способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления
Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.
Причины завоздушивания системы
Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.
- При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
- При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
- После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
- Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
- Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
- В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
- Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.
Определение мест образования воздушной пробки
Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.
В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.
Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.
Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.
Рис.1.
Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.
Удаление воздушной пробки из радиатора отопления
Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.
Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:
- через воздухоотводчик или клапан;
- перезапустить систему отопления.
Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.
Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.
Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.
Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.
Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.
Запуск / перезапуск системы отопления
Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.
Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.
Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.
Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.
Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.
Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.
Как не допустить завоздушивания системы?
Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.
На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.
На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.
В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.
Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.
mhremont.ru
Ремонт Системы Отопления и Водоснабжения: 15 Типичных Проблем
Инженерные системы здания нуждаются в обслуживании и ремонте. Сегодня мы познакомимся с неисправностями, которые можно устранить самостоятельно
Тема этой статьи — текущий и аварийный ремонт систем отопления и водоснабжения. Мы собираемся рассказать читателю о некоторых их типичных неисправностях, с которыми может столкнуться владелец квартиры или частного дома, и подсказать способы устранения поломки в каждом конкретном случае. Статья будет построена в виде ответов на часто задаваемые вопросы. Приступим.
Воздушные пробки
Что делать, если в доме с верхним розливом (подачей, проложенной по чердаку, и обраткой в подвале или подполе) после включения отопления все стояки остаются холодными?
Стравить воздух через сбросник расширительного бака. При верхнем розливе отопления он всегда расположен на чердаке, в верхней точке проложенного с уклоном розлива подачи.
Расширительный бачок со сбросником на чердаке дома с системой отопления верхнего розлива
Как запустить завоздушенный стояк в доме нижнего розлива (схемы отопления, при которой подача и обратка разведены по подвалу, а стояки отопления соединяются попарно)?
Проблема решается одним из двух способов:
| Изображение | Описание |
 Кран Маевского на верхнем этаже дома с нижним розливом | Если есть доступ в квартиру на верхнем этаже, воздух стравливается через расположенный в ней кран Маевского. Для некоторых типов воздушников требуется ключ (с плоским выступом, треугольный и т.д.), некоторые открываются отверткой или пассатижами. |
 Через сбросник на холостом стояке воздушную пробку можно выгнать в подвал | Иногда стояки можно перепустить из подвала — при условии, что один из них холостой (без отопительных приборов) и оборудован сбросником вместо заглушки. Чтобы выгнать воздушную пробку, достаточно перекрыть этот стояк и полностью открыть сброс на нем. Воздух вылетит на фронте потока воды. |
Почему может шуметь при штатной работе система ГВС с рециркуляцией?
Воздух в системе водоснабжения частного дома — причина гидравлических шумов. Циркуляционный насос продавливает воду через воздушную пробку, но не может выгнать воздух из верхней точки розлива ГВС. Проблема решается установкой в месте образования пробки автоматического воздухоотводчика или крана Маевского.
Одна из возможных схем ГВС с рециркуляцией. В верхней точке контура нужен воздушникПочему не греют полотенцесушители в доме с циркуляционной системой ГВС?
Причина та же — воздух в перемычке между спаренными стояками горячего водоснабжения. Чтобы выгнать его, перекройте один из стояков и откройте до отказа один-два крана горячей воды на смесителях по этому стояку. Воздух будет вытеснен через них.
В современных домах полотенцесушители нагреваются при циркуляции воды в стояках ГВС
Капитан Очевидность напоминает: не забудьте после перепускания стояков открыть вентиль в подвале.
Узнать больше о том, как устроено водоснабжение в многоэтажке, вам поможет видео в этой статье.
Радиаторы
Каких проблем можно ждать от отопительных приборов?
Течи
Почему текут по стыкам между секциями чугунные радиаторы и как своими руками устранить течи?
