Гудит насос – почему гудит водяной насос в системе отопления, стучит в котле

Советы по выбору

alexxlab
31.10.2019
Комментарии: 0

Содержание

Загудел бензонасос: причины неисправности

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Читайте в этой статье

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;

замыкание в электропроводке на насос;

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Стиральная машина гудит при сливе воды

Любая стиральная машина во время работы издает шум, даже новая машинка, установленная по всем правилам и не имеющая производственного брака. Определенный уровень шума допустим по законам физики. Однако машинка может издавать совершенно непонятные и громкие звуки, которые не характерны обычному режиму работы. Шум, скрежет, стук, гул могут появиться при наборе воды, в процессе стирки, полоскания или отжима. Но в этой статье мы постараемся подробно ответить на конкретный вопрос, почему машинка гудит во время слива воды?

Причины гула

Причин, почему гудит и появляется шум в стиральной машине во время ее работы несколько. Большинство из них проявляются как во время стирки, так и во время слива или отжима. Что же может вызвать гул или шум при сливе? Перед тем, как вода начинает сливаться, запускается сливной насос, поэтому основную причину постороннего гула нужно искать в нем. Специалисты говорят, что гул и треск может появиться из-за:

засора сливного насоса;
поломки сливного насоса;
засора сливного шланга и патрубков;
засора сливного фильтра.

Обратите внимание! Гул, который некоторые называют рычанием, в большинстве случаев возникает после полоскания перед отжимом, но бывает, что машина начинает гудеть и после цикла стирки при сливе отработанной воды.

Находим и устраняем неисправность

Найти и «вылечить» причину такой поломки совсем не сложно. Как это сделать правильно и с чего лучше начать? Начать стоит с того, что проще всего открыть, достать или открутить. В нашем случае, начать нужно с осмотра сливного фильтра.

Сливной фильтр в большинстве стиральных машин находится в нижнем правом углу под передней панелью корпуса или за специальной дверцей. Дверца открывается легко, а чтобы снять панель, можно воспользоваться плоской отверткой. Нужно вставить ее в щель и аккуратно поддеть панель, чтобы открылись защелки. Далее действуем так:

Берем плотную тряпку и кладем ее рядом с машиной, чтобы вытекшая вода из фильтра не растеклась по полу.
Аккуратно, против часов стрелки, откручиваем крышку.
Достаем фильтр и промываем его под проточной водой, можно с моющим средством.
Отверстие для фильтра осматриваем на наличие инородных предметов, посветив фонариком, убираем весь мусор, протираем тряпочкой.

Вставляем фильтр на место и плотно закручиваем, без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Запускаем машинку в тестовом режиме, проверяем, устранен ли гул.

Важно! При сильных загрязнениях фильтр может не открутиться, тогда придется доставать его вместе с насосом с внутренней стороны.

Если фильтр оказался практически чистым, переходим к проверке следующих комплектующих. А именно сливного шланга и помпы. Чтобы их осмотреть, нужно разобрать стиральную машину. В разных моделях машин добираться до помпы приходится по-разному:

со стороны дна машины можно извлечь сливной насос в машинках Вирпул, Аристон, Самсунг, Канди, Ардо, Индезит, LG. В них нижняя крышка отсутствует, либо легко снимается;
со стороны передней части извлекается насос в машинках Бош, Сименс и АЕГ;
с задней стороны добраться до насоса можно в машинках Занусси и Электролюкс.

В целом процесс не сложный, если есть подробная инструкция. Такую инструкцию с фотографиями мы предлагаем в статье о чистке сливного насоса. Если с чисткой насоса вы разберетесь, и сможете очистить крыльчатку от мусора самостоятельно, то заменить помпу на новую вообще не составит труда. В противном случае поможет только мастер.

Остается осмотреть, сливной шланг и патрубки идущие от насоса, ведь они тоже могут засориться или сломаться. Когда машинка будет разобрана и доступ к насосу получен, нужно отсоединить хомут скрепляющий насос и сливной шланг. Второй конец сливного шланга также отсоединяется от разветвления канализационной трубы. Извлеченный из машинки шланг нужно промыть и почистить от осевшего мусора и мыльного налета.

Для этого потребуется специальный кевларовый тросик, на конце которого имеется ерш. Диаметр троса не должен быть больше 10мм. Кроме того, тросик выбираем не металлический, так как можно повредить патрубок. Теперь делаем так:

берем этот трос и вставляем его в сливной шланг,
протягиваем его в прямом и обратном направлении несколько раз.
затем промываем шланг под проточной водой;
монтируем шланг на место;
собираем стиральную машину;
запускаем машину в тестовом режиме, можно при этом добавить средства для очистки машинки, например, лимонную кислоту или Frisch active.

