| Главная » Водонагреватели / Котлы » GORENJE
|
manualbase.ru
Инструкция к водонагревателям Gorenje TGR 30 — TGR 150 — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.РУ
Данная инструкция действительная для таких моделей водонагревателей: TGR 30 N, TGR 50 N, TGR 80 N, TGR 100 N, TGR 120N, TGR150 N.
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего
изделия.
ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.
Подогреватель изготовлен в соответствии с действующими стандартами и
испытан и имеет также предохранительный сертификат и сертификат о
электромагнитной совместимости.
Основныехарактеристики аппарата указаны в таблице данных, которая
находится между присоединительными шлангами. Подключать его к
электросети и водопроводу может только уполномоченный специалист. Также
сервисное обслуживание внутреннего оборудования, удаление накипи,
проверку или замену противокоррозионного защитного анода может только
уполномоченная сервисная служба.
МОНТАЖ
Нагреватель должен быть установлен как можно ближе к местам забора
воды. К стене его прикрепите с помощью настенных винтов минимального
номинального диаметра 8 мм. Стены и пол со слабой грузоподъемностью в
местах, где будет висеть нагреватель, необходимо соответствующе
укрепить. Нагреватели могут быть установлены на стену только в
вертикальном положении.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BOДОПРОBOДУ
Подвод или отвод воды обозначены разным цветом. Синий-холодная вода,
красный-горячая. Нагреватель может подключаться к водопроводу двумя
способами. Закрытая накопительная система подключения обеспечивает забор
воды в нескольких местах, а открытая проточная система — только в одном месте.
Вам необходим соответствующий смеситель в зависимости от выбранной
системы подключения.
В открытой проточной системе необходимо перед нагревателем установить
противовозвратный клапан, который предотвратит утечку воды из котла в случае,
если в водопроводе не будет воды. При такой системе подключения необходимо
использовать проточный смеситель. В нагревателе увеличивается объем воды из-
за нагревания, что вызывает утечку воды из трубы смесителя. Вы не должны
пытаться перекрыть воду из смесителя, сильно закручивая кран, поскольку это
только вызовет повреждение смесителя.
В закрытой накопительной системе подключения в местах забора воды
необходимо использовать накопительные смесители. На подводную трубу из-за
безопасности работы необходимо обязательно встроить предохранительный
вентиль или предохранительную группу, предупреждающую повышение давления
на больше чем 0,1 МПа номинального.
При нагревании давление воды в котле повышается до уровня, который
установлен в предохранительном клапане. Так как возврат воды в водопровод
невозможен, вода может капать из отточного отверстия предохранительного
клапана. Эту воду вы можете направить в сток с помощью специальной насадки,
которую нужно установить под предохранительным клапаном. Выпускная труба,
находящаяся под выпуском предохранительного вентиля, должна быть помещена
в направлении прямо вниз и в незамороживающей среде.
В случае, если невозможно вследствие несоответствующего монтажа воду, которая
капает, провести из возвратного предохранительного клапана в отток, вы можете
избечь капания воды с вмонтированием расширительного сосуда объёма 3 л на
впускной трубе водонагревателя.
Для правильной работы возвратного предохранительного клапана требуется
выполнять регулярные контроли на каждые 14 дней. При проверке необходимо
перемещением ручки или отвинчиванием гайки клапана (зависимо от типа клапана)
открыть выпуск воды из возвратного предохранительного клапана. Сквозь
выпускное сопло должна притечь вода, это значит, что клапан работает безупречно.
Нельзя встраивать запорный клапан между нагревателем и возвратным
защитным клапаном, так как таким образом Вы сделаете невозможной
работу возвратного предохранительного клапана.
Нагреватель может подключаться к водопроводной сети в доме без
редукционного клапана, если давление в ней ниже 0,5 MПa (5 бар). Если
давление превышает 0,5 МПа (5 бар), то требуется обязательно встроить
редукционный клапан.
Перед подключением к электросети необходимо нагреватель обязательно
наполнить водой. При первом наполнении откройте ручку горячей воды на
смесителе. Нагреватель наполнен, когда вода начнет течь через сток смесителя.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Перед подключением к электросети необходимо установить в нагреватель
присоединительный кабель, для чего с нагревателя нужно отвинтить защитную
крышку.
Подключение нагревателя к электросети должно осуществляться в соответствии
со стандартами для электросетей. Так как у нагревателя нет элемента,
постоянно отделяющего его от электросети, необходимо между ним и
постоянной сетью установить переключатель, который прекращает подачу
питания на обоих полюсах и между открытыми контактами которого расстояние
не менее 3 мм.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД
Водонагревателем можно пользоваться после подключения к водопроводу и электросети.
На защитной крышке спереди находится ручка термостата, с помощью которой Вы можете установить желаемую температуру от 25° до 75°C. Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение «eco»; Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55°C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры.
Индикатором работы электрического нагревателя является контрольная лампочка. В
корпус водонагревателей также встроен термометр, который показывает температуру
воды. Если Вы долгое время не собираетесь пользоваться водонагревателем, Вы
можете защитить его от замерзания следующим образом: оставьте его включенным в сеть, ручку термостата установите в положение «*». В этом положении нагреватель будет
поддерживать температуру воды около 10°C. Если Вы отключаете водонагреватель от
электросети, необходимо слить из него воду во избежание замерзания, отсоединив синий
патрубок от водопроводной сети
Внешние части водонагревателя чистите слабым раствором стирального средства. Неиспользуйте растворителей и агрессивных чистящих средств.
Рекомендуем Вам проводить регулярный осмотр водонагревателя, так Вы обеспечите егобезупречную работу и долгий срок службы. Первый осмотр необходимо произвестиприблизительно через два года после начала работы. Выполнять его должен уполномоченный специалист, который проверяет состояние противокоррозионного защитного анода, и по необходимости очищает известковый налет, накапливающийся на внутренних поверхностяхводонагревателя в зависимости от качества, количества и температуры использованной воды. Всоответствии с состоянием Вашего водонагревателя сервисная служба после осмотра даст Вам рекомендацию о времени следующего осмотра. Состояние противокоррозионного защитного анода проверяется визуально. Замена анода необходима, если при осмотре будет обнаружено, что диаметр анода сильно уменьшился или он весь использован до стального ядра. Вы сможете получить гарантийное обслуживание только в случае, если Вы будете регулярно проверять защитный анод.
Просим Вас не пытаться отремонтировать водонагреватель самостоятельно, а
обращаться в сервисную службу.
vodonagrewatel.ru
Эксплуатация водонагревателя Gorenje
Бойлер Gorenje GBF 80. После установки и подключения мастером, вода была полностью слита, и аппарат хранился в заводской упаковке 2 года в чулане (не эксплуатировался совсем). Недавно был водружен на свое место и запущен. При температурах до 70С горит контрольная лампочка – анод изношен, при температурах 70С и выше контрольная лампочка гаснет – анод активный (все в норме). Подскажите нормально ли это? Насколько трудно заменить анод самому в таком бойлере?Это сбой панели. Не обращать внимание. Заменить анод можно самому, необходимо чуточку наклонить аппарат. Через верхнее технологическое отверстие выкручивается анод, ставится другой.
Установил новый водонагреватель Горение 80 литров. Нагрев проходит нормально. Включение-выключение тоже. Беспокоит горение красной лампочки Mg-анода, которая иногда гаснет, но чаще горит. И сильное гудение внутри водонагревателя при открытии крана. При закрытии – гудения нет. Неисправность ли это?
Если горит лампа анода – сбой. Не обращать внимание. Шум – скорее всего, перетянут клапан. Посмотреть, проверить. По поводу клапана – ставили, который в комплекте? Если да, то, скорее всего, из-за него. У него маленький зазор для прохождения воды. От этого и шум. Я покупал другой клапан, такой проблемы нет.
Как в бойлерах Горение происходит отбор горячей воды при отсутствии давления холодной? Открылся воздушный клапан, есть доступ воздуха в бак. Но ведь трубка отбора горячей воды находится вверху бака. Не пойму, как в таком случае выходит горячая вода?
В трубке отбора горячей воды есть отверстие выше уровня ТЭНа. Туда вода и бежит.
Сегодня чистил водонагреватель Gorenje GBFU-80, и возникла проблема, не получалось поставить фланец на место. Не мог попасть 6-ю болтами в отверстия. Они в своих пазах болтаются, и получается, 2-3 попаду, а остальные выскакивают. Приходится снимать, ставить болты на место и по новой. Работал минут 20 и при помощи второго человека, наконец-то поставил. Хотелось бы знать на будущее, какие нюансы в этом моменте? Там такие хитрые пазы: с одной стороны широкие, чтобы болт зашёл, а потом узкие. Может болты сдвинуть к широкой части, тогда они выпадают? Пробовал сначала прокладку на фланец одеть, вставить болты, наживить гайки, потом вставлять болты (там на шляпках такие скобы есть) в широкую часть паза и потом провернуть. Но что-то не получалось всеми болтами попасть.
Порядок такой: болты-прокладка-фланец-гайки. Я помню первый раз вдвоем с товарищем 2 раза разбирали, не получалось обтянуть. Долго мучились. Сейчас один делаю эту работу. Тут как бы навык нужен. Болты на свое место в паз, потом прокладку, потом фланец.
Подскажите, кто знает, к этому водонагревателю Gorenje GBF-80. Можно ли подключить циркуляцию по ГВС. Нигде не нашел сколько выходов на ГВС?
Есть инструкция к этому бойлеру (которая идёт в комплекте с аппаратом), из неё следует, что рециркуляция через верхнее технологическое отверстие. Сверху под пробкой.
Объясните подробнее по поводу анода как это сбоку и снизу? У меня его тоже сверху нет.
Анод крепится со стороны фланца на том же дне, только немного ближе к цилиндрической стенке. Но, крепление сделано так, что анод крепится гайкой с наружной стороны бака, т. е. держатель анода проходит как бы насквозь через бак. Там в корпусе, если внимательней посмотреть, ближе к краю, есть технологическое отверстие для крепления анода.
Установил бойлер Горение 50 литров. Подключил, работает вроде нормально.
Но, когда я открутил подачу непосредственно у аппарата, и открыл кран
горячей воды, то с отвода, вода не потекла. Чтобы это значило?
В аппарат встроен обратный клапан? Пробовал пропихать отвертку – она
упирается в что-то. Похоже, там стоит “грибок” на вводе. Но если клапан
встроен
– какой тогда смысл в срывном клапане? Он ведь не будет работать?
Скорей всего с выхода ЭВН, магистраль ГВС проложена ниже уровня трубки подачи (входа) ЭВН.
Подскажите, кто разбирал аппарат. Колбы, в которые вставляются сухие ТЭНы съемные или нет? До этого не имел опыта разборки бойлеров с сухим ТЭН. Вода жесткая. Свой нагреватель ремонтирую каждые полгода и хотелось бы знать, как будет вести себя данный аппарат. Если накипь останется внутри аппарата на колбах, то можно ли будет ее очистить?
Трубки приварены к фланцу, так, во всяком случае, было на моделях
выпущенных ранее.
Диаметр 12 мм, длина 410 мм – 1000 Вт.
Устанавливаю бойлер Gorenje GBF 100 (электрический накопительный
нагреватель).
На входе холодный воды поставил предохранительный клапан, идущий в
комплекте. Наполняю бак (по инструкции с открытием горячего крана в
смесителе) — как только бак наполняется, выключаю горячую воду, начинает
течь из предохранительного клапана (причем сильным таким напором).
В чем может быть неисправность? Я сначала подумал, что сильный напор
воды (центральное водоснабжение, на даче). Но я пробовал открывать
запорный клапан совсем немного (еще слышно как идет вода) — и та же
проблема, течет из клапана, только тонкой струйкой.
Может быть неисправный клапан? Но я купил еще два, другие производители,
и абсолютно та же проблема.
Что делать, искать более мощный клапан? Ставить редуктор?
Манометр в помощь. Краном давление не отрегулируешь, он регулирует проток.
Регулятор температуры в положении чуть больше “I”:
Сперва греет воду до этого уровня температуры (часа не знаю 1-1,5).
Потом:
Включенном режиме работает 8 мин-11мин.
