапана описана выше. В сервисном меню котлов Protherm с клапаном SIT строки d.52 и d.53 отсутствуют.

    Настройка максимального давления газа:

    На дисплее котла устанавливаем максимальную температуру нагрева горячей воды 60 оС.

    Снимаем крышку с котла и обеспечиваем доступ к газовому клапану и возможность наблюдать за высотой пламени в горелке. К измерительному штуцеру на выходе клапана рекомендую присоединить U-образный манометр.

    Включить на котле режим ГВС, открытием на полный проток крана горячей воды с максимальным расходом воды (рожок в ванной 6 л/мин).

    В сервисном меню выбираем строку d.53, нажимаем кнопку «mode» и видим на дисплее значение параметра положения шагового электродвигателя газового клапана в режиме максимальной мощности. Например, на новом котле заводская настройка параметра максимальной мощности в строке d.53 была = -17 .

    По шагам уменьшаем значение параметра в строке d.53 и фиксируем результат. Например, устанавливаем в строке =-30 (минус 30 меньше, чем минус 17) и нажимаем «mode», чтобы изменения вступили в действие. Смотрим высоту пламени в горелке и величину давления газа. Они не изменились.

    Далее повторяем все с параметром в строке =-40. Если изменений нет, то уменьшаем параметр еще раз.

    Цель регулировки — найти границу, когда дальнейшее уменьшение параметра в строке d.53 приводит к снижению высоты пламени в горелке и к уменьшению давления газа на измерительном штуцере. В нашем примере, высота пламени и давление стали уменьшаться при установке параметра в строке d.53 меньше =-70 (напомню, заводская настройка =-17)

    В результате, правая граница рабочей зоны на диаграмме сместится влево, до точки с координатами, для нашего примера, 60 оС и 6 л/мин. Максимальная мощность котла станет меньше.

    Настройка минимального давления газа перед горелкой:

    Для настройки газового клапана работа котла переводится в режим ГВС. Для этого, открываем на минимальный проход кран разбора горячей воды с расходом, достаточным для включения горелки котла.

    В сервисном меню выбираем строку d.52, нажимаем кнопку «mode» и видим на дисплее значение параметра положения шагового электродвигателя газового клапана в режиме минимальной мощности. Например, на новом котле заводская настройка параметра минимальной мощности в строке d.52 была = 72 и имело место тактование горелки в режиме ГВС.

    Проводим эксперименты — уменьшаем значение параметра в строке d.52 =60 , нажимаем «mode», чтобы изменения вступили в действие, и проверяем результат. Если тактование не прекратилось, то еще уменьшаем параметр в строке d.52 =50 и наблюдаем за изменением температуры горячей воды в кране. Так, по шагам, уменьшаем параметр в строке d.52 до тех пор, пока не добьемся отсутствия колебаний температуры при комфортном расходе воды.

    Уменьшаем тактование до приемлемого комфортного уровня. Не следует стремиться уменьшать минимальное давление на выходе газового клапана слишком сильно. Очень маленькое давление газа  на горелке может приводить к нарушению устойчивости горения, к срыву и погасанию пламени.

    Например, на новом котле температура горячей воды в кране достигала 52 оС , после установки в строке d. 52 параметра =30 (напоминаю, заводская настройка была =72). Признаки тактования работы горелки в режиме ГВС отсутствовали при изменении расхода во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального 1,5 л/мин. Температуру горячей воды можно регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

    Как настройки газового клапана для ГВС повлияют на отопление

    Уменьшение настройки давления на выходе газового клапана для ГВС приведет также к некоторому снижению мощности котла в режиме отопления. Но в большинстве случаев максимальная мощность двухконтурного котла выбирается для покрытия требований нагрева воды, которые превышают необходимую мощность для системы отопления.

    Для нашего примера максимальная мощность котла снизится с 23,3 кВт. до 12-14 кВт. Этой мощности будет достаточно для отопления дома с отапливаемой площадью до 140 м2.

    Максимальная мощность двухконтурного котла, как правило, больше, чем это необходимо для работы отопления.   Поэтому, после настройки режима ГВС, в большинстве случаев, достаточно увеличить настройку максимальной мощности при работе котла в режиме отопления. Как это сделать читайте здесь. 

    Если мощность котла в режиме отопления все же окажется недостаточной, то придется восстановить заводские настройки газового клапана. В этом случае, для устранения тактования ГВС рекомендую подключить к котлу бойлер. 

    Читайте: «Как подключить бойлер к двухконтурному газовому котлу или колонке».

    О минусах уменьшения настроек мощности котла

    В сервисной инструкции котла Protherm Gepard 23 MTV указан его КПД в режиме отопления: 93,2% при максимальной тепловой мощности (23,3 кВт.) и 79,4% при работе с минимальной мощностью (8,5 кВт.) Представьте, как еще уменьшится КПД, если этому котлу придется работать с минимальной мощностью 4 кВт. Учтите, что двухконтурный котел в течении года большую часть времени работает в режиме отопления и ГВС с минимальной мощностью. Минимум 1/4 часть израсходованного газа будет буквально вылетать бесполезно в трубу. Но тактование, как уже указывалось выше, тоже снижает КПД котла, ведет к перерасходу воды и газа, делает пользование водой не комфортным.

    В комментариях к статье читатель Сергей пишет: «Завод изготовитель не просто так установил минимальную и максимальную мощность котла. По вашим словам, если бы это все было так просто, то производитель бы с помощью своих сервис представителей перенастраивал котлы так как вы об этом говорите. Но производитель в этих случая настаивает бороться с напором а не с котлом. Я так понимаю это связанно с тем что менять минимальный/максимальный диапазон на горелке — опасно, для котла в первую очередь. Если занизить давление подаваемого газа на горелку то пламя опустится, в этом случае с течением времени горелка будет повреждена?»

    А это мой ответ Сергею: «У меня котел работает уже пятый год. Каждый год летом чищу и осматриваю горелку. Никаких следов повреждения или перегрева не вижу. Делаю так и для других. Защиты от низкого давления газа на котлах нет. Значит и производитель считает, что это не опасно.
    Низкое давление опасно для котлов с горелками, в которых газ предварительно смешивается с воздухом и уже готовая смесь выходит из горелки. Тогда да, при низком давлении, пламя может проскакивать даже внутрь горелки и действительно повреждать горелку.
    У большинства бытовых котлов горелка не такая. Есть опасность погасания, задувания пламени, но в котлах есть защита, которая отключит котел и выдаст ошибку.
    Выбор за хозяином — или жить с тактованием, или менять настройки, или покупать бойлер или другой котел.
    Производители, продавцы и спецы фактически обманывают покупателей, за редким исключением не информируют их о тактовании двухконтурного котла при малых расходах воды. Покупатели думают, что будет нормальная горячая вода при минимальном расходе, указанном в инструкции, а потом оказывается, что это не так. Перенастройка сильно снижает КПД котла. Этой информации нет в инструкциях и описаниях для пользователей. Если бы покупателям это все объясняли, то они бы покупали другие котлы.»

