Как открыть (закрыть) кран, вентиль
Иногда дома хозяева сталкиваются с проблемой, в какую сторону открыть (закрыть) кран или вентиль. С такими вопросами временами обращаются ко мне по телефону. Но мои объяснения не всегда сразу, а порой вообще не достигают искомого результата. Без обиды, обычно затруднено пояснения женскому полу. Вывод: лучше один раз показать в картинках, чем много раз одно и тоже безуспешно разъяснять.
И так, как правильно открыть или закрыть…
… кран шаровый
Кран шаровый (шаровой) имеет в своей конструкции или ручку (рукоятку), или ручку-бабочку. Положение оси ручки определяет, закрыт или открыт механизм. Если ось ручки параллельно оси крана и трубе, на которой он стоит, значит, открыто (Фото 1 ). А если ось ручки перпендикулярно (под углом 90 градусов) к оси шарового крана, тогда перекрыто (Фото 2). А выступы на корпусе ограничивают поворот на определенный угол для удобства максимального открытия – “против часовой стрелки” или закрытия – “по часовой стрелке”.
Часто люди забывают, в каком положении у них находится угловой шаровый кран установленный на водопроводе, например, для стиральной машины (Фото 5 и 6).
Иногда бывает так, что ручка сломана или отсутствует, и как понять в каком положении находится механизм шарового типа? По выточке (выточкам) на штоке (Фото 7) можно распознать положение крана по аналогии, как и с ручками (Фото 8).
…вентиль
Чтобы открыть вентиль чугунный или латунный надо маховик на штоке вращать “против часовой стрелки”, а закрыть – “по часовой стрелке” (Фото 9). Перед тем как перекрыть убедитесь, что на штоке, особенно стальном, нет ржавчины. В противном случае надо зачистить шток и нанести на него немного смазки.
Если шток вентиля совсем не прокручивается или с большим трудом, тогда можно немного ослабить сальниковую гайку и попробовать попытку снова. А при отсутствии в трубопроводе жидкости можно сделать так: снять маховик, полностью открутить сальниковую гайку, снять втулку, потом удалить старую сальниковую набивку и поменять ее на новую. И все собрать в обратной последовательности (Фото 10).
…пробковый кран
У кого-то еще на старых различных системах трубопроводах или газопроводе стоят пробковые краны. Особенно актуальный вопрос, в каком положении должен быть открытый или закрытый пробковый кран при отсутствии какой либо рукоятки на нем (Фото 11). Так вот, обычно сверху на торце штока (пробки) еще при изготовлении делается шлиц (риска), для визуального определения сквозного отверстия в пробке (Рис 1).
Как и в случае с шаровыми кранами, если шлиц в положении поперек (перпендикулярно) пробковому крану – перекрыт, шлиц вдоль (параллельно) – открыт.
sewerage-house.ru
Как перекрыть шаровый кран, если его заклинило
Что делать в случае, если не перекрывается шаровый кран? Многие не знают, что шаровый кран необходимо хотя бы раз в месяц поворачивать следующим образом – перекрывать до конца на 90° в одну сторону и до конца на 90° в другую. Если ручка стоит параллельно крану – кран открыт, если перпендикулярно – кран закрыт.
Эта простая операция – открыть и закрыть кран – продлит крану срок службы. Если этого не делать, то примерно через 5-7 лет кран на холодной воде может зарасти сталактитами и шар просто заклинит – его будет невозможно перекрыть. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, и у вас кран не перекрывается, вы можете попытаться перекрыть такой кран с помощью нехитрой операции.
Кран не перекрывается
Бывают случаи, когда кран вообще не двигается. В подобном случае многие берут плоскогубцы и пытаются повернуть ручку плоскогубцами. К сожалению, это почти всегда заканчивается тем, что бабочка просто отламывается, поэтому мы такой способ не рекомендуем – ручка обычно сделана либо из силумина, либо из алюминия, и в любом случае она ломается очень легко. Нужно открутить гайку и снять бабочку.
Некоторые краны имеют прижимную гайку, прижимающую сальник. Если шток совсем не двигается, немного откручиваем сальник.
После того, как вы его отпустите, фторопластовый сальник немного разожмётся. После этого подходящим ключом возьмитесь за этот шток:
Можно это сделать и плоскогубцами, но плоскогубцами вы можете раскрошить шток. Ключом вы данную операцию выполняете по чуть-чуть, очень осторожно. В этом случае никуда спешить не нужно, постепенно увеличивайте амплитуду, иначе вы сломаете либо отвёртку, либо шар. Внутри штока на конце находится отвёртка, которая входит в паз на шаре, и если вы слишком резко повернёте шток, то сломаете и раскрошите либо шар, либо шток. И то, и другое приведёт к тому, что кран придётся менять.
