Почему обратка холодная в многоквартирном доме – что это такое, почему холодная при горячей подаче?

Почему обратка холодная в многоквартирном доме. Ремонт системы отопления

У меня отопление котлом “Житомир-м” АОГВ 7. Колонка отдельно. Проблема в том, что батареи сверху горячие, а снизу чуть тёплые. Отопление давно сделано, лет 12. Я раньше тут не жил, а сейчас включил отопление и думаю, так и должно быть? В чём причина может быть? Что нужно сделать, чтобы вся батарея была горячей?

Ну, то что они внизу холоднее чем в верху это нормально.

Вам в принципе не должно быть важна температура радиаторов,главное это температура в помещении.

Так вот если у вас в помещении холодно то и радиатор будет с верху намного горячее чем снизу.

1) высокие теплопотери помещения (утеплите окна двери,стены,закройте окно чердака на улицу. в общем уменьшаем теплопотери)

2)низкая скорость теплоносителя в системе (то есть радиатор доказал нам что умеет продуктивно отдавать тепло, но он недополучает тепла в единицу времени, но излучаемого не достаточно на обогрев помещения..) (возможно завоздушены горизонтальные участки трубопровода и соответственно изменился диаметр трубы,а значить и теплоносителя в минуту в радиатор попадать стало меньше)

Можно скорость теплоносителя увеличить установкой дополнительного насоса.

Да если “открытая” гравитационная система то в нее доливают же периодически свежую воду,

возможно накипь уменьшила диаметры

Но сперва я бы поискал источники тепло потерь.))

как в этом случае крыша не с проста горячая ж))

Батареи внизу чуть тёплые, а сверху горячие, что делать?


Ну, то что они внизу холоднее чем в верху это нормально. Вам в принципе не должно быть важна температура радиаторов,главное это температура в помещении. Так вот если у вас в помещении холодно т…

В радиаторе отопления верх горячий, низ холодный. Что делать?

Если у радиатора отопления верх горячий, а низ холодный то это говорит о том, что он функционирует не правильно. В этом случае необходимо смотреть всю систему отопления и естественно сам радиатор. Давайте разберемся, в чем тут может быть проблема.

Обычно такая проблема возникает, если выполнялись, какие-либо работы по системе отопления, в том числе и при смене радиатора. Проблем здесь может быть две. Либо воздушная пробка в радиаторе отопления, либо забиты краны на радиаторе отопления. Причины могут быть разные, в том числе и не правильный пуск системы отопления или радиатора отопления.

Теперь давайте разберемся, как устранить этот дефект. Существует два варианта. Начнем с простого. Как уже говорилось ранее, причиной такой работы радиатора отопления в 99% случаев является воздушная пробка. Что бы ее убрать по первому способу на батарее должен стоять кран маевского или спускник. Он устанавливается вместо верхней пробки.

Что нужно сделать? Необходимо перекрыть падачу к радиатору отопления это верхняя труба. Обратку оставить открытой. Далее открыть спускник и подождать пока весь воздух из батарее выйдет. После чего закрыть спускник и открыть подачу. Часто такая не хитрая манипуляция помогает.

Что делать если в радиаторе отопления нет спускника или не срабатывает предыдущий метод? Для многоквартирных домов с центральной системой отопления ответ однозначный вызывать слесарей. Для тех у кого индивидуальная система отопления порядок работ следующий.

Во- первых, необходимо отключить подачу. Открыть спускник в верхней точке системы отопления и давлением обратки, выдавить весь воздух из системы. Если речь идет о сбрасывании воздуха с одного стояка, то можно отключить подачу только на нем. Но при этом на этом стояке должен быть спускник.

Низ радиатора холодный


Если у радиатора отопления перестала нагреваться нижняя часть, а верх горячий, то это говорит об определенном сбое в работе прибора. Давайте разберемся, в чем

Радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный – как исправить ситуацию?

Очень часто жильцы частных домов и квартир задаются вопросом: «Почему батареи сверху горячие,

eco-sip.ru

Обратка в системе отопления холодная что делать. Почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный: решаем проблему

Оставлять такую проблему без внимания нельзя! А чтобы решить её быстро и эффективно, необходимо разобраться во всех тонкостях работы отопительного контура.

Чем это грозит?

