Схема подключения радиаторов отопления – как правильно выбрать нужную
Схема соединения отопленияВсе специалисты говорят о том, что если неправильно воспользоваться схемой подключения радиаторов отопления, то теплопотери могут составить до 50%. Цифра удручающая, поэтому необходимо досконально разобраться в этом вопросе и дать рекомендации по поводу правильного проведения монтажного процесса.
Говоря о схеме подключения, следует иметь в виду трубную обвязку отопительных батарей.
Содержание
- Схемы подключения
- Диагональная схема
- Боковая односторонняя схема
- Нижнее подключение
- Заключение по теме
Схемы подключения
Существует три основные схемы:
- Диагональная.
- Боковая.
- Нижняя.
Рассмотрим каждую в отдельности.
Диагональная схема
На сегодняшний день это самый эффективный вариант, имеющий наибольший коэффициент полезного действия. Подача горячей воды в этой схеме производится сверху, а обратка отходит снизу. Поэтому и эффективность работы такого радиатора будет выше. Все дело в законах физики. Теплая вода, даже под действием созданного внутри давления, стремится подняться вверх. Происходит противоток тепловой энергии, отсюда и высокая теплоотдача отопительного элемента.
Если все сделать наоборот, то теплоноситель просто будет подниматься вверх с достаточно большой скоростью, оставляя мало энергии в батареях. К тому же в этом случае поток теплоносителя пойдет по пути наименьшего сопротивления, а значит, говорить о его равномерном распределении не приходится. Горячая вода пройдет по первым трем секциям радиатора и быстро уйдет в обратку. Остальные же секции будут теплыми, потому что получили меньше энергии. Специалисты считают, что такая неправильная обвязка может стоить потери тепла до 50%.
youtube.com/embed/xqjR5Zpjhpw” allowfullscreen=”” frameborder=”0″>Внимание! Подключение батарей отопления диагонального типа обычно проводят в домах, где используется двух- или однотрубная система отопления.
Боковая односторонняя схема
Эффективность теплоотдачи радиаторов при этой схеме уступает диагональной. Дело в том, что подача горячей воды производится сверху, а обратка подсоединяется снизу, но с этой же стороны радиатора. Распределение теплоносителя в любом случае становится неравномерным. Опять-таки основное тепло остается на нескольких первых секциях, остальные остаются всего лишь теплыми.
Правда, сегодня инженеры придумали, как увеличить длительность поступления теплоносителя в батареи. Для этого используют специальный патрубок, который называется удлинителем протока жидкости. Это обычная стальная труба, помещенная внутрь радиатора отопления. Но это не выход из положения — ведь не всегда потребители знают о такой новинке.
Данный вид обвязки очень часто используют в домах с небольшой полезной площадью — отопительные приборы в этом случае работают очень эффективно. Однако схема будет работать лучше, если увеличить или скорость теплоносителя (установка циркуляционного насоса решит эту проблему), или его температуру.
Еще один момент — это смена подводки труб подачи и обратки. Как и в первом случае с диагональной системой обвязки, здесь также эффективность будет падать наполовину.
Нижнее подключение
Нижнее подключениеОбычно этот вариант используют в том случае, если трубопровод отопительной системы проложен в полу или под плинтусом. Среди специалистов этот способ обвязки носит название серповидного, или сидельного подключение.
Подобный вариант обвязки стал очень популярен, потому что появилась возможность спрятать трубы в стены или пол. Тем самым решаются некоторые дизайнерские проблемы, связанные с созданием внутреннего интерьера комнат. К тому же эффективность теряется не на много. Специалисты утверждают, что потери составляют всего лишь 7-10%. Для большого дома это мизер.
Но здесь необходимо учитывать количество секций в одной батарее. К примеру, если один радиатор имеет большую длину, а значит, большее количество секций, то нижняя обвязка будет эффективнее, чем боковая. Если длина батареи небольшая, то боковая обвязка будет эффективнее нижней.
У данной схемы есть подвид, который определяется конструкцией отопительного прибора. Дело в том, что производители предлагают батареи, у которых выход труб расположен не с боку, а снизу. Они направлены вертикально и смотрят в пол. Чтобы подключить такой радиатор к системе отопления, необходим специальный сантехнический узел, в который входят запорная арматура и байпас.
Заключение по теме
Как видите, подключение радиаторов отопления (схема должна быть выбрана точно для каждой системы) сопровождается разными видами обвязки. Не стоит думать, что всегда и везде лучше принимать за основу диагональный вариант. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Приходится учитывать множество факторов, где финансовый (экономический) играет достаточно важную роль. К тому же многое будет зависеть от общей обвязки отопительной системы.
Читайте далее:
Способы подключения радиаторов отопления – возможные схемы и варианты
Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.
Какие виды отопительных систем бывают?
Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.
Однотрубное отопление
Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.
Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.
Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной
Двухтрубное отопление
Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.
Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.
Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.
Выбор места установки радиатора: в чем важность?
Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.
В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда
Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:
- опущены от низа подоконника на 100 мм;
- от пола находятся на расстоянии 120 мм;
- отстоят от стены на расстоянии 20 мм.
Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.
Способы циркуляции теплоносителя
Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.
Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.
Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса
Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.
Итак, разберем эти варианты более подробно.
Способ № 1 — одностороннее подключение
Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:
- подача вверху;
- обратка внизу.
Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.
Способ № 2 — нижнее и седельное подключение
Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.
Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение
Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.
Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)
Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.
Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.
Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya. html.
Видео инструктаж с советами от специалиста
- Автор: Светлана
- Распечатать
Оцените статью:
(29 голосов, среднее: 3.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Полное руководство по автомобильным шлангам радиатора, шлангам отопителя и шлангам охлаждающей жидкости
Если вы когда-нибудь открывали капот своего автомобиля, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хотя они не очень похожи, они похожи на подземный метро двигателя.
Это единственное транспортное средство в двигателе, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха и согревания пассажиров зимой. Со временем автомобиль радиатор 9Шланги 0006 и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.
К сожалению, производители автомобилей не указали точное время замены этих важных компонентов. Вот почему так важно часто проверять эти шланги и заменять при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.
Что делают автомобильные шланги
Автомобильные шланги являются наиболее уязвимым конструктивным элементом системы охлаждения, изготовленным из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации от двигателя. Шланги рассчитаны на то, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под интенсивным давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.
Шланги разрушаются изнутри наружу, что затрудняет обнаружение их износа. В шлангах, которые продолжают разрушаться, появляются крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрыву из-за давления, сжатия и воздействия тепла.
Шланг отопителя и шланг радиатора
Большинство систем охлаждения автомобилей состоят из четырех основных шлангов.
Верхний шланг радиатора соединяется с корпусом термостата и с радиатором. Снизу радиатора идет нижний патрубок радиатора, который идет к водяному насосу. Приводимая в действие водяным насосом автомобиля, охлаждающая жидкость двигателя теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, соединенными с двигателем.
Шланги отопителя — это шланги меньшего размера, которые крепятся к радиатору отопителя, расположенному под приборной панелью, для обогрева пассажиров в салоне.
Шланги охлаждающей жидкости и перелива
Термостат автомобиля остается закрытым при запуске до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры. Чтобы предотвратить попадание охлаждающей жидкости в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок двигателя через внешний перепускной шланг.
Переливной шланг подсоединяется к радиатору под крышкой и расширительному бачку для хранения перелива охлаждающей жидкости. Поскольку давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора позволяет охлаждающей жидкости возвращаться в бачок, чтобы уменьшить нарастание давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.
Предотвращение выхода из строя шланга
Выход из строя ремня и шланга может остановить вас. Эти отказы часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начнет протекать охлаждающая жидкость или оборвется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев. Перегрев двигателя может привести к серьезным внутренним повреждениям, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить выход из строя шлангов вашего автомобиля:
- Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги между большим и указательным пальцами рядом с каждым хомутом, где происходит наибольшая деградация. Обратите внимание на любые кашицеобразные или мягкие участки или любые потрескивающие звуки. Хорошие шланги должны быть прочными, гибкими и бесшумными.
- Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на надлежащем холодном уровне. Если бак низкий, долейте жидкость и проверьте еще раз через день или около того. Если уровень жидкости снова низкий, вероятно, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
- Осмотрите шланги на наличие трещин, выбоин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи мест соединения.
- Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 миль. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.
Когда заменять шланги
Сухая и жаркая температура является синонимом Аризоны, поэтому рассмотрите возможность замены шлангов и хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Хомуты удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного натяжения.