Причина — в паронитовых (изготовленных из жесткой термостойкой резины) межсекционных прокладках. При каждом цикле нагрева и охлаждения соседних секций они сжимают прокладку и ослабляют давление на нее.
В результате рано или поздно при очередном понижении температуры утратившая эластичность паронитовая прокладка перестает перекрывать просвет между секциями, и соединение начинает течь.
Течь между секций — общая болезнь чугунных радиаторов советского образца
Заметьте: современные алюминиевые и биметаллические секционные приборы страдают от течей между секций куда реже благодаря более качественным прокладкам. Даже несмотря на вдвое более высокий по сравнению с чугуном коэффициент расширения алюминия при нагреве.
Радикальное решение — переборка отопительного прибора с заменой проблемных прокладок. Их лучше менять на резиновые (покупные или вырезанные из старой автомобильной камеры) или силиконовые (их ресурс на отоплении исчисляется десятилетиями).
Переборка секционного радиатора с заменой прокладок
В качестве временного решения можно просто сбросить на лето стояк с проблемными батареями: при осеннем запуске отопления и сопутствующем ему нагреве секции расширятся, сдавят прокладку, и течь прекратится.
Однако: сброс на лето отопительного контура, проложенного черной стальной трубой, заметно сократит срок службы последней. При контакте с влажным воздухом коррозия стенок подводок и стояка будет куда более активной, чем при контакте с водой.
Заиливание
Почему не греют дальние от подводок секции радиатора? Причина — банальное заиливание секций. Ил (взвеси, содержащиеся в технической воде) оседают на участках контура с минимальной скоростью движения потока.
Чугунные секции с их большим объемом и, соответственно, медленной циркуляцией воды — первый кандидат на сбор отложений, однако в той или иной степени от заиливания страдают все батареи.
Ил в крайних секциях чугунной батареи
Как бороться с зарастанием отопительных приборов:
- Раз в год должна выполняться гидропневматическая промывка системы ЦО. Для этого к контуру подключается воздушный компрессор, и отопление запускается на сброс в канализацию. Смесь воды с пузырями воздуха эффективно разбивает залежи ила и уносит их через сбросник;
Ежегодная гидропневматическая промывка системы центрального отопления
- Отдельный радиатор может быть промыт через так называемый промывочный кран — врезанный в нижнюю глухую радиаторную пробку вентиль. К нему подключается обычный садовый шланг, направленный на улицу или в канализацию, после чего вода из системы отопления сбрасывается в течение нескольких минут, унося с собой залежи ила;
- Радикальное решение проблемы заиливания батареи — ее подключение по схеме «снизу вниз». В этом случае основной объем воды циркулирует через нижний коллектор батареи, не позволяя илу оседать в нем. Верх секций прогревается за счет их теплопроводности.
При таком подключении батарея всегда будет греть по всей длине
Неравномерный нагрев
Можно ли решить проблему низкой температуры дальних от котла или другого источника тепла батарей в автономном отопительном контуре? Проблема типична для систем с естественной циркуляцией, в которых теплоноситель приводится в движение только разницей в плотности между горячей и холодной средами.
Принципиальная схема гравитационной отопительной системы
Причина разброса температур в этом контуре — меленная циркуляция, вызванная:
- Большой длиной розлива;
- Незначительным перепадом по высоте между теплообменником котла и отопительными приборами;
Теплоноситель приводит в движение перепад по высоте между участками с одинаковой температурой в теплообменнике котла и в отопительных приборах
- Заниженным диаметром розлива.
Семь бед — один ответ: электрические циркуляционные насосы способны ускорить циркуляцию теплоносителя в любом случае. Насос врезается параллельно розливу; между врезками монтируется шаровый кран или, что куда разумнее, шариковый обратный клапан (он срабатывает, в отличие от пружинного, при минимальном перепаде давлений).