    Выбираем мощность газового котла для дома правильно

    Большинство газовых двухконтурных котлов, которые имеются в продаже, рассчитаны на работу с минимальной тепловой мощностью более 8 кВт. 

    Некоторые производители стали «хитрить». В программе управления котлом ограничивают

    максимальную тепловую мощность в режиме отопления. И указывают её  величину в обозначении марки котла. В продаже появились котлы с указанием в марке котла мощности, например — 12 кВт. При этом, в паспорте котла максимальная мощность в режиме ГВС остается 20 — 24 кВт., а минимальная во всех режимах более 8 кВт.

    В продаже также можно найти двухконтурные газовые котлы с максимальной тепловой мощностью 20 — 24 кВт. и минимальной меньше 5 кВт. Такие котлы наилучшим образом соответствуют потребностям систем отопления и ГВС небольших частных домов и квартир. На максимальной мощности котел работает в режиме ГВС. На минимальной мощности — в режиме отопления.

    Для приготовления горячей воды и отопления домов и квартир с отапливаемой площадью до 120

    м2, с одной ванной, рекомендую устанавливать двухконтурные газовые котлы с расширенным рабочим диапазоном мощности:

      • с максимальной мощностью 20 — 24 кВт. 
      • и минимальной менее 5 кВт.

    Считаю и рекомендую для экономного и комфортного пользования горячей водой в доме устанавливать отопительный котел с бойлером послойного (для двухконтурного котла) или косвенного (для одноконтурного) нагрева.

    Фильтр на входе отопительной воды в теплообменник ГВС

    Проблемы с нагревом горячей воды иногда возникают и усугубляются из-за засорения фильтра, установленного на входе отопительной воды в пластинчатый теплообменник ГВС.  Фильтр защищает пластинчатый теплообменик ГВС от попадания грязи из контура отопления.

    Если фильтр сильно забит грязью, то в режиме ГВС это чаще всего проявляется как ошибка:  «перегрев первичного контура на подаче (NTC2)» . Срабатывает защита от перегрева и котел отключается.

    У всех марок котлов фильтр снимается по разному. Но особых сложностей эта процедура обычно не представляет. Какого-то специального инструмента не требуется. Но будет лучше найти инструкцию, сайт, картинки или видео в интернете на эту тему. На первый раз можно пригласить специалиста сервиса и посмотреть, как он снимает фильтр.

    Чистка фильтра ГВС двухконтурных газовых котлов Protherm Gepard и Panther (Пантера)

    1 — крепежные шины, держатели теплообменника; 2 — винт держателя; 3 — прокладка; 4 — фильтр отопительной воды на входе в теплообменник; 5 — теплообменник ГВС газового котла;

    Для чистки фильтра теплообменника ГВС необходимо:

      1. Закрыть краны на подаче и обратке отопительной воды.
      2. Открыть сливной вентиль на котле, справа под насосом, и слить отопительную воду из котла.
      3. Закрыть кран на входе холодной воды и отсоединить тубу холодной воды от котла. Через открытый патрубок холодной воды из котла будет сливаться вода. Открывают водоразборные краны горячей воды для полного освобождения от воды тракта ГВС.
      4.  Снять винты (2) и держатель (1) с обеих сторон пластинчатого теплообменика.
      5. Снять пластинчатый теплообменик ГВС (5). Корпус пластинчатого теплообменника прижат крепежными шинами к основанию. После того, как шины сняты, потяните теплообменник вверх и достаньте его.
      6. Снять прокладки (3).
      7. Достать фильтр (4) из гидрогруппы.
      8. Прочистить фильтр и все вернуть обратно.

    Рекомендуется каждый раз при установке менять прокладки между теплообменником и основанием (3). Прокладка теплообменника ГВС, резиновое кольцо: 22,2х13,5х5 мм. Изнутри — кольцевая выемка. Артикульный номер: 0020014166 (10 штук).

    При обратной установке проверяют правильность расположения теплообменника — надписи маркировки на его боковой стенке должны смотреть вперед. Рекомендую воспользоваться моментом и

    снятый с котла теплообменник очистить от накипи. Как это сделать — читайте следующую статью на эту тему.

    Еще статьи на эту тему:

    ⇒ Подключение бойлера послойного нагрева к двухконтурному котлу
    ⇒ Горячее водоснабжение частного загородного дома
    ⇒ Солнечный коллектор — водонагреватель для дома, бассейна
    ⇒ Настройка регулировка мощности газового котла
    ⇒ Очистка от накипи теплообменника ГВС газового котла или колонки

    Подача и обратка горячие, а радиаторы холодные??

    • Форум
    • Обратитесь за помощью к нашим профессионалам-владельцам – НИКАКИХ советов по самостоятельному изготовлению не будет.
    • AOP Жилой HVAC
    • Подача и обратка горячие, а радиаторы холодные??

    1. Согласие на использование файлов cookie

      Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу вашего веб-сайта.

      Чтобы узнать об использовании нами файлов cookie и о том, как вы можете управлять своими настройками файлов cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie. Продолжая использовать веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

    2. Добро пожаловать на HVAC-Talk.com, сайт, не посвященный DIY, а также главный источник информации и знаний по HVAC для профессионалов отрасли! Здесь вы можете присоединиться к более чем 150 000 профессионалов и энтузиастов ОВКВ со всего мира, которые обсуждают все, что связано с ОВКВ/Х. В настоящее время вы просматриваете как НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ гость, что дает вам ограниченный доступ к просмотру обсуждений

      Чтобы получить полный доступ к нашим форумам, вы должны зарегистрироваться; за бесплатно 9счет 0018. Как зарегистрированный гость вы сможете:

      • Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите/просматривайте почти 3 миллиона сообщений.
      • Публикация фотографий, участие в опросах и доступ к другим специальным функциям
      • Получите доступ к нашему бесплатному разделу AOP (Спросите профессионала), чтобы получить реальные ответы на свои вопросы.
      Все это и многое другое доступно вам абсолютно бесплатно при регистрации ; для учетной записи, так что присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня сегодня!

      Мы рекомендуем не регистрироваться с использованием адреса электронной почты AT&T, BellSouth, AOL или Yahoo. Если у вас возникли проблемы с регистрацией или входом в аккаунт, обратитесь в службу поддержки.