Если шланг поврежден, то его нужно заменить на новый. Покупайте шланг аналогичный старому, не стоит экономить на его качестве.

Меры профилактики

Предотвратить появление посторонних звуков, а значит продлить срок эксплуатации отдельных комплектующих и машинки в целом, помогут следующие правила эксплуатации:

необходимо регулярно ухаживать за стиральной машиной;
использовать средства для смягчения жесткости воды;
проводить чистку машины от накипи;
как можно чаще чистить сливной фильтр машины;
проверять карманы одежды перед тем, как положить ее в барабан, ведь в них могут лежать мелкие предметы, которые в последствие засоряют фильтр и помпу.

Итак, устранить причины, вызывающие гул, треск или шум в стиральной машине при сливе, вполне можно самостоятельно. Надеемся, вам стало понятно, почему может гудеть машина, сливая воду. В дополнение к описанным нами действиям посмотрите видео, о том, как заменить сливной насос.

mashmaster.ru

Почему гудит насос гидроусилителя руля (ГУР)

В этой статье мы разберемся, почему гудит насос ГУР (гидроусилителя руля), выясним основные причины, методы диагностики и починки.

Автор статьи: mudriy_lev
Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
Место работы: сервисный центр. Стаж: 2 года.
Образование: высшее — инженер-электромеханик, среднее специальное — слесарь механосборочных работ.

На заре появления автомобилей для совершения поворота необходимо было прикладывать большие физические усилия. Научные центры автопроизводителей постоянно стремятся усовершенствовать свои детища. Поэтому появление гидроусилителя руля было лишь вопросом времени. Первые гидроусилители руля появились на грузовиках и сельскохозяйственной технике, а потом данный элемент комфорта перекочевал и на легковые автомобили. Теперь совершить поворот руля не составит труда и хрупкой девушке и маленькому ребенку.

Но при всех преимуществах применения ГУР, происходит усложнение строения автомобиля, что в свою очередь ведет к возможности появления поломок. Одной из таких поломок является гул насоса гидроусилителя руля. Рассмотрим основные причины данной поломки.

В бачке низкий уровень масла

В случае если в бачке ГУР низкий уровень масла, возможно 2 сценария:

Не стоит беспокоится, а просто необходимо заменить масло налив его до отметки MAX.
Причиной возникновения такой ситуации может быть недобросовестное ТО, когда залили слишком мало жидкости. Первоначально все может быть хорошо, но после нескольких полных поворотов руля, жидкость распределившись по системе опускается ниже минимального уровня.
В системе есть серьезные повреждения, через которые вытекает жидкость. В таком случае доливание масла в бачок может только временно решить проблему.
Причин возникновения утечек достаточно много:
- естественный износ механизмов
- разрушение шлангов из-за соли на дорогах
- механические повреждения
- поломка датчик-клапана давления гидроусилителя руля
- некачественное масло
Метод диагностики обнаружения нехватки жидкости достаточно прост. Необходимо открыть бачок и посмотреть на уровень масла. А вот диагностировать место утечки сложно. Необходимо тщательно обследовать всю систему. Очень часто приходится обследовать первоначально на холодную, а потом на горячую. Так как свойства шлангов меняются в зависимости от температуры, система часто может протекать только при определенных условиях.
После обнаружения места утечки необходимо ее устранить. Иногда для этого достаточно подтянуть болты, но часто требуется замена изношенного элемента. Наиболее дорогостоящим является ремонт с заменой насоса.

Насос гудит, так как в системе ГУР залита некачественная жидкость

Жидкость в системе гидроусилителя руля не требует частой замены. Но после 70 тысяч километров пробега или 2 лет эксплуатации её все же лучше заменять. Рекомендуется время от времени смотреть на качество масла в системе. Наличие гула насоса гидроусилителя руля может вызвать жидкость:

с запахом горелой резины
цвета отличного от красного (в случае применения некоторых масел — зеленого и желтого)
наличием каких либо вкраплений

Для более качественной диагностики масла желательно капнуть его на лист бумаги, предварительно набрав шприцом из бачка.

В случае если после замены гул не прошел и масло в скором времени потеряло свой первоначальный вид, необходимо заняться диагностикой каждого элемента, прежде чем заливать новую жидкость.

Также следует учитывать, что в случае если автомобиль недавно был на ТО и после этого появились проблемы, возможно там залили некачественную жидкость. Для решения проблемы в таком случае необходимо посетить другое СТО.