Врезка насоса с шариковым обратным клапаном на байпасе
Как работает такая схема:
- В штатном режиме насос гоняет воду по розливу. Байпас между врезками перекрыт сработавшим обратным клапаном или закрытым вручную краном;
- Стоит прекратиться подаче электроэнергии (отключения света — не редкость в загородных домах), как контур мгновенно переводится в режим естественной циркуляции. Для этого достаточно открыть кран на байпасе. Если на нем стоит обратный клапан — режим работы контура будет переключаться без вмешательства владельца, в полностью автоматическом режиме.
Вентиля
Винтовые вентиля типичны для многоквартирных и частных домов постройки 80-х и более ранних годов прошлого века. Эта морально устаревшая с появлением шаровых кранов конструкция способна преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. К счастью, большая часть проблем устраняется сравнительно легко.
Старые винтовые вентиля в подвале многоквартирного дома
Почему винтовой вентиль не перекрывает воду?
Вот три основных причины:
- Износ или разрушение резиновой или паронитовой прокладки на клапане. Она меняется на новую, фабричного производства или вырезанную из автомобильной камеры. Для замены трубопровод, на котором установлен вентиль, должен быть полностью сброшен;
Замена прокладки винтового вентиля
- Разрушение клапана. Оно типично для чугунных вентилей. В этом случае ремонт отопления — водоснабжения сводится к замене головки вентиля. Донором может стать такой же вентиль, купленный в магазине сантехники;
- Сорванная резьба на штоке или головке вентиля. И в этом случае проще заменить голову элемента запорной арматуры, а не весь корпус.
Головку вентиля можно поменять без замены корпуса
Как устранить течь по штоку винтового вентиля?
Она возникает из-за частичной выработки сальника. Решить проблему поможет простейшая инструкция: откройте вентиль до упора. При этом резьба штока посредством упорной шайбы подожмет сальник, и течь прекратится.
Однако: при полной выработке сальниковой набивки ее придется набить заново. Для этого нужно осушить трубопровод после вентиля (направление тока воды указано стрелкой на корпусе), отвернуть накидную гайку на штоке и поддеть отверткой сальницу. Графитовый сальник уплотняется отверткой после укладки каждого витка.
Последовательность набивки сальника на винтовом вентиле
Ледяные пробки
Почему могут замерзнуть трубы внутри дома?
Инженерные системы здания замерзают в двух случаях:
- При грубейших ошибках в проектировании отопления. Типичный пример, с которым автор сталкивался из первых рук — двухтрубная система без балансировки: с наступлением холодов дальние от элеваторного узла регистры отопления замерзли и были порваны льдом;
Двухтрубная тупиковая система отопления требует обязательной балансировки — ограничения проходимости подводок ближних к котлу приборов
- При длительном отключении отопительной системы, не сопровождающимся полным сбросом воды из контуров.
Капитан Очевидность подсказывает: если температура в здании по любой причине может опуститься нижу нуля, его инженерные системы — отопление и водоснабжение — нужно не просто отключить, но и полностью осушить. Для этого нужно слить воду из розливов и всех скоб, а также открыть сбросники или воздушники в верхней части каждого контура, чтобы позволить ему подсосать воздух и не дать воде зависнуть в трубах.
Чтобы осушить систему водоснабжения, откройте все краны и дайте трубам засосать воздух
Как разморозить систему водоснабжения в частном доме, если она собрана из металлических труб?
Стальные, медные и нержавеющие трубы, прихваченные льдом на отдельных участках, проще всего отогреть паяльной лампой или строительным феном. Перед тем, как греть подводки или розлив, откройте краны на ближнем смесителе: перепад давлений в водопроводе поможет вам разрушить частично растопленную ледяную пробку.
Небольшой участок водопровода можно отогреть даже обычным феном для волос
Обратите внимание: если трубы замерзли по всей длине или если водопровод проложен пластиковыми (как вариант — металлополимерными) трубами, попытки отогреть их локальным источником тепла обречены на неудачу. В этом случае нужно протапливать все помещение. Источником тепла может послужить не только штатная система отопления, но и электрический обогреватель или газовая тепловая пушка.