В отключенном режиме 6 мин. и снова повторяется цикл.
Потребляет много электричество 29 кВт за 24 часа. А так при включении
нагрузка 7.2Ампера напряжение 216 В. Что неисправно?
Полную очистку бака сделал, со снятием. Не помогло.
ТЭНы работают вместе показывают 27 Ом, по отдельности где-то 48-50 Ом.
Думаю, терморегулятор как-то замещен.
Хочу выйти с положения:
1. Поставить терморегулятор с греющего кабеля.
2. Найти оригинал, найду ли?
У Вас он как-то циклично работает. Должен нагреть воду и отключиться, и включаться когда температура в баке упала. У Вас такое ощущение, что вода, куда-то утекает и идет пополнение бака раз он, таким образом, включается.
Приобрели и подключили водонагреватель Горение GBFU 100 E. И интересует такой вопрос: при открытии крана горячей воды на маленькую струю слышен в аппарате гул (при большем напоре воды – гул уходит) и при закрытии крана этот же гул в течение 1-2 секунд. Подскажите, что это может быть: особенность модели или неисправность? Вчера уменьшила напор подаваемой воды (он у нас, действительно, сильный), гул ушел, вода течет горячая – казалось бы, все наладилось. Но через 2-3 часа, включив воду, струя была меньше и вскоре вообще перестала течь. Опять увеличила напор, струя восстановилась, но и гул опять появился! Как же быть?
Это клапан предохранительный гудит. Если гул мешает жить, попробуйте в сервис обратиться. Мастер должен приехать и проверить некоторые условия: клапан должен быть накручен на 3-4 оборота. Внутри клапана не должно быть мусора, подмотки, солевых отложений. После чего должен заменить клапан.
Год назад установил водонагреватель Gorenje. Программы работают, реле щёлкает, а выхода из неё нет. Похоже, она и повреждена. Придётся подключать тэны на прямую и работать в ручном режиме.
Механический терморегулятор поставьте. Подключать нужно между сетью и ТЭНами в разрыв фазы. Старая индикация работать не будет.
В сериях OGB и GBK – одинаковые нагревательные элементы и фланцы? Еще я видел, в какой-то модели элемент не 2кВт (2х1000) а 2.1кВт (3х700). Такие фланцы/элементы доступны? Я размышляю купить GBK и поставить именно 3х700. Смысл вопроса – именно разделить эти ТЭНы! Стеатитовый – из 3х ТЭН? И это он сразу с фланцем подходящим или сам ТЭН? Хочу сам сделать разделение мощности на нагрев и на поддержку. 2*1000 доступны. А 3*700 я не встречал, думаю, что таких нет. А вот стеатитовый на 2100Вт есть. Стеатитовый – это не ТЭН. Это спираль на керамической основе. Ставятся на некоторых моделях дражице, атлантиков и аристонов. Есть нагревательные элементы с 3-мя спиралями (2,4 кВт), которые можно перекомутировать на 380 в. На 2100, по моему, 2 спирали параллельные.
В эксплуатации бойлер Gorenje GBFU 80 E. Проблема – подтекала снизу вода, если аппарат был от нагрева больше какого-то определенного давления. Крышку подкручивал, но это не помогло. Обходимся тем, что во время перерыва в использовании или на ночь перекрываем подачу в него на вход и сбрасываем давление на выход открытием крана. Как можно устранить такую неисправность?
Вот мой опыт, может, кому пригодится. В эксплуатации бойлер Горенье 80
литров. Первым пунктом открутил, продул, промыл входной клапан, но, по-моему, он в этом не нуждался. Чего только шумит непонятно. Вторым
пунктом раскрутил фланец с тэнами и термопарой. Прокладка оказалась
толстая, и
меня удивило, почему она подтекала. Поискав следы, нашел странные
проржавевшие места с краю, но судя по массивной крышке и винтам все
должно
было прижиматься классно.
Болты конечно у них сделаны плохо, шляпка в баке на каких-то непонятных
пистонах, а резьба наружу торчит для затяжки гайкой. Насколько удобней
было в термексе, просто болт с резьбой в толстую крышку бака. Так как
бак не снимал, и мне это пришлось закручивать, то немного помучился. Это
на
висячие в них болты, которые подвижные, нужно надеть прокладку и чтобы
она не упала снизу же подпереть фланцем с тенами, да еще попасть во все
шесть дырок и закрутить. Положение было отчаянное, и хотел уже снимать,
но с третьей попытки удалось закрутить.
Да, когда еще было откручено, я поискал анод и с удивлением обнаружил,
что он не сверху вкручен с потолка, как об этом везде написано, а
вкручен
сбоку и снизу. Покрутив его внутри и поняв, что голову мне в бак не
просунуть, что бы посмотреть, как он там сидит, я можно сказать почти
случайно
обнаружил, что он насквозь проходит вниз через бак и с внешней стороны
зафиксирован опять плохой гайкой.
Ткнув палец в отверстие, обнаружил поролон, с которого швыркнула вода.
Вот это новость, оказывается, у меня не с фланца текло, а с этого анода,
который был просто не докручен. А вода какими-то хитрыми путями
подтекала под фланец, и вытекала через один из шести болтов, введя мне в
заблуждение и происхождении этой течи. В итоге собрав все, сейчас
запустил, пока не шумит и не подтекает.
Возникла неисправность: если нет давление в системе, а в бойлере есть вода, то вода должна идти, в моей ситуации вода ели течет (капает), это так должно быть или что с прибором (воздушным клапаном)?
Даже если ваш бойлер полон воды, при отсутствии давления в системе холодного водоснабжения и установленном предохранительном клапане (на подаче холодной воды) вода из него не вытечет.
Как можно почистить воздушный клапан на бойлере Горение 50 литров?
Можете его открутить и посмотреть, пойдет вода в смеситель или нет. Если пойдет, тогда вскрывайте клапан.
Водонагреватель Gorenje GBFU-50 не включается. Как проверить термостат?
Вынуть его, осмотреть контакты – не окислились ли, прозвонить цепь омметром. При вращении ручки регулятора должен быть слышен щелчок. Цел ли сам тэн? Возможно, в регуляторе есть термозащита, включена ли она?
Как заменить защитный магниевый анод в водонагревателе Горенье 100 N?
Приходилось менять анод в таком бойлере. Со стены снять не представлялось возможным, поэтому в этой модели за верхнее крепление анода ничего сказать не могу. Слил воду, снял фланец, выкрутил изнутри плоскогубцами. Очень неудобно. Анод с резьбой М6. Назад закрутить тоже нелегко (попасть нужно в резьбу). Но после непродолжительных мучений все получилось.
Подскажите, пожалуйста, как заменить анод и провести профилактику GBFU-50? Хотелось бы знать подробно порядок действий.
Я проводил такую работу с водонагревателем Горение 80 литров следующим
образом. Отключив водонагреватель от сети, снял нижнюю крышку.
Осмотрел схему – все чисто, подгораний и копоти нет. Отпустил винты
крепления ТЭНов, кронштейн терморегулятора и, сняв провод массы,
осторожно
извлек все это наружу. Затем принялся сливать воду. Снял обратный
клапан, воду сливал в ведра. Всего слил 9 ведер. Несложный
математический
подсчет показал, что в баке осталось около 8 – 10 литров.
Стал осторожно откручивать фланец, крепящийся гайками на 13. Полилась
вода. Наконец я увидел недра водонагревателя. Полоски накипи по швам
бака,
большой комок накипи вверху, где крепится анод ( очевидно, в этих местах
вода контактирует с металлом ). Анод снимал долго. Изнутри никак не
удавалось. Тогда, сняв заглушку на верхней крышке бака, разрезав
целлофан и выковыряв кусок пенопласта – утеплителя, увидел пробку анода
(шестигранник на 24). Пробка закисла, сорвал с большим трудом, нарастив
вороток трубой.
Сняв анод, понял, почему не мог снять его изнутри. Анод ввинчен в
пробку, а стальной контакт анода приварен. Старый анод имеет длину 52 –
53 см,
диаметр 24 – 25 мм, новые – совсем маленькие – 10 – 30 см. Ну что ж,
будем лепить, поскольку нарушать технологии производителя не хотелось.
Купил два
анода 30 и 20 см. На работе отдал пробку и аноды токарю, и он все это
соединил воедино посредством нарезания резьбы.
Бак мыл мягкой губкой с порошком, стараясь не повредить комки накипи на
швах бака. Затем поливал стенки бака водой из шланга под давлением,
смывая остатки грязи. Всего удалил полковша, около 0,5 – 0,7 литра
объема, накипи, мусора и шлама. Прочистив и смазав резьбу в баке
графитной
смазкой, завинтил пробку с анодом в бак. На пробку ничего не наматывал,
поскольку на резьбе установлено уплотняющее колечко, и необходим хороший
электрический контакт между баком и анодом. Тестером проверил
сопротивление между телом анода и баком – контакт есть.
Поставил на бак фланец, прокладку – манжету смазал тонким слоем
силиконовой смазки. Очень осторожно, медленно и равномерно (крест –
накрест)
затянул гайки фланца, помня, что он – эмалированный. Перетянуть их
невозможно, в резиновой манжете завулканизированы стальные шайбы, для
равномерного обжатия фланца и бака. Подключил бак к водопроводу,
проверил на предмет утечек. Затем поставил схему – ТЭНы и прочее. Все
работает.
Подсоединил бойлер Gorenje GBF 50, универсальный, для установки в
горизонтальном положении. Теоретически (как в инструкции написано) при
включении на дисплее загорается требуемая температура воды, затем
включается нагрев, и показывает реальную температуру. Так вот, я так
понимаю,
что включаться он не хочет, ибо после показа требуемой температуры идет
щелчок, показ реальной, на мгновение загорается индикатор нагрева,
тухнет,
и по новой: требуемая, реальная и т.д. Может, подскажет, кто в чем может
быть дело? Поскольку аппарат универсальный может переключатель какой для
вертикального/горизонтального положения есть?
Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа. Проверить подключение и наличие воздуха в бойлере при необходимости прогнать через него воду.
В эксплуатации водонагреватель Горенье 50 литров, работает от электричества. Розетка с заземлением, разводка от бойлера ПП, далее МП. Аппарат работает 2 года, проблем никаких не было , но вдруг он перестал греть воду. После поиска причины, обнаружил плохой контакт там, где белый провод соединяется с клеммой черной коробочки (устройства) с красной кнопкой (отвалился кусочек пластика). То есть если его оттянуть вниз – вода греется , в противном случае он болтается. В принципе вода греется, но горячая вода из него стала неприятно пощипывать током, причем больше в ближней точке водоразбора, раньше такого точно не было. В каком положении была красная кнопка до этого не знаю, сейчас она не нажимается, просто люфтит.
Это защитный термостат. Устройство, которое при аварийном перегреве бака отключает нагрев. Возврат в рабочее положение нажатием кнопки. Обязательно надо заменить. В случае разрушения может быть причиной попадания напряжения на воду. Но раз вас щиплет током, значит в доме не все в порядке с заземлением. Возможно розетка – профанация или нет контакта в цепи защитного проводника розетки. Бить не должно, если все по правилам сделано.
Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен блок управления?
Не подскажите, кто с опытом, правильно ли я понимаю, что у GBF 80 литров, анод крепится сверху, причем как-то хитро. И если весить водогрей так, что до потолка будет 25см, то без демонтажа всего водогрея заменить анод не получится? И такой вопрос, в инструкциях к таким приборам часто пишут, что необходимо отступить от стен/потолков 15-20 см. Если придет официальный сервисмен и увидит, что от него до стены сантиметров 5, может ли это само по себе автоматически стать достаточной причиной для обнуления гарантии?
Решил приобрести бойлер Горение 100 литров (сухой тэн). В описании нигде не нашёл ничего о производительности горячей воды от дополнительного теплообменника. Например, если температура в доп. теплообм. 75 град., то это достаточно для нагрева проточной воды в аппарате столько-то литров в час. И стоит ли вообще применять данный прибор по увязки его в систему. Будет применяться в связке с твердотопливным котлом в отопительное время и летом в обычном режиме нагрева воды электричеством. Может, кто уже устанавливал и есть советы.
2 года работает нагреватель с электронным блоком и ЖК экраном,
пользуемся редко, проблем вроде никаких нет. Недавно открывал и чистил –
грязи
почти не было, т. к. стоят магистральные фильтры (10 микрон).
Заметил странность в его работе – при достижении заданной температуры он
отключается, по мере расхода воды температура в нем падает, но он
включаться не спешит. Включение происходит с задержкой, например, было
55 град, опустилось до 40 град и тогда включаются тэны.
Так и задумано? Просто сравниваю со старым Электролюксом, ещё испанской
сборки и механическим управлением, так он там раньше включался. А этот
не включается до тех пор, пока вода уже совсем не остынет.
На аппарате индикация нагрева горит, но воду не греет. Текущая температура воды тоже на табло видна. Снял нижнюю крышку, прозвонил ТЭНы – 50 Ом. Но питание с платы на тэны не поступает. Ошибок никаких прибор не выдает. Подскажите, что может быть?
Неисправность водонагревателя Электролюкс EWH 100 литров. Не может включиться. при попытке слить воду вышло всего 5-8л., а объем 30л. Как заполнить бак полностью и может ли из-за этого он не работать? У меня низкое давление холодной воды.
Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен блок управления?
Приобрел и подключил накопительный водонагреватель Timberk SWH 30. У него на шнуре питания встроенный УЗО на 0,03 А. Имеет ли смысл дублировать его своим УЗО (АВВ F202/16/0.01) подключенным на розетку?
Настройка параметров работы. Эксплуатация и обслуживание. Возможные неисправности.
Установка и подключение. Техническое обслуживание и настройки.
VLS Inox PW / Evo PW, PRO Eco. Монтаж и установка. Режимы и функции. Замена внутренних элементов. Коды ошибок.
В эксплуатации водонагреватель IF 100V. Стал медленно греть. Сегодня сменил ТЭН. Прозвонил старые – рабочие. С новыми греет так же медленно, когда включаю “дубль”. Такое ощущение, что на одном ТЭН греет быстрее. Полгода назад снимал ТЭНы, чтобы накипь вычистить. Грели нормально, а вот с неделю назад как-то обратил внимание, что стал медленнее греть, когда оба ТЭНа в работе. Что за неисправность?
Установили бойлер Аристон 50 литров. Он работал корректно, а потом через несколько месяцев ослабло давление горячей воды. Как исправить? Давление холодной воды очень сильное и мы поставили редуктор, а так без него аппарат будет гудеть постоянно.
domdz.ru
Эксплуатация и регулировки водонагревателя Gorenje
___________________________________________________________________________________________
Купил и установил накопительный водонагреватель Gorenje TGR 80 со специальным клапаном. Наполнил бачок, нагрел. После того, как израсходовалась вся горячая вода – бачок дал течь в районе верхней крышке. Началось все с небольших капель и переросло в ручьи (при системном давлении). Перекрыл кран, слил чуть-чуть жидкости – течь исчезла. Специальный клапан работает – исправно, защитный клапан аналогично. В чем дело?
Ваша модель предназначена для работы при низком системном давлении. Посмотрите, откуда именно протекает – если из-под бачка, то все серьезно, а если из-под клапана, то его нужно осмотреть и при надобности заменить.
ЭВН Gorenje OTG 100 slsimbb6. Пользуемся им на протяжении пяти лет.
Неполадка такого характера. Происходит чрезмерный нагрев ТЭНа, вместе с
этим сильно нагревается один из кабелей «ноль», в результате произошла
поломка защитного термостата (оплавился со стороны контактов).
Пробовал подключить к другой розетке – результат такой же. Если
подключаю напрямую, работает исправно, жидкость нагревается, но кабель
все
ровно сильно греется, доходит до ста градусов. Насколько я понял, замена
защитного термостата не решит проблему. Пользоваться опасаюсь,
пластмассовая крышка плавится. Чистка проводилась шесть месяцев назад,
бачок был загрязненный, а вот керамический нагревательный элемент
практически чистый. Что посоветуете?
Оплавление пластиковой крышки может быть в результате ослабления самореза, поджимающего нагревательный элемент. Отключите прибор от электросети, прижмите ТЭН, просуньте глубже и прижмите опять с помощью болта.
В эксплуатации электрический водонагреватель Gorenje TG200NB6. Там, где температурный регулятор, есть проем, с которого просачивается жидкость. Как вы считаете, что это? Может, конденсат?
Рекомендуется убрать пластиковую крышку, и посмотреть. В данных моделях может протекать фланец, его следует затянуть. К тому же может протекать из гильзы нагревательного элемента.
Нужен совет людей имеющих опыт, правильно ли я полагаю, что у Gorenje TGU 50, магниевый анод закреплен с верхней части, притом мудрено. И если повесить устройство таким образом, что расстояние от потолка будет 25 сантиметров, без снятия прибора поменять магниевый анод не выйдет? И еще, в руководстве сказано, что расстояние от стен и потолка должно составлять не менее 15-ти сантиметров. Если вызвать сервисного мастера и увидит, что расстояние от стены всего 5 см, может ли это послужить причиной для снятия прибора с гарантии?
Вполне вероятно, что гарантия снимется.
Нужен совет, как правильно производить замену магниевого анода и профилактические работы в моделях Gorenje TGR 50 B6? Интересует пошаговая инструкция.
Я можно сказать имею опыт проведения таких работ с таким
электроводонагревателем на 50 л. Расскажу, как делал это вся я.
Отсоединил прибор от
электросети, убрал нижнюю крышку. Провел визуальный осмотр схемы – все в
порядке, обугливания и копоть отсутствует. Припустил фиксирующие
винты ТЭНов, кронштейн терморегулятора и, снял кабель массы, аккуратно
достал все эти элементы. После этого начал слив воды. Демонтировал
защитный клапан, жидкость сливал в тазики, всего слил 8-9 тазов. Путем
несложных подсчетов выявил, что в бачке должно остаться приблизительно
9-10 литров воды. Аккуратно открутил фланец, закрепленный гайками на 13.
Начала течь вода. В конце концом я добрался до внутренней части
бойлера. Полосы накипи по швам бачка, огромный ком накипи сверху, в
месте крепления магниевого анода (скорее всего, в этих местах жидкость
соприкасается с металлом). Магниевый анод снимать было трудно, и ушло
много времени. С внутренней части не получалось. Позднее, убрав
заглушку с верхней крышки бачка, разрезал пленку и, достав кусочек
утеплителя, заметил пробку магниевого анода. Пробка закисла, пришлось
срывать, прилагая усилие. После того, как снял магниевый анод, стало
понятно, почему не получалось снять с внутренней стороны. Анод вкручен в
пробку, а металлический контакт магниевого анода приварен. Длина старого
анода около 52-х – 53-х сантиметров, в диаметре 24-25 миллиметров,
новые же вообще маленькие от 10 до 30-ти сантиметров. Приобрел 2
магниевых анода 20 и 30 сантиметров. Отдал знакомому станочнику, он это
все
соединил путем нарезки резьбы. Бачок чистил с помощью мягкой губки и
порошка, не прикасаясь к комкам накипи на швах. После чего мыл стенки
бачка из гибкой трубки под давлением, смывая остатки. Всего получилось в
районе 0.5 литров осадков, куда входит мусор, накипь и шлам. Почистил и
смазал резьбу в бачке, закрутил пробку с анодом. На пробку не наматывал
ничего, потому как на резьбе есть уплотненное кольцо, и электрический
контакт бака и анода должен быть хорошим. С помощью тестера проверил
сопротивление между телом магниевого анода и бачком – контакт есть.
Поставил фланец, прокладку – манжету обработал смазкой. Аккуратно и
одинаково (крест на крест) затянул гайки фланца, учитывая, что он
выполнен
из эмалированной стали. Перетянуть их не реально. Подвел бачок к
водопроводной системе, проверил на наличие протечек. После этого уже
поставил
назад нагревательные элементы и все остальное. Все работает исправно.
Нагреватель воды OTG 80 SL B6 – в эксплуатации около месяца, когда ручка регулятора стоит на нуле индикация есть, и вода нагревается (подключен к электросети), корпус теплый, скажите, что могло послужить причиной? Ручка исправна, крутится, но подогрев не запускает и не отключает, иными словами при подключении к электросети в выключенном положении, индикация и подогрев идет, к слову, режим переключить тоже не могу. Как вы считаете, необходима замена терморегулятора?
Вращение ручки еще не означает, что терморегулятор переключается. Термостаты в таких приборах очень качественные. Вам необходимо убрать рукоятку, и пробраться к штырю термостата, на котором насажена рукоятка, и постараться его прокрутить, стержень – вращается свободно. Между прочим, термостат может и не отщелкивать, если температура в бачке превышает установленную. Никакие режимы и не должны переключаться – режим Е – означает настройку термостата на 50 град. В исправном состоянии рукоятка прокручивается строго по ограниченному отрезку. Вращается с трудом, не свободно. А если подогрев идет – то неполадка лишь в рукоятке.
Поставили накопительный водонагреватель Gorenje TG 100. Греет хорошо. Включается и отключается тоже. Волнует вот что, практически всегда светится красная лампа Mg-анода. И сильный шум в бойлере, когда открываю кран. Как только кран закрывается – шум исчезает. Поломка?
Если светится лампочка магниевого анода, это свидетельствует о сбое. Можете сильно не переживать. Гудение предположительно в результате перетяжки клапана. Осмотрите. Что касается клапана – устанавливали тот, который идет в комплекте? Если да, то предположительно он виновник. Я приобретал другой клапан, поэтому подобных проблем не было.
Как произвести замену магниевого анода в модели Gorenje TGU 200?
Приходилось иметь дело с заменой анода в таком устройстве. Со стенки снять не получилось, поэтому в данной модели за верхнюю фиксацию анода не могу точно сказать. Слил жидкость, демонтировал фланец, открутил внутреннюю часть с помощью плоскогубцев. Довольно сложно. Магниевый анод с резьбой М6. Обратно прикрутить тоже довольно-таки сложно. Но спустя некоторое время у меня все получилось.
Неполадки электрического водонагревателя Gorenje Ctiki TGR 100 N – не нагревается, лампочка горит все время. При нажиме на бордовую клавишу – светит не так ярко.
Если индикация слегка тускнеет при запуске, это объясняется просто, запускается нагревательный элемент, соответственно мощность слегка спадает. Посмотрите, закрыт ли вентиль на городскую магистраль горячего водоснабжения. Выходит, что прибор функционирует, а жидкость стекает по стояку.
В быту пользуемся нагревателем воды OTG100slsimb6 (ТЭНы сухие). На время длительного отсутствия отключил из розетки, но бак не опустошал. По приезду (через 3 недели) он прогрелся до установочной температуры и выключился, как всегда и с тех пор не запускается. На термореле находится небольшая бордовая клавиша (похоже, защита). Это к чему, если на нее осторожно нажать, то прибор нагревает снова до установочной температуры и выключается. Неполадка в термореле? Гарь и прочее в данное время отсутствует.
Зачастую подобное наблюдается при ослаблении винта, который придерживает ТЭНы. Нагревательные элементы отпадают, и соприкасаются с пластиковой крышкой. Отсоедините прибор от электросети, и подтяните ТЭНы.
Накопительный водонагреватель Gorenje TG 80. Установку и подключение производил специалист, жидкость была слита, и прибор был в заводской коробке около двух лет в кладовке (не пользовались). Буквально на днях только повесили и запустили. При температуре 70 градусов загорается контрольная лампа – магниевый анод ослаб, при температуре более 70-ти градусов лампа тухнет – анод в нормальном состоянии. Скажите, так и должно быть? Сложно ли поменять магниевый анод самостоятельно в таком приборе?
Произошел сбой в рабочей панели. Не стоит переживать. Замену магниевого анода можно осуществлять самостоятельно, для этого нужно немного наклонить устройство. Сквозь верхний технологичный проем откручивается анод, и заменяется другим.
Около года назад поставили ЭВН Gorenje TGR 200. Вот уже некоторое время на моей улице все время происходят скачки напряжения. Утром прибор вообще перестал запускаться и как-либо реагировать на включение. Подскажите, что могло выйти из строя в данной ситуации?
