Ввод пнд трубы в колодец: Ввод трубы в колодец: разные варианты монтажа

Содержание

Ввод трубы в колодец: разные варианты монтажа

23-06-2017

Водоснабжение

Современные привычные удобства в загородном коттедже сделают проживание комфортным. Особенно принципиально важно иметь ввод трубы в дом из колодца при простом отсутствии централизованного водоснабжения. Эта задача в полной мере выполнима кроме того непрофессионалам, исходя из этого подберем наиболее подходящий для нас метод локальной доставки для того чтобы природного блага из нашего источника.

Оптимальное решение – установка сгона, другими словами трубы с резьбой с 2 концов, и обжатие стены кольца 2 фланцами по прокладкам. Как раз так делаем соединение и этим легко, но надежно решим вопрос, как загерметизировать трубу.

Разводка из колодца в дом

Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.

Трубы, их характеристики

Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.

  • Оптимальный диамет рдля прокладки под землей – 32 мм при толщине стены более 2 мм.
  • Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.

Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.

Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:

  • через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
  • внутри ее скоро покажутся известковые отложения.

Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:

  • на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
  • на более долгую магистраль – 32 мм – уже 1,25 дюйма;
  • на систему до десяти метров – всего 20 мм.
  • Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.

Устройство ввода

  • От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
  • Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
  • Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
  • Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.

Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром – 35 мм. Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.

  • Стыки герметизируем армированным скотчем.
  • Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
  • Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
  • В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.

Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.

  • В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.

Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.

  • Позже входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, вероятно и гидропломбой.
  • Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.

Ввод трубы для зимнего водоснабжения

Зимний вариант вероятен с любым фундаментом – столбчатым либо ленточным.

  • Сперва мы сделаем теплый ввод трубы ПНД в колодец.
  • Тут и проложим саморегулирующий электрокабель, заизолируем фольгой и утеплим 50-миллиметровым Энергофлексом, обмотаем армированным скотчем.
  • Эта конечная часть трубы кроме этого на 20 см выступает над полом. В следствии мы возьмём в земле заводской финал греющего кабеля и 100-процентную гарантию ее герметичности без страшного замыкания.
  • Отрезки греющей трубы нужно герметизировать. Ко всем примерам ПНД фольгой присоединяем греющий кабель, она изолирована пористым наполнителем, защищена от повреждений надежной оболочкой. Но огорчает сложность герметизации.
  • Теплый ввод в дом делаем под полом: греющую трубу состыкуем с трубой ПНД из колодца прочной компрессионной муфтой прямо на глубине ее простого заложения: 1.5-2м (но только в непромерзающем участке грунта).

Обратите внимание! Засыпать ввод керамзитом, опилками не нужно, дабы в них, как в губке, не скапливалась вода.

Подключение станции водоснабжения к трубе

Глубина установки – это среднее между большим уровнем подземных вод весной и глубиной вероятного промерзания. Так мы выяснили выход труб в колодец прямо из грунта.

Оборудовать такую станцию в доме легко: к ней подключаем трубу с обратным клапаном на другом конце и включаем в розетку штекер. Но как своими руками устроить ее в колодце?

Тут окажет помощь знание отдельных тонкостей.

  • На кольцо в крепим кронштейн. Горизонтальные подробности кронштейна фиксируем болтами на краях поперечины.
  • Потом насосную станцию опускаем вниз на кронштейн.
  • На выход из насоса навинчиваем сгон 1″, на него – тройник 1″, а на отвод тройника – сливной кран с поворотной штангой сверху.
  • Позже на проходной участок тройника ставим кран 1″, после этого компрессионный переход – на трубу 32 мм (для подачи воды в магистраль).
  • На всасывающий участок насоса накручиваем отвод 1″ (90 градусов вниз), на него – компрессионную муфту, дабы состыковать с трубой, на муфту – трубу вниз до начала второго кольца от дна.
  • Сейчас на ее конец ставим обратный клапан, и фильтр для колодца – подойдет популярный сейчас наконечник заводского производства с неотёсанным фильтром.

Ввод трубы в канализационный колодец

Независимый ввод канализационной трубы в колодец в полной мере настоящ, в случае если мы выполним его в указанной экспертами последовательности.

Это сэкономит нам деньги и время работы.

  • Начнем прокладывать с самого удаленного места под уклоном к трубе, которая ведет в канализационный колодец.
  • Недопустимы коленообразные провалы – скопища засоряющих отходов.
  • Сливную трубу прокладываем выше подземных вод, но не в границах промерзания грунта – в противном случае ее нужно утеплить пенопластом.
  • Силиконовый сантехнический герметик гарантирует прочность стыковок, а обрезанные края труб обточим для более качественной и легкой их сборки.
  • На соединении в дома оборудуем вытяжной стояк, и дабы улучшить тягу, устроим его выше крыши.
  • При подключении сантехники монтируем трубный гидрозамок – колено, неизменно наполненное водой, дабы канализационные газы не попали вовнутрь дома.

Вывод

Ясно, что водопровод – наиболее востребованная инженерная система для здорового комфорта. Полученная инструкция окажет помощь нам самостоятельно, верно и как следует проложить эту наиболее значимую локальную систему.Таковой децентрализованный способ свидетельствует подключение к уже пробуренной артезианской скважине либо прямое подведение в дом колодезной воды.

Подытожим порядок действий.

  • Трубы обмотаем утеплителем либо несложной стекловатой, закрепив ее проволокой и обмотав влагозащитной пленкой.
  • Закладываем в траншею заблаговременно утепленные трубы. Нужно утеплять трубы полностью на всей протяженности, а также в местах самого ввода в колодец, дом.
  • После этого засыпаем траншею, иногда утрамбовывая землю.

Вход системы в кольцо – самое важное место из-за просачивания загрязненной воды.Необходима проверка работоспособности новой водопроводной системы, отсутствие течи – это ожидаемый итог нашей работы.Видео в данной статье покажет верный ввод колодезной трубы.

Пластиковые трубы большого диаметра для колодца – информация компании Fdplast

Пластиковые колодцы: преимущества и применение

Колодец в обычном понимании представляет собой значительное углубление в земле, вырытое с целью получения доступа к питьевым грунтовым водам и подъема их при помощи различных приспособлений на поверхность. Кроме водопроводных колодцев существуют еще колодцы канализационные – важнейшая составляющая часть инженерных сетей.

Московский завод FDplast производит пластиковые колодцы для обустройства современной системы безнапорной наружной канализации. Изделия производятся двух видов: сборные и сварные. Продукция изготавливается из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для производства комплектующих для колодцев используется современное оборудование: ротомашина для изготовления литых деталей и трубные линии для производства шахт колодцев. Продукция отличается высокой надежностью и удобством эксплуатации, а также имеет ряд преимуществ, которыми не обладают изделия из других материалов.

Какие задачи помогают решить пластиковые колодцы

Колодцы используются для решения следующих задач:

  • отвода бытовых и дождевых стоков;
  • отвода промышленных стоков, при условии, что материал устойчив к транспортируемой рабочей жидкости;
  • проведения работ по очистке инженерных сооружений;
  • для подключения трубопроводов на различных уровнях;
  • контроля за функциональностью системы и ее профилактического обслуживания;
  • контроля за качеством сточных вод.

Преимущества пластиковых колодцев для канализации

Небольшой вес и простота монтажа. В связи с тем, что полиэтиленовые колодцы имеют малый вес, они легко и удобно монтируются с минимальными трудозатратами. Кроме того, они практически не нуждаются в серьезной очистке, поскольку гладкие внутренние стенки препятствуют образованию засоров, препятствующих или ухудшающих качество функционирования колодца.

Герметичность соединений. Колодцы FD предназначены для монтажа непосредственно на строительной площадке. Грамотно проведенный монтаж обеспечит полную герметичность сооружения и предотвратит попадание грунтовых вод в канализацию, а также сточных вод в грунт.

Широкий диапазон рабочих температур. Полиэтилен, из которого изготавливаются колодцы, не восприимчив к воздействию температурных перепадов. Материал обладает повышенной износоустойчивостью. Полиэтилен не меняет свои физико-химические свойства при постоянной температуре до -40 C°.

Устойчивость к химическим воздействиям, образованию коррозии. Материал пластиковых колодцев обладает высокой стойкостью к действию кислот и щелочей, что обеспечивает ему длительный срок эксплуатации. Отсутствуют коррозийные образования и отложения.

Долговечность. Срок службы пластикового колодца составляет более 50 лет. На протяжении всего этого периода эксплуатационные характеристики этого материала не подвергаются изменениям. Факторами, способными оказывать негативное воздействие на колодцы, могут быть: транспортирование рабочих жидкостей, в отношении которых полиэтилен не стоек, а также эксплуатационные нагрузки от грунта и транспорта.

Экономичность. Очистка пластикового полиэтиленового колодца происходит с минимальными затратами благодаря гладкой внутренней поверхности всех его частей.

Доступная стоимость. Стоимость пластикового колодца и расходы на его транспортировку и монтаж существенно ниже цен на продукцию из других материалов.

Виды пластиковых колодцев FD

Сборные. Сборные колодцы являются оптимальным вариантом для организации сложных систем нестандартного исполнения. Конструкция может включать в себя люк, телескоп, горловину эксцентрическую, шахту сооружения, а также универсальный лоток или лоток-заглушку. Для обеспечения полной герметичности колодца используются уплотнители для горловины эксцентрической и уплотнительные кольца для шахты. Комплектация сооружения выбирается исходя из условий эксплуатации системы. Московский завод FDplast производит пластиковые трубы большого диаметра для колодца. Клиенты могут приобрести и самостоятельно смонтировать сборные колодцы диаметрами 300, 400, 500, 600, 800 ID.

Сварные. В настоящее время Московский завод FDplast изготавливает новые полимерные канализационные, водопроводные, кабельные колодцы FD SVT диаметром от 500 до 1600 мм в соответствии с проектом Заказчика. Изделия изготавливаются  в соответствии с ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные». Колодцы представляют собой сварную монолитную конструкцию. В качестве шахты используется спиральновитая труба FD SVT. Все комплектующие колодцев соединяются в заводских условиях, что гарантирует герметичность изделия. В месте установки колодца выполняются только земляные работы, после чего монтируется монолитный колодец. 

Специалистами Завода разработаны типовые решения – проекты колодцев, что позволяет заказчику и производителю экономить время и средства, требуемые на разработку проекта и изготовление колодца.

Разнообразие подготовленных типовых решений позволяет заказчику выбрать необходимый проект в короткие сроки. Со всеми типовыми решениями пластиковых сварных колодцев FD SVT и их стоимостью Вы можете ознакомиться на странице сайта.