    1. 18.11.2020, 19:53 #1

      У меня есть водогрейная печь Slant Fin около 20 лет, которая настроена на 3 зоны . … 2-й этаж, 1-й этаж и подвал. В последнее время меня озадачивает подвал. Это работает, но не отлично. Время от времени проверяю и подающая труба очень горячая а обратка теплая а по радиаторам все холодная. Нет никакого смысла в том, что вода проходит по трубам сначала горячей, затем охлаждается, а затем возвращается теплой. Это вообще возможно? Есть ли решение? Остальные 2 зоны работают отлично.

      Ответить с цитатой


    2. 18.11.2020, 22:44 #2

      Воздух заблокирован или циркулятор не работает (или что-то, что управляет циркуляцией, не работает).
      Подача и обратка рядом с котлом горячие, потому что тепло мигрирует из котла за счет самотечной циркуляции и/или термосифонирования.
      Техник должен подтвердить, что циркуляр получает вызов на работу, что он работает, затем выключите все и очистите зону.

      Если я делаю работу за 30 минут, то это потому, что я потратил 30 лет на то, чтобы научиться делать это за 30 минут. Ты должен мне годами, а не минутами.

      Ответить с цитатой


    3. Опубликовать лайки – 1 лайк, 0 дизлайк

    4. 18.11.2020, 23:05 #3

      Можем ли мы исключить циркулятор, потому что другие зоны работают нормально?

      Ответить с цитатой


    5. 19. 11.2020, 05:04 #4

      Мы не можем видеть вашу систему, так что отсюда ничего нельзя исключать. Пора звонить в сервис и диагностировать.

      Решения для климат-контроля для вашего дома или офиса

      Обслуживание на северо-востоке Филадельфии и прилегающих районах

      Ответить с цитатой


    6. 11-19-2020, 07:49 #5

      Это может быть монофлоу-система, в которой есть петля вокруг подвала, и каждый радиатор или секция плинтуса вставляется в петлю и выходит из нее с помощью специальных тройников. Контур может быть горячим, но если в излучении есть воздух, он не будет нагреваться. Ищите прокачку на плинтусе или что у вас есть.

      Ответить с цитатой


    7. 19.11.2020, 08:08 #6

      Я просто думал на упрощенном уровне, что если циркуляционный насос качает воду в две другие зоны, то это, вероятно, означает, что циркуляционный насос работает правильно. Возможно, аквастат не сигнализирует о потоке в эту зону. В качестве альтернативы, как кто-то упомянул, зона может быть забита воздухом или, возможно, неисправен зональный клапан. Ко мне на выходных придет человек, чтобы посмотреть на систему. Я просто плююсь.

      Ответить с цитатой


    8. 19.11.2020, 15:18 #7

      Если у каждой зоны нет своего циркулятора, я бы проверил зональный клапан. Возможно, проблема с концевым выключателем или самим клапаном. Когда эта зона звонит, посмотрите, горячие ли они с обеих сторон зонального клапана после включения циркуляционного насоса.

      Если я делаю работу за 30 минут, то это потому, что я потратил 30 лет на то, чтобы научиться делать это за 30 минут. Ты должен мне годами, а не минутами.

      Ответить с цитатой


    9. 19.11.2020, 23:41 #8

      Я согласен со всеми остальными.

      Я всегда находил подвальные петли для шлюзов, потому что они обычно снабжены перевернутыми ловушками.

      Если ваш трубопровод позволяет отключать каждую зону и на каждой из них имеется слив котла, вы можете продуть воздух с помощью подпиточного клапана

      Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk

      Ответить с цитатой


    « Предыдущая тема | Следующая тема »

    Разрешения на публикацию

    Обратная труба котла холодная? Вот почему [и что делать дальше]

    Обратная труба вашего котла холодная? Вы находитесь в нужном месте — наше 5-минутное руководство охватывает все, что вам нужно знать о подающих и обратных трубах котла, возможных проблемах и их устранении.

    Мы также объясняем, почему различаются температуры между подающей и обратной трубами, и говорим о признаках неисправности. Читай дальше, чтобы узнать больше!

    Содержание

    • Что такое подающая и обратная трубы котла
    • Проблемы с обратной трубой котла
    • Что дальше?

    Что такое подающая и обратная трубы котла

    Подающая и обратная трубы котла функционируют одинаково независимо от того, имеете ли вы вентилируемую или герметичную систему. Когда ваш бойлер нагревает воду, она откачивается и циркулирует по вашей системе центрального отопления, то есть по всем радиаторам и полотенцесушителям. Горячая вода (не кипяток — ближе к 75°C) выходит из подающей трубы. Эта вода обтекает всю систему и возвращается в котел по обратному трубопроводу.

    Почему температура подающей и обратной воды различается

    Вы заметите, что подающая вода быстро нагревается и обычно горячее, чем обратная труба.

    Это связано с тем, что все трубопроводы и радиаторы холодные, когда вы топите котел. Трубы и радиаторы поглощают часть тепла, поэтому возвращающаяся вода холоднее.

    По мере медленного прогрева вашего центрального отопления разница температур между двумя трубами будет уменьшаться. Несмотря на разницу, обратная труба никогда не должна быть холодной, как камень, когда котел работает.

    Размеры подающей и обратной труб

    Для быстрой циркуляции горячей воды котлы должны быть оснащены медными подающими и обратными трубами диаметром не менее 22 мм. Это требование может возрасти до 28 мм и более для крупных объектов и коммерческих котлов.

    Проблемы с возвратной трубой котла

    Ниже мы обсудим некоторые распространенные проблемы с возвратной трубой котла.

    Подающая труба горячая, а обратная холодная

    При решении проблем, связанных с температурой подающей и обратной труб, эта проблема встречается чаще всего; обратка холодная, а подающая горячая.

    Естественно, подающая труба нагревается быстрее, чем обратка. Однако, если обратная труба хотя бы не нагревается, есть несколько потенциальных виновников.

    #1 – Неисправный насос или неправильная настройка скорости

    После того, как ваш котел нагрел воду, задача насоса центрального отопления – обеспечить циркуляцию этой воды по системе.

    Если этот насос с электроприводом неисправен, есть большая вероятность, что он недостаточно быстро циркулирует по воде. К тому времени, когда вода вернется в котел по обратке, она остынет больше, чем должна была. Это может быть связано с:

    • Грязная отопительная вода блокирует насос
    • Неправильная установка скорости насоса
    • Заклинивание вала насоса
    • Электронная плата неправильно сообщается с насосом.
    Исправление

    В зависимости от первопричины решение может включать промывку, приобретение нового насоса или замену печатной платы. Мы создали подробное руководство по проблемам с тепловым насосом и их устранению здесь.

    №2 — система с воздушным шлюзом

    Воздушные шлюзы любого типа могут вызвать перебои в работе системы отопления, и их можно найти в:

    • Насосы
    • Полотенцесушители
    • Радиаторы
    Fix

    Весь воздух необходимо удалить из системы . Радиаторы и полотенцесушители имеют выпускной клапан (а не радиальные клапаны, используемые для балансировки), который позволяет воздуху выходить. Их можно прокачать ключом прокачки.