Чрезмерная температура окружающей среды, перегрев двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов. Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызывать износ и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Отказ от замены шланга может вызвать различные проблемы, такие как утечка охлаждающей жидкости, перегрев двигателя и привести к перегреву.
Шланг отопителя против. Затраты на замену шлангов охлаждающей жидкости
Стоимость замены шлангов радиатора и шлангов отопителя может варьироваться от 150 до 450 долларов США, если шланги отопителя расположены снизу, в то время как шланги охлаждающей жидкости немного дороже. Хотя стоимость замены может показаться неожиданной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.
Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает автосервис Sun Devil Auto , например, для замены масла, мы проводим комплексную проверку, которая включает проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и отопителя в вашем автомобиле. Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверять 9Опытные мастера 0005 в Sun Devil Auto заменят их качественно и в большинстве случаев в тот же день!
5 шагов к здоровым паровым радиаторам
Чтобы отключить подачу пара к радиатору, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке). Радиатор должен остыть, так как пар остывает, превращаясь в конденсат, и воздух заполняет пространство внутри радиатора.
В качестве предупреждения не забудьте держать клапан подачи либо полностью открытым (слева), либо полностью закрытым (справа). Не держите клапан повернутым наполовину или где-то посередине. Клапан подачи не регулирует температуру и должен использоваться только для разрешения или предотвращения попадания пара в радиатор.
R e объявление книги по обложке. Если клапан подачи ржавый, со сломанной ручкой или просто выглядит так, как будто он знавал лучшие дни, постарайтесь заменить его как можно скорее.
Проблема №1: Слишком мало или нет нагрева
Если вы чувствуете слабое тепло или его отсутствие, возможные причины заключаются в том, что клапан подачи закрыт и/или воздушный клапан не работает должным образом. Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:
Причина № 1: Закрыт клапан подачи
Клапан подачи управляет паром, поступающим в радиатор. Если он закрыт, то пар не может попасть в ваш радиатор, а металлические ребра будут холодными.
Напротив, клапан подачи теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.
Попробуйте слегка повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Если кажется, что клапан подачи уже открыт или вообще не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.
Решение:
Если клапан подачи застрял, попробуйте ослабить его, нажав рукой. Не используйте инструменты для приложения силы. Чрезмерное усилие может сломать клапан подачи и убрать последнюю линию защиты от хлынувшего в квартиру пара. Позовите мастера по ремонту или строительную бригаду, если ручное давление не помогает. В крайнем случае замените подающий клапан.
Причина № 2: Воздушный клапан застрял в закрытом положении
Существует много типов воздушных клапанов с различными функциями и для разных мест. Это “Hoffman 40”
Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер парового отверстия. Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор на паропроводе.
Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выйти из него через крохотное отверстие в воздушном клапане. Если этот воздушный клапан забит или застрял, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, отказываясь пропускать горячий пар и выполнять свою работу.
Решение:
Когда корпус вашего радиатора остыл на ощупь (или даже частично остыл) и все остальное проверено на наличие пара в трубах, возможно, вам просто придется заменить воздушный клапан.
Скорее всего, подходящий сменный воздушный клапан можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлена рабочая зона, вам нужно закрыть клапан подачи, чтобы перекрыть пар к вашему радиатору (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, сначала прочтите это !).
Проблема № 2: стук, лязг, удары или стук происходит.
Эти звуки могут исходить из любой точки тепловых труб здания, где скапливается конденсат, и его встреча с паром под давлением неизбежна.
Но когда эти звуки кажутся близкими, виновником может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может скапливаться на дне радиатора и создавать «водяную запруду», готовую к эпическому столкновению с поступающим внутрь паром.
сделать об этом?
Причина №1: Клапан подачи повернут наполовину:
Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, оставляя клапан подачи на радиаторе частично открытым или закрытым, полагая, что вращающаяся рукоятка может постепенно повышайте или понижайте температуру. Дело в том, что клапан подачи не регулирует температуру и, скорее, всего два состояния для установки клапана либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Нет золотой середины.
Когда клапан подачи остается открытым наполовину, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, в то время как пар пытается проникнуть внутрь. созданный.
Решение:
Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте клапан подачи, чтобы слить воду.