В заключение можно отметить, что в силу обозначенных выше преимуществ, пластиковые колоды являются современной альтернативой металлическим и железобетонным аналогам.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности канализационных, ПНД изделий, как загерметизировать, фото

Современные привычные удобства в загородном коттедже сделают проживание комфортным. Особенно важно иметь ввод трубы в дом из колодца при обычном отсутствии централизованного водоснабжения. Эта задача вполне выполнима даже непрофессионалам, поэтому подберем наиболее подходящий для нас способ локальной доставки такого природного блага из нашего источника.

Оптимальное решение — установка сгона, то есть трубы с резьбой с 2 концов, а также обжатие стенки кольца 2 фланцами по прокладкам. Именно так делаем соединение и этим просто, но надежно решим вопрос, как загерметизировать трубу.

Забираем воду в проложенную систему из дома через выводную трубу.

Разводка из колодца в дом

Схема с насосным оборудованием в доме.

Перед началом работ уточним вероятную глубину промерзания в нашей области согласно СНиП.

Трубы, их характеристики

Для разводки воды из колодца в дом (первоначальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.

Обычно это черная пластиковая труба.

  • Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стенки более 2 мм.
  • Длина трубы под фундамент внутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.

Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием сейчас на пике популярности: они прочны, практически вечны и не влияют на вкус и запах природной воды. К тому же их гладкая поверхность препятствует засорению, защищает от конденсата и никогда не ржавеет.

Грамотный выбор диаметра труб также способствует нашему комфорту:

  • слишком узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
  • внутри ее вскоре появятся известковые отложения.

Правильный диаметр получим при расчете максимальной скорости потоков (обычно 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:

  • на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
  • на более длинную магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
  • на систему до 10 м – всего 20 мм.
  • Для такой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее непосредственно под фундамент дома.

Устройство ввода

На схеме: ввод воды в дом из колодца и используемые материалы.

  • От конца трубы, направленной к дому мы отступим полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
  • Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
  • Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
  • Теперь на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.

Совет! Толщина стенки утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм. Такой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.

  • Стыки герметизируем армированным скотчем.
  • Подготовленную таким образом трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
  • Теперь на 30 см введем трубу в кольцо.
  • В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим внутрь кольца, но уже через иное отверстие.

Обратите внимание! Специалисты советуют использовать кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность гораздо выше.

  • В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос или освещение. Для этого делаем третье отверстие, то есть каждой трубе свое отверстие.

Внимание! Металлическая гофра не годится для прохождения труб через кольцо, так как не защитит от просачивания воды из грунта.

  • Потом входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, возможно и гидропломбой.
  • Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.

На фото – ввод трубы в траншею

Ввод трубы для зимнего водоснабжения

Зимний вариант вероятен с любым фундаментом – столбчатым либо ленточным.

  • Сперва мы сделаем теплый ввод трубы ПНД в колодец.
  • Тут и проложим саморегулирующий электрокабель, заизолируем фольгой и утеплим 50-миллиметровым Энергофлексом, обмотаем армированным скотчем.
  • Эта конечная часть трубы кроме этого на 20 см выступает над полом. В следствии мы возьмём в земле заводской финал греющего кабеля и 100-процентную гарантию ее герметичности без страшного замыкания.
  • Отрезки греющей трубы нужно герметизировать. Ко всем примерам ПНД фольгой присоединяем греющий кабель, она изолирована пористым наполнителем, защищена от повреждений надежной оболочкой. Но огорчает сложность герметизации.
  • Теплый ввод в дом делаем под полом: греющую трубу состыкуем с трубой ПНД из колодца прочной компрессионной муфтой прямо на глубине ее простого заложения: 1.5-2м (но только в непромерзающем участке грунта).

Обратите внимание! Засыпать ввод керамзитом, опилками не нужно, дабы в них, как в губке, не скапливалась вода.

Подключение станции водоснабжения к трубе

Глубина установки – это среднее между большим уровнем подземных вод весной и глубиной вероятного промерзания. Так мы выяснили выход труб в колодец прямо из грунта.

Оборудовать такую станцию в доме легко: к ней подключаем трубу с обратным клапаном на другом конце и включаем в розетку штекер. Но как своими руками устроить ее в колодце?

Тут окажет помощь знание отдельных тонкостей.

  • На кольцо в крепим кронштейн. Горизонтальные подробности кронштейна фиксируем болтами на краях поперечины.
  • Потом насосную станцию опускаем вниз на кронштейн.
  • На выход из насоса навинчиваем сгон 1, на него — тройник 1, а на отвод тройника — сливной кран с поворотной штангой сверху.
  • Позже на проходной участок тройника ставим кран 1, после этого компрессионный переход — на трубу 32 мм (для подачи воды в магистраль).
  • На всасывающий участок насоса накручиваем отвод 1 (90 градусов вниз), на него — компрессионную муфту, дабы состыковать с трубой, на муфту — трубу вниз до начала второго кольца от дна.
  • Сейчас на ее конец ставим обратный клапан, и фильтр для колодца – подойдет популярный сейчас наконечник заводского производства с неотёсанным фильтром.

Вывод

Понятно, что водопровод – наиболее востребованная инженерная система для создания здорового комфорта. Полученная инструкция поможет нам самостоятельно, правильно и качественно проложить эту важнейшую локальную систему. Такой децентрализованный метод означает подключение к уже пробуренной артезианской скважине или прямое подведение в дом колодезной воды.

Подытожим порядок действий.

  • Трубы обмотаем утеплителем или простой стекловатой, закрепив ее проволокой и обмотав влагозащитной пленкой.
  • Закладываем в траншею заранее утепленные трубы. Желательно утеплять трубы абсолютно по всей длине, а также в местах самого ввода в колодец, дом.
  • Затем засыпаем траншею, периодически утрамбовывая землю.

Вход системы в кольцо — самое ответственное место из-за просачивания загрязненной воды.Обязательна проверка работоспособности новой водопроводной системы, отсутствие течи – это ожидаемый результат нашей работы.Видео в этой статье продемонстрирует правильный ввод колодезной трубы.

Схема заделки стыка бетона с пластиковой трубой

Схема заделки стыка трубы с бетоном с одной стороны бетонной стены:

Схема заделки стыка трубы с бетоном с двух сторон бетонной стены:

Готовые гидроизоляционные пломбы

Готовые гидропломбы для бетонных колодцев очень удобны: для использования такой пломбы достаточно развести раствор водой согласно инструкции производителя. Рассмотрим наиболее популярные гидроизоляционные пломбировочные смеси.


Использование готовых пломб позволяет быстро устранить аварийные протечки. В их состав входят активные компоненты, отвечающие за скорость схватывания (+)

Вариант #1: ватерплаг. В состав данной смеси входит мелкофракционный кварцевый песок, алюминиевый цемент, активные химические добавки, придающие составу пластичность и позволяющие быстро затвердевать. При помощи этого вида пломбы можно быстро устранить течь в течение 2-х минут.

Ватерплаг можно применять при температуре от +5 до +35 градусов. Его используют в гидроизоляции бассейнов, подводной части мостовых переходов и подобных сооружений. Из недостатков этой гидропломбы можно выделить необходимость разведения тёплой водой +20-25 градусов, что в некоторых случаях не совсем удобно.

Вариант #2: пенеплаг. Выпускается в виде сухого порошка, который необходимо разбавлять в воде. Эта смесь предназначена для гидроизоляции бетонных колодцев, а также колодцев вымощенных кирпичом, натуральным или искусственным камнем. В основе гидропломбы – высокомарочный цемент, кварцевый песок и полимерные добавки.

Данная смесь способна остановить течь с напором более 5 атмосфер. Время затвердевания 40 секунд.

Вариант #3: пудер экс

Быстродействующая гидроизоляционная пломба, схватывание которой происходит через 10 секунд после нанесения. Такая пломба обладает отличными характеристиками: морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, простота применения.

К недостаткам этой смеси можно отнести высокую стоимость и невозможность работы при температуре ниже +5 градусов.


Состав, выпускаемый для оперативного устранения течи в подвале, колодце, крыше, стене, изготовлен на цементной основе. Поставляется в виде порошка, простого в затворении и нанесении

После применения любых химических средств для выполнения ремонтных операций, колодезную воду следует сдать на анализ в СЭС или лабораторию, аккредитованную на проведение указанного вида исследований. Изучение состава воды поможет выяснить, не остались ли в шахте источники загрязнения, не повлиял ли ремонтный материал на качественные характеристики.

Изготовление пломбы своими руками

Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

К таким недостаткам можно отнести:

  • нет гарантии инертности, т.е. “самоделка” может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
  • самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
  • существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.

Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания “домашних” гидропломб использовать токсичные соединения!

К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.

#1: Самодельная безнапорная пломба

Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции – 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.

Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую – втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.

Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.


Для заделки глубокой трещины рекомендуется производить пломбировку в два слоя, при этом первая пломба (нижний слой) должна быть более густая, почти сухая, чем вторая

#2: Заделка для швов и мелких трещин

При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей “на отлично”, позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.

Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав “жидкое стекло”. Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять “жидкое стекло” необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка к наложению гидропломбы

Шаг 2: Приготовление гидропломбы по инструкции производителя

Шаг 3: Консистенция ремонтного раствора для бетона

Шаг 4: Нанесение ремонтного состава на места повреждения

Технология производства работ по заделке швов бетонного колодца выглядит следующим образом:

  1. Подготовка поверхности, которая заключается в удалении отслоившегося бетона, остатков старой герметизации.
  2. При необходимости обработка стенок колодца антибактериальным составом для удаления/предотвращения плесени.
  3. Очистка швов от пыли, загрязнений, старой гидроизоляции. Расширение шва на 5-10 мм путём штробирования. Используемые инструменты – перфоратор, молоток, штроборез.
  4. Приготовление гидроизоляционной смеси.
  5. Предварительное увлажнение швов. Шов должен быть не мокрый, а именно увлажнённый. Оптимально использовать для этой процедуры ткань, впитывающую воду.
  6. Нанесение гидроизоляционной смеси при помощи шпателя. Заполнение трещины и замазка стыков.
  7. Нанесение проникающего гидроизолирующего раствора.

Как часто проводятся работы по гидроизоляции швов? Гидроизоляция швов бетонного колодца проводится в среднем 1 раз в 5 лет при условии, что колодец эксплуатируется правильно. Аварийная гидроизоляция проводится в случае появления течи, ухудшения качества колодезной воды, после резкого осушения.

Проводить гидроизоляционные работы лучше всего весной, после окончательного таяния снега, когда установится среднесуточная температура не ниже +5 градусов.


Осуществлять герметизацию необходимо, двигаясь снизу вверх, попутно осматривая стенки колодца, устраняя сколы и заделывая имеющиеся трещины и щели

Технология использования готовых составов

Готовые гидроизоляционные пломбы чаще всего применяют для заделки образовавшейся течи, когда вода, которая вытекает или просачивается способна нанести серьёзный ущерб.

Используя готовые гидропломбы, необходимо строго соблюдать технологию работ:

  1. Подготовка поверхности. На данном этапе при помощи перфоратора или молотка необходимо очистить поверхность колодца от отслоившегося бетона. Однако сначала поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, плесени.
  2. Расширение ремонтируемого участка. Необходимо расширение до 20-30 мм и углубление отверстия на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы “освежить” края отверстия. При этом нужно стараться придать заделываемой трещине форму воронки. При заделке шва требуется произвести его зачистку и углубление на 5-10 мм. Для расширения лучше всего использовать широкий шпатель, обрабатывая место повреждения сверху вниз. Мелкие трещины и отверстия можно расширять в любом направлении, как удобно ремонтнику.
  3. Приготовление раствора. Раствор готовится не позднее, чем за 2 минуты до использования. Рекомендации по приготовлению, соотношение пропорций, оптимальная температура воды – всё это требуется изучить до приготовления гидроизоляционной смеси. Для разведения смеси используется чистая металлическая (не алюминиевая!) ёмкость.
  4. Заполнение трещины. Заполняем не более чем на 50-70%. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся в процессе затвердевания гидроизоляционный раствор не повредил стенки колодца.
  5. Стабилизация пломбы. Готовую пломбу прижимаем руками в течение 3-5 секунд до нескольких минут (указано в инструкции по применению).
  6. Уход. В зависимости от используемой смеси, может иметься необходимость периодически смачивать гидропломбу на протяжении 12-24 часов. Если инструкция это не предусматривает, то делать этого не нужно.
  7. Обработка пломбы гидроизоляционным составом. На этом этапе используется проникающий гидроизоляционный материал, который защитит бетонную стену колодца и установленную гидропломбу от дальнейшего разрушения. Из готовых гидроизоляционных смесей можно выбрать: “Осмосил”, “Гидротекс”. Наносить гидроизоляцию можно только после полного застывания пломбы, если иное не предусмотрено производителем.

При разведении раствора строго соблюдайте пропорции, указанные производителем. Не стоит экономить и стараться развести смесь пожиже или, стремясь повысить её эффективность, сделать её слишком густой. В обоих случаях гидроизоляционные свойства пломбы будут нарушены.


Монтаж гидропломбы должен осуществляться быстро,желательно делать это с помощником, который разведёт смесь, пока вы подготавливаете отверстие к заделке

Нередко попутно с заделкой трещин выявляются более серьезные повреждения, требующие капитального ремонта колодца. Рекомендуем почитать информацию об их методах устранения.

Внутренняя гидроизоляция

Процесс гидроизоляции колодца от течи грунтовых вод изнутри во многом напоминает наружную отделку. В случае с работающим колодцем также потребуется предварительное откачивание воды и высушивание бетонных стен. Далее проводится поиск и удаления загрязнений и нестойких участков. Все обнаруженные сколы, трещины и впадины расшивают и заделывают. Отдельного внимания заслуживают швы между кольцами: их необходимо заглубить, полностью убрав старый раствор. Когда выровненные участки и стыки высохнут, внутренняя поверхность всплошную покрывается гидроизоляционным материалом. Надежная защита от влаги достигается при двухслойной укладке смеси.

Внутреннюю отделку колодцев разрешается проводить с помощью таких материалов:

  • Шпаклевки из цемента.
  • Расплавленного битума.
  • Цементно-полимерного раствора.
  • Полимерных составов.


Внутренняя гидроизоляция должна быть прочной и, в случае питьевого колодца, экологически безопаснойИсточник padovasport. tv
Первый и второй способ являются самыми недорогими, однако их разрешается использовать только для гидроизоляции колодцев канализации. Питьевые гидросооружения обычно обрабатывают полимерными составами.

Герметизация швов между бетонными кольцами

Каким бы способом не выполнялась гидроизоляция септика из бетонных колец, она не сможет обеспечить полную герметичность без обязательной обработки стыков между кольцами. Еще на этапе проведения монтажных работ между кольцами следует проложить гидроизолирующую и амортизирующую прокладку.

Лучше всего применять бетонито-каучуковую прокладку. Гранулы бетонитовой глины, присутствующие в ее составе, при контакте с водой способны увеличивать свой объем в 3-4 раза. Такая реакция глины позволяет максимально заполнить трещины и пустоты, присутствующие между бетонными кольцами канализационного колодца.


Бетонито-каучуковая прокладка под действием влаги увеличивается в размерах до 400%, заполняя при этом все пустоты и обеспечивая максимальную герметизацию межкольцевого шва

Бетонито-каучуковая прокладка обладает высоким уровнем пластичности. Данное качество позволяет сохранить герметичность септика даже в случае небольшого смещения бетонных колец. Проводить герметизацию швов следует не только между кольцами, но и при монтаже первого кольца на бетонное основание.

Можно поступить проще и вместо дорогой бетонито-каучуковой прокладки положить обычные пеньковые, джутовые либо льняные веревки. Сами по себе веревки не обеспечат герметичность шва, поэтому их необходимо пропитать фиброрезиной. Укладывать веревки следует на полимерно-цементнную смесь, которую можно заменить смесью цемента с клеем ПВА.

Правила врезки

Узел прохода канализации через фундамент типовая серия обустраивается с соблюдением основных правил:

  • Труба канализации прокладывается под уклоном. При расчете пользуются специальными формулами. Упрощенный вариант – на каждый погонный метр трубы делают уклон 2 см.
  • После прокладки труб определяют место врезки, делают соответствующие метки.
  • Полимерные материалы должны укладываться в гильзу.
  • Место входа подлежит обязательной герметизации.
  • Зазор между гильзой и основной конструкцией заделывают утеплителем и влагостойким материалом.

Нормы расстояния

Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:

  • в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
  • для труб d≤400 мм – не более 50 м;
  • для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.

Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.

Водопровод в частном доме: как сделать

Виктор Джин

живет в частном доме

Профиль автора

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 Р.

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 Р

Выкопать колодец из 6 колец 40 200 Р
Бойлер Electrolux на 200 л 32 600 Р
Работа сантехника внутри дома 20 000 Р
Работа сантехника, чтобы подключить воду 19 000 Р
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода 18 200 Р
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки 6000 Р
Насос «Хозяин» 5166 Р
Гидроаккумулятор на 50 л 3730 Р
Автоматика «Акваконтроль» 3467 Р
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода 2420 Р
Фильтр грубой очистки 1870 Р
Трос и зажимы 550 Р
Внешний трубопровод в теплоизоляторе 500 Р
Подключение насоса к электричеству 400 Р

Выкопать колодец из 6 колец

40 200 Р

Бойлер Electrolux на 200 л

32 600 Р

Работа сантехника внутри дома

20 000 Р

Работа сантехника, чтобы подключить воду

19 000 Р

Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода

18 200 Р

Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки

6000 Р

Насос «Хозяин»

5166 Р

Гидроаккумулятор на 50 л

3730 Р

Автоматика «Акваконтроль»

3467 Р

Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода

2420 Р

Фильтр грубой очистки

1870 Р

Трос и зажимы

550 Р

Внешний трубопровод в теплоизоляторе

500 Р

Подключение насоса к электричеству

400 Р

Что вы узнаете

  • В чем различия колодца и скважины
  • Как я нашел воду и выкопал колодец
  • Как рассчитать параметры насоса
  • Какой тип насоса выбрать
  • Из чего состоит система водоснабжения дома
  • Уличная часть водопровода
  • Внутренняя часть водопровода

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

/sharoshka/

Мы сами пробурили скважину на воду на своем участке

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр Колодец Скважина
Запас воды (дебит) Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Запас воды (дебит)

Колодец

Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть.
В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину

Скважина

Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода

Автономность работы

Колодец

Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром

Скважина

Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь

Чистота воды

Колодец

Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения

Скважина

Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки

Легкость обслуживания

Колодец

Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать

Скважина

Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый

Сложность оборудования

Колодец

Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее

Скважина

Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же.

Я использовал оба варианта:

  1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
  2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 Р. Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

/guide/swimming-pool/

Как построить бассейн у себя дома

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 Р за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 Р за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Как построить частный дом: 9 главных статей

Тестовое бурение показало, что делать надо колодец из шести колец с заглублением на 5,2 метра

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 Р. Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 Р.

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 Р

Копка колодца с промазыванием стыков 22 500 Р
6 колец, доставка не понадобилась 13 200 Р
Георазведка 4500 Р
Расходные материалы уже были

Копка колодца с промазыванием стыков

22 500 Р

6 колец, доставка не понадобилась

13 200 Р

Георазведка

4500 Р

Расходные материалы

уже были

Колодец копали в семи метрах от дома. Здесь хорошо видно, что мы использовали кольца с пазами, которые как бы вставляются друг в друга, в результате канал колодца не искривляется со временем из-за давления земли. А еще это мешает попадать в колодец воде из верхних слоев почвы В 2022 году аналогичный колодец под ключ обошелся бы примерно в 74 000 Р

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

  1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
  2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
  3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

Приложение 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки 1,296
Ванна 0,9
Унитазы 0,72
Душевая 0,432
Стиралка 0,05
Посудомойка 0,01

Устройство

Суммарный расход воды, м³ в час

Мойки

1,296

Ванна

0,9

Унитазы

0,72

Душевая

0,432

Стиралка

0,05

Посудомойка

0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

/list/eco-life/

Как сделать дом более экологичным: 7 принципов

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.

Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

8 полезных калькуляторов для ремонта в квартире и в доме

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

На практике можно взять производительность в 50—70% от рассчитанного калькулятором. Источник: kermi-fko.ru

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Так выглядят насосные станции. Стоимость самых дешевых от 7000 Р. Устройство объединяет в себе насос, реле давления и гидроаккумулятор. Источник: ozon.ru

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 Р. Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 Р.

/list/water-pump/

6 видов насосов для колодца и скважины

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

  • пропускная способность 1,5 м³ в час;
  • высота подъема воды 70 м;
  • потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

  1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
  2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
  3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
  4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

  1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
  2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Внешняя часть заканчивается там, где труба выходит в дом Внешняя часть заканчивается там, где труба выходит в дом

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 Р, так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

/plumber/

9 самых частых вопросов сантехнику

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 Р. Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

/sip-dom/

Мы построили дом из СИП-панелей за четыре месяца

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 Р.

Это траншея под водопровод. Так как участок неровный, глубина получилась разной — от 0,8 до 1,2 метра. Семь метров траншеи я копал где-то 2,5 часа Из-под теплой отмостки у меня выходили две закладные. Одна из них была проложена в утеплителе — ее я и использовал для нужд водопровода. А во вторую потом завел электрический кабель, от которого питается насос в колодце Самым сложным оказалось проделать дырку в железобетонном кольце, чтобы просунуть трубу внутрь колодца. Мне пришлось сидеть в узкой и сырой канаве с перфоратором и больше часа долбить им

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

/list/freeze-house/

Чем страшен мороз в частном доме: 6 аварийных ситуаций

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 Р за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 Р в месяц при тарифе 3,5 Р киловатт-час.

Перед тем как засыпать траншею, я накидал поверх трубы остатки утеплителя. Пока вода зимой в трубе не замерзала

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 Р.

/guide/connect-electro/

Как электрифицировать участок и частный дом

Розетка запитана от кабеля, который я протянул в канаве, когда укладывал водопроводную трубу. В розетку подключен насос. У насоса был довольно длинный кабель для подключения — его мы смотали и повесили на крючок

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

/list/surprise-house/

К этому я не готовился: 7 неожиданных сторон загородной жизни

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 Р, в 2022 году он стоит в районе 1200 Р.

Это мой насос, к которому подходит сначала ПНД-труба, а потом латунный обратный клапан. Насос готов к погружению Так выглядит обратный клапан. Он пропускает воду только в одну сторону

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 Р.

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Такие петли я с помощью зажимов сделал на обоих концах троса. Один конец цепляется к специальному «ушку» на насосе, второй — на крючок, который крепится к бетонному кольцу Тросик, электрокабель для питания насоса и ПНД-трубу мы скрепили вместе пластиковым хомутом, чтобы ничего не запуталось
Такие петли я с помощью зажимов сделал на обоих концах троса. Один конец цепляется к специальному «ушку» на насосе, второй — на крючок, который крепится к бетонному кольцу Тросик, электрокабель для питания насоса и ПНД-трубу мы скрепили вместе пластиковым хомутом, чтобы ничего не запуталось

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 Р, электронные — 4000 Р.

15 инструментов, которые точно пригодятся в загородном доме

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 Р.

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 Р, сейчас оно стоит 4260 Р. В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

/guide/insure-house/

Как застраховать загородный дом

Электронный контроллер стоит более 4000 Р, в то время как механическое реле давления — до 1000 Р. Источник: ozon.ru Пятиходовой штуцер нужен для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра к системе холодного водопровода. Источник: valtec.ru Электронное реле синего цвета отображает давление в системе. Как только давление падает ниже установленного значения — включается насос

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

/guide/buy-house/

Как купить дачу или загородный дом: пошаговая инструкция

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 Р, в 2022 году он стоит 6120 Р.

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Гидробак должен быть голубого цвета. Белый или красный баки — это расширительные баки для горячей воды и отопления. Бак можно ставить вертикально или горизонтально. Я поставил его вертикально, потому что так груша растягивается более равномерно, а сам бак проще слить. Гидроаккумуляторы на 100 литров идут только в вертикальном исполнении — на ножках

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 Р, сейчас он стоит 3970 Р.

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

/guide/h3o/

Как выбрать систему очистки воды для частного дома

Иногда система фильтрации в доме занимает гораздо больше места, чем сама система водоснабжения. Здесь после фильтра грубой очистки идет система тонкой очистки и обезжелезивания воды: две аэрационные колонны и фильтр тонкой очистки с картриджем. Источник: termoshop.ru Мы сделали самый простой экспресс-анализ воды в «Леруа» за 350 Р. Так как все компоненты в норме, мы не стали ничего выдумывать и купили стандартный кувшинный фильтр. Делать проточную систему фильтрации уже не хотели, так как для них нужен специальный смеситель или дополнительный краник на столешнице кухни — у нас кухонная мебель уже была готова, и мы не хотели ничего дырявить Жена использует такой угольный фильтр-кувшин для финальной очистки питьевой воды. Дополнительно вода «заряжается» шунгитом (черные камни). Для готовки мы используем воду напрямую из крана

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

/zhivu-v-starom-dome-v-tule/

Где я живу: в частном доме без межкомнатных дверей в Туле

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 Р.

Помимо самих труб и утеплителя разных диаметров, понадобилось множество соединительных и обжимных элементов, а также 10 водорозеток. На все про все — порядка 18 200 Р. В том же заказе я закупал элементы для обвязки теплого пола — их не считаю Эти трубы 16-го диаметра идут в санузел второго этажа. В перекрытии были закладные, через которые я и тянул трубы Я самостоятельно установил водорозетки. Для этого в стенах пришлось сделать деревянные закладные. Причем их потребовалось утопить на несколько сантиметров вглубь стены, чтобы после обшивки стены гипсокартоном водорозетки выходили из стены на пару миллиметров. Сантехнику оставалось только подключить трубы и навинтить временные заглушки

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 Р, в 2022 году такой уже стоит 56 400 Р. Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 Р, в 2022 его цена — 4570 Р. Также понадобились латунные детали на 2200 Р: три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

  1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
  2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 Р. Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 Р.

/guide/boiling-water/

Как выбрать электрический бойлер

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 Р, включая стоимость самого колодца — 40 200 Р. А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 Р. Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 Р.

Думаю, 20 000—30 000 Р я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Так выглядит котельная в финальном варианте. Система водоснабжения — в правом верхнем углу. Бойлер — посередине на подставке

Что запомнить

  1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
  2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
  3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
  4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
  5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Подбор трубы ПНД для водоснабжения

Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер. ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию “cookies”. “Cookies” не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

  • Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
  • Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
  • Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
  • Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
  • Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

4. 5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

для физического лица:

  • номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
  • сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  • дату регистрации через Форму обратной связи;
  • текст обращения в свободной форме;
  • подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

  • запрос в свободной форме на фирменном бланке;
  • дата регистрации через Форму обратной связи;
  • запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

  • предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
  • предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
  • защита от вредоносных программ;
  • обнаружение вторжений и компьютерных атак.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

  • в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
  • в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
  • в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

Как провести воду из колодца в дом, подключение и монтаж

Хоть колодец и можно считать отличным источником питьевой и хозяйственной воды для загородного дома и дачи, вряд ли найдётся много желающих постоянно таскать эту воду в дом. Именно поэтому многие владельцы колодцев задаются вопросом, как подвести в дом воду из колодца. Водоснабжение загородного дома от колодца  или скважины вполне осуществимо. Однако до того как провести воду в дом, нужно решить целый комплекс мероприятий, направленных на достижение необходимой чистоты водозабора.  Видео инструкция по монтажу системы водоснабжения дома от колодца или скважины поможет вам лучше разобраться в принципах сооружения.

Чтобы произвести подключение водопровода к колодцу или скважине участок загородного дома или дачи должен быть оборудован колодцем с правильно уложенным фильтром на дне. Для обеспечения бесперебойной круглогодичной подачи воды в дом для питьевых и хозяйственных нужд необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление сооружения, провести систему трубопровода, установить насос, фильтрационную и очистную систему.

Содержание

  • Делаем гидроизоляцию сооружения
  • Составляющие системы водоснабжения
  • Как выбрать насос?
  • Гидроаккумулятор
  • Выбор труб
  • Прокладка наружного трубопровода
  • Ввод в дом

Делаем гидроизоляцию сооружения

Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:

  • Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
  • Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.

Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Для внутренней изоляции стенок колодца или скважины используют двухкомпонентную цементно-полимерную обмазочную изоляцию. Этот экологически чистый состав никоим образом не повлияет на качество питьевой воды. Кроме этого вокруг водозаборного сооружения делается подсыпка и бетонный затвор. На поверхности земли обязательно выполняется отмостка колодца.

Составляющие системы водоснабжения

Для проведения водоснабжения от колодца к даче или загородному дому может использоваться разная схема, но в любом случае понадобятся следующие составляющие элементы:

  • колодец или скважина;
  • насосное приспособление;
  • гидроаккумулятор;
  • автоматические манометры и датчики;
  • приспособления для водоподготовки;
  • трубы водоснабжения;
  • запорная арматура;
  • сантехприборы.

В некоторых случаях в зависимости от использования воды могут понадобиться коллекторы, водонагреватели, оросительные системы и трубы для полива огорода.

Как выбрать насос?

Схема прокладки водоснабжения от скважины и колодца очень похожа, поэтому в обоих случаях можно использовать погружной насос. Для неглубоких колодцев (до 10 м) можно приобрести поверхностные насосные устройства или насосные станции. В скважине такое приспособление используют при небольшом диаметре трубы.

Преимущества использования насосной станции:

  • Многофункциональность системы. Станция включает в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику.
  • Хоть цена станции выше, чем у погружного насоса, вы сможете сэкономить, ведь вам не придётся приобретать гидробак.
  • Станцию можно использовать при невысоком уровне воды в колодце или при маленьком диаметре обсадной трубы скважины.

Недостатки насосной станции:

  • Ограничения по глубине. Для колодцев на даче глубиной более 10 м нужно выбрать другое оборудование.
  • Слишком сильный шум при работе.
  • Возможность попадания воздуха в систему при неправильном монтаже.

Погружной насос может работать исправно только в условиях, когда над ним находится не менее 1 м воды, а под ним не меньше 2-6 м. Это позволит ему не черпать песок и ил со дна колодца, что защитит от износа, перегорания обмотки электродвигателя и обеспечит эффективное охлаждение.

Гидроаккумулятор

Многие схемы подвода воды от колодца к дому подразумевают использование гидроаккумулятора. Так никаких проблем с подачей воды в дом не будет. Использование гидробака позволит насосу работать с меньшими нагрузками. Прибор будет автоматически отключаться при наполнении гидробака и включаться при падении уровня воды в баке ниже определённой отметки.

Гидроаккумуляторы делятся на накопительные и мембранные. Мембранные агрегаты небольшого размера и нужны для поддержания необходимого давления в трубопроводе. Накопительные баки очень большие и тяжёлые. Зато при отключении электроэнергии воды в таком баке хватит на сутки.

Обычно схема прокладки систем водоснабжения от колодца в дом предусматривает установку гидробака на чердаке. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное усиление конструкций дома. Особенно при использовании накопительного бака.

Выбор труб

Для водоснабжения дома можно использовать медные, стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Но самым большим спросом пользуются трубы ПНД. Они производятся из полиэтилена низкого давления, поэтому по прочности не уступают стальным, но не подвержены коррозии, гнили и не размерзаются зимой. Другие преимущества труб ПНД:

  • такой трубопровод может прослужить 50 лет;
  • небольшой вес облегчает монтаж;
  • унифицированные соединители и крепежи ускоряют сборку.

Для водоснабжения дома понадобятся трубы диаметром 25 и 32 мм.

Прокладка наружного трубопровода

Для ввода трубопровода в стенке колодца пробивается отверстие. Ввод стоит хорошо герметизировать после прокладки труб и полного окончания работ по их монтажу. К скважине ввод подключается через адаптер, приямок или кессон.   Обычно место подключения должно располагаться не выше 1-1,5 м от уровня поверхности земли.

Дальше работы по монтажу труб водоснабжения ведут одинаково и для подключения к колодцу, и для скважины:

  1. Прежде всего, необходимо отрыть траншею от колодца до стен дома. При этом траншею стоит заглубить на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта. Примерную схему монтажа можно найти в сети.
  2. Проводка труб выполняется так, чтобы на каждый метр длины превышение составляло 15 см. Поэтому траншею роют с уклоном. Это обеспечит необходимый уклон в сторону водозаборного сооружения.
  3. После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется.
  4. Затем укладываются и соединяются все участки трубопровода.
  5. После труб в траншею укладывают кабель от насоса.

Внимание: при укладке кабель насоса должен быть тщательно изолирован.

  1. Перед закапыванием траншеи нужно провести испытание системы под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
  2. Если система нормально функционирует, водопровод можно закапывать. Сначала насыпают песка на высоту 10 см. Песок вокруг труб не стоит слишком сильно трамбовать, чтобы их не повредить. В завершение траншея засыпается грунтом.

Если ваша дача или загородный дом находится в суровых климатических условиях, то укладку труб от скважины или колодца проводят несколько по-другому. Такой вариант можно использовать и в средних широтах, если вы решили устроить ввод выше уровня промерзания грунта. Монтаж наружных труб водоснабжения ведут в таком порядке:

  1. Траншею роют на глубину 60 см.
  2. Её дно засыпают слоем керамзита, шлака или пенопластовой крошки высотой 150-200 мм. Утеплитель трамбуют.
  3. Трубы обязательно утепляются. Для этого вокруг них наматывается специальный утеплитель и фиксируется гофрированным кожухом.  Также неплохим вариантом утепления труб является использование греющего кабеля. Его укладывают в траншею вместе с трубами.
  4. Затем трубы засыпаются тем же утеплителем сверху на высоту до 200 мм, он слегка трамбуется.
  5. Дальше схема работ аналогична предыдущему методу укладки. Система проверяется, траншея засыпается.

Ввод в дом

Чтобы завести трубопровод в дом, необходимо проделать отверстие в фундаменте, если оно не было предусмотрено на этапе строительства загородного дома или дачи. Обычно водопровод промерзает именно в месте ввода в дом. Для того чтобы этого не произошло, вокруг трубы в месте ввода устанавливают муфту – небольшой отрезок трубопровода большего диаметра. Кроме этого место ввода тщательно утепляется. Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм.

Важно: расстояние между точкой ввода труб водоснабжения в дом и точкой выхода канализационных труб не должно быть меньше 1,5 м.

Утепление и изоляция ввода выполняется так:

  1. В отверстие в фундаменте вставляется муфта.
  2. Через муфту пропускается трубопровод и утепляется.
  3. Для гидроизоляции ввода между трубой и муфтой забивают канат.
  4. Затем это место заполняется герметиком, монтажной пеной или глиняным раствором.

Видео инструкция и схема прокладки труб для подачи воды из колодца в дом:

Как установить подземную трубу из полиэтилена высокой плотности

Труба из полиэтилена высокой плотности изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности и используется в качестве подземного трубопровода для кабелей, коммуникаций, электричества, воды, газа и других материалов. Существует 2 распространенных метода установки трубы из ПНД: укладка в траншею и горизонтально-направленное бурение.

Укладка траншеи

Укладка траншеи включает в себя рытье траншеи, в которую помещается труба из полиэтилена высокой плотности, а затем засыпается после установки. Этот процесс состоит из нескольких шагов.

Строительство траншей

При строительстве траншей необходимо учитывать размер трубы, состояние поверхности, глубину залегания, поверхностные нагрузки, SDR трубы, длину траншеи и уровень грунтовых вод, чтобы соответствовать требованиям норм.

В таблице ниже указана минимальная ширина траншеи при условии стабильного грунта:

Номинальный размер трубы (дюймы) Минимальная ширина траншеи (дюймы)
<3 12
3-24 Наружный диаметр трубы + 12
24-63 Наружный диаметр трубы + 24

 

Безопасность имеет первостепенное значение на любой рабочей площадке. Чтобы предотвратить травмы от обрушившихся траншей, можно установить подпорки или распорки. Для безопорных котлованов можно сделать наклон стенок траншеи под безопасным углом. Местные нормы могут предоставить информацию об уклоне стенок траншеи для конкретных участков. Кроме того, может потребоваться обезвоживание, чтобы не допустить попадания грунтовых вод в траншею. Это можно сделать с помощью колодцев, колодцев или водоотливных насосов.

Подготовка пола и набивка

Подстилающий материал для траншей должен быть изготовлен из сыпучего материала, такого как песок или гравий, не содержащего камней размером более ½ дюйма. Если во время строительства будут обнаружены и удалены большие камни, оставшееся пространство необходимо заполнить утрамбованным материалом толщиной 4-6 дюймов.

Заделка трубы 

Материалы для заделки труб должны обеспечивать достаточную прочность и стабильность, чтобы свести к минимуму прогиб, то есть изменение диаметра трубы под действием давления. Подробности см. в классификации заделки ASTM D-2321. Материалы для засыпки могут быть грубозернистой почвой, такой как гравий, песок или почва, содержащая илистый или глинистый песок, или щебень. Заливка должна быть утрамбована до плотности 85% или 95% плотность, если под улицами.

Размер частиц закладочного материала зависит от размера трубы.

Труба 2–4 дюйма: макс. ½ дюйма
Труба 6–8 дюймов: макс. 3/4 дюйма
Труба > 8 дюймов: макс. 1 дюйм в траншею. Если труба имеет наружный диаметр менее 8 дюймов и весит

Обратная засыпка и уплотнение

Материалы для обратной засыпки не должны содержать крупных частиц, комков или камней. Можно использовать выкопанную почву или использовать засыпку извне. Обратная засыпка также должна быть уплотнена до 95% под проезжей частью и 85% для всех других применений.

ГНБ (горизонтально-направленное бурение) или наклонно-направленное бурение

Горизонтально-направленное бурение и наклонно-направленное бурение представляют собой бестраншейные методы прокладки, которые позволяют прокладывать трубы под землей без необходимости выкапывания или рытья траншей на поверхности. Это особенно полезно при прокладке трубы под дорогами, реками и озерами, железнодорожными переездами, существующими инженерными сетями или другими препятствиями. Другие преимущества ГНБ/направленного бурения включают более низкую стоимость установки, более глубокую установку и меньшую потребность в рабочей силе. Многочисленные типы труб, включая HDPE, ПВХ, сталь и ковкий чугун, могут быть установлены с помощью ГНБ/направленного бурения.

  • Направленное бурение обычно относится к отверстиям малого диаметра с более коротким расстоянием.
  • HDD обычно относится к отверстиям большего диаметра и большего расстояния и требует более крупного оборудования.

Процесс для ГНБ

Выкапываются входные и приемные котлованы, позволяющие регенерировать буровой раствор.

Пилотное отверстие пробуривается из одного места в желаемую конечную точку.

Отверстие (отверстие, просверленное как пилотное) расширяется, чтобы соответствовать трубопроводу, также известному как «расширение».

Труба втягивается в рассверленный путь.

Входные и приемные ямы заполнены.

 Преимущества ГНБ и направленного бурения перед бурением траншей

  • Более быстрая установка
  • Меньше разрушения поверхности
  • Снижение затрат на установку
  • Гибкость расположения – под дорогой, рекой и т.д.
  • Меньше загрязнения почвы
  • Меньше проблем с разрешениями/лицензиями

Прочие инструменты и оборудование

Помимо буровой установки и трубы, для прокладки подземных труб требуются другие инструменты и оборудование. Chapman Electric предлагает полный спектр оборудования, чтобы гарантировать успех вашего проекта.

Авианосцы и ракеты

Их иногда называют птицами, и они используются при прокладке трубопроводов в воздуховод. Линия крепится к держателю, затем держатель вставляется в воздуховод, где используется продувка для перемещения держателя и троса по воздуховоду.

Заглушки воздуховодов

Заглушки воздуховодов используются для герметизации концов трубопровода, чтобы вода и отложения не могли попасть в трубопровод.

Комплекты герметизации

Комплекты герметизации вставляются в воздуховод, затем туго закручиваются для создания паронепроницаемого барьера. Уплотнительные затворы устанавливаются для предотвращения взрывов, когда искрообразующие устройства, такие как прерыватель, могут воспламенить газы внутри трубопровода.

Трекерный провод

Трекерный провод также называется локационным проводом. При укладке пластиковой трубы в землю вдоль верхней части трубы устанавливается индикаторная проволока. После заглубления индикаторная проволока позволяет оборудованию для обнаружения труб обнаруживать металл в ней.

Разрывные вертлюги

Разрывные вертлюги защищают кабель при протягивании. Если тяговое усилие троса превышено, вертлюг «отрывается», чтобы леска не порвалась.

Захваты для вытягивания

Захваты для вытягивания используются для того, чтобы установщики могли удерживать кабель или линии при протягивании через кабелепровод.

Руководство по использованию компактного ГНБ для укладки труб из ПЭВП в муниципальных объектах

Муниципальным консультативным советом (MAB) по пластмассам был разработан новый набор руководств по использованию компактного горизонтально-направленного бурения (компактного ГНБ). Трубный институт.

Ранее доступный как Технический отчет TR-46, новый документ MAB «Руководство по использованию мини-горизонтального наклонно-направленного бурения для прокладки труб из полиэтилена высокой плотности (PE4710) в муниципальных объектах» конкретно касается прокладки водопроводных линий, включая питьевую воду и канализацию. . Документ, обозначенный как MAB-7, содержит подробную информацию о трубах размеров IPS и DIPS, изготовленных из новейшего материала PE4710. Документ аналогичен ASTM F1962, Стандартному руководству по использованию макси-горизонтального наклонно-направленного бурения для размещения полиэтиленовых труб или трубопроводов под препятствиями, включая переходы через реки, но на уровне, соответствующем менее сложной компактной технологии ГНБ, и типичных проектных характеристик, по сравнению с установками maxi-HDD.


Рис. 2 Минимальное расстояние отступа буровой установки Буровые штанги: длина 10 футов, радиус кривизны 100 футов (Источник: Outside Plant Consulting Services, Inc.)

Технический отчет MAB-7 состоит из 10 основных разделов, а также шести приложений и ссылок. . В частности, приводятся рекомендации по правильному расположению буровой установки в соответствии с требуемой глубиной установки и возможностями буровой штанги, а также практическая методика оценки соответствующих сил и эффектов, присутствующих во время установки, на основе геометрии маршрута, облегчающая правильный выбор толщина стенки трубы.


Планирование траектории ствола скважины и установка буровой установки

На рис. 1 показана типичная траектория вертикального профиля ствола компактного ГНБ, включая случайные ямки вдоль трассы. Эти ямы могут потребоваться для сращивания труб, выполнения боковых соединений или для обнажения существующих коммуникаций. На рисунке 1 обозначены определенные точки на траектории бурения и их относительные расстояния от точек входа или выхода буровой штанги. Эти расстояния являются функцией угла входа и характеристик буровой штанги (например, допустимого радиуса кривизны или «радиуса изгиба») и определяют место установки и требования к пространству, в котором выполняется и завершается установка трубы. Для труб, изготовленных из ПЭВП, ограничение радиуса изгиба буровых штанг достаточно велико, чтобы быть совместимым с радиусом изгиба готовой трубы.

На рисунке 2 показано необходимое расстояние отхода буровой установки, соответствующее расстояниям, показанным на рисунке 1, а также указана минимально возможная глубина для горизонтальной траектории.


Соображения по проектированию и выбору труб

В рекомендациях указано, что практически все обычно используемые толщины стенок (например, от DR 7 до DR 17) для труб из ПЭВП (PE4710) будут достаточно прочными, чтобы противостоять разрушению на глубине примерно до 15 футов, за исключением, возможно, DR 17, типичного предела для установки компактных жестких дисков. Ограничение в 10 футов может быть более подходящим для DR 17. Эти глубины предполагают пустую трубу на этапе установки и подготовки к эксплуатации, при отсутствии внутренних жидкостей или давления, что компенсировало бы влияние внешнего давления из-за бурового раствора. / суспензия. При глубине более 15 футов, трубах с более тонкими стенками или в особых случаях соответствие продукта условиям применения должно быть проверено с использованием информации, представленной в соответствующем приложении.

Следующее уравнение было разработано в качестве удобного средства оценки пиковой силы, приложенной к трубе, когда ее протягивают через скважину:

Плавучая масса может быть рассчитана как: = ½ [Наружный диаметр трубы (дюймы)]2 – Вес трубы (фунты/футы)

Параметр n равен количеству (или доле) изгибов трассы под углом 90° из-за совокупной кривизны трассы, где n = n1 + п2. Величина n1 – эффективное количество преднамеренных/запланированных 9Изгибы маршрута 0°, а n2 — совокупная кривизна (изгибы маршрута 90°) из-за незапланированных неровностей. Предлагается следующее значение n2:

n2 = [Длина ствола (футы) / 500 футов] x [2 дюйма / диаметр штока (дюймы)]

Критерии выбора подходящей прочности трубы соответствуют выбору Значение DR при безопасном натяжении натяжения, по крайней мере, равном расчетному натяжению, определенному выше. Ниже указано безопасное натяжение трубы PE4710 для размеров IPS и DIPS. Показанные количественные значения основаны на минимальной требуемой толщине стенки, а не на фактическом изготавливаемом изделии, и, следовательно, занижают среднее безопасное натяжение примерно на шесть процентов.

Результаты, показанные на рис. 3, подтверждают, что расстояния установки более 800 футов даже для трубы DR 17 превышают предел для типичных операций компактного ГНБ.

Следует отметить, что расчеты компактных ГНБ, как правило, приводят к значительно более коротким возможным расстояниям размещения, чем те, которые соответствуют применению методологии и уравнений, представленных в ASTM F1962, которые также могут включать использование методов предотвращения плавучести для значительного снижения плавучего веса уменьшить требуемую тяговую нагрузку. Более короткие расстояния размещения для компактных жестких дисков также связаны с повышенным сопротивлением («эффект шпиля»), создаваемым дополнительной кривизной маршрута операций с компактными жесткими дисками из-за поправок пути, которые обычно имеют большую величину и значимость, чем те, которые встречаются в скважинах. управляемые установки maxi-HDD. В целом, другие методы определения тянущей нагрузки, включая доступные программные инструменты, обычно основаны на хорошо контролируемых установках макси-жестких дисков и не отражают реальных применений компактных жестких дисков в отношении ожидаемых тянущих нагрузок.


Рис. 3 Прогнозируемое усилие на отрыв компактного ГНБ в зависимости от безопасного натяжения на растяжение, труба из полиэтилена высокой плотности (PE4710), номинально прямой путь, 2-дюймовые буровые штанги (Источник: Outside Plant Consulting Services, Inc.)

Хотя рекомендации MAB-7 в первую очередь описана в отношении операций с компактными жесткими дисками, эта информация также может быть применима к установкам миди-жестких дисков. Таким образом, рекомендации по использованию машин midi-HDD и связанные с ними методы могут быть получены из настоящего документа MAB-7, как описано здесь, и/или ASTM F19.62, в зависимости от конкретного применения и решения подрядчика или инженера.



Доктор Лоуренс М. Славин является президентом Outside Plant Consulting Services Inc.

ISCO Industries | Total Piping Solutions

ISCO INDUSTRIES

TOTAL PIPING SOLUTIONS УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
ISCO INDUSTRIES — ГЛОБАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ОСНОВАННАЯ В LKYIS.

Ознакомьтесь с нашей новой образовательной серией, ISCO Insights.

Подробнее

ISCO Industries

ISCO Industries приобретает производственный бизнес IPF у Plasson USA

Подробнее

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ и файлы САПР
Для получения подробной информации о нашей продукции и файлах САПР, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и САПР.
Каталог продукции ISCO — это ваш единственный источник труб, фитингов, оборудования для сварки, электросварки, механических соединений и аксессуаров.

КТО МЫ ТАКОЕ И ЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ

ISCO Industries — глобальный поставщик специализированных решений для трубопроводов, базирующийся в Луисвилле, штат Кентукки. ISCO хранит и продает широкий спектр материалов для трубопроводов и предлагает решения для различных экологических, геотермальных, гольф-, промышленных, полигонных, горнодобывающих, муниципальных, ядерных, гидротехнических сооружений и облицовки водопропускных труб по всему миру.

ISCO — это семейная компания, занимающаяся комплексными решениями для трубопроводов и имеющая более 30 объектов в США и Канаде. ISCO предлагает изготовление на заказ полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и складирует большие запасы труб, в том числе большие запасы труб из ПЭВП, обычно в течение одного дня для большинства проектов.

НАША ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Где бы вы ни находились, где бы ни был проект, мы рядом с вами.
У нас есть офисы по всей Северной Америке, и команды усердно работают в каждом регионе.

Найдите отделение ISCO в вашем районе, и один из членов нашей команды поможет вам разработать правильное решение.

Карьера

 

НАШИ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ –

  • 10 января 2022 г., lg_admin, в Новостях

    Джимми Кирхдорфер сделал крупнейшее пожертвование в истории KGF

    Kentucky Golf Foundation получил самое крупное пожертвование в истории благодаря… Industries приобретает бизнес IPF Fabrication у Plasson USA

    ISCO Industries, Inc. («ISCO»), предприятие по производству полиэтилена высокой плотности из Луисвилля, Кентукки…

    ПОДРОБНЕЕ +

  • 16 ноября 2021 г., lg_admin, в новостях

    ISCO представляет масштабное расширение в Луисвилле

    Смотрите объявление в новостях WDRB > ISCO Industries продолжает укрепляться. ..

    ОТЗЫВЫ И ПАРТНЕРЫ

    «ISCO помогла в самом начале процесса. Они постоянно обновляли оценки. Честно говоря, ISCO была самой отзывчивой и обладала наибольшим объемом информации именно тогда, когда она нам была нужна».

    «HDPE и PE-RT являются, на мой взгляд, единственным логичным выбором для любого водного проекта из-за срока службы, простоты установки и отсутствия утечек. Без ISCO мы бы не добились успеха».

    «ISCO очень ценна для нас. Всякий раз, когда у нас возникают проблемы, я знаю, что могу позвонить им. Если есть какие-то специальные приспособления или что-то, что им нужно для нас, они приедут и помогут нам».

    «ISCO предоставила квалифицированного специалиста по сварке и открытое общение от размещения заказа до производства и доставки, а также практический подход на этапе проектирования для необходимых фитингов и точек соединения между партиями, что помогло сделать наш проект успешным».

    «Скорость, с которой ISCO поставила трубу из ПЭВП и сварила трубопровод вместе с сохранением качества, превзошла мои ожидания».

    «ISCO очень хорошо определяла наши неотложные потребности и работала в соответствии с нашим напряженным графиком, чтобы найти решения проблем. Они смогли удовлетворить наши цели по строительству нового завода, а также продолжают поддерживать нашу существующую деятельность».

    “Представитель по продажам ISCO, с которым я работал, не мог бы быть более полезным. Он помог нам найти подходящий боковой шланг для нашего ирригационного путешественника и помог нам его установить. С ним было приятно работать. Повседневная жизнь была бы намного было бы веселее, если бы таких людей, как он, было больше».

    Огромное спасибо за этот замечательный вебинар. В этом году я посетил более дюжины вебинаров, и, безусловно, это лучший.

    Мне очень понравилось (вебинар), очень хорошо представленный и скоординированный.

    Я немного знаком с трубами из полиэтилена высокой плотности и наклонно-направленным бурением, но в течение ряда лет не занимался повседневным проектированием, работая администратором коммунальных служб. Недавно, когда у нас велся крупный проект направленного бурения ПЭВП, я понял, что многое изменилось за последние 10 лет; ваши вебинары позволяют мне быстро наверстать упущенное. Спасибо за проведение вебинаров, они предоставили мне знания и PDH, необходимые для продления моей лицензии PE … именно то, что должны делать курсы повышения квалификации!

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ

    ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОСМОТРА

    Логин

    Имя пользователя*

    Пароль*

    Запомнить меня

    Если у вас возникли проблемы со входом в систему, попробуйте сбросить пароль, перейдя по ссылке ниже:

    Сбросить пароль >

    Если у вас возникли дополнительные проблемы с доступом к учетной записи, обратитесь в нашу службу поддержки.

    *ISCO Industries не будет продавать имя или любую регистрационную информацию посетителей нашего веб-сайта какой-либо третьей стороне. Вся информация, полученная от пользователей, используется только для работы нашего веб-сайта и наших деловых нужд.

    Регистр

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ISCO ONLINE

    Все поля, необходимые для регистрации.
    *ISCO Industries не будет продавать имя или любую регистрационную информацию посетителей нашего веб-сайта какой-либо третьей стороне.
    Вся информация, полученная от пользователей, используется только для работы нашего веб-сайта и наших деловых нужд.

    Часто задаваемые вопросы о фитингах Push To Connect

    Вставные фитинги

    SharkBite являются основным продуктом системы SharkBite 9.0282 и обеспечивают самый простой и надежный способ соединения труб из PEX, меди, ХПВХ, HDPE или PE-RT в любой комбинации без припоя, хомутов, соединений или клея. Когда вы вставляете трубу, зубья из нержавеющей стали в наших вставных фитингах вгрызаются и плотно сжимаются, а специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное и надежное уплотнение. Просмотрите наши изделия из латуни.

    Глубина вставки труб для фитингов SharkBite зависит от размера фитинга. Актуальные данные о глубине заделки труб можно найти здесь.

    Вставные фитинги SharkBite

    сертифицированы для использования внутри скрытой стены, но для конкретных случаев рекомендуется проконсультироваться с местными сантехническими нормами. Перед герметизацией стены также рекомендуется провести испытание системы давлением. Узнайте больше о скрытых приложениях.

    Да. Латунные нажимные фитинги SharkBite одобрены IAPMO для подземного применения при условии, что фитинг обмотан силиконовой лентой. Наша самоклеящаяся силиконовая лента, которая защищает латунные фитинги от загрязнений, которые могут быть обнаружены в грунте.

    Нет. Для соединения фитингов SharkBite не нужны никакие специальные инструменты. Тем не менее, SharkBite Deburr & Gauge Tool рекомендуется для удаления заусенцев и измерения глубины трубы. Перед установкой труба должна быть обрезана под прямым углом, очищена от заусенцев и мусора.

    Да. Для снятия фитинга SharkBite требуется разъединяющий зажим SharkBite или разъединяющие щипцы.

    Да. Фитинги SharkBite можно повторно использовать в целях тестирования, но любой фитинг, неоднократно использовавшийся для тестирования, не следует использовать в постоянной установке.

    Да. Фитинги SharkBite можно поворачивать после установки. Вращение фитинга не повлияет на целостность соединения.

    Нет. Фитинги SharkBite сертифицированы только для систем питьевого водоснабжения и лучистого отопления.

    Фитинги

    SharkBite сертифицированы для работы при 200 фунтах на квадратный дюйм и 200°F (93°C).

    Фитинги

    SharkBite сертифицированы для использования с:

    • Медными трубами твердотянутого типа K, L и M и отожженного типа M, не превышающего 3/8 номинального, в соответствии с ASTM B88
    • Труба PEX в соответствии с ASTM F876 или CSA B137. 5
    • Труба из ХПВХ в соответствии с ASTM D2846 или CSA B137.6
    • Труба PE-RT в соответствии с ASTM F2769
    • Труба из полиэтилена высокой плотности в соответствии с ASTM D2737 (SDR-9)

    Нет. Фитинги SharkBite можно использовать только с твердотянутой медью типов K, L и M.

    Да. Вкладыш трубки можно легко снять, потянув его за уплотнительное кольцо с помощью разъединяющего зажима SharkBite или щипцов для разъединения (оба продаются отдельно). Опорная втулка трубы может выпасть из фитингов, так как она может свободно проходить мимо захватного кольца. Для вытягивания опорной втулки трубки можно использовать острогубцы.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладыш необходим для использования с трубами PEX, HDPE или PE-RT. Для меди или ХПВХ это не требуется, однако нет необходимости снимать футеровку с фитинга.

    Фитинги SharkBite могут протекать по одной из следующих причин:

    • Труба не была должным образом зачищена от заусенцев перед установкой.
    • Трубка вставлена ​​неправильно.
    • Труба не обрезана под прямым углом.
    • На внешней стороне трубы имеются царапины или мусор, препятствующие герметичному уплотнению уплотнительного кольца.

    Просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что вы выполнили правильные действия. Если по-прежнему возникают проблемы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.

    Водные системы не должны замерзать. При замерзании вода расширяется и создает давление, превышающее возможности давления водопроводной системы, т.е. трубы и фитинги разрываются.

    Перед установкой фитинга SharkBite рекомендуется пропаять любые соединения. Тепло от горелки может передаваться по трубе и потенциально повредить уплотнительное кольцо.

    Да. Фитинги SharkBite можно использовать для водяного отопления, если температура не превышает 200°F.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Гликолевая смесь для гидравлических систем допустима до 100% включительно.

    Да. Трубный вкладыш требуется при использовании фитингов большого диаметра SharkBite в сочетании с трубой из PEX, PE-RT или HDPE. Трубные вкладыши не требуются при использовании фитингов большого диаметра SharkBite с медью или ХПВХ. Вкладыши для труб большого диаметра продаются отдельно.

    Зависит от артикула. Стандартные фитинги SharkBite (например, Муфта, Колено, Тройник) не могут использоваться в качестве диэлектрического соединения. Однако гибкие соединительные шланги SharkBite из нержавеющей стали с оплеткой можно использовать в качестве диэлектрического соединения.

    Чтобы просмотреть полный список разрешений для латунных толкателей SharkBite, посетите страницу одного из наших продуктов Brass Push. Фитинги SharkBite соответствуют Единому санитарному кодексу (UPC), Национальному водопроводному кодексу Канады и Международному водопроводному кодексу (IPC). Поскольку местные нормы и правила различаются в зависимости от региона, пожалуйста, сверьтесь с местными нормами сантехники для конкретных применений.

    На фитинги SharkBite

    и трубы PEX распространяется 25-летняя гарантия от любого дефекта производителя, если элемент был установлен в соответствии с инструкциями по установке и соответствует местным нормам. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей полной гарантией SharkBite.

    Руководство по измерению воды USBR

    — Глава 6 Руководство по измерению воды USBR

    — Глава 6 — Измерение и регистрация уровня или напора воды, Раздел 7. Рекомендации по успокоению колодца

    ГЛАВА 6 – ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УРОВНЯ ИЛИ НАПОРНИКА ВОДЫ

    7. Рекомендации по установке успокоительного колодца

    Показания напора на рейке, прикрепленной напрямую к внутренним стенкам канала часто являются только приблизительными из-за волн и турбулентные колебания на шкале. Если стенка лотка относительно тонкий, канал лотка соединяется непосредственно отверстием через стена, разделяемая желобом, и хорошо успокаивающая, чтобы улучшить чтение головы. Отдельный или более удаленные колодцы соединяются трубами через более толстые стены и насыпи. Таким образом, средняя поверхность воды вне скважины смещается в ну и волны и колебания гасятся.

    Трубы из поливинилхлорида, полиэтилена и оцинкованного железа, герметичные на нижнем конце с отверстием в боку делают отличные лунки.

    Некоторые старые успокоительные колодцы изготавливались из шпунтованного креозотового пиломатериалы и работали удовлетворительно. Канализационная труба подходящего размера с наглухо также используются герметичные соединения. На лотке часто располагаются успокоительные колодцы. изготовлен из того же материала, что и лоток. Поскольку основная цель успокоительный колодец должен предотвращать колебания поплавка, вызванные помпажем воды или волн, колодец должен быть прочно закреплен, чтобы предотвратить движение которые могут вызвать колебания внутри скважины.

    Нагоны и ветровые волны внешней водной поверхности могут гаситься ограничение площади впускного отверстия через относительно тонкую стенку до около 1/1000 площади внутреннего горизонтального поперечного сечения скважины. Если успокоительный колодец обслуживается длинной соединительной трубой, то диаметр следует увеличить, чтобы обеспечить такое же эффективное демпфирование. Тонкая стена диаметры портов составляют около 1/30 диаметра скважин, а соединительные диаметр трубопровода составляет около 1/20 диаметра скважины. Тонкостенный порт и диаметры соединительных труб для успокоительных колодцев разного размера для полной демпфирование приведены в таблице ниже:

    Таблица 6-1. Размеры успокоительного колодца для полного увлажнения

    Размер успокоительного колодца


    Тонкие сквозные стенки или короткие подводящие трубы Диаметр (дюймы)


    Соединительные трубы диаметром от 20 до 30 футов (дюймы)

    Диаметр 12 дюймов 1/2 1/2
    Диаметр 16 дюймов 1/2 3/4
    Диаметр 20 дюймов 5/8 3/4
    Диаметр 24 дюйма 3/4 1
    Диаметр 30 дюймов 1 1-1/2
    Диаметр 36 дюймов 1-1/4 2
    Квадрат 3 на 3 фута 1-1/4 2
    Прямоугольный размер 3 на 4 фута 1-1/2 3
    4 на 5 футов, прямоугольный 2 4

    Эти размеры таблицы используются для соединения резервуаров и лотков когда голова остается относительно устойчивой во время чтения, а время задержки не имеет значения.

    Часто для активно меняющихся систем сброса или очень удаленных скважин, соединительные трубы должны быть достаточно большими, чтобы поплавки самописца могли реагировать быстро и следить за изменениями уровня воды. Обычно этот диаметр трубы составляет около 1/10 диаметра успокоительного колодца. Кроме того, соединительная трубка может иметь увеличенный размер, а задвижка с такой же потерей напора для потока в обе стороны может быть предусмотрено дросселирование. Задвижка позволяет дросселирование до необходимой степени демпфирования. Однако трубопроводная система от внутренней стенки лоткового канала до внутренней стенки колодца должны иметь одинаковую форму и потери на трение для импульсов потока в обоих направления. Задвижка должна быть расположена так, чтобы расстояние не менее 20 диаметров трубы существует с обеих сторон клапана. Задвижка должна быть в центре. При необходимости задвижку можно полностью открыть для очистки. или внимательно следить за постоянно меняющимся уровнем воды, иначе клапан может быть дросселирован, чтобы предотвратить широкое колебание чернильных ручек.

    Соединение трубы со стенкой успокоительного колодца и стенкой проточного канала должны быть перпендикулярны и тщательно вырезаны заподлицо с внутренними стенками колодец и водосточный канал. В противном случае перемещаемая водная поверхность высота в скважине может значительно отклоняться от фактической средней отметки в лотке из-за влияния скорости и неуравновешенных потерь напора.

    Размер успокоительного колодца зависит от метода измерения голова. Диаметр, если он круглой формы, может варьироваться от рекомендованного минимальный размер от 4 дюймов для щупов, вставляемых вручную, до 18 дюймов для размещения поплавки большего диаметра. Колодцы могут быть намного больше, чтобы обеспечить доступ для очистка или снятие показаний настенных штангенрейсмасов под углами зрения не менее 30 градусов. Слишком крутой угол обзора будет мешать точное отсчет высоты водной поверхности по шкале градаций. Это Рекомендуется, чтобы стены колодца имели зазор 2 дюйма от поплавков, используемых с рекордеры. Грузы должны иметь достаточный зазор от стенок колодца.

    В успокоительном колодце может потребоваться размещение поплавковой системы и регистратора или других аппаратура обнаружения поверхности. Колодцы должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить удобный доступ к регистраторам для считывания, установки опорных значений и обслуживания. Колодцы могут быть достаточно высокими, чтобы удерживать противовесы от мешают движению поплавка.

    Перед измерением лунки следует промыть свежим воды, чтобы убедиться, что в них нет осадка, посторонних материалов или засоров, что может привести к ошибочным показаниям напора. Записывающее оборудование должно быть регулярно проверяются и обслуживаются. Следует проводить перекрестные проверки между рейки, крючки, отвесы, самописцы и любые другие сбросы индикаторы для выявления системных ошибок. Таким образом, даже при использовании успокоительных колодцев, На внутренних стенках лотков для поперечного сечения по-прежнему должны использоваться рейки. проверка. Дополнительную информацию об успокоительных колодцах можно найти в таблице. 8.1 главы 8 (Бос и др., 1991; Бракензик, 1979).

    На рисунках 6-9 и 6-10 показаны конструкции типовых установок более постоянный характер. Стоимость установки является важным фактором в подбор конструкции. Приюты часто становятся привлекательными целями для огнестрельное оружие, поэтому более высокие первоначальные затраты на постоянные установки могут быть компенсированы за счет экономии неповрежденного оборудования и полного учета. Рисунок 6-11 показывает гидрометрический пункт с кабелем, вагоном, навесом из гофрированной стали дом, и все еще хорошо.


    Рисунок 6-9 — Успокоительный колодец и регистратор из дерева.


    Рисунок 6-10 — Планы железобетонной регистратуры и успокоения Что ж.


    Рисунок 6-11 — Текучий измерительный пункт с канатной дорогой, гофрированный стальной убежище и успокоительный колодец.

    Если требуется непрерывная запись уровня воды в определенном месте, стоимость бетонной мерной будки и успокоительного колодца обычно оправдана. На рис. 6-12 показаны планы типичной бетонной конструкции, используемой в США. Геологическая служба (Wahl et al., 1995). Следует проявлять большую осторожность при конструкции, чтобы свести к минимуму оседание или растрескивание бетона.


    Рисунок 6-12 — Схемы корпуса регистратора из гладкой и гофрированной стальной трубы и успокоительные колодцы (лист 1 из 2).


    Рисунок 6-12 — Схемы корпуса регистратора из гладкой и гофрированной стальной трубы и успокоительные колодцы (лист 2 из 2).

    Впускные трубы на большинстве успокоительных колодцев требуют периодической очистки, особенно на ручьях и каналах, несущих наносы. Промывочный бак и насос не может быть оправдан ни для какой другой установки, кроме стационарной (рис. 6-9). Резервуар заполняется ручным насосом, и внезапный выпуск воды из резервуара обычно промывает впускной трубопровод. Для сильно забитых труб или временные или полупостоянные успокоительные колодцы, канализационный стержень или «змейка» обеспечивает наиболее удовлетворительные средства для очистки. Использование вставных крестовин вместо тройников и отводов в трубопроводной системе позволяет легко вставлять чистящих стержней или «змей».

    FENGYE – СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЭНД для водоснабжения, водопровода и напорных систем

    ТРУБЫ ИЗ ПЭНД

    Наиболее гибкие и экономичные трубы, поставляемые как в прямом, так и в скрученном виде. Специально упакованы в полиэтиленовые пакеты для надежной защиты от …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С РАЗЪЕМОМ ИЗ ПЭНД

    Трубы и фитинги из ПЭНД гомогенные термосварные соединения идеально подходят для малых и средних размеров. Наиболее предпочтительное соединение с точки зрения …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ФИТИНГИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗКИ ИЗ ПЭНД

    Трубы и фитинги из ПЭНД гомогенные термосварные соединения идеально подходят для средних и больших диапазонов размеров. Наиболее предпочтительное соединение с точки зрения …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ ПЭНД

    Предназначены для запуска, остановки и регулирования потока воды. Основа из ПЭВП Муфта Сварное соединение с трубами из ПЭВП для образования соединений из гомогенизированного материала …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ТРУБЫ из ПЭВП

    Наиболее гибкие и экономичные трубы, поставляемые как в прямом, так и в рулонном виде. Специально упакованы в полиэтиленовые пакеты для надежной защиты от …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С РАЗЪЕМОМ ИЗ ПЭНД

    Трубы и фитинги из ПЭНД гомогенные термосварные соединения идеально подходят для малых и средних размеров. Наиболее предпочтительные соединения с точки зрения …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ФИТИНГИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗКИ ИЗ ПЭНД

    Трубы и фитинги из ПЭНД гомогенные соединения термосваркой идеально подходят для средних и больших размеров. Наиболее предпочтительное соединение с точки зрения …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ ПНД

    Предназначены для запуска, остановки и регулирования потока воды. Основание из ПЭВП Раструбное соединение с трубами из ПЭВП для образования соединений из гомогенизированного материала …

    ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

    ТРУБЫ ИЗ ПЭНД FENGYE

    MS 1058-2 : 2005 и
    ISO 4427-2 : 2007+A13 0W NO 9 2007+A1 : БОЛЬШЕ

    ФИТИНГИ FENGYE HDPE SOCKET FUSION

    MS 1058-3: 2005 и
    BS EN 12201-3: 2011+A1: 2012

    Узнайте больше

    Fengye HDPE Электрофузионные фитинги

    MS 1058-3: 2005 и
    BS EN 12201-3: 2011+A1: 2012

    Знайте

    Fengy HDPE. 4: 2012 и
    BS EN 1213: 2000 (SIRIM 9)

    Знают больше

    ФИТИНГИ FENGYE ИЗ ПНД

    MS 1058-3 : 2005 &
    BS EN 12201-3 : 2011+A1 : 2012

    KNOW MORE

    FENGYE HDPE ELECTROFUSION FITTINGS

    MS 1058-3 : 2005 &
    BS EN 12201-3 : 2011+A1: 2012

    Знайте больше

    Fengye HDPE клапаны

    BS EN 12201-4: 2012 и
    BS EN 1213: 2000 (Sirim 9)

    для сохранения округлости трубы и укрепления окружной структуры трубы. Положение холодного кольца будет устанавливать и контролировать глубину вставки трубы (действуя как «жесткий упор») во время операции соединения. Холодное кольцо не допускает чрезмерного проталкивания или чрезмерной вставки трубы в раструбный фитинг, тем самым предотвращая смятие края трубы или проблемы с холодным соединением. Плоская окружающая поверхность холодного кольца при нажатии против плоскости горловины фитинга, в результате чего на каждом соединении образуются одинаковые сплющенные валики.

    Холодное кольцо помогает в быстрой и надежной установке. Его также можно использовать неоднократно.

    УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 1 – ХОЛОДНОЕ КОЛЬЦО

    Орбита представляет собой запатентованную конструкцию и была разработана для удобной и быстрой маркировки или указания глубины вставки трубы, а также для немедленной общей проверки овальности трубы. Этот универсальный инструмент подходит для труб диаметром от DN 20 до DN 63, как для труб из PE 100 PN12,5, так и для труб PN16. Эта полностью защищенная конструкция позволяет вставлять трубы соответствующих размеров в соответствующий паз только по одной за раз, что снижает вероятность ошибок при маркировке и проверке.

    УЛУЧШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 2 — ОРБИТА

    Одинарное кольцо — это новое название элемента жесткости трубы или вставки для трубы, который действует как внутренняя опора для нагретой трубы, предотвращая смятие из-за перегрева и/или чрезмерной вставки. Крайне важно, чтобы трубы меньшего диаметра с толщиной стенки 3 мм и меньше использовали одинарное кольцо для предотвращения подобных явлений.

    Двойное кольцо — это новое запатентованное устройство жесткости трубы, которое включает в себя как одинарное кольцо, так и внешнее индикаторное кольцо. Внешнее индикаторное кольцо будет крепиться к внешнему диаметру трубы и останется после сплавления для идентификации при использовании трубных ребер жесткости.

    УСИЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 3 – ДВОЙНОЕ КОЛЬЦО
    (РЕГИСТРАЦИЯ + ИНДИКАТОР)

    Конечная точка трубопровода на резьбовых фитингах – это переход металлической резьбы, который должен быть соединен с другими частями врезки. Однако металлическая вставка с резьбой, встроенная внутрь фитинга, может «проскальзывать» или «закручиваться» между пластиковым корпусом при чрезмерном усилии затяжки. Если это произойдет, вода может просочиться через свободный зазор между ними.

    Чтобы избежать этого, металлическая вставка была разработана с расширенным положением удержания над большими площадями контакта колена в противоположном направлении закручивания. Это предлагает дизайн «One Piece» для достижения функции Anti-Slip.

    УЛУЧШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 4 – ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ВНУТРЕННЕЕ КОЛЕНО

    Холодное кольцо представляет собой скругляющий хомут, используемый для сохранения округлости трубы и укрепления периферийной структуры трубы. Положение холодного кольца будет устанавливать и контролировать глубину вставки трубы (действуя как «жесткий упор») во время операции соединения. Холодное кольцо не допускает чрезмерного проталкивания или чрезмерной вставки трубы в раструбный фитинг, тем самым предотвращая смятие края трубы или проблемы с холодным соединением. Плоская окружающая поверхность холодного кольца при нажатии против плоскости горловины фитинга, в результате чего на каждом соединении образуются одинаковые сплющенные валики.

    Холодное кольцо помогает в быстрой и надежной установке. Его также можно использовать неоднократно.

    УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 1 – ХОЛОДНОЕ КОЛЬЦО

    Орбита представляет собой запатентованную конструкцию и была разработана для удобной и быстрой маркировки или указания глубины вставки трубы, а также для немедленной общей проверки овальности трубы. Этот универсальный инструмент подходит для труб диаметром от DN 20 до DN 63, как для труб из PE 100 PN12,5, так и для труб PN16. Эта полностью защищенная конструкция позволяет вставлять трубы соответствующих размеров в соответствующий паз только по одной за раз, что снижает вероятность ошибок при маркировке и проверке.

    УЛУЧШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 2 — ОРБИТА

    Одинарное кольцо — это новое название элемента жесткости трубы или вставки для трубы, который действует как внутренняя опора для нагретой трубы, предотвращая смятие из-за перегрева и/или чрезмерной вставки. Крайне важно, чтобы трубы меньшего диаметра с толщиной стенки 3 мм и меньше использовали одинарное кольцо для предотвращения подобных явлений.

    Двойное кольцо — это новое запатентованное устройство жесткости трубы, которое включает в себя как одинарное кольцо, так и внешнее индикаторное кольцо. Внешнее индикаторное кольцо будет крепиться к внешнему диаметру трубы и останется после сплавления для идентификации при использовании трубных ребер жесткости.

    УСИЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 3 – ДВОЙНОЕ КОЛЬЦО
    (РЕГИСТРАЦИЯ + ИНДИКАТОР)

    Конечная точка трубопровода на резьбовых фитингах – это переход металлической резьбы, который должен быть соединен с другими частями врезки. Однако металлическая вставка с резьбой, встроенная внутрь фитинга, может «проскальзывать» или «закручиваться» между пластиковым корпусом при чрезмерном усилии затяжки. Если это произойдет, вода может просочиться через свободный зазор между ними.

    Чтобы избежать этого, металлическая вставка была разработана с расширенным положением удержания над большими площадями контакта колена в противоположном направлении закручивания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.