Сколько батарей можно подключать на один контур – Сколько радиаторов можно подключить к 25 трубе на одну линию

Схемы подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления предусматривает два независимых контура труб — для притока горячего теплоносителя (воды) и оттока охлажденного. При неправильном подключении радиаторов и наличии в системе 7-9 батарей, теплоотдача каждого последующего будет падать таким образом, что самый последний радиатор будет работать всего лишь на 10 % от своей максимальной мощности. В то же время наиболее эффективное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе выполняется довольно просто с точки зрения технологии монтажа и количества отдельных узлов.

Схема Тихельмана

Это наиболее часто применяемая схема подводки труб к радиаторам отопления. Основное её преимущество перед другими вариантами — максимальная эффективность работы каждого радиатора во всех точках системы. Ещё один значительный плюс схемы Тихельмана в возможности свободной регулировки одтельно взятого радиатора, без нежелательных последствий для отдельных узлов схемы. Если вдруг в какой-то конмате станет слишком жарко, то при помощи специального балансировочного клапана, находящийся в ней радиатор может быть частично или полностью отключен от подачи горячей воды. При этом освободившееся количество теплоты в системе равномерно распределится по остальным радиаторам.

Такое, на первый взгляд, очевидное явление, как будет видно далее, недоступно в других схемах подключения: там остаточная теплота распределяется неравномерно. Ещё одно преимуществом схемы — общее направление движения теплоносителя в обоих трубах. Это большой плюс с точки зрения гидравлики, который значительно снижает нагрузку на все узлы системы, в том числе на котел и насос.

Движение горячей воды начинается с котла и поток по очереди продвигается от первого радиатора к последнему. Обратный ток воды также берет своё начало с первого радиатора. Таким образом радиатор №1 будет первым на подаче горячей воды и последним на обратном токе теплоносителя к котлу. Радиатор №2 получает воду с чуть менее низкой температурой, но он уже ближе первого к котлу на контуре оттока охлажденной воды.

И так, каждый последующий радиатор: большее расстояние от источника горячей воды компенсируется меньшим расстоянием к точке выхода охлажденного теплоносителя. В итоге, каждый радиатор находится в равных условиях с точки зрения теплообмена с системой и нагревается одинаково, независимо от своего расположения в ней.

Разводка труб выполняется из труб диаметром 25 мм, а для подключения радиаторов к системе используют трубы с диамтром 20 мм.

Единственный недосаток схемы Тихельмана — это невозможность размещения радиатора ровно в середине системы. Если установить в этой точке батарею, то она просто не будет греть. Связано это с гидравлическом эффектом, возникающем в середине схемы, где подача горячей и отток охложденной воды создают равное давление. На практике такие ситуации встречаются крайне редко и решаются перемещением радиатора на небольшое расстояние вправо или влево. Ещё проще — сделать небольшой завиток на горячем или холодном контуре труб для увеличения его длины и смещения тем самым радиатора с середины цепи.

К содержанию ↑

Подключение через два двойных коллектора

Принципиальное отличие этого и всех других подключений от схемы Тихельмана в том, что ближайший к котлу радиатор является первым на подаче и первым же на оттоке теплоносителя. Его работа наиболее эффективна, в то время как работа остальных батарей теряет свою эффективность с каждым новым размещенным в системе радиатором.

Особенность схемы с двумя коллекторами даёт возможность минимизировать этот эффект благодаря созданию двух контуров. Это уменьшает колличество батарей в одном контуре и оставляет возможность более-менее равномерно распределить теплоту по всем радиаторам.

На трубах подачи и обратного тока воды практически сразу после их подхода к котлу размещается по двойнойному коллектору. На подаче горячей воды коллектор разбивает поток на два контура — первый идет к одной части радиаторов, второй — к другуой. Такое же разделение происходит на оттоке охлажденного теплоносителя. В результате получаем два более коротких контура.