Если внутри осталась вода, необходимо отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, оставшаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому вы должны решить эту проблему как можно скорее.
Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым, а для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должен делать профессионал или строительная бригада.
Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в ее решении, позвоните нам по номеру , и мы будем рады вам помочь.
Причина № 2: Неправильный шаг радиатора
Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона воздушного клапана радиатора должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , который подключен к подающему клапану).
Если смолы недостаточно для отвода конденсата из радиатора, он будет скапливаться на дне корпуса радиатора и блокировать поступление пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.
Иногда даже малейшая ошибка в шаге может вызвать проблемы, как показано на этом фото. В то время у меня не было пузырькового уровня, поэтому я использовал подоконник в качестве визуального маркера, чтобы указать, насколько поле было отклонено.
Решение:
Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен быть наклонен к подающему клапану .
Проверка пузырьковым уровнем и …
… Шаг хороший!
Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором находится воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, вклинив твердый плоский кусок дерева под ножки ровно настолько, чтобы слегка приподнять его над другим концом (с клапан подачи).
Есть и другие причины неправильной установки радиатора, что может вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.
Этот ремонт должен выполнять кто-то с опытом, например, ваша строительная бригада, поэтому сначала прочтите это.
Важно
Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что тон вашего радиатора отключен или ваш подающий клапан открыт только частично, немедленно устраните эту проблему. Чем дольше конденсат бездействует внутри вашего радиатора, тем больший ущерб он может нанести его чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.
Проблема №3: Шипение, плеск или другие странные звуки
Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, плеск, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны сигнализировать о том, что что-то не так и на это нужно обратить внимание.
Причина №1: Воздушный клапан заедает в открытом положении:
Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить бесшумно. Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.
Игнорирование этих шумов может дорого обойтись в будущем.
- Энергия (что эквивалентно деньгам из чьего-то кошелька) тратится впустую через выходящий пар
- Выходящий пар в конечном итоге превращается в воду вне радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора или даже внутри квартиры внизу
Решение:
Если воздушный клапан застрял в открытом положении, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможное засорение. Тем не менее, вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.
Причина № 2: воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. д. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно, или он не подходит для вашего радиатора.
Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем вкручивания в корпус радиатора, чтобы создать плотное герметичное уплотнение. Конденсат может вытекать, когда металлическая резьба внутри корпуса радиатора испорчена и не держится плотно, или если резьба на воздушном клапане не совпадает, из-за чего он свободно шевелится.
Кроме того, вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Он должен быть расположен правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или на некоторых типах клапанов повернуто так, чтобы располагаться в самой высокой части корпуса.
Воздушный клапан не должен быть наклонен или направлен в сторону.Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.
Например, есть разные клапаны разной формы в зависимости от того, где и как они вкручиваются в радиатор.
Также имеются вентиляционные отверстия разного размера, в зависимости от того, насколько далеко радиатор от котла.
Итак, если вы на самом верхнем этаже (дальше всего от котла), то побольше дырка должна быть. И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например квартира на первом этаже, тем меньше должно быть отверстие для воздуха. Принцип такой установки заключается в том, что все радиаторы в системе прогреваются одновременно и ни одна квартира не перегревается до того, как начнет прогреваться другой.
Проблема №4: Утечка воды из радиатора
На сегодняшний день наиболее частым вызовом экстренной помощи в отопительный сезон является утечка воды из парового радиатора. Счастливые звонки от тех, кто быстро поймает утечку из собственного радиатора. Но чаще звонки от бедствующего соседа, который живет ниже протекающего радиатора и находит конденсат петляющий – сюрприз! – в ее квартиру.
Повреждение имущества и недовольство соседей могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились на поиск возможных утечек вокруг радиатора, но вероятность того, что это может привести к появлению плесени и грибка в вашей квартире или в полости стен, может закрепить сделку. для вас, чтобы активно решать эту проблему, прежде чем она станет еще хуже.
Осмотрите свой радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Это может выглядеть примерно так, как на этом фото, прямо в месте перекрытия клапана подачи:
Вода, вытекающая из фитингов клапана подачи, просочилась в деревянный настил, вызвав деформацию, износ и обесцвечивание – дорогостоящее исправление, если обнаружить его слишком поздно.