Вариантов может быть множество, к примеру, напряжение может не доходить до устройства, или же сработала клавиша тепловой защиты (либо перегорел предохранительный термостат), или же мог сгореть терморегулятор, возможно, кто-то из членов семьи понизил температуру до минимума (можете попробовать покрутить). Еще где-то мог произойти обрыв кабеля. Одним словом – необходима диагностика, не проводя визуальный осмотр сложно сказать. Проверьте клавишу. Если нет, то вам понадобиться вольтметр или вызовите мастера. Необходимо замерять напряжение до клавиши и после нее.
Появилась такая проблема с электрическим водонагревателем Gorenje otg80slsimbb6: если системное давление отсутствует, а в приборе вода есть, то жидкость должна бежать, в моем случае вода идет слабым напором (можно сказать капает), это нормально или возникла какая-то неполадка (в воздушном клапане)?
Даже если прибор полностью заполнен, при отсутствии системного давления ХВ и установленном защитном клапане (на подаче холодной), вода из него идти не уйдет.
Хотелось бы узнать детальнее касаемо магниевого анода, как это с боковой стороны и внизу? Вверху у меня его нет.
Магниевый анод располагается возле фланца на том самом дне, только чуть ближе к цилиндрической стене. Но крепление сделано таким образом, что магниевый анод закреплен гайкой с внешней стороны бачка, иными словами фиксатор анода проходит сплошь бачок. В обшивке, если присмотреться, с краю, есть технологический проем для фиксации магниевого анода.
Нагреватель воды Gorenje otg50slb6 не запускается. Каким образом проверяется термостат?
Достаньте его, тщательно осмотрите контакты – на предмет окисления, прозвоните цепь с помощью омметра. При передвижении рукоятки вы должны услышать пощелкивание. Исправен ли сам нагревательный элемент? Может быть, регулятор оснащен термозащитой. Посмотрите, включена она или нет.
Произошла поломка водонагревателя Gorenje TG 50. Подтекает в области датчика, как с внешней стороны обшивки, так и с внутренней, что касается самого датчика, то он в конденсате. Подскажите, его можно отремонтировать или придется покупать новый?
Вероятно, разгерметизировался внутренний бачок. Данная поломка не ремонтопригодна. Чаще всего единственный выход – это приобретение нового прибора.
Приобрел элекроводонагреватель Gorenje TGR 150. Установка планируется на выходные, но после детального осмотра прибора у меня возникли сомнение, по поводу его исправности. У кого есть опыт, подскажите. Дело вот в чем, рукоятка настройки на устройстве вращается слишком просто (с 0 до предела без каких-либо задержек, треска и т.д.). Лишь в конце, на 0 до предела как бы отщелкивается и отключается. Так и задумано?
Это вполне нормально. Не переживайте.
Модель Gorenje OTG 50 slsimbb6 с сухим ТЭНом. Проблема такая – он резко перестал нагревать воду, электроцепь в нормальном состоянии. Что еще могло произойти? ТЭН прозванивал, не пробивает, подскажите, пожалуйста.
Правильно определить подобное повреждение можно путем стыковки рабочих элементов – термостата и ТЭНа. То, что прозванивается с помощью тестера, еще не означает, что элемент исправен. Как вариант, могла произойти случайная сработка клавиши.
Как правильно провести чистку воздушного клапана для электроводонагревателя на 50 литров?
Раскрутите и посмотрите, идет ли вода в кран, если идет, то можно вскрывать клапан.
На бойлере индикация есть, но вода не греется. Настоящая температура воды тоже отображается. Убрал нижнюю крышку, осуществил прозвон ТЭНов – 50 Ом. Питание с платы управления на нагревательный элемент не идет. Ошибки не высвечиваются. В чем может быть проблема?
Рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр.
Произвели монтаж и подключение водонагревателя Gorenje TGR 30. Горячей воды слишком мало, течет максимум 15 литров, и затем сразу холодная. Грелся в течение двух часов до 75 градусов. В чем причина?
Возможно, у вас отсутствует рассекатель, или же труба разбора ГВ слишком короткая. В любом случае вам следует обратиться в сервисный центр, пока прибор на гарантии.
В прошлом году установили нагреватель воды otg80slb6. Все вроде бы работает исправно, реле отщелкивает, программы работают, а вывод из нее отсутствует. Думаю, что он нарушен. Придется подсоединять нагревательные элементы напрямую и работать в ручном режиме.
Рекомендуется установить механический терморегулятор. Подсоединяться должно между сетью и ТЭНом в разрыв фазы. Старая индикация функционировать не будет.
Температурный регулятор стоит в положении немного больше “I”: сначала вода нагревается до этой температуры (на это уходит в районе полутора часа). Затем: в рабочем состоянии остается до десяти минут. Отключается на пять минут, и цикл снова повторяется. Расход электроэнергии большой 29 киловатт в сутки. При запуске нагрузка 7,2 А напряжение 216 В. В чем поломка? Бачок снимал и чистил, но это не помогло. Нагревательные элементы исправны, оба показывают 27Ом, по отдельности в районе 50-ти Ом. Полагаю, что проблема в терморегуляторе. Думаю, поставить терморегулятор с нагревающего провода. Как вы думаете, смогу ли найти оригинал?
Прибор работает как-то кругообразно. Он должен доходить до выставленной температуры и выключаться, а снова включаться только после того, как температура в бачке снизится. Складывается впечатление, что у вас вода куда-то уходит и все время подмес в бачке, раз он так включается.
Просмотрел много отзывов о том, что электронная плата в данных моделях слабая, и потому как установка такого прибора у меня планируется в ближайшее время, возник вопрос, как бы их обезопасить. Чтобы защита была без излишков, но качественная. Насколько я понимаю, то очень важно избегать перепадов и скачков напряжения. Может быть, у кого-то есть методы или поломка электронного блока управления неизбежна? Подойдет ли стандартный удлинитель с фильтром?