Как уже упоминалось выше, здесь каждая следующая батарея разогревается хуже, но этот эффект частично устраняется с помощью балансировочных клапанов. Прикрутив немного такой клапан на подаче горячей воды в первые батареи, мы получаем лучший её приток к более отдаленным от котла радиаторам, повышая этим количество тепла, которое они получают. Стоит заметить, что регулировка потребуется в любом случае, так как длина каждого из контуров, создаваемых коллекторами на практике всегда различается. Соответственно, количество тепла в них неодинаковое и для уравновешивания эффективности работы всех радиаторов их неизбежно придется балансировать.

Из всего вышесказанного очевидно следует, что самая эффективная, простая и в то же время гибкая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе — это схема Тихельмана. Альтернативой для неё может стать подключение через два двойных коллектора, которое также имеет вполне высокую эффективность распределения теплоносителя в системе, но создает определенные трудности во время монтажа и требует последующей дополнительной регулировки.

Смотрите также: Схема подключения бойлера косвенного нагрева, Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками

silastroy.com

Расчет батарей отопления на площадь: методика + встроенный калькулятор

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Содержание статьи

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации  гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу.  Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Цены на популярные радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные;
• Чг – чугунные;
• Ал – алюминиевые обычные;
• АА – алюминиевые анодированные;
• БМ – биметаллические.

	Чг	ТС	Ал	АА	БМ
Давление максимальное (атмосфер)
рабочее	6-9	6-12	10-20	15-40	35
опрессовочное	12-15	9	15-30	25-75	57
разрушения	20-25	18-25	30-50	100	75
Ограничение по рН (водородному показателю)	6,5-9	6,5-9	7-8	6,5-9	6,5-9
Подверженность коррозии под воздействием:
кислорода	нет	да	нет	нет	да
блуждающих токов	нет	да	да	нет	да
электролитических пар	нет	слабое	да	нет	слабое
Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт	160	85	175-200	216,3	до 200
Гарантия, лет	10	1	3-10	30	3-10

Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q = S × 100

Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S– площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

N = Q/ Qус

N– рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Таблица секции

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

Q = S × h× 40 (34)

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет  с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

• Одна внешняя стена – А = 1,0
• Две внешних стены – А = 1,2
• Три внешний стены – А = 1,3
• Все четыре стены внешние – А = 1,4

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В:

• Комната выходит на север или восток – В = 1,1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
• Внешние стены не утеплены – С = 1,27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

• — 35 °С и ниже – D= 1,5
• — 25  ÷ — 35 °С – D= 1,3
• до – 20 °С – D= 1,1
• не ниже – 15 °С – D= 0,9
• не ниже – 10 °С – D= 0,7

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

• До 2,7 м – Е = 1,0
• 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
• 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
• 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
• Более 4,1 м – Е = 1,2

F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
• отапливаемое помещение – F= 0,8

G– коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
• окна оснащены  однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
•  однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

Н – коэффициент площади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

• Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
• 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
• 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
• 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
• 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом  – J= 1,2

  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Перейти к расчётам

 

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

Сколько внешних стен в помещении?

однадветричетыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

– 35 °С и нижеот – 25 °С до – 35 °Сдо – 20 °Сдо – 15 °Сне ниже – 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

Что располагается над помещением?

холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом

 

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел

otoplenie-expert.com

Энциклопедия сантехника Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.

Радиаторы отопления. Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.

В этой статье Вы узнаете:

Какими бывают радиаторы отопления? В чем различие между алюминиевыми радиаторами и биметаллическими? Какие различия между секционными радиаторами и панельными стальными? Максимальное количество секций радиатора? Схемы подключения. Преимущества и недостатки. Проблемы с подключениями. Системы подключения. Радиаторы с нижним подключением. С однотрубным подключением. Разбираем мощность радиаторов. Количество секций радиатора. Типы подключения и КПД. Монтаж радиаторов. Установка радиаторов. Как правильно повесить. Подводные камни. Климат контроль через термостатические клапаны на радиатор. Замена старых радиаторов на новые радиаторы.

Поехали…

При виде различных радиаторов разбегаются глаза…

Я Вам помогу быстро разобраться с видами радиаторов и расскажу о способах подключения отдельных видов радиаторов.

Конвекторы и чугунные радиаторы мы рассматривать не будем…

О них Вы можете узнать из этой статьи:

Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.

Продолжаем…

На сегодняшний день самые популярные радиаторы – это секционные радиаторы: Алюминиевые и биметаллические.

Алюминиевые радиаторы

Рабочее давление до 16 Bar.

Биметаллические радиаторы

Рабочее давление до 20-40 Bar.

В чем различие между алюминиевыми радиаторами и биметаллическими?

Некоторые биметаллические радиаторы по внешнему виду очень похожи на алюминиевые радиаторы.

Так как в биметаллических радиаторах скрыт стальной трубопровод, покрытый алюминиевой оболочкой.

Биметаллические радиаторы более тяжелые в отличие от алюминиевых радиаторов.

Биметаллические радиаторы стали альтернативой алюминиевых радиаторов. Во-первых, они выдерживают большое давление, во-вторых, основным желанием сделать стальной сердечник в алюминиевом радиаторе, послужила нестойкость алюминиевых радиаторов к разрушению от щелочи в системах центрального отопления.

На втором месте по популярности стоят панельные стальные радиаторы.

Недостаток стальных панельных радиаторов в том, что они рассчитаны на маленькое давление системы отопления. Сталь подвержена коррозии. Такие радиаторы подойдут для частного жилого дома с давлением системы отопления не выше 3 атмосфер (3 Bar).

Толщина стенки таких панельных радиаторов от 1,25 – 2,5мм. Не факт, что они долго продержаться от коррозии. Рабочее давление до 10 Bar. Такие радиаторы стоят дешево.

Каковы различия между секционными радиаторами и панельными стальными?

Секционные радиаторы более универсальные. Секционные радиаторы состоят из секций.

Можно сделать секционный радиатор любой длинны. В зависимости от необходимой мощности по тепловым потерям.

Каждая секция радиатора соединяется специальным ниппелем. Между секциями устанавливается прокладка:

Соединительный ниппель такого радиатора имеет две резьбы разной направленности. Прокладки бывают из различных материалов.

Максимальное количество секций радиатора?

В среднем, максимальное количество секций достигает 14-ти, далее КПД радиатора падает. Имеется в виду, не снижение мощности радиатора, а теплопотери одной секции. То есть, экономически не целесообразно делать большое количество секций радиатора, если есть подозрение, что расход теплоносителя через радиатор будет мал.

О том, как рассчитать расход и теплопотери радиатора, в зависимости от количества секций, описано тут:

Расчет потерь тепла через радиатор

Многие пишут в своих статьях, что больше 10 секций устанавливать нет смысла, я же говорю обратное. Смысл есть, теплоотдача от радиатора с большим количеством секций намного больше. Закон теплотехники.

Законы переноса тепла по трубам

20 секционный радиатор. Пример из жизни! Греет прекрасно!

Если Вы решили поставить до 20 секций, то обратите внимание на крепежные элементы, четырех может быть недостаточно. Существуют в природе два вида креплений радиаторов:

1. Угловой кронштейн

2. Штыревой кронштейн

Угловой кронштейн подходит для ровных отштукатуренных стен.

Штыревой кронштейн – для любых стен. Единственный недостаток в том, что штыревой кронштейн будет плохо держаться в пустотелом кирпиче.

Самый лучший угловой кронштейн тот, на котором стенка с креплением самая большая по площади. Такой угловой кронштейн лучше держит горизонтальное положение, не деформируясь на изгиб вниз.

Из штыревых кронштейнов лучше те, у которых толще диаметр штыря, и в пробке лучше распирающий. На данный момент мне нравится от фирмы “Omec”.

Способы подключения радиаторов.

Рассмотрим различное множество подключений. Ниже рассмотрим, какое подключение подходит для различных схем. Например, для многоквартирных домов с однотрубными системами и с двухтрубными системами.

Рейтинг подключения в плане КПД радиаторов. Первое место занимает перекрестное соединение (соединение по диагонали).

Достоинства и недостатки каждой схемы.

1 место. Подключение по диагонали. Самый эффективный способ, при котором происходит максимальное потребление тепловой энергии от теплоносителя. Недостаток в отсутствии возможности изменения количества секций радиатора.

2. место. Боковое подключение. Не сильно проигрывает в плане КПД от диагонального подключения. Если стоит вопрос между вариантами 1 и 2, я выбираю боковое подключение. Так как если, по каким либо причинам, меня не устроит мощность радиатора, то можно добавить (или уменьшить) количество секций без переделок по узлам подключения.

3 место. Нижнее подключение. Тут много ходит мифов по данному подключению. И сейчас я скажу недостаток данного подключения.

Недостаток. Для частного дома. Когда вы начинаете заливать в систему отопления незамерзающую жидкость, не перемешав капитально с долей дистиллированной воды, возникает прослойка по высоте (вода/незамерзайка). И, так как, незамерзающая жидкость тяжелее воды, то она находиться ниже обычной воды. Поэтому возникает слоеный пирог в радиаторе по массе в виде двух разных сред: воды и незамерзайки. Данный, не размешанный слоеный пирог препятствует естественной циркуляции внутри радиатора. Это явление похоже на то, как вы пытаетесь перемешать масло с водой и, естественно, из-за разной плотности, эти две среды (вода и масло) будут находиться друг на другом.

Входящая незамерзающая жидкость в радиаторе не может подниматься вверх и перемешиваться с водой, так как, идет по прямой. Смотри изображение:

Очень часто, я, лично, сталкивался с такой проблемой, что верхняя часть радиатора оставалась холодной. Даже остывшая на 100 градусов вода не станет тяжелее незамерзайки.

Устраняется данная проблема следующим образом.

Через кран Маевского нужно вылить всю верхнюю (легкую) воду. И, в самом конце, Вы увидите, когда пойдет незамерзайка специфичного для нее цвета (синий, розовый или зеленый).

Что касается плавного обогрева в радиаторе с таким подключением, то это полнейший бред. И не стоит заострять на этом внимание.

Подключение радиатора сверху вниз

Это лучшее что может быть для системы отопления. Уж поверьте моему опыту, как гидравлику и теплотехнику.

Достоинство подключения радиатора «сверху вниз» заключается в том, что создается полезный гравитационный напор, который идет только на пользу такому подключению. Остывший теплоноситель тяжелее и стремится вниз, к выходу из радиатора, а нагретый теплоноситель идет вверх и остается там до тех пор, пока не поделиться своей тепловой энергией и не остынет.

4 место. Одноточечное подключение. Вообще самое худшее, что может быть для системы отопления. Одно достоинство данной схемы в том, что у него одно подключение. Одна точка. Смотри фото:

Расход через такое соединение явно будет меньше. Так как создается достаточно большое местное сопротивление вследствие сужения прохода.

Смотрим еще одно фото:

Не стоит полагать, что некоторые стальные панельные радиаторы, имеющие вид нижнего подключения, являются типом одноточечного подключения. В данном радиаторе подключение идет снизу, а вот подающая труба поднимается вверх до термоклапана, и после клапана теплоноситель попадает в верхнюю точку радиатора. В данном виде, радиатор подключен как бы «сверху вниз». Трубопровод, поднимающийся вверх, спрятан внутри конструкции.

Про квартирную разводку

В квартирах обычно существуют два вида систем отопления:

Однотрубная система отопления и двухтрубная:

Запрещено на перемычках ставить вентиля! Запрещено на стояках ставить вентиля!

Радиаторы для центрального отопления лучше ставить или чугунные или биметаллические. Они выдерживают достаточно большое давление, которое может возникать вследствие непредвиденных гидравлических ударов.

Алюминиевые радиаторы в контакте с водой выделяют водород. С незамерзающей жидкостью это выделение меньше. Но в биметалле есть сталь, которая коррозирует с кислородом.

На сегодняшний день для системы центрального отопления лучше поставить биметалл или чугун, а для частного дома – лучше алюминиевые радиаторы. Для частного дома, любая сталь в системе отопления приводит к ухудшению теплоносителя, отложению на стенках ржавчины, отложению отходов коррозии стали и тому подобное.

Какой трубопровод использовать для центрального отопления?

Для системы центрального отопления нужно использовать только стальной трубопровод.

В нашей фирме, когда дело доходило до прокладки систем центрального отопления, мы использовали для обвязки только стальной трубопровод. И это не