Наличие воздуха в системе

В случае если в системе есть подсос воздуха, возникает кавитация (смешивание жидкости с воздухом), это приводит к тому, что насоса ГУР начинает гудеть, происходит его постепенное разрушение.

Также кавитация может возникнуть из-за применения некачественного масла, которое необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Но обычно наличие подсоса воздуха сопровождается разрушениями в герметичности системы, поэтому замена масла не имеет смысла. Необходимо искать и устранять все повреждения. Методология поиска и устранения подсоса воздуха аналогична с поиском утечек масла.

Гул насоса из-за приводного ремня

В процессе эксплуатации возможны 2 варианта причины возникновения шума насоса из-за его приводного ремня:

Ослабление ремня
Износ ремня

В первом случае необходимо подтянуть ремень. Диагностика данной неисправности заключается в визуальном осмотре. Иногда происходит настолько сильное послабление ремня, что он свободно проскальзывает.

Во втором случае поможет только замена. Затягивать в ремонтом не стоит, так как ремень может перестать выполнять свои функции в любой момент и руль может стать «деревянным».

Гудит из-за поломки насоса ГУР

Гул насоса, возникающий из-за его же поломки, является наиболее печальным для владельца. Причин по которым может сломаться насос множество. Начиная от естественного износа и заканчивая неправильной эксплуатацией.

Главным симптомом того, что виновник гула именно насос — наличие усилий при повороте руля. Насос не справляется со своей работой и не создает соответствующего давления, что и ощущает владелец авто.

Наиболее информативным методом диагностики в таком случае является разбор и визуальный осмотр насоса.

Для исправления данной ситуации необходимо покупать новый насос. В случае желания сэкономить можно приобрести оригинальный восстановленный насос, так как он по качеству не слишком уступает новому, и способен радовать владельца многие года.

Теперь вам не составит труда определить, почему гудит насос ГУР и как это можно исправить.

autoabra.com

Погружной насос гудит но не качает воду

Если не качает погружной насос

Загородный житель хорошо знаком с присущим для погружных насосов свойством отказывать качать воду в самый неподходящий момент. Хорошо, если есть запасной или хозяин предусмотрительно установил на колодце оголовок с подъёмным воротом. В противном случае можно дожить до того, что придётся с вёдрами отправляться до ближайшей колонки и на время ограничить потребление воды.

Поломка может лежать на поверхности, и устранение её займёт несколько минут. Нельзя откидывать и крайнюю ситуацию, когда реанимация невозможна либо нерациональна, даже с привлечением специалистов. Подобные выводы можно сделать самостоятельно. Погружные насосы страдают одними и теми же недостатками. Методом исключения найти причину отказа будет несложно.

Насос гудит, а воду не качает

К этому же случаю следует отнести слабую подачу воды. Возможной причиной неисправности может быть:

ослабление гаек штока над амортизатором. У насосов вибрационного типа такое происходит часто. Требуется разобрать корпус и затянуть крепёж. Верхнюю гайку законтрить. Сложность ремонта связана с коррозией винтового соединения корпуса. Подходить в этом случае следует радикально: зубилом, ножовкой либо болгаркой срезать крепёж. В последующем для соединения половинок внешней оболочки использовать болтовое соединение;
поломка клапана. Наиболее распространённая причина выхода из строя насоса и столь же легко устранимая, если, конечно, есть ремкомплект. Стоимость копеечная, но от его наличия зависит и быстрота устранения неисправности. Установить такую причину легко. Необходимо поочерёдно сильно подуть в заборный и подающий патрубки. Если воздух в том и другом случае проходит легко, причина установлена;
обрыв штока. Предварительный диагноз почему не качает погружной насос можно дать, если его потрясти. Пружинки, шайбы и втулка, в этом случае, получают свободу перемещения. Поэтому будет наблюдаться характерный для погремушек шум. Окончательно неисправность выявляется при разборке. Ремонт возможен в домашних условиях.

Наблюдаются признаки короткого замыкания

Выбивание пробок и обугливание токоподводящего кабеля говорит:

о сгоревшей обмотке якоря. Несмотря на страшное озвучивание неисправности, поломка устраняется легко путём замены сгоревшего элемента. При разборе насоса причина будет явно не только видна, но и осязаема по запаху;
неисправности кабеля. В каком-то месте изоляция оказалась пробитой. Наиболее сложным в устранении неисправности будет нахождение такого участка. Достаточно наложить на повреждённое место дополнительную изоляцию.

Сильная вибрация в сочетании с перегревом

Как правило, причина этого одна — отслоение компаунда, которым заливают электромагнит для фиксации в корпусе. Одновременно он играет роль теплоотводящего и изоляционного материала. Для устранения проблемы необходимо обратиться в специализированную организацию. По сравнению с покупкой нового погружного насоса это обойдётся, примерно, в два раза дешевле.

Низкое давление

Означает недостаточный зазор между катушкой и якорем. В течение секунды шток совершает 100 поступательных движений. Если амплитуда их небольшая, колебания мембраны демпфируются, и работоспособность насоса падает. Для устранения поломки опытным путём добавляются шайбы.

Совет: чтобы заниматься всем этим, следует иметь в запасе ещё один насос и позаботиться о ремкомплекте.

Ремонт вибрационного насоса

Бытовые погружные вибрационные насосы «Малыш», «Нептун», «Ручеек», «Урожай», «Струмок», «Босна», «Джерельце» и др. Ремонт своими руками

Погружные вибрационные насосы имеют немало положительных качеств. Однако есть у них и минус: частые поломки и неисправности. Среди них встречаются такие, как прорыв клапана, обрыв тяги, короткое замыкание и др. Но даже если все эти слова не дают вам понимания сути проблемы, не обязательно сразу бежать к мастеру, который все исправит. Можно попробовать разобраться в этом и самостоятельно.

Только не надо приступать к ремонту сломя голову. Иначе при починке одной поломки вы можете совершить другую или же совсем испортить насос, так, что он больше и не заработает. А чтобы этого не произошло, для начала следует разобраться в том, как устроены вибрационные погружные насосы и каков принцип их работы. С этого и начнем.

Принцип работы и устройство погружного насоса

Принцип работы погружных насосов заключается в преобразовании переменной силы тока в механические колебания (вибрации) поршня и якоря. Данные вибрации способствуют перемещению воды в напорный патрубок из гидравлической камеры, которая находится между поршнем и клапаном.

Итак, как работает насос, мы теперь знаем. Остается разобраться, как он устроен и для чего служат те или иные детали. Рассматривать устройство погружного вибрационного насоса мы будем на примере марки «Ручеек». Это не помешает вам разобраться и в насосах других марок, так как устроены они по одному принципу.

Полная схема сборки погружного насоса «Ручеек»

Основные части насоса:
— корпус
— электромагнит
— вибратор

Электромагнит фиксируется в корпусе насоса. Сама магнитная система представляет собой сердечник и две намотанные медным проводом катушки. Для фиксации в корпусе электромагнит заливается компаундом. Кстати, компаунд также является изоляционным и теплоотводящим материалом.

Вибратор насоса состоит из якоря, штока, амортизатора (резиновой мембраны). Шток крепко вставляется в якорь, а амортизатор устанавливается сверху, на шток. Кстати, от качества изготовления амортизатора зависят некоторые важные параметры работы погружного насоса. Гидравлическую и электрическую камеры устройства разделяет резиновая диафрагма, которая фиксируется упором. Сама она служит и опорой штока, определяет его направление. На верхней части штока располагается резиновый поршень.

Важной частью насоса является резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание.

Теперь уж и устройство насоса вы знаете, как свои пять пальцев, а значит, настала пора применить свои знания на практике и произвести ремонт устройства своими руками, не обращаясь к специалисту! А мы поможем вам следующими инструкциями, в которых расскажем о самых частых неисправностях, причинах, а также о способах их устранения. (Рекомендуем обращаться с схеме, предоставленной вам выше.)

Неисправность 1: Насос гудит, но воду не качает (или качает слабо)

Причина 1: Ослабело крепление гаек, расположенных на штоке поверх амортизатора.

Способ устранения неисправности: Разобрать насос, гайки закрутить до упора. Верхнюю гайку законтрить (зафиксировать), чтобы в дальнейшем крепление гаек не ослабевало. При разборке насоса вы можете столкнуться с такой проблемой, как ржавые стяжные винты (М8х40). В таком случае снять их будет нереально. Однако это не значит, что ремонт произвести невозможно. Можно использовать болгарку и просто аккуратно их срезать, а после починки неисправности, заменить их стяжными винтами с шестигранной головкой.

Причина 2: Износ, разрыв клапана

Способ устранения: Заменить клапан.

Причина 3: Обрыв штока

В данном случае проверьте, что произошло со штоком. Если он деформирован или сломан, заменить его невозможно.

Неисправность 2: При подключении к сети питания выбивает пробки, происходит обугливание кабеля

Причина 1: Сгоревшая обмотка якоря

Способ устранения: Замените обмотку на новую.

Причина 2: Неисправность кабеля

Способ устранения: Проверьте кабель с помощью тестера. Если он неисправен, замените на новый. Однако заменить кабель можно не во всех моделях погружных насосов, так как некоторые модели, например «Малыш», предусматривают заливку провода в корпусе компаундом. Если вы столкнулись именно с такой моделью, кабель можно только нарастить методом скрутки.

Неисправность 3: Слишком сильная вибрация, перегрев насоса

Причина: Работа без воды, вследствие чего происходит отслоение магнитной части насоса.

Способ устранения: Поломка довольно серьезная и требует больших затрат времени и сил при ее устранении. Разберите насос. Отделите электрическую часть. Чтобы проверить, закреплен магнит или отслоился, постучите по корпусу. Если перед вами данная проблема, отделите магнит от корпуса и болгаркой прорежьте канавки (2 мм) вдоль и поперек. Также сделайте канавки на внутренней стороне корпуса. Далее следует покрыть корпус изнутри клеем, герметиком и вставить внутрь магнит. Когда все обсохнет, приступайте к сбору насоса.

Неисправность 4: Низкое давление, насос слабо качает

Причина: Недостаточная величина зазора в вибраторе (либо слабое крепление гаек — см. п. 1)

Способ устранения: Добавить на вибратор шайбы (11 — на схеме). Количество шайб для добавления определите опытным путем, до необходимого давления воды.

Что ж, вы узнали обо всех основных особенностях поломок погружных вибрационных насосов. Теперь ремонт насосов марок «Малыш», «Нептун», «Ручеек», «Урожай», «Струмок», «Босна», «Джерельце» и др. вы можете произвести сами. Поздравляем и желаем вам удачного ремонта и долгого срока службы вашему агрегату!

Дополнено: Фото и текст от читателя Руслана.

«Месяц назад разбирал «Эксперт». Та самая фигня. обрыв штока. думаю обычно они срываются в том месте, где установлен поршень. На работе выпрессовал сорванный шток, токарь нарезал внутреннюю резьбу на основной части штока, накрутил заготовку плотно, нарезал наружную резьбу в том месте где сидит поршень, подварил на всякий случай переход, аккуратно на станке подровнял! Собрал! Все дела! Работает как новый! Это всё при условии что нет других повреждений (например дефекты резинового поршня или диафрагмы).»

С чего начать обустройство земельного участка
И так у вас появился свой собственный земельный участок. С чего же начать обустройство участка, как обеспечить водоснабжение. Если на участке существуют постройки, то вам уже не нужно ломать голову и рассчитывать места их возведения. >>>

Системы внутренней канализации
В санитарных узлах каждой квартиры устанавливают унитаз, умывальник, ванну или душевую кабину (часто и то и другое вместе), а на кухне раковину или мойку. >>>

Скважина на воду-методы восстановления
Методы восстановления дебита артезианских скважин на воду выбирают на основе анализа исходных данных, таких как конструкция фильтра и скважины, интенсивность проявления кольматационных процессов. >>>

Этапы ремонта дренажных насосов

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

1 Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

1.1 Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
сильная вибрация или перегрев;
слабое давление жидкости на выходе;
поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
размораживание агрегата.

1.2 Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

малый уровень перекачиваемой жидкости;
межвитковое замыкание электродвигателя;
поломка по механической части;
проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

1.3 Ремонт дренажного насоса (видео)

2 Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
Длительное использование насоса в сухом режиме.
Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Где в Екатеринбурге купить насосы для скважин?

Когда дело доходит до обеспечения подачи воды на дачном участке или в частном загородном доме, эта задача в большинстве случаев ложится на плечи владельца.

Можно ли сделать желонку для скважины самостоятельно?

С появлением в доме индивидуальной водяной скважины жизнь становится гораздо комфортнее. Теперь не нужно зависеть от ЖЕКов и платить немалые суммы за услуги.

Как самостоятельно изготовить крышку на колодец?

Крышка для колодца любого назначения – выполняет не только декоративные функции. В случае смотровых или иных колодцев, которые дают доступ к поземным.

Как создавать вакуумные насосы своими руками?

Вакуумные насосы изначально создавались для промышленного использования. Громоздкие, мощные и технически сложные в конструкции агрегаты стояли на заводах и.

Источники: http://samanka.ru/ne-kachaet-pogruzhnoj-nasos.html, http://www.agrovodcom.ru/infos1/remont-vibracionnogo-nasosa.php, http://byreniepro.ru/nasosy/remont-drenazhnyh.html

rusbyr.ru