К отопительным котлам обычно ставится защита от скачков и перепадов
напряжения. Можно попробовать поставить такое же на бойлер. Только
внимательно посмотрите мощность защиты.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Водонагреватели Thermex Что необходимо делать, если бойлер Термекс начал протекать? В каждой модели причины протечки могут быть разными. Если у вас в эксплуатации ЭВН Safedry с сухим ТЭНом, то одной из причин…
Водонагреватели Ariston Неисправности, с которыми вы можете столкнуться при использовании накопительного водонагревателя Аристон: Нагреватель может не запуститься; Вентиль водоразбора…
Водонагреватели Edisson Установленная температура 70 градусов, показывает тоже около 70. При расходе на табло температура снижается, включается нагрев. То есть как полноценная работа. А реальная…
Водонагреватель Haier При подаче, ранее отключенной горячей воды, через подрывной клапан пошла горячая вода, практически, струей. Были открыты секущий вентиль на основной магистрали и…
Водонагреватели Zanussi Электрический водонагреватель Занусси 80 литров. Влияет ли на работу низкое давление воды на входе или слабое электрическое напряжение? ЭВН может выполнять…
Водонагреватель AEG В эксплуатации электрический водонагреватель AEG EWH 50 Comfort EL. На что влияет температура нагрева воды? Какую лучше выставлять? Первое, на что повлияет…
Водонагреватели Electrolux Произвел монтаж и подключение электроводонагревателя Electrolux EWH 80 Royal Flash, последний раз меняли ТЭН более трех лет назад. В целом пользуемся им около пяти лет. Возникла…
Водонагреватель Поларис Запускаю накопительный водонагреватель Polaris Ultra IMF 50 V, он нагревается до определенной температуры и полностью отключается. Ранее все было нормально, нагревал…
kotly.su
Чистка бойлера Gorenje.Замена магниевого анода
Сегодня я расскажу о том, как производится чистка бойлера Gorenje с сухими ТЭНами. В принципе, процесс чистки одинаков для всех типов водонагревателей. Хоть с «мокрой» ТЭНой, хоть с «сухой». Главное, заставить себя этим заняться. Для получения дополнительного стимула можно прочитать статью «Когда чистить бойлер».
Итак – Gorenje GBF 50. Первый камень преткновения – крышка. Многие не могут её снять, даже ломают. Хотя снимается она очень легко. Поддев снизу отвёрткой, на себя вытаскиваем переднюю панель. На панели есть два пластиковых штифта, которые просто вставляются в отверстия на крышке.
Потянув на себя, снимаем ручку регулятора температуры. Ручка ничем не прикручена, просто зажата пружинной пластиной. Сверху откручиваем два винта и всё, крышка снята.
ВНИМАНИЕ! Ещё раз проверьте отключение бойлера от электросети. Ваша жизнь и здоровье нам всем очень дороги!
Кстати, обратите внимание на устройство, обозначенное стрелкой. Это – защитное устройство срабатывающее при перегреве воды. Очень нужный гаджет на Вашем водонагревателе. Красная кнопочка на нём – это кнопка перезапуска.
Дальше отсоединяем все провода, снимаем металлическую панель, на которой крепится управление. В проводах, конечно, заблудиться при желании можно, но сложно. Они все разной длины, при сборке чётко становятся на свои места. На всякий случай можно дополнительно сфотографировать с разных ракурсов.
Стрелочками показаны винты крепления ТЭН. Очень удобная конструкция. Для замены любой ТЭНы нет необходимости сливать воду.
Откручиваем фланец (вода естественно слита заранее). О том, как слить воду с бойлера, я расскажу в другой статье. Фланец прикручен шестью гайками М8 с головкой на 13.
Накипи, как у всех бойлеров, не чищеных несколько лет. Ничего в этом страшного нет. Просто, химический процесс. Ну, заведётся в этой куче небольшая колония бактерий, миллионов в сто особей. Выше я уже писал, что почитать, чтобы получить дополнительный стимул.
Вымываем, вычищаем. Наждачную бумагу и всякие шлифовальные электроинструменты использовать категорически запрещено. Тряпочкой потёрли и хватит. Не стоит вычищать до блеска. Особенно бак водонагревателя. Накипь на стенках бака является дополнительной защитой от корозии. Особое внимание уделите резиновой прокладке. Я её вымываю просто пальцами.
Защитный анод в этих бойлерах крепится сверху бака, меняется тоже через верх. Изнутри, руками выкрутить нереально. Менять нужно только снаружи. Мало того, что нужно снимать сам бойлер, а для одного человека это – нереальная задача. Плюс сверху надо вынуть пробку, расковырять пену, там стоит футорка, в футорку вкручен анод. Прямо как в сказке: иголка в яйце, яйцо в утке, утка в утятнице. Футорка выкручивается каким-то хитрым ключом то ли на 32, то ли на 36. А потом же назад вкрутить надо, да ещё и герметично. Почему всё так неудобно? Потому что при изготовлении водонагревателя сверху бака делается отверстие для окраски. Так вот, что бы его не заваривать, а потом ещё раз окрашивать, придумали туда анод втулить. Даже придумали теорию, что магниевый анод с верхним расположением продлевает жизнь баку. Ага, продлевает, на пять дней.
Короче, аноды в Gorenje крепкие, хватает их на долго. Для спокойствия и дополнительной защиты прикручиваю любой другой магниевый анод к датчику температуры и собираю всё назад. Если Вам интересно, для чего нужны аноды, тогда прочитайте статью «Для чего нужен магниевый анод».
Часто спрашивают, нужно ли смазывать силиконом резиновую прокладку на фланце. Я не смазываю. Металл, давление, перепады температуры, вода сомнительного качества, как себя поведёт силикон на прокладке никому не известно. Да и не видел я силикона для резины.
P.S. Что делать, если Вам понадобится совет или консультация?
- Получите ещё больше информации, прочитав другие статьи.
- Задайте вопрос на форуме Электро-Сантехника.
- Позвоните мне на мобильный телефон или по Скайпу.
- Задайте свой вопрос в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, livejournal. Подписывайтесь на страницы Электро-Сантехника и узнавайте много другой интересной информации, не попавшей на сайт.
- Найдите в себе желание и скажите спасибо автору сайта.
Всего Доброго! Удачи!
Искренне Ваш, Владимир Электро-Сантехник.
elektrosantehnik.ru