Неправильная работа батареи грозит:

  • снижением эффективности этого узла;
  • падением температуры в жилых помещениях;
  • уменьшением домашнего комфорта;
  • невозможностью исправить ситуацию через регулировку дополнительной арматуры.

При этом следует не забывать, что незначительное отличие по температуре разных зон радиатора – это нормальный рабочий момент, связанный с циркуляцией воды и особенностью отдачи тепла.

Причины

Как уже говорилось, у любой батареи низ будет немного прохладнее, чем её верхняя часть. Уровень теплоотдачи у любого металла достаточно велик – вода успевает остыть быстрее, чем покинет секции радиатора. По этой причине и возникает разница температур.

Проблему можно диагностировать по нарастанию температурного разрыва. Низ каждой секции обжигает холодом, в то время как верхняя часть раскаляется (иногда за батарею опасно браться руками, настолько разогрет металл).

Самые распространённые причины такого состояния – это:

  1. Медленная скорость циркуляции рабочей жидкости.
  2. Неправильное подключение (была перепутана труба подачи и обратка).

Нарушение правильной схемы монтажа не такая уж и редкость. Многие хозяева или неквалифицированные мастера ошибаются с подводкой труб к батареям.

Что касается скорости циркуляции, она может падать уже во время эксплуатации. Происходит это по самым разным причинам, каждая из которых требует незамедлительного устранения.

Ошибки в подключении

Квалифицированные мастера, конечно, таких оплошностей не допускают. А вот любители вполне могут ошибаться при монтаже отопления. Чаще всего обратку подключают к верхнему патрубку батареи. В таком случае подача присоединяется к низу. В результате нарушается отведение жидкости из радиатора, снижается его КПД, а вся система функционирует неправильно.

Если подключать подающую трубу снизу, вода протекает батарею по кругу и

assz.ru

Почему обратка холодная. Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Начну со сравнения двухтрубных систем отопления (СО) с однотрубными.

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО.

В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий , а в последние приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки в СО.

И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание (до проектной величины) к последним радиаторам – крайне необходимо для правильной работы на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший .

Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО.

В двухтрубных СО, необходимое остывание происходит (и должнО) уже в каждом радиаторе на каждом этаже. Упрощенно говоря, при тепловом графике 80/60 градусов, в каждый радиатор приходит с температурой +80, а уходит уже остывший на 20 градусов, т.е. с температурой +60 градусов. Но, напомню, что график 80/60 выдаётся только для самых лютых морозов. В межсезонье же, график может быть 50/33. Соответственно при этом верхняя часть радиатора в двухтрубной СО будет иметь температуру +50, а нижняя часть +33 градусов.

Но температура металла в +33 градусов, уже кажется нам прохладной на ощупь. Потому, что у человека нет такого органа чувств, который может измерять температур у. Мы чувствуем только БАЛАНС между КОЛИЧЕСТВОМ тепла отдаваемым и получаемым. Но не температуру. Поэтому на ощупь, кусок пенопласта с температурой -10 гр. будет нам казаться тёплым. А кусок алюминия с температурой +33 будет казаться холодным.


И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем “бить в колокола”, вызывать слесарей-сантехников.

К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы “срубить денег по-лёгкому”, сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, “вешая лапшу” нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход . Ну, а то, что стало жарко – нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они “запускают бумеранг”, который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее “запускание бумерангов” уже и остальными жильцами.

Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход , например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное.

Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто “скручиваем” положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать.

Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны.

А что получается у того жильца, который первым “запустил бумеранг вандализма”? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? – спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля , рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор “первого запустившего бумеранг”, то теперь эта львиная доля стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу).

В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ.

Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток “запуска бумерангов”, или “война насосов”.

Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры.

К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии.
Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от “экспериментирования”. Ведь каждый жилец будет думать следующее: “А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!”.

Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления.

На это есть ряд причин:

1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20

www.kalinark.ru

Что делать, если батареи холодные, почему низ батареи холоднее верха?

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

                                   

                                 

Другие статьи по теме:

www.radiatorvam.ru

Вопросы по ЖКХ – Должна ли я производить плату за “обратку” в полной мере?

Здравствуйте, Анастасия Александровна!