    Если обратная труба все еще холодная, проблема может быть в насосе с воздушной пробкой. И если это так, есть большая вероятность, что вы слышали стук и стук, когда насос неисправен.

    Поскольку для прокачки насоса необходимо снять внешний корпус, вам необходимо вызвать инженера по газовой безопасности.

    #3 – Засорение в системе отопления

    Если обратные трубы холодные, а подача к котлу горячая, в вашей системе ЦО может быть частичная закупорка.

    Засоры обычно происходят из:

    • Отложений центрального отопления
    • Известковый налет

    Известковый налет образуется из минералов в воде, и он может прилипнуть практически к любому месту.

    Топливный шлам, с другой стороны, возникает из-за внутренней ржавчины радиаторов и трубопроводов. Когда это сломается, ваши радиаторы и даже обратная труба вашего котла могут быть частично заблокированы.

    Эта блокировка ограничивает поток горячей воды, поэтому радиаторы не нагреваются, а температура обратной воды в лучшем случае остается теплой.

    The Fix

    Во-первых, вам необходимо промыть систему с помощью чистящих химикатов. Это позволит избавиться от большей части шлама и известкового налета.

    Затем вам необходимо установить:

    • Средство для удаления известкового налета
    • Фильтр котла для улавливания шлама отопления

    Стоит отметить, что оба вышеперечисленных устройства необходимо очищать при каждом обслуживании . В противном случае они заполнятся мусором и не смогут поймать что-либо еще, циркулирующее в системе.

    #4 – Трубопровод с микроотверстием

    Далее у нас есть трубопровод с микроотверстием.

    Если у вас есть 8-миллиметровая или 10-миллиметровая труба, питающая радиаторы и полотенцесушители, есть вероятность, что они ограничивают поток или частично заблокированы (см. № 3).

    Исправление

    Когда к вам приедет инженер-газовик и диагностирует проблему, обязательно покажите ему все трубопроводы с микроотверстиями. В зависимости от схемы трубопровода может потребоваться его замена. И если вы недавно заменили его, есть вероятность, что он был установлен неправильно.

    #5 — Вы добавили дополнительные полотенцесушители или радиаторы

    Размеры систем отопления основаны на BTU — единице измерения тепла.

    Трубопроводы, радиаторы, ваш котел и даже насос котла будут рассчитаны на БТЕ вашей собственности.

    Добавляя радиаторы или полотенцесушители, вы повышаете потребность в БТЕ, поэтому котел начинает нагревать дополнительную воду, в то время как насос должен циркулировать больший объем воды, чем предполагалось.

    Это не очень распространено, но если вы добавили полотенцесушители или радиаторы (особенно большие, например, 1600 мм+), есть вероятность, что ваше добавление приведет к голоданию системы отопления и вызовет переохлаждение обратной трубы котла.

    The Fix

    Без изучения площади помещения, котла, насоса котла и количества полотенцесушителей и радиаторов трудно понять, действительно ли это проблема. Пригласите квалифицированного инженера-теплотехника и проверьте вашу систему отопления.

    Что дальше?

    Спасибо, что прочитали наше 5-минутное руководство по проблемам с центральным отоплением, подачей и возвратной трубой котла. Надеюсь, мы объяснили, почему обратная труба вашего котла холодная, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте нам комментарий ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

    Приточные и обратные вентиляционные отверстия: определение, температура и фильтры!

    За стенами вашего дома спрятана обширная сеть воздуховодов. Они подключаются практически к каждой комнате вашего дома и обеспечивают путь, по которому воздух может проходить в вашу систему HVAC и обратно. В этой статье мы обсудим различия между приточными и возвратными вентиляционными отверстиями и дадим советы по их обслуживанию.

    В чем разница между приточными и возвратными вентилями?

    Если в вашем доме есть центральное отопление и охлаждение, вы заметите два типа вентиляционных отверстий на стенах.

    • Вентиляционные отверстия : Это вентиляционные отверстия, которые подают воздух в каждую комнату. Кондиционированный воздух поступает из вашего кондиционера или печи, проходит через воздуховоды и выходит через приточные вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия легко идентифицировать, так как это единственные вентиляционные отверстия, из которых вы можете почувствовать, как выдувается кондиционированный воздух.
    • Возвратные вентиляционные отверстия : Что такое обратные вентиляционные отверстия? Эти вентиляционные отверстия всасывают воздух из каждой комнаты и направляют его обратно в систему кондиционирования или отопления. Возвратные вентиляционные отверстия, как правило, больше, чем приточные, и вы не почувствуете, как из них выходит воздух. Когда система HVAC подает воздух в комнату, она увеличивает давление воздуха в этой комнате. Возвратные вентиляционные отверстия предназначены для удаления лишнего воздуха.

    Сколько обратных клапанов мне нужно?

    Дома, построенные до появления систем кондиционирования, часто имеют модернизированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Самые ранние системы HVAC имели один большой обратный клапан, расположенный где-то в центре дома, но это не самая эффективная система. Вместо этого в каждой комнате должен быть как минимум один обратный клапан, а в идеале два или три.

    Если в вашем доме есть только одно вентиляционное отверстие, это не проблема — убедитесь, что двери в каждой комнате открыты, чтобы воздух мог циркулировать должным образом. Убедитесь, что никакая мебель, драпировки, коврики и т. д. не блокируют возвратные вентиляционные отверстия. Если вам когда-нибудь понадобится заменить часть воздуховодов в вашем доме, это может быть хорошей возможностью установить несколько дополнительных обратных вентиляционных отверстий.

    Какой должна быть разница температур между подающим и обратным клапанами?

    Хотя идеальной температуры, на которую следует настроить систему ОВКВ, не существует, существует идеальная разница температур между приточным и возвратным воздухом, которая должна составлять от 16 до 22 градусов по Фаренгейту. Эта разница температур и есть испаритель Дельта Т.

    Если разница температур находится в диапазоне от 16 до 22 градусов, это означает, что ваша система отопления или охлаждения работает нормально. Однако, если он выходит за пределы этого диапазона, это означает, что в вашей системе есть несколько проблем.

    В случае кондиционирования воздуха испаритель Delta T расскажет вам о производительности змеевика испарителя вашего кондиционера, который является компонентом, отвечающим за охлаждение теплого воздуха в вашем доме. Вот как вы можете определить Delta T для вашей системы.

    1. Получите датчик температуры : Это устройство обеспечит быстрое и точное измерение температуры окружающего воздуха.
    2. Запишите температуру обратного клапана : Возьмите датчик температуры и запишите температуру обратного клапана.
    3. Запишите температуру приточных вентиляционных отверстий : Подойдите к трем приточным вентиляционным отверстиям и измерьте их температуру.
    4. Определите среднюю температуру приточных вентиляционных отверстий : Сложите три зарегистрированных значения температуры и разделите на три, чтобы получить среднюю температуру приточных вентиляционных отверстий.
    5. Определение дельты T : Чтобы вычислить дельту T, вычтите температуру возвратного воздуха из средней температуры приточных вентиляционных отверстий.

    Если дельта T слишком высока


    Если рассчитанная вами дельта T не попадает в диапазон от 16 до 22 градусов, что-то в вашей системе кондиционирования работает неправильно. Если значение Delta T выше 22 градусов, скорее всего, поток воздуха через теплообменник слишком мал, что может быть вызвано следующими причинами: 

    • Грязный воздушный фильтр или испаритель, требующий очистки
    • Недостаточно большой воздуховод
    • Вентилятор настроен на неправильную скорость

    Чтобы починить систему кондиционирования с высоким значением Delta T, попробуйте одно из двух следующих решений.

    • Замена воздушного фильтра : Это часто может уменьшить разницу температур.
    • Наймите специалиста:  Вы можете вызвать профессионала, чтобы увеличить скорость двигателя вентилятора, очистить змеевик и найти другие потенциальные проблемы с вашей системой.

    Если дельта T слишком низкая


    Если ваша дельта меньше 16 градусов по Фаренгейту, разница между температурой на входе и выходе недостаточна. Эта проблема может возникнуть из-за следующего.

    • Недостаточный уровень хладагента
    • Негерметичные обратные клапаны
    • Негерметичные возвратные воздуховоды
    • Ослабление клапанов компрессора Вместо этого наймите специалиста, который проверит вашу систему на наличие утечек хладагента и осмотрит воздуховоды и клапаны.

      Должен ли я установить фильтр в обратном клапане?

      Ваша система HVAC, как и любое другое оборудование, лучше всего работает, когда в ней нет пыли и другого мусора. Мусор может накапливаться внутри системы HVAC, например, в змеевиках испарителя вашего кондиционера.

      Несмотря на то, что плановое техническое обслуживание является хорошей идеей, установка обратного вентиляционного фильтра поможет предотвратить попадание мусора в возвратные вентиляционные отверстия и обеспечит чистоту воздуха, поступающего в систему HVAC.

      Ваша система кондиционирования также поставляется с фильтром, который очищает воздух перед тем, как он попадет в ваше оборудование. Таким образом, фильтр на обратном трубопроводе служит скорее дополнительной мерой предосторожности, которая помогает дополнительно очищать воздух и продлевает срок службы вашей системы HVAC.

      Самые надежные специалисты по ОВиК в Юго-Восточной Пенсильвании 

      Миссия Summers & Zim’s – обеспечить комфорт домовладельцев в Юго-Восточной Пенсильвании с помощью разнообразных услуг по сантехнике, отоплению и охлаждению, включая следующие.

      • Замена и ремонт печи : Любой, кто провел зиму в Пенсильвании, знает, что нужна надежная печь. Вот почему так много домовладельцев в этом районе обращаются к нам, когда им нужно техническое обслуживание или замена печи.
      • Ремонт и установка котлов : Мы также специализируемся на обслуживании, ремонте и замене котлов. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших услугах по котлам.
      • Ремонт и модернизация кондиционеров : Домовладельцы округов Ланкастер и Честер также обращаются к нам, чтобы отремонтировать или модернизировать свои системы кондиционирования воздуха.
      • Обслуживание теплового насоса : Тепловые насосы — еще одна популярная система охлаждения и обогрева в Пенсильвании. Узнайте больше об услугах по установке и ремонту, которые мы предлагаем для этой системы отопления.
      • Проверка качества воздуха : Мы также предоставляем услуги по проверке качества воздуха, чтобы убедиться, что в вашем доме установлена ​​правильная система очистки воздуха.
      • Услуги скважинных насосов : Если вы имеете дело с более низким давлением воды или вода вообще не выходит, скорее всего, виноват ваш скважинный насос. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших услугах по ремонту и замене скважинных насосов.
      • Протекающие ванные комнаты : Ремонт протекающей арматуры и труб может стать настоящей головной болью, и если вы откладываете их устранение, они также могут быть дорогостоящими. Узнайте больше о наших сантехнических услугах.

      Если вы проживаете в Честере или округе Ланкастер и нуждаетесь в какой-либо из вышеперечисленных услуг, не стесняйтесь обращаться к нам через нашу контактную страницу.

      Просмотреть все сообщения в блоге

      Почему стоит выбрать Summers & Zim’s

      Почему вы должны доверять профессионалам в области сантехники Summers & Zim’s для всех ваших бытовых сантехнических потребностей? В Summers & Zim’s мы гордимся нашим добродушным характером, непревзойденным опытом работы с сантехникой в ​​сочетании с многочисленными сертификатами и сосредоточены на предоставлении нашим клиентам исключительного обслуживания и индивидуальных решений по ремонту и установке сантехники. Мы гордимся тем, что получили сертификаты Master Plumbing License, North American Technician Excellence, Inc. и Агентства по охране окружающей среды.

      С нашей преданностью нашим клиентам, мы также обеспечиваем постоянное качество и удовлетворенность нашей единственной в своем роде 5-балльной гарантией:

      • Гарантия дизайна

        Мы гарантируем, что все наши ремонтные работы и установки будут выполняться по назначению. Если это не то, что вы ожидали, мы внесем коррективы или замену без дополнительной оплаты.

      • Гарантия отсутствия лимонов

        Если у вас недавно установлена ​​сантехника, и какая-то ее часть не работает надежно, мы установим новую без дополнительных затрат.

      • $500 Гарантия отсутствия разочарований

        Если ваша новая сантехника не будет работать так, как вы обещали или ожидали, в течение первых двух лет, мы заплатим вам 500 долларов США за причиненные неудобства.

      • Гарантия защиты дома

        Если во время работы у вас дома наша команда случайно повредит какую-либо часть вашего дома, мы возместим все расходы на ремонт или замену.

      • 100% гарантия возврата денег

        Если ваша новая установка системы не соответствует вашим потребностям или ожиданиям, мы удалим элемент и вернем 100 процентов ваших инвестиций.

      5 Контрольных симптомов недостаточного количества возвратного воздуха из вентиляционных отверстий

      Установки

      HVAC работают как легкие. Им необходимо вдыхать воздух (приточные вентиляционные отверстия) и выдыхать воздух (возвратные вентиляционные отверстия) . Если ваши обратные вентиляционные отверстия не возвращают достаточно воздуха, у вас возникнет ряд проблем. Мы рассмотрим симптомы недостаточного количества возвратного воздуха из вентиляционных отверстий.

      Прежде всего, важно понимать, что возвратный воздух необходим для HVAC. Без достаточного обратного воздушного потока у вас будет неадекватный (и неэффективный) воздушный поток. Преимущества исправных вентиляционных отверстий возвратного воздуха включают:

      • Поддержание давления воздуха .
      • Поддержание адекватной температуры и влажности .
      • Фильтрация воздуха с помощью воздушных фильтров.
      • Сокращение расходов на ОВКВ на охлаждение и обогрев. Циркуляция воздуха в доме. При достаточном возврате воздуха каждое помещение должно иметь достаточную вентиляцию (пропорциональную его объему).

      Что произойдет, если возвратного воздуха недостаточно?

      Итак, вы начнете замечать симптомы недостаточного количества возвратного воздуха (ниже мы рассмотрим эти симптомы один за другим).

      Пример недостаточного потока возвратного воздуха: Допустим, вашему дому требуется не менее 700 CFM возвратного воздуха. Если вы измерили комбинированный возвратный воздух из всех вентиляционных отверстий и получили что-то вроде 400 CFM возвратного воздуха, вы столкнулись с проблемой недостаточного обратного потока воздуха.

      Конечно, диагностировать недостаточный поток воздуха из возвратных вентиляционных отверстий не так просто. Не у всех есть расходомер воздуха (измеритель CFM). Как определить, что ваши вентиляционные отверстия возвращают недостаточно воздуха, не измеряя расход воздуха?

      Грязные воздушные фильтры могут привести к недостаточному количеству возвратного воздуха.

      Вам нужно будет оценить, действительно ли обратный поток воздуха ниже необходимого. Как именно это сделать? Вам не нужно его измерять; Вы можете просто проверить симптомы.

      Чтобы помочь вам диагностировать эту проблему с воздушным потоком, мы рассмотрим все 5 признаков недостаточного количества возвратного воздуха , начиная с наиболее распространенного признака недостаточного обратного потока воздуха:

      1.

      Горячие и холодные точки (индикатор №1) О недостатке возвратного воздуха)

      Первое, на что обращает внимание большинство домовладельцев в случае недостаточного количества возвратного воздуха, — это горячие и холодные точки. Если в одних комнатах жарко, а в других холодно, это явный признак недостатка рециркуляционного воздуха.

      Пример: Допустим, у вас есть воздуховоды ОВК по всему дому. Если вы видите, что, например, в ванной и спальне температура составляет 80°F, а в гостиной и кухне — 72°F, у вас, вероятно, недостаточный поток воздуха из вентиляционных отверстий HVAC.

      Обнаружение этих горячих и холодных точек указывает на то, что что-то не так с вашим блоком HVAC (кондиционер, печь) или у вас неправильный размер возвратных воздуховодов (слишком большой или слишком маленький).

      Проверка на наличие признаков слишком большого или меньшего размера воздуховодов.

      Вот как можно проверить наличие недостаточного потока воздуха:

      Помещения, расположенные ближе всего к блоку HVAC , будут иметь больший поток воздуха. Помещения, расположенные далеко от блока HVAC , будут иметь более низкий поток воздуха. По сути, блок HVAC создает высокое давление воздуха. Вблизи агрегата давление все еще будет высоким, и вы увидите, как воздух дует из обратного клапана. Вдали от агрегата давление упадет, и вы увидите, что обратного воздуха из этих вентиляционных отверстий недостаточно.

      Летняя ситуация: Летом работает кондиционер. Если вам не хватает рециркуляции летом, вы заметите, что в комнатах ближе к центральному воздуху прохладнее. В комнатах дальше от кондиционера жарче.

      Зимняя ситуация: Зимой вы запускаете отопление (обычно печь). Если вам не хватает возвратного воздуха, зимой вы заметите, что в комнатах ближе к топке жарче. В комнатах дальше от печи холоднее.

      Замечание горячих и холодных точек — не единственный и не достаточный признак, на основании которого можно сказать «Да, я точно знаю, что моего возвратного воздуха недостаточно» .

      Чтобы подтвердить свое подозрение о неадекватном возвратном потоке воздуха, вам также следует проверить следующие симптомы:

      2. Колебания давления воздуха в ваших комнатах

      Симптомом недостаточного количества воздуха из возвратных вентиляционных отверстий является разница в давлении между вашими комнатами. В помещения, расположенные ближе к блоку HVAC, будет поступать больше возвратного воздуха, чем в помещения, расположенные дальше от блока HVAC.

      В результате у вас будет разное давление воздуха в разных комнатах.

      Возвратный воздух и приточный воздух должны быть равны; как в доме в целом, так и в каждой комнате.

      Конечно, определить, действительно ли у вас есть колебания давления воздуха, непросто. Это можно сделать двумя способами, а именно:

      • Измерить давление. Вам придется использовать барометр (которого нет у большинства домовладельцев) на кухне, в гостиной, спальне и так далее. Барометр – это прибор, используемый для измерения атмосферного давления.
      • Почувствуйте давление (обычно ушами) . Люди замечают колебания атмосферного давления. Например, пожилые люди говорят, что у них болят колени в помещениях с высоким давлением воздуха. Наиболее часто используемым человеческим инструментом для измерения атмосферного давления являются наши уши. Если у вас болят уши в одной комнате, а не в соседней, скорее всего, у вас дисбаланс давления.

      Если вы обнаружите разное давление воздуха в вашем доме, это признак недостаточного количества возвратного воздуха.

      3. Используйте мокрый палец, чтобы определить, недостаточно ли возвратного воздуха

      Еще одним хорошим человеческим инструментом для измерения расхода воздуха является наш палец (особенно если вы капнете на него немного слюны). Если вы поднесете мокрый палец к вентиляционному отверстию, которое создает воздушный поток, вы сможете определить, много воздуха или недостаточно.

      Это самый простой способ узнать, достаточно ли поступает возвратного воздуха. Если вы лизнете палец и поднесете его к вентиляционным отверстиям, вы почувствуете поток воздуха.

      Однако стоит отметить, что эта техника:

      • Измеряет скорость воздуха.
      • Не измеряйте расход воздуха с помощью .

      Мы можем только заметить, движется ли воздух из возвратных вентиляционных отверстий быстро или медленно (скорость воздуха). На самом деле мы не можем сказать, достаточно ли воздушного потока, поскольку воздушный поток сам по себе определяется как количество движущегося воздуха (измеряется в CFM).

      Тем не менее, низкая скорость воздуха из возвратных вентиляционных отверстий обычно указывает на низкий расход воздуха. Вы можете быстро определить, достаточно ли у вас возвратного воздуха (или нет), используя этот простой метод.

      4. Кондиционер дует теплым воздухом или печь дует холодным воздухом

      Как мы уже отмечали, приточные и возвратные вентиляционные отверстия работают как легкие. Если из обратки поступает недостаточно воздуха (проблемы с выдохом), у вас будут проблемы и с подачей воздуха (проблемы с вдохом).

      Вы практически увидите это недостаточное «дыхание» как:

      • Кондиционер дует теплым воздухом (летом) .
      • Продувка печи холодным воздухом (зимой) .

      Летом вытяжной воздух должен быть прохладным, а приточный – теплым. Однако, если у вас недостаточно воздушного потока в воздуховодах, приточный воздух будет теплее (особенно при температуре наружного воздуха 100°F или выше), а возвратный воздух будет теплее. В результате (симптом, который вы заметите) блок кондиционера дует теплым воздухом (вместо холодного).

      Зимой вытяжной воздух должен быть теплым, а приточный – холодным. Однако при недостаточном потоке воздуха приточный воздух будет менее холодным, а отработанный воздух менее горячим (обычно умеренно теплым).

      Есть много причин, по которым кондиционеры выдувают теплый воздух, как мы описали здесь, и печи, выдувающие холодный воздух, как описано здесь, но это также может быть признаком того, что у вас недостаточно возвратного воздуха.

      Если вы видите все (или даже 2 или 3) из этих симптомов, скорее всего, у вас недостаточный поток воздуха из возвратных вентиляционных отверстий.

      Что делать, если не хватает возвратного воздуха?

      Обычно для проверки воздуховодов и блока HVAC вам потребуется специалист по HVAC. Если вам нужна практическая помощь, вы можете использовать эту форму здесь, чтобы получить 4 бесплатных предложения от экспертов по HVAC в вашем регионе.

      Мы надеемся, что это поможет вам диагностировать, действительно ли у вас меньше возвратного воздуха, чем необходимо.

      Спасибо.

      Содержание

      Как трубопроводы возврата горячей воды для бытового потребления экономят воду?

      Если вы хотите установить систему возврата горячей воды для бытовых нужд, вероятно, вам надоело ждать горячей воды каждый раз, когда вы включаете кран. Системы возврата горячей воды – проверенный способ экономии воды. Тем не менее, это не самая простая задача — разобраться в местных нормах и правилах, когда речь идет о проектах по благоустройству дома, таких как установка системы возвратного трубопровода горячей воды. Итак, для тех, кто чувствует себя застрявшим на минном поле муниципальных норм, сегодня мы рассмотрим все, что вам нужно, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам при установке возвратных труб горячей воды для бытовых нужд.

      Что такое трубопровод возврата горячей воды?

      Допустим, у вас дома установлен проточный водонагреватель или печь. Скорее всего, каждый раз, когда требуется горячая вода, происходит небольшое количество потерь. Это происходит потому, что вы должны пропустить холодную воду в течение нескольких минут, прежде чем появится горячая вода. Со временем эти, казалось бы, небольшие количества воды могут ежегодно превращаться в галлоны и галлоны отходов.

      По сути, возвратный трубопровод горячей воды для бытовых нужд является современным ответом на эту проблему. Установлена ​​система возврата горячей воды для бытовых нужд, чтобы горячая вода всегда была доступна во всех кранах горячей воды. Есть два основных элемента, из которых состоит водопроводная система горячего водоснабжения; обратные трубы и рециркуляционный насос.

      Монтаж обратного трубопровода горячей воды

      Прежде чем приступать к любому новому проекту установки, следует учесть три момента. Во-первых, зачем вы его устанавливаете? Во-вторых, как его купить, и, в-третьих, какие правила и положения необходимо учитывать на протяжении всего проекта.

      Хотя в этой статье будут рассмотрены все правила, которых вы должны придерживаться на более поздних этапах установки, если вы все еще находитесь на ранних этапах, не забудьте провести анализ жизнеспособности, чтобы вы знали, являются ли ваши причины для выбора обратного трубопровода проверить.

      Также имейте в виду, что в статье 6, 18.29.601.2 Чикагского муниципального кодекса прямо указано, что любая установка и изменение бытовых водопроводных систем должны проверяться квалифицированным представителем Чикагской водопроводной системы.


      Доверьте установку трубопровода возврата горячей воды лицензированным специалистам.


      Какой тип труб выбрать?

      Типы труб различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Департамент административных слушаний, правил и положений Чикаго разрешает использование меди, железа, латуни, оцинкованной стали и ХПВХ, однако в наши дни латунь и железо редко используются для бытовых систем.

      • Медь (устойчивы к коррозии, жесткие и гибкие трубки различной толщины; тип M, тип L и тип K)
      • Оцинкованная сталь (Гальванизированное цинковое покрытие снаружи для защиты трубы снаружи).
      • ХПВХ (невероятно прочный и легкий со сроком службы от 50 до 70 лет)

      Насос/размер

      Невозможно эффективно установить трубы возврата горячей воды, не продумав размер трубопровода и тип используемого насоса. Когда дело доходит до возврата труб горячей воды, выбор размера может быть немного сложным. В то время как Чикагские коды явно указывают размеры для наиболее распространенных приспособлений, важно помнить, что эти значения относятся к входящим трубопроводам.

      Для возвратных труб горячей воды должен применяться более общий пункт статьи 18, 29. 604.10.1.2 муниципального кодекса, в котором говорится, что размеры труб следует выбирать таким образом, чтобы скорость воды не превышала 8 футов в секунду. Когда требуется насос, скорость должна быть не более 5 футов в секунду, а максимальное давление должно составлять 100 фунтов на квадратный дюйм.

      Тем не менее, код также ограничивает уровни давления воды на уровне 85 фунтов на квадратный дюйм, при превышении которого трубы могут протечь. Как правило, трубы горячей воды также имеют размер немного меньше, чем стандартные ½-дюймовые трубы холодной воды, просто потому, что они не находятся под давлением основного источника.

      Соединения

      Неизбежно, что установка возвратных труб горячей воды будет включать в себя какие-то стыки. Пункт 29.705 статьи 18 муниципального кодекса Чикаго полностью посвящен сантехническим соединениям. Он содержит основные требования к конструкции соединений и материалам, которые можно использовать для их изготовления. Помните, что ваш сантехник должен убедиться, что все соединения соответствуют нормам и правилам техники безопасности, прежде чем ваша система возврата горячей воды начнет работать.

      Не забывайте нанимать лицензированных специалистов

      Как и в случае стыков, пункт 29.106 статьи 18 посвящен исключительно разрешениям и лицензиям. Во-первых, только лицензированный профессионал имеет право выполнять сантехнические работы в городе Чикаго. Отказ от найма лицензированного сантехника или решение пойти на это самостоятельно может привести к нарушению муниципального кодекса, что приведет к последствиям, связанным с безопасностью.