Отопление размораживается так же, как водоснабжение?
В точности. Короткие участки металлических подводок и розливов можно отогреть паяльными лампами, открыв воздушник или сбросник; системы отопления — водоснабжения из полипропилена или металлопластика оттаиваются целиком, путем прогрева помещения внешним источником тепла.
Тепловая пушка поможет быстро прогреть промерзший дом
Течи
Как устранить течь на гладком участке стальной трубы?
Если свищ имеет небольшие размеры — наложите бандаж из алюминиевого хомутика и резиновой прокладки, предварительно зачистив поверхность трубы от ржавчины и краски.
Установка бандажа на свищ в стояке водоснабжения
Если электросварная труба дала течь по продольному шву — увы, проблема решается только сваркой или заменой участка водопровода.
Кстати: участок стального трубопровода на изгибе можно поменять на компрессионных фитингах, без привлечения сварки и нарезки резьб. Устройство фитингов обеспечивает герметизацию соединения резиновым уплотнителем при затягивании накидной гайки.
Компрессионный фитинг для стальной трубы
Как устранить течь на сгоне? В абсолютном большинстве случаев причиной течи становится разрушение (выгорание, загнивание) подмотки между контргайкой и муфтой или другим резьбовым фитингом.
Типичное место течи — сгон на подводке к радиатору
Чтобы перемотать соединение, нужно:
- Отключить воду и убедиться в отсутствии избыточного давления в трубопроводе. Полностью сбрасывать его не обязательно;
- Отдать контргайку на 3-4 оборота;
- Удалить остатки старой подмотки;
- Наложить новую подмотку;
Перемотка сгона сантехническим льном
Совет: перематывайте резьбы нитью-герметиком (например, Тангит Унилок) или сантехническим льном, пропитанным краской или силиконом. Такая подмотка прослужит куда дольше чистого льна, который боится сырости и высоких температур.
Пропитанный краской лен служит в несколько раз дольше органического волокна без пропитки
- Затянуть контргайку с умеренным усилием.
Почему на ГВС и отоплении текут соединения металлопластиковых труб с компрессионными фитингами?
Причина — в неправильной сборке соединений. При кустарном монтаже труба обрезается ножовкой и натягивается на штуцер фитинга без снятия внутренней фаски и калибровки. В результате она срывает отвечающие за герметизацию уплотнительные кольца на штуцере и при затяжке накидной гайки обжимает штуцер своей внутренней оболочкой.
Компрессионный фитинг для металлопластика: за герметизацию соединения отвечает резиновое уплотнительное кольцо на штуцере
Дальнейшее появление течи — дело времени: циклический нагрев соединения, сопровождающийся расширением деталей, постепенно выдавливает пластик из зазора между штуцером и сердечником трубы.
Ремонт системы водоснабжения и отопления из металлопластиковых труб сводится к переборке всех соединений. Трубы калибруются с обязательным снятием внутренней фаски; уплотнительные кольца устанавливаются в штатные канавки и при необходимости меняются на новые.
На фото — калибровка трубы с одновременным снятием внутренней фаски
Совет: при сборке соединения желательно нанести на штуцер немного нейтральной смазки — силиконовой или обычного жидкого мыла.
Смазка поможет вам собрать соединение, не сдвинув уплотнительные кольца на фитинге
Заключение
В небольшой статье мы, разумеется, затронули лишь часть огромного списка возможных неисправностей инженерных систем. Узнать больше о том, какой может быть технология ремонта систем водоснабжения зданий при различных отклонениях в их работе, вам поможет видео в этой статье. Успехов!
moikolodets.ru
Замена стояков отопления в квартире и увелечение теплоотдачи
Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные, во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.
Замена стояков отопления, труб и радиаторов
Что за этим стоит?
Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).
Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.
Центральный стояк отопления в подвале многоэтажного дома
Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.
Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.
Рекомендуем к прочтению:
Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.
Пример замены части стояка
А как это сделать?
Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.
В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.
Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.
Соединение металлической и полипропиленовой трубы с помощью специальной муфты
В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.
Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.
Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:
Рекомендуем к прочтению:
- все радиаторы в квартире необходимо располагать одинаково, на одном уровне;
- батарея должна располагаться строго вертикально;
- ее верх должен быть на пять см ниже подоконника и на шесть см выше пола;
- при креплении радиатора на один квадратный метр его поверхности должен приходиться один кронштейн крепления;
- лицевая поверхность батареи должна выступать за край подоконника.
Правильная установка радиатора отопления
Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?
Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.
Фольгированный экран за радиатором отопления
В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное. Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.
Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.
Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.
otoplenie-doma.org
Как перекрыть батарею и стояк отопления в квартире и доме
Практически любые работы, связанные с отоплением, требуют отключения батареи отопления, а иногда и стояка. Если потребуется слив системы, то нужно помнить, что система заполнена теплоносителем круглый год. Если и сливается на время, то только для проведения ремонтных работ. Во всяком случае, так должно быть.
Это связано с тем, что по трубам отопления циркулирует определенный объем теплоносителя (вода с добавками или антифриз).
Коррозия — главный враг отопления
При нормальной работе «свежий» кислород в него не поступает: системы сейчас делают закрытыми, чтобы он не «добавлялся». Потому, через определенный промежуток времени, кислород, который был растворен в теплоносителе, вступает в реакцию с элементами системы. А это значит, что больше металлы не разрушаются (не коррозируют).
Если же воду слить, в воздухе, который заполнит систему, будет большое его количество. Будут там и водяные пары. Идеальная атмосфера для активного окисления (ржавления). Потому, для продления срока эксплуатации, система постоянно наполнена водой.
Как перекрыть батарею
Для выполнения некоторых работ требуется только отключение радиатора:
Если установлена запорная арматура — шаровые краны, сделать это просто: нужно повернуть рукоятку крана до упора на подающей и на обратной трубе. Поток теплоносителя перекрыт, отопительный прибор можно снимать.
Если перед радиатором стоят шаровые краны, их закрывают, и радиатор снимают
Иногда на подаче устанавливают ручной регулирующий вентиль. Он тоже может перекрывать подачу теплоносителя, но его основная функция — регулировать: его ставят для поддержания постоянной температуры в помещении.
Если отопительный сезон окончен, закрыв краны, можете смело снимать радиатор. Если возникла необходимость в выполнении работ в отопительный период, необходимо учесть особенность установки. В однотрубной системе с вертикальной разводкой отключение без останова системы возможно только при наличии байпаса.
Однотрубная система с вертикальной разводкой выглядит так: из потолка выходит одна труба, заходит на радиатор, вторая выходит из другого отверстия батареи и уходит в пол.
Байпас — это перемычка, стоящая перед радиатором. Она соединяет подающую и обратную трубу. Выполняется, как правило, размером трубы, на один шаг меньшим, чем диаметр подводки.
Если байпас есть, то при отключении радиатора теплоноситель продолжает циркулировать по стояку, но уже идет по этой перемычке. В результате никто не страдает: соседям тепло, вы проводите требуемые работы.
Байпас — это перемычка перед батареей. На фото справа, хоть байпас и есть, батарею перекрыть нечем: нет шаровых кранов
При подключении по двухтрубной схеме никаких проблем нет: есть краны, закрыли их, снимаете радиатор. При однотрубной системе, но с горизонтальной разводкой, перемычки тоже нужны. Но, при их отсутствии, морозить вы будете свою квартиру.
Вообще, байпас — очень нужный элемент: он позволяет при необходимости установить на входе в радиатор термостат (терморегулятор), с помощью которого можно поддерживать постоянную температуру в комнате. Без этой перемычки установка регулирующих устройств запрещена. Просто без нее получается, что вы регулируете не только температуру своей батареи, но и всего стояка, что вряд ли понравится соседям.
Если байпас стоит, шаровые краны имеются, вы можете снять батарею в любое время: для того чтобы ее покрасить, промыть или поставить на ее место новую. Пригодится перемычка на батарее и при запуске системы: часть потока пойдет через него, а не через радиатор, и большая часть взвеси, которую при опрессовке несет теплоноситель, пройдет мимо.
Но только наличие байпаса не гарантирует возможность отключения батареи в отопительный сезон. Должны стоять еще и шаровые краны на подаче и обратке. Причем краны на батареи отопления лучше брать полнопроходные. Есть еще стандартные. В них просвет в открытом положении составляет примерно 70-80% от диаметра. В полнопроходных моделях он 100%. Для обеспечения нормальной теплоотдачи нужны именно они.
Батарею можно отключить в любое время, если на входе и выходе ее стоят шаровые краны. Но чтобы теплоотдача при этом не падала, необходимо ставить полнопроходные модели
Если байпаса нет, для проведения всех этих работ придется отключать стояк, а это делается нескоро, да еще и платно.
Как перекрыть стояк отопления
Стояк отопления относится к общедомовой собственности. Перекрывать его должны работники обслуживающей организации, имеющие на это право.
Если следовать букве закона, вы должны прийти в ДЭЗ, ЖЭК, ДЭУ и т.д., написать заявление, оплатить услугу в кассу. В определенное время (указываете в заявлении) должен прийти представитель обслуживающей организации и перекрыть в подвале вентиль.
Сколько стоит отключение стояка отопления? Это вопрос непростой. Дело в том, что фиксированных цен нет. Есть прайс на услуги, но он носит только рекомендательный характер. В действительности каждая организация устанавливает свои расценки. В среднем за эту операцию придется заплатить от 15$ до 20$.
Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома
Есть обходной путь. Договориться с соседями и самостоятельно перекрыть стояк без ведома кампании. Но вы знаете, что такое не всегда возможно: соседи разные бывают. Если летом, когда отопление отключено, такие действия и могут встретить понимание, то во время сезона — вряд ли. Есть и еще одна сложность: вентиль отопления найти не всегда легко. Нужно или иметь схему коммуникаций, или просто знать, где он находится. Знают обычно слесаря. Но перекрывать стояк даром они не будут, и потребуют не меньше 10-15$. Экономия, вроде и есть, но небольшая. А если данный факт станет известен управляющей или эксплуатационной кампании, вам грозят солидные штрафы.
Кому доверить выполнение работ
Так как платить все равно придется, то лучше сделать все и сразу. Во всяком случае, со всеми радиаторами на одном стояке. И тут возникает вопрос: кто будет эти работы проводить. Для начала можете сходить в ЖЭК или ДЭУ, поинтересоваться их расценками. Как правило, цены там немаленькие, а качество работ не на высоте. Чтобы убедиться в этом можете поинтересоваться у соседей, которые уже имели с ними дело.
Можно найти частника. Только не из объявлений, а по рекомендациям знакомых, коллег, друзей. Их расценки редко выше, чем у эксплуатационников. А качество лучше — это их хлеб: если они плохо сделают работу, клиентов не будет. Потому и стараются (если они вменяемые) делать все на совесть.
Выбрать исполнителя — нелегкая задача
Есть еще возможность договориться с работником ЖЭКа в обход кассы. Но тут вариант спорный. Во-первых, они имеют обыкновения цену запрашивать исходя из достатка клиента и далеко не факт, что они потребуют меньше, чем по прайсу. Скорее — больше. А зачем, скажите, за то же качество работ (вряд ли они станут прилежнее работать, чем на основной работе) платить больше?