Сломанный кран
Слишком резкое движение привело к тому, что ручка у крана ходит, а шар стоит на месте. Разбираем кран – шар просто раскололся.
В большинстве случаев, если кран усиленный, либо в толстом корпусе, данная операция реанимирует кран, который будет ещё долго работать. Сколько подобная операция может занять времени – тут всё зависит от степени заклинивания. Она может занять до 10 минут – больше, как правило, не бывает. Если вытекла капля воды – ничего страшного, это просто разжался шток. Подтянем гайку, фторопластовая прокладка сожмётся – и всё будет в порядке.
Для того, чтобы убедиться, что кран перекрыт на 100%, ставим бабочку обратно и смотрим, чтобы она касалась шарового крана до упора.
Если этого не происходит, расшевеливаем кран дальше.
Подтягиваем эту гайку – сальник:
После подтягивания сальника вытираем кран насухо бумажной салфеткой либо туалетной бумагой и проверяем, нет ли течи. После этого надеваем ручку и закручиваем до конца гайку, следя, чтобы бабочка касалась упоров при открытии и закрытии.
Если в вашем кране нет сальника, проделайте такую же операцию без гайки. В случае течи кран придётся поменять. Шаровые краны текут только вот в таком положении:
Если кран полностью открыт или полностью закрыт, течь он не будет. Кран мы оживили – работает он хорошо.
Толстый и тонкий краны
Как видите, операция не очень сложная, и справиться с ней может практически любой человек. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь: если у вас усиленный кран – корпус крана толстый, то вы легко можете пробовать то, что мы порекомендовали.
Если корпус крана выглядит очень тонким, лучше эту операцию не проделывать, потому что корпус крана может просто сломаться.
Сломаться кран может не потому, что тонкий, а потому, что сделан он непонятно из чего – типа силумина. Для таких кранов подобные операции лучше не проделывать. Если кран тонкий, закройте воду где-то до крана и поменяйте его без попыток восстановления. Если это стояковый кран, придётся позвонить в ЖЭК и попросить их перекрыть стояк либо поменять кран.
Все права на видео принадлежат: Добродушный сантехник
transkribator.guru
Шаровый краник. | Добродушный Сантехник
Попытаемся разобраться, что такое шаровый краник и разберём его на «винтики».
Слева направо. Первыми идут 4 краника размером в 1/2 дюйма или 15 мм.
Следующая за ними пара — размером 3/4 дюйма или 20 мм.
Первый краник в «четвёрке» заметно худощавее всех остальных, тоже самое можно сказать и про первый краник 3/4 по сравнению со вторым.
Фотографии делал как попало, так что номера немного разбросаны.
На этом комбинированном снимке тонкий или худощавый краник под номером «2».
Теперь сравним визуально внешне вроде бы одинаковых краников, смотрим на краник под номером «2» и под номером «3».
Не буду говорить что под номером «2» — говно-кран. Назовём такие краники: эконом-вариант.
Теперь возмём ту пару размером 3/4 и сравним их. При покупке краника вы сразу же сможете определить, что краник эконом класса будет на порядок легче, а по ценнику — дешевле. Визуально отличить их меж собой тоже очень просто.
На фото под номером «1» краник эконом-класса, а под номером «2» — нормальный краник.
Обратите внимание на толщину стенок краника. Тоньше металл и краник потенциально легче сломать.
Вот пример, лопнувшей стенки краника эконом-класса. Видно что стенки вроде и толстые, но сам кран явно не из латуни, на вес он едва ли перевесит моток обычной изоленты.
Но это не самое страшное, что может случиться с краником при использовании его под высоким давлением. Дешёвые краники могут отвалиться сами по себе, т.е. от того давления что в трубе + внешняя нагрузка при открытии и закрытии.
Я вот, первое время как пришел в сантехнику, очень долго не мог запомнить, как правильно»сальник» или «ссальник».
Вроде же всё очевидно, сальник нужен чтобы из под него не ссало, значит его и называть надо «ссальник», но нет…
Некоторые шаровые краники имеют сальниковую гайку, а некоторые её не имеют.
Что это такое спросите вы, и зачем оно нужно? Тут дело вот какое. Многие сантехники или просто «бывалые» уже с глазу на глаз встречались с проблемой, когда перекрываешь воду подобным краникам, вода начинает свистать из-под ручки в разные стороны. И вода эта свищет в переменном положении краника. Т.е. когда ручка между позициями «Открыто» и «Закрыто.»
Так вот, если такая проблема имеется в вашей запорной арматуре, то снимите ручку и посмотрите, есть ли там сия гаечка, которой собственно и можно было бы поджать этот самый сальник.
Из всех представленных на фото мы видим одно «слабое звено. » Это краник под номером «2». Этот экземпляр не имеет гайки подтяжки уплотнителя. Так что в случае фонтанирования, такой краник спасёт только замена.
Но от того что вода в переменном положении ручки краника брызжет в стороны, собственно нет ничего криминального, если конечно такой кранчик не расположен над бумажным архивом пятого века.
Ну, а теперь посмотрим на гайку поближе, выкрутим её и заглянем из чего сделан сальник:
Ну, а теперь давайте разберём это устройство и сразу нам станет понятно, почему этот краник называют шаровым.
Состоит он из двух половинок, две половинки соединяются между собой с помощью резьбового соединения.
Там вроде как клей ещё присутствует…
Многие сантехники, придерживаются мнения, что шаровый кран необходимо закручивать цельной стороной к подающей трубе.
Придумали это на случай, если вдруг краник развалится на 2 части, из которых он состоит, то потенциально остатками краника можно будет частично перекрыть воду. Возможно такое бывает. Но разобрав не мало краников (по крайней мере тех, что поддаются разбру) — я не увидел не в в одном возможности проделать такое. Давайте разберёмся с этим, но по порядку.
Выкрутив одну половинку корпуса краника, можно увидеть тот самый шарик со сквозным отверстием. На фото он в положении «Открыто»:
Поставил ручку и повернул в положение «закрыто»
Теперь, если перевернуть корпус краника шариком в низ, то шарик вывалится. Заметьте, это в положении «Закрыто».
Когда шарик достали можно увидеть элемент «отвёртка», который собственно и вертит шарик отрывая или закрывая воду.
На этом фото все съёмные части краника. Не снимал только фторопластовые уплотнители шарика, «отвёртку» и фторопластовый сальник «отвёртки».
Для полноты картины «располовинил» краник эконом-класса 3/4. Конструкция идентична.
Да, кстати, дорогой краник не разобрал не потому что жалко, а потому что не хватило сил его раскрутить.
А теперь давайте вернёмся к теории, что половиной краника можно перекрыть воду. Вот вам два разных краника, оба они в положении «Закрыто».
Переворачиваем, и оба шарика без труда «выпадают» из корпуса. Так что под давлением воды их может «выстрелить», но и также их может и заклинить в люфте «отвёртки», так что, теоретически, перекрыть воду можно, но не полностью.
Вы должны понимать, что под «перекрыть воду половинкой краника» подразумевается не перекрыть и забыть, а повернуть ручку в положение «Закрыто» и если вам повезло и шарик не выдавило, то один остаются у краника и производит всевозможные ритуалы и уговоры что бы шарик не вылетел, а второй бежит перекрывать воду в стояке или где-то там ещё.
Шаровые краники имеют два положения «Открыто» и «Закрыто» и никаких других положений между ними нет!
Если вам надо регулировать поток воды в батарее — используйте терморегулятор, если надо уменьшить напор воды, то используйте вентильный краник.
Если усиленный краник в положении ручки в 45 градусов и проживет пару лет, то в случае с краником эконом-класса, ему придёт звиздец уже через пол года. При попытке повернуть ручку в положение «Закрыто», ручка будет стоять мёртво, едва ли повернувшись. Многие в этом случае применяют силу и тогда «отвёртка» может провернуться в шарике и кранику прямая дорога на металлолом.
Вот собственно сломался сам шарик.
Если уж случилось так, что у вас установлен именно такой краник и вы не можете до конца закрыть воду, ручку краника не повернуть, то делайте так.
Возьмите ключ рожковый или разводной, наденьте его на ручку краника и не спеша потихонечку разработайте его движение. Двигайте ручку по не много вперёд-назад постепенно увеличивая амплитуду. Быть может вам удастся перекрыть воду.
Я не говорю, что краники эконом-класса нельзя вообще использовать. Их можно использовать, например, в загородном доме, где давление воды не превышает 1 Кг. Но запорный краник на вводе, если у вас центральный водопровод, должен быть усиленным. Когда уезжаете на долго — перекрывайте воду. Самое важное это не намотать слишком много уплотнителя во время монтажа, чтобы он не лопнул.
Что касается многоэтажных домов, то используйте исключительно качественную арматуру, не экономьте на этом. Прорыв может затопить соседей снизу…
Так же крайне не рекомендую вообще экономить на сантех. комплектующих. Вот пример, установлен не дешёвый усиленный краник бугатти, нормальный сетчатый фильтр, а между ними, дешёвый переходной ниппель:
В итоге залита квартира в которой стоял сей ниппель.
Будьте внимательны при выборе сантехнических комплектующих!
Комментарии читателей:
Сергей пишет:
Еще нюанс. Дешевые шаровые краны с силуминовым корпусом со временем рассыпаются сами. шарик потихоньку ржавеет а ржавчина занимает больше места чем исходный металл и корпус распирает изнутри, силумин не латунь вязкость низкая. напряжения в корпусе растут. И однажды он рассыплется как сахар при легком касании или сам по себе.
Дмитрий пишет:
Спасибо Вам за хорошие статьи! И хочу поделиться фоткой своего (развалившегося на стояке ХВС) краника, которая немного подтверждает правильность мнения про цельную сторону к подающей трубе. Работоспособность самого запирающего шара не нарушилась — прокладки подпираются остатками резьбы, но невозможность поставить его цельной стороной вылилась в почти получасовое, до перекрытия стояка, сдерживание воды руками 🙁 (фото не закрепилось)
Бывают случаи как описал выше Дмитрий, когда часть такого краника отваливается (если речь идёт о кране эконом класса) то остатками резьбы шарик ещё может держаться в корпусе и частично держать воду. Именно по этой причине, по возможности устанавливайте кран цельной стороной на трубу которая должна быть перекрыта. Если не подходит ручка, то её надо либо перевернуть, либо заменить на другую.
dretun.ru
Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею
Продолжаю рассказывать про отопление в квартире или в доме.
Меня неоднократно спрашивают про то, что нужно делать с батареей после того, как отопительный сезон закончился? В каком положении нужно оставлять краны, оба закрывать или только один?
Давайте все рассмотрим поподробнее.
Отопление в квартире
Отопление в квартире мы будем рассматривать на базе вот этой вот картинки:
Я специально привел два варианта, поскольку у кого-то может быть кран на перемычке, а у кого-то нет. Подробнее про перемычку (или байпас) с краном можно почитать в статье: Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе? А сейчас речь пойдет о другом.
Вот идет зима, мы включили батарею, открыли перемычку и у нас в доме тепло и сухо… Красота! Батарея, что называется шпарит! Но рано или поздно зима заканчивается, и в парадной своей лестничной площадки мы видим объявление об отключении отопления. Что нам делать с батареей ?
Что, если вообще не перекрывать краны?
Этот вариант не очень хороший. Дело в том, что в момент пуска и прекращения подачи горячей воды, через трубы протекает вся ржавчина. Отсюда вывод, если все оставить все как есть, то через батарею может пройти самая грязная вода, и в худшем случае батарея засорится. Не на 100% конечно, но приятного будет мало.
Каталог радиаторовЗдесь представлен мощный каталог радиаторов отопления с возможностью подбора по цене, производителю, потребляемой мощности, материалу, количеству секций, габаритным размерам. |
Что будет, если перекрыть оба крана?
В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум.
А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку.
| Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома. |
Как же правильно сделать?
А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна – лето – осень – зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке.
Внимание!
Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице.
Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта!
Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас!
От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи.
После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон.
Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать!
Все статьи по отоплению
1. Замена батареи отопления в квартире
2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления
3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность
4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею
5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать
rykinekruki.ru
Ремонт водопроводного вентиля своими силами.
В вашей квартире есть вода? Есть. Чтобы ее перекрыть, например для замены смесителя или замены шланга бачка унитаза, необходимо закрыть вводной вентиль. Но если он не перекрывается? Возможно он требует ремонта, а может и замены.
Итак, по порядку. Конечно, лучше, чтоб этим занимался опытный сантехник, но если ремонтировать надо срочно, а сантехника вызвать нет возможности – вам пригодятся эти знания.
Во-первых, если ваш вводной кран шаровый – ремонту он не подлежит, однако его можно попытаться “оживить”. Если сломалась ручка крана – просто закрыть пассатижами,- торец штока имеет плоскую форму, и достаточно повернуть ее на 90 градусов, чтобы перекрыть воду.
Шаровый кран называется шаровым потому что внутри тела крана находится шарик со сквозным отверстием. В закрытом положении отверстие перпендикулярно движению воды, в открытом – полностью совпадает с внутренним сечением крана. Если кран открыт не полностью, с течением времени поверхность шарика обрастает налетом окиси железа, ржавым налетом, что в последствии может не только затруднить вращение, но и полностью прекратить его. Поэтому владельцам шаровых кранов желательно изредка закрывать-открывать их во избежание зарастания шарика. Если все же это произошло, и кран не крутиться – положите на него сверху тряпку, смоченную керосином или соляркой, или побрызгайте тормозной жидкостью или WD. Через некоторое время очень аккуратно начните разрабатывать кран микродвижениями ручки вперед-назад. Если удастся сдвинуть шарик с места – считайте, что все получилось, главное не спешить. Если же не вышло – кран придется менять.
Если вводной кран вентильный – его чаще всего нетрудно отремонтировать. Перечислим инструменты необходимые вам: желательно иметь рожковые ключи 22-24-27-30, если нет – разводной ключ, нож, плоскую отвертку, кусочек листовой резины и сальниковой набивки (можно заменить паклей или фум-лентой).
Верхняя часть вентиля называется кранбуксой. Ручка вентиля установлена на шток, на другом конце которого (внутри вентиля) находится резиновый пятак. При закрывании пятак плотно прилегает к седлу внутри вентиля, и прекращает движение воды. Если шток не вращается – повторите действия с соляркой и т.п., описанные выше. Если разработать не удалось или шток проворачивается – необходима замена кранбуксы на идентичную. Если вам удалось перекрыть вентиль, а результат нулевой, необходима разборка вентиля. Для начала необходимо закрыть воду на стояке в подвале или на вводе воды в ваш дом. Выкручиваем кранбуксу, держа ее ключом за грани в нижней ее части . На торце штока, входящем в вентиль, вы увидите резиновый пятак…или его отсутствие. Необходимо, чтобы он был в отличном состоянии. Если нужно – меняем его. Осматриваем состояние седла внутри вентиля и, в случае необходимости, аккуратно очищаем его от наростов. Седло должно быть достаточно гладким и без раковин. Теперь можно закрутить кранбуксу обратно, предварительно намотав на последние витки резьбы немного пакли или фума. Теперь единственное, что может омрачить работу почти нового вентиля – подкапывание воды между штоком и гайкой, находящейся непосредственно под ручкой вентиля.
Говоря языком сантехников – течет сальница. Нужно снять ручку вентиля и открутить гайку. Вы увидите прижимное колечко, которое, скорее всего полностью утоплено внутрь корпуса кранбуксы. Выньте его пассатижами, намотайте вокруг штока имеющийся у вас набивочный материал и запрессуйте его внутрь отверткой. Оденьте назад колечко и гайку. Если гайка не достает до резьбы – уменьшите количество набивки. Закрутили гайку до небольшого сопротивления, если будет необходимо – подтянете . Вентиль собрали. Теперь закройте его и откройте вентиль на стояке. Если вы все сделали правильно – ваш вентиль теперь “держит”.
samsdelay.ru
Газовый кран – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Газовый кран
Cтраница 1
Газовые краны ставятся на газопроводе, перед горелками, у контрольно-измерительных приборов и запальников для их включения. Краны бывают натяжные и сальниковые. Как те, так и другие должны иметь ограниченный угол поворота пробки для придания крану полностью открытого или закрытого положения. Эти краны могут быть с накидными ключами, металлическими и пластмассовыми ручками или барашками. [2]
Газовые краны устанавливаются: а) у оснований стояков или на вводе к стояку; б) перед каждой квартирой при лестничных стояках; в) перед каждым счетчиком и г) перед каждым газовым прибором. [3]
Газовый кран 3 с электрическим управлением позволяет перекрывать линию газа-носителя, прекращая его доступ в хроматографическую колонку. [4]
Газовые краны устанавливают в жилой комнате только для обслуживания горелок. [6]
Газовые краны представляют собой прототип пробочных кранов. Они представляют собой устройства, у которых запорный орган выполнен в виде конической ( 1: 7) пробки, притертой к гнезду в корпусе. Сальниковые краны более герметичны, чем натяжные, но с течением времени у них сальниковое уплотнение высыхает и может пропускать газ. Поэтому за сальниковыми кранами необходим более внимательный уход. [7]
Газовые краны, у которых сломаны хвостовики, ограничители поворота, плохо притерты к корпусу поверхности пробок, а также краны, имеющие трещины на корпусе или другие дефекты, подлежат срочной замене. [8]
Газовые краны перед всеми приборами полностью открыты, т.е. при нормальной работе системы приборы должны нести расчетную – номинальную нагрузку. В этом случае расчетная схема не обеспечивает максимального потребления. В пик потребления абоненты потребляют газа меньше максимального, а сеть никогда не работает с максимальной нагрузкой, и а которую была рассчитана. [9]
Газовые краны должны быть тщательно пришлифованы. Средний диаметр конусной пробки крана должен составлять по меньшей мере половину длины конуса. Так как неплотности получаются большей частью в проходном канале пробки, то лучше всего пользоваться изогнутыми конструкциями. Размеры муфты ( наружной, неподвижной части крана) и пробки ( вращающейся части крана с просверленным отверстием) делают длиннее и шире, чем у обычных химических кранов. Для получения хорошей герметичности газовые краны смазываются специальной вакуумной смазкой. Для смазки кранов годятся только смазки с малой упругостью паров. На пробку крана, чисто вымытую хорошим бензином или ксилолом и высушенную теплым воздухом, накладывается пальцем тонкий слой смазки; затем пробку вставляют в муфту крана и поворачивают несколько раз до полного исчезновения полосок. Если полоски не исчезают и кран не становится совершенно прозрачным, то его нельзя употреблять в газовой аппаратуре. Проверку прозрачного крана на герметичность производят путем присоединения газового крана к открытому манометру с ртутным затвором. Откачав насосом воздух из манометра, закрывают кран и отмечают уровень ртути в манометре. Если в течение 15 – 20 мин. [11]
Газовые краны должны быть тщательно притерты, чтобы не было утечки газа. [12]
Газовые краны и вентили необходимо проверять не менее 1 раза в месяц. [13]
Газовые краны должны быть тщательно пришлифованы. Средний диаметр конусной пробки крана должен составлять по меньшей мере половину длины конуса. Так как неплотности получаются большей частью в проходном канале пробки, то лучше всего пользоваться изогнутыми конструкциями. Размеры муфты ( наружной, неподвижной части крана) и пробки ( вращающейся части крана с просверленным отверстием) делают длиннее и шире, чем у обычных химических кранов. Для получения хорошей герметичности газовые краны смазываются специальной вакуумной смазкой. Для смазки кранов годятся только смазки с малой упругостью паров. На пробку крана, чисто вымытую хорошим бензином или ксилолом и высушенную теплым воздухом, накладывается пальцем тонкий слой смазки; затем пробку вставляют в муфту крана и поворачивают несколько раз до полного исчезновения полосок. Если полоски не исчезают и кран не становится совершенно прозрачным, то его нельзя употреблять в газовой аппаратуре. Проверку прозрачного крана на герметичность производят путем присоединения газового крана к открытому манометру с ртутным затвором. Откачав насосом воздух из манометра, закрывают кран и отмечают уровень ртути в манометре. Если в течение 15 – 20 мин. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при обслуживании и ремонте запорной арматуры — Портал газовиков
Всё для безаварийной работы
Всё для безаварийной работы
ОБЩЕСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
==========================================
«Согласовано»ПредседательНефтегазстройпрофсоюза | «Утверждаю»Член ПравленияОАО «Газпром» |
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
при обслуживании и ремонте запорной арматуры
ТОИ Р-39-017-96
Разработчик: фирма «Газобезопасность» ОАО «Газпром»
Вводится в действие
Срок действия
1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К обслуживанию и ремонту запорной газовой арматуры допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы по обслуживанию и ремонту и медицинское освидетельствование состояния здоровья.
1.2. Персонал, выполняющий обслуживание и ремонт запорной арматуры должен проходить проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 12 месяцев.
1.3. Ремонтные работы на запорной арматуре, установленной на линейной части действующих газопроводов, на технологических газопроводах КС, ГРС, АГНКС, СПХГ относятся к газоопасным работам. Указанные работы должны проводиться по специальному разрешению.
1.4. На персонал, выполняющий работы по обслуживанию и ремонту запорной арматуры, из группы физических опасных и вредных производственных факторов могут воздействовать:
— взрыво- и пожароопасность;
— движущиеся машины и механизмы;
— подвижные части производственного оборудования;
— передвигающиеся изделия;
— разрушающиеся конструкции;
— повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
— повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;
— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
— повышенный уровень шума на рабочем месте;
— повышенный уровень вибрации;
— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования.
1.5. При ремонтных работах необходимо устанавливать арматуру, предусмотренную проектом. Запрещается применение запорной арматуры, не имеющей технических паспортов, подтверждающих соответствие ее данной серии, а также товарного знака на корпусе крана.
1.6. Запорная арматура на магистральных газопроводах, на газопроводах-отводах, на скважинах СПХГ, а также отдельно стоящая у промплощадок, должна иметь ограждение с двумя выходами, выполненное в соответствии с проектом.
1.7. Запорная арматура (краны, вентили, обратные клапаны, задвижки и т.д.) должна быть рассчитана на максимальное давление и предельные температуры среды в газопроводе.
Запрещается использовать запорную арматуру на рабочие параметры, не соответствующие указанным в технической документации.
1.8. Работы по обслуживанию и ремонту запорной арматуры, установленной в колодцах газопроводов, проводятся по наряду-допуску.
1.9. В колодцах газопроводов не разрешается работать в обуви, подбитой стальными гвоздями.
1.10. Работы в колодцах и в загазованной зоне должны выполняться персоналом в шланговых противогазах с надетыми предохранительными поясами. Запрещается спускаться в колодцы без защитных средств.
1.11. Работы в колодцах должны выполняться бригадой, численностью не менее 3-х человек.
2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
2.1. Перед началом работ персонал обязан:
— надеть исправную спецодежду, получить необходимые средства индивидуальной защиты, приспособления и инструмент;
— подготовить рабочее место (площадку), убрать посторонние предметы, обеспечить при необходимости освещение, разложить в нужном порядке инструменты, приспособления;
— проверить исправность ручного и механизированного инструмента.Молотки, используемые при работе, должны быть насажены на рукоятки, имеющие овальное сечение, и расклинены, гаечные ключи — соответствовать размерам болтов и гаек, молотки, оправки, обжимки керны — не иметь сношенных бойков и заусенец.
— при проверке электроинструмента — убедиться, что он заземлен,изоляция провода не повреждена, клеммы подключения закрыты;
— при осмотре грузоподъемных устройств проверить их соответствие требованиям безопасной эксплуатации;
— снять на всех пневмоприводах ремонтируемых кранов шланги к пневмоцилиндрам, штурвалы ручного управления кранов, трубки подвода импульсного газа на превмоприводных кранах, оперативное напряжение с конечных выключателей кранов, повесить плакаты «Не открывать», «Не закрывать» на ручные масляные насосы, » Не включать», «Работают люди» на щите дистанционного управления, плакаты с указанием положения затвора крана («Открыто», «Закрыто») на каждом кране.
— снять питание со щита автоматики запорной арматуры, подлежащей обслуживанию или ремонту.
2.2. Перед проведением работ в колодцах они должны быть тщательно проветрены (провентилированы).
3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
3.1. Запорная арматура должна иметь:
— нумерацию согласно технологической схеме,
— указатели направления вращения штурвала (открытия и закрытия),
— указатели положения (открыто, закрыто) для кранов,
— указатели направления движения газа.
3.2. Краны расположенные на технологических газопроводах обвязки ГПА и общестанционные должны иметь однотипную нумерацию.
3.3. Запорную арматуру на трубопроводах и у аппаратов (за исключением обводных) следует открывать только после выравнивания давления газа в смежных участках трубопровода или при наличии определенного перепада давления, не превышающего указанного заводом-изготовителем.
3.4. Основным видом управления шаровых кранов является пневмогидравлические или пневматические приводы с использованием давления транспортируемого газа.
3.5. Нормальное положение линейного крана — открытое; нормальное положение обводного крана — закрытое. Положение кранов на перемычках между нитками многониточного газопровода зависит от режима работы газотранспортных систем.
3.6. Запрещается использовать краны с мягкими уплотнениями шаровых затворов в качестве регуляторов потока газа.
3.7. В кранах для создания герметичности при закрытом положении, а также для облегчения поворота затвора, необходимо периодически производить набивку крановой смазки.
3.8. Герметичность соединений газопроводов и арматуры, находящихся в помещениях, колодцах и на открытых промплощадках, необходимо контролировать согласно установленному регламенту.
Для проверки плотности соединений следует использовать мыльный раствор. Запрещается отыскивать места утечек газа при помощи огня.
3.9. Запрещается подтягивать болты и шпильки фланцевых соединений запорной арматуры, находящейся под давлением.
3.10. Запрещается стравливать газ через зазор разведенных фланцев кранов, задвижек. Стравливать газ из подлежащего ремонту участка газопровода следует только через продувочные свечи.
3.11. Запрещается пользоваться карманными фонарями и открытым огнем для освещения и отогревания замерзших частей запорной арматуры.
Для освещения необходимо пользоваться исправным аккумуляторным фонарем во взрывобезопасном исполнении. Для отогревания замерзшего оборудования необходимо использовать только горячую воду и пар.
3.12. Штоки и червячные передачи запорной арматуры должны смазываться тавотом или солидолом.
3.13. При набивке крана смазкой работник обязан:
— при отворачивании пробки, закрывающей канал смазки, стоять сбоку, и держать пробку так, чтобы при ее выбросе давлением, пробка не ударила руку.
— с окончанием набивки шприц выворачивать осторожно, не стоять против канала смазки.
3.14. Обслуживание редукторной части крана с пневмоприводом с присоединенными шлангами силового газа запрещается.
Перед работой вблизи пневмопривода шланги силового газа должны быть отсоединены от пневмопривода.
3.15. При обслуживании запорной арматуры, включенной в схему электроавтоматики, питание со щита автоматики должно быть снято.
4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
4.1. Ремонтные работы на запорной арматуре подразделяются на плановые и аварийные.
Плановые работы проводятся по плану-графику. Аварийные проводятся незамедлительно.
4.2. При выполнении ремонтных работ запрещается:
— разбирать запорную арматуру, находящуюся под давлением.
— производить работы по ремонту узла управления, фильтра при наличии давления среды в системе управления краном.
4.3. Во время работы по ремонту запорной арматуры следует пользоваться только исправным инструментом и оснасткой.
4.4. Запрещается останавливать вращающийся инструмент руками или какими-либо предметами.
4.5. При запрессовке детали необходимо ставить без перекосов, а гидравлические скобы держать только за ручки.
4.6. При разборке запорной арматуры снятые сборочные узлы и детали необходимо укладывать на заранее подготовленные места (не на проходах), крупные и тяжелые узлы — на полу на деревянных подставках, располагая их так, чтобы они не опрокинулись.
4.7. Не следует снимать и устанавливать вручную собранные гидроцилиндры и другие узлы, имеющие значительные габаритные размеры и массу.
4.8. При рубке металла необходимо использовать предохранительный щиток и защитные очки.
4.9. При ремонте подземной части запорных устройств устраиваются траншеи. При работе в траншее на глубине более 1 м — откосы.
4.10. Для спуска в траншею и подъема из нее используются переносные лестницы, которых должно быть не менее 2-х и установлены они должны быть в противоположных сторонах.
4.11. При проведении работ в траншее, на поверхности земли должно находиться не менее 2-х наблюдателей, готовых оказать немедленную помощь находящимся в траншее работникам. Все работники, находящиеся в траншее, должны иметь спасательные пояса с привязанными к ним веревками.
4.12. При ремонте блоков управления и приводов кранов, установленных на высоте более 0,75 м необходимо пользоваться приставными лестницами и стремянками.
4.13. Для безопасного проведения работ по ремонту запорной арматуры необходимо своевременно проверять правильность показаний манометров, установленных в обвязке запорного устройства, сравнивая их с показаниями контрольных манометров.
4.14. Запрещается использовать манометры с просроченным сроком поверки и имеющие видимые повреждения.
5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. При обнаружении аварийной ситуации или угрозы ее возникновения, работник обязан:
— обеспечить собственную безопасность с применением средств защиты;
— оповестить персонал, находящийся в опасной зоне и руководителя (ответственного исполнителя) работ;
— принять участие в первоочередных мероприятиях по ликвидации аварии в соответствии с ПЛА.
Работники, не имеющие персональных обязанностей согласно ПЛА, должны незамедлительно покинуть опасную зону.
5.2. При возникновении аварийной ситуации руководитель работ обязан:
— произвести оповещение персонала об аварии;
— обеспечить первоочередные меры по спасению и эвакуации людей, оказанию доврачебной помощи пострадавшим, а также мероприятия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с оперативной частью ПЛА.
6.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
6.1.По окончании работ персонал обязан:
— отключить все механизмы, использованные при ремонте;
— проверить, не оставлен ли инструмент на рабочем месте;
— привести в порядок рабочее место, очистить оборудование от загрязнений ;
— собрать отработанные жидкости, использованный обтирочный материал, другие отходы в специальную тару и сдать их на утилизацию в установленном порядке;
— сдать рабочее место, приспособления, инструмент и средства защиты руководителю работ;
— очистить и уложить в назначенное место спецодежду;
— принять необходимые меры личной гигиены (тщательно вымыть руки, принять душ и т.д.).
6.2. По завершению ремонтных работ, ответственный за их проведение, совместно с представителем эксплуатационной службы должны произвести проверку качества их выполнения.
6.3. В случае обнаружения неисправностей, ремонтный персонал выполняет работы по их устранению.
Похожее
Навигация по записям
- ← ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при обслуживании стационарных компрессоров сжатого воздуха
- Типовая инструкция по охране труда для электромонтера главного щита управления →
ch4gaz.ru