      При этом существуют также правила для лицензированного профессионального сантехника. Чтобы предоставлять профессиональные сантехнические услуги по установке или расширению вашей системы возврата горячей воды, они должны пройти формальное профессиональное обучение или пройти обучение у другого специалиста в течение определенного количества лет.

      Заключение

      Установка системы возврата горячей воды — это не только отличный способ экономии энергии, но и эффективный шаг, который каждый домовладелец может предпринять для экономии воды. Однако, учитывая, что по этим трубам будет проходить вода температурой до 150 градусов по Фаренгейту, лучше всего принять все меры безопасности. Вот где в дело вступают местные муниципальные органы. Может показаться утомительным следовать таким конкретным инструкциям на каждом шагу, но в конечном итоге это не только принесет пользу жильцам, но и обеспечит долговечность водопроводной системы.

      Теги ГВС дизайн сантехники Чикаго Чикагский сантехнический кодекс Обратный трубопровод горячей воды

      Обратная труба, которая была подачей

      Опубликовано: 27 июля 2017 г. – Дэн Фоули

      Категории: Горячая вода

      Отопительный бизнес может вас унижать. После более чем 25 лет обслуживания всех типов систем отопления и охлаждения мне удалось решить самые сложные проблемы обслуживания. Я начал думать, что знаю кое-что об этих системах. Каждую осень я помогаю своей команде с звонками о проблемах. Мне всегда кажется, что я сталкиваюсь с тем, что заставляет меня понять, что мне еще предстоит многому научиться. Я понял, что самоуспокоенность и поспешные выводы приведут к повторным обращениям.

      Пару лет назад позвонил клиент с проблемной работой. Подрядчик с благими намерениями установил безбаковый водонагреватель для обогрева помещения и горячего водоснабжения. Хотя он, по крайней мере, изолировал ГВС от тепла помещения с помощью теплообменника, этот неправильно примененный продукт не оправдал ожиданий клиента и потерпел многочисленные поломки.

      Клиент принял мою рекомендацию, и мы установили конденсационный газовый котел Triangle Tube Excellence со встроенным баком ГВС. Эта система была установлена ​​в 19Винтажный рядный дом 20-х годов в округе Колумбия с английской квартирой в подвале. В этой подвальной квартире было мало места; Excellence был выбран, так как он помещался в тесном механическом шкафу прямо на кухне (см. Фото 1).

      В первую зиму система работала хорошо; жалоб и проблем с обслуживанием не было. Этой осенью, в преддверии второй зимы, клиент позвонил с жалобой на то, что радиаторы на первом и втором этажах горячие, а температура в помещении превышает заданную. Подвал находится в отдельной зоне, независимой от двух верхних этажей.

      Я приехал и проверил главный напольный термостат. Радиаторы были теплыми, термостат был установлен на 70º, а реальная температура была 72º. Старые системы гравитационного преобразования с чугунными радиаторами могут накапливать много энергии. Превышение на пару градусов не показалось слишком чрезмерным. Я надеялся, что это было причиной жалобы. Надежда обычно не является хорошей стратегией устранения неполадок — и на то есть веские причины; это оказалось не причиной.

      Я пошел в подвал и заметил, что там очень тепло. Термостат был установлен на 75º; температура была, на самом деле, 75º. Радиаторы были еще горячими после последнего цикла, но котел был выключен, и оба зональных клапана были закрыты. Я проверил главный напольный термостат и зональный клапан Taco ZVC, и оба проверились. Я также проверил оба зональных клапана.

      Все проверили нормально, а я чесал затылок. Единственное, что я мог предположить, это то, что зональный клапан не закрывался до конца или что немного песка или припоя застряли на седле клапана, не позволяя ему полностью закрыться. Я заменил оба зональных клапана, объявил систему «исправленной» и пошел дальше.

      На следующее утро раздраженный клиент позвонил, чтобы сообщить мне, что это не только не было исправлено, но и стало еще хуже, чем когда-либо. Это была одна из первых холодных ночей с температурой ниже 20, поэтому я знал, что котел работал большую часть ночи. Обратные звонки — это самое страшное, потому что их нельзя отложить ни на день, ни на два. Вы только что были там, а проблема все еще существует: вы должны немедленно отправиться туда.

      Я очистил свое расписание и просидел в пробке Вашингтона в час пик всю дорогу до 395, чтобы добраться до дома и встретиться с клиентом, который уже дважды уходил с работы, чтобы впустить меня. На этот раз на первом этаже было 74 градуса с термостатом. установить на 70º. Радиаторы были очень теплыми, но не горячими. Опять же, подвал был сауной, с термостатом, установленным на 75 градусов, и радиаторами, очень горячими на ощупь.

      Звонили из подвальной зоны, вентиль зоны был открыт. Зона основного этажа была отключена: я подтвердил, что зональный клапан был закрыт и что трубопровод непосредственно после зонального клапана был холодным. Клапан определенно не пропускал поток, когда он был закрыт. Я был в недоумении, что вызывает фантомный поток через радиаторы основного этажа.

      В чем причина этой проблемы? Эта система работала больше года без проблем. Что привело к внезапному возникновению этой проблемы? Я решил притормозить, проанализировать ситуацию и задать несколько вопросов.

      Что изменилось? После разговора с клиентом у меня появилась одна подсказка. Квартиру в подвале прошлой зимой не сдавали, поэтому термостат был выставлен на 60º. Только этой осенью квартира была сдана внаем, и новый жилец любил держать ее в тепле.

      Еще одна подсказка: некоторые трубы были обнажены в подвале. Это было преобразование старой гравитационной системы, и большие 2-дюймовые стальные магистрали были доступны под потолком подвала. Подвальные радиаторы были добавлены позже и соединены медными трубами диаметром 3/4 дюйма. Трубопровод зоны основного этажа возле котла был холодным, но в 10 футах от него была очень теплая сеть. Это противоречило логике. Что происходило?

      Я проследил и пометил все трубопроводы. Отмечая возвраты с первого этажа, я заметил, что они очень горячие. Как это могло произойти? Я отследил подачу и обратку от подвального радиатора. Они были горячими, так как эта зона все еще звала. Тройник обратки из подвала входил в обратку с основного этажа, как показано на рис. 1 и фото 2. Этот тройник находился примерно в 12 футах от котла.

      Когда поток достиг этого тройника, он пошел обратно через тройник и вверх через радиаторы основного этажа. Поскольку они были соединены трубами из черной стали диаметром 2 дюйма, сопротивление потоку было очень небольшим. Тройник, соединяющий две питающие сети, работал как переходник, питая остальные радиаторы. Тайна разгадана. Пока этого обратного потока было немного, его хватало для прогрева радиаторов и перегрева помещения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.