На этой фотографии ниже источник утечки очевиден — никакой тайны. Повреждение стены появилось там, где расположен воздушный клапан и его отверстие для выброса пара, что явно не соответствует действительности. Влажное изменение цвета основания радиатора также является явным признаком того, что воздушный клапан негерметичен и его следует заменить.
Однако не всегда легко определить источник утечки. Это потому, что радиатор представляет собой горячий сосуд, в котором два состояния H₂O: сжатый пар и вода сосуществуют бок о бок и могут выходить в окружающие области через отверстия размером с точечные отверстия.
Утечка воды может быть в виде пара/паров, выходящих из радиатора. ДА, это пар наполняет комнату!
Утечка воды №1: из воздушного клапана
Скоро!
Одной из наиболее распространенных причин утечки воды является неисправный воздушный клапан.
Проблема № 5: Слишком много тепла
Радиатор, выбрасывающий слишком много тепла , может быть столь же небезопасным, раздражающим и указывать на проблемы, как и радиатор, который холодный и кажется неработающим. Однако когда дело доходит до перегрева, с точки зрения радиатора можно решить лишь несколько проблем; большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.
Тем не менее хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть варианты.
Перегрев Решение №1: Закройте клапан подачи
Клапан подачи на радиаторе контролирует поступление пара в корпус радиатора. Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.
Перегрев Решение № 2. Накройте радиатор
Покрытие радиатора защитным кожухом поможет уменьшить выделение тепла. Популярными вариантами являются изготовленные на заказ крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне для пропуска тепла, как показано ниже.
Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы ни использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно быстро снять и до ее клапанов можно легко добраться в случае чрезвычайной ситуации. Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему/ей не придется ничего разбирать, пока он спешит перекрыть пар к радиатору.
Перегрев Решение №3. Покрасьте радиатор
Согласно статье Hunker «Можете ли вы покрасить радиаторы?» Вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив его. По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.
Какой бы цвет вы ни выбрали, не забудьте использовать жаростойкую краску для предотвращения ржавчины, например, марки Rust-oleum. Наконец, распыление — лучший способ нанести краску на закоулки радиатора.
О да, и НЕ красить воздушные и подающие клапаны!
До
После
Перегрев Решение № 4: Установка термостатического клапана радиатора
Установка термостатического клапана действительно может помочь отрегулировать тепло (способы, которые многие ошибочно пытаются использовать с клапаном подачи).
В основном это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет температуру в помещении и расширяется или сжимается, и приводного клапана, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.
Установите ручку на термостатической головке на желаемую температуру и наблюдайте, как радиатор работает как личный бойлер.
Установка термостатического клапана (однотрубная пара)
Перегрев Решение № 5. Снимите воздушный клапан 9.0006
Еще один способ предотвратить попадание пара в радиатор — навсегда снять воздушный клапан, а затем закрыть отверстие металлической заглушкой. Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для входа пара.
Заглушка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.
Это не однотрубный радиатор, но для примера возьмем это фото.
Перед этим или в теплое время года, когда котел выключен, не забудьте перекрыть клапан подачи.
Профессионалы предупреждают: не делайте этого, так как это создает дисбаланс в системе. Спросите у своего строительного супервайзера, прежде чем пытаться это сделать.
О, да, еще кое-что. Этого нет на рисунке ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту, чтобы создать герметичное уплотнение между заглушкой и отверстием радиатора.
Итак, мы рассмотрели пять самых распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.
Обнаружение их во время зимнего сезона и попытка починить их, когда отопление в самом разгаре, может быть усугубляющим и даже опасным. Есть ли способ обратиться к ним до начала отопительного сезона?
Готов поспорить.
Хорошей новостью является то, что большинство этих проблем являются профилактическими и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. если вы читали эту статью, значит, вы уже далеко впереди и знаете, на что обращать внимание.
Чтобы было проще, я составил контрольный список ниже.
Предсезонный контрольный список
для вашего парового радиатора
- Проверьте клапан подачи. Плавно ли он поворачивается в любую сторону? Обратите внимание на условие. Он ржавый или в хорошем состоянии? Включите или полностью закройте клапан подачи. Никогда между ними.
- Визуально осмотрите воздушный клапан: Располагается ли он правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан. Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
- Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор расположен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
- Проверьте, нет ли повреждений, нанесенных водой вокруг радиатора.