Еще один вариант — обратиться в специализированную организацию. И снова-таки желательно по рекомендациям. Хотя, организации вынуждены следить за качеством работ по причинам прозаическим: им нужны клиенты. Если у них репутация будет плохая, никто к ним не пойдет. Потому, если организацию не знаете, рекомендаций нет, можно обратить внимание на срок ее существования на рынке. Если это уже не год, и не два, то однозначно, что-то они делать умеют, иначе столько бы не просуществовали. Естественно, обращайте внимание, на услуги, которые они предоставляют. Многие предлагают вопросы с разрешением и отключением стояков, согласование с управляющей или эксплуатационной организацией взять «на себя». Вы только оговариваете перечень работ и время. Насколько дорого это будет стоить? По-разному: организации, как и их руководители, разные. Может и дороже, чем работа слесаря из ЖЭКа, но вам хоть претензии будет кому предъявить в случае проблем: вы подписываете договор, в котором будет четко расписано, кто и что делает.
И самый экономный вариант: делать все самому, своими руками. Дело непростое, но не боги горшки обжигают. Только предварительно нужно выяснить все до мелочей, приобрести все необходимое, подготовить инструмент и оборудование и только после этого писать заявление на отключение стояка.
Это все касалось плановых ремонтных или профилактических работ. Если радиатор или труба течет, точно приходится действовать самому. Как устранить течь радиатора, читайте тут.
Можно ли перекрывать радиатор на лето
Все эксплуатационные организации заявляют, что на лето систему не сливают, а «гоняют» холодный теплоноситель. В действительности систему таки сливают: для ремонта, замены труб или оборудования и т.д. И хотя все производители радиаторов говорят, что две недели (или неделю) в году он может стоять без воды, никто гарантий не дает, что систему заполнят через две недели. Некритично такое положение для медных и медно-алюминиевых радиаторов — меди вообще все равно есть кислород, или нет — она на его наличие никак практически не реагирует (после того, как на поверхности образовалась оксидная пленка).
Чтобы избежать порчи радиаторов многие после окончания сезона перекрывают радиаторы шаровыми кранами. Но этого делать нельзя: батарею может попросту разорвать.
Если на лето перекрыть радиатор и не открыть воздухоотводчик, батарею может просто разорвать
Дело в том, что при наличии воды в радиаторе происходят химические процессы, которые сопровождаются выделением газов. При закрытых кранах отсекается возможность их выхода. Газы все больше накапливаются внутри, создавая избыточное давление. Как только оно превысит предел прочности, батарею разорвет. И гарантийным случаем это не будет: нарушены условия эксплуатации.
Эта проблема актуальна для алюминиевых, чугунных, биметаллических и стальных радиаторов. То есть, для всех. Но что же делать? И так нехорошо, и так — плохо. А выход такой: перекрыть батарею, но при этом открыть воздухоотводчик.
Если отключаете радиатор на лето, позаботьтесь, чтобы воздухоотводчики были открыты и находились в рабочем состоянии
Сегодня на каждом современном радиаторе стоит это устройство. Чаще всего — кран «Маевского». Это небольшая шайба с отверстием, при помощи которой после пуска системы и на протяжении отопительного сезона необходимо спускать воздух. В ручных моделях для этого нужно ключом или отверткой повернуть винт против часовой стрелки. В автоматических стравливание происходит по мере появления воздуха. Но и тут есть закручивающийся колпачок, который перекрывает выход газов. Так вот. Если вы решили перекрыть батарею на лето, позаботьтесь о том, чтобы воздухоотводчики были открыты и воздух стравливали (не засорились). Не мешает также хотя-бы раз в месяц убедиться в том, что все еще открыт воздухоотводчик, а то мало ли: дети поиграли, или кто-то по рассеянности покрутил…
Итоги
Теперь вы знаете, как правильно отключить батарею и стояк отопления. И даже знаете, как грамотно это сделать на летний период.
teplowood.ru