Я предлагаю разделить Вашу проблему на две части: как любит говорить наш любимый президент В.В.Путин: “давайте отделим мух от котлет!”. И мы разделим нашу проблему НА МУХ, про которые сразу же и забудем и вернемся к ним позже, и НА КОТЛЕТЫ – температуру батарей. Понятно, что котлеты важнее мух. Далее я предлагаю нашу большую котлету разделить на чептыре маленьких, чтобы было удобнее их жарить и жевать-обсуждать:

Первая котлета:
Основным фактором, характеризующим качество отопления, является не температура батарей, и не схема их включения – к обратке или к подаче, а температура воздуха в комнатах, которая должна быть:
– оптимальная – 20-22 гр.С;
– предельно допустимая – не ниже 18 гр.С (в угловых комнатах – не ниже 20 гр.С).
Если у Вас в квартире температура ниже 18 гр.С и она указана в акте, зачем Вам измерять температуру батарей и забивать себе голову обраткой и прочими премудростями – пусть этим занимаются специалисты ЖКХ и по Вашей просьбе-требованиювыполнят наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления.

Вторая котлета – это конкретный ответ на Ваш конкретный вопрос о температуре батарей.
Температура батарей системы отопления должна быть не ниже установленной в температурном графике, утвержденном администрацией города.
Что такое – температурный график? Это таблица, в которой указано, какая температура воды на входе и выходе системы отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха с учетом конкретных местных условий. Эти графики разрабатываются специалистами ЖКХ исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, равная 20 – 22 гр.С, за которую мы и платим свои кровные денежки.
Далее, как пример, приведены некоторые цифры из типового температурного графика отопления после теплового пункта жилого дома (т.е. в подвале дома, на входе выходе первого этажа) для однотрубной системы отопления с радиаторами по схеме снизу-вверх для городов с расчетной температурой наружного воздуха – 15 гр.С (Москва, Воронеж, Орел и др.) при расчетном (проектном) перепаде температуры воды 105/70°С:
(принятые сокращения: Тнв – фактическая температура наружного воздуха гр.С; Тпр – температура прямой воды гр.С, Тобр – температура обратной воды, гр.:

При Тнв + 5 гр.С Тпр. = 50, Тобр. = 40
При Тнв 0 гр.С Тпр. = 65, Тобр. = 48
При Тнв – 5 гр.С Тпр. = 79, Т обр. = 56
При Тнв -10 гр.С Тпр. = 92, Тобр. = 63
При Тнв – 15 гр.С Тпр. = 105, Тобр. = 70

Разница температур на входе и выходе каждой батареи зависит от многих факторов: от схемы отопления (однотрубной или двухтрубной), от типа и площади батареи, состояния ее внутренней поверхности (загрязнения), от фактического расхода воды через батарею и др.
Для однотрубной системы эта разница составляет от 2 до 3 гр.С.
Этот температурный график – не секретный приказ, о котором приходится говорить шопотом, а документ. который должны выполнять все работники ЖКХ, и предъявить Вам на Ваш устный или письменный запрос.
Подробнее о нем Вы можете узнать, прочитав одноименную статью в разделе “Справочник ЖКХ” этого сайта

Третья котлета:
Если фактические температуры батарей в Вашей квартире ниже указанных в температурном графике, это свидетельствует о явном «недотопе» в котельной (на ТЭЦ) и/или недостаточном расходе воды в системе отопления!
Запросите температурный график в домоуправляющей компании или в администрации города, и контролируйте, выполняет ли его теплоснабжающая организация и УК. В своих требованиях ссылайтесь на след. документы:
– на Федеральный Закон Российской федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ: ст. 6, часть 1, п. 6; ст. 23, часть 3, п. 7; ст. 20, часть 5; ст. 29, часть 3.
– на «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), пункты 5.2.1, 5.2.3 и приложение 11.

Четвертая котлета:
Если же температура воздуха в квартире ниже 18 гр. С. а УК нагло не выполняет наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления, и не делает Вам перерасчет платы за отопление, – пишите, пишите, пишите без устали обращения-жалобы ПИСЬМЕННО или по эл.почте, в первую очередь в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и администрацию города (района, поселка), прокуратуру – по очереди или ко всем сразу. Если же и эти негодяи-бездельники не помогут – пишите исковое заявление в наш справедливый и гуманный российский суд.
Зададите вопрос – пришлю примерный текст писем и даже текст искового заявления со ссылками на соответствующие НТД.

Удачи Вам и тепла в квартире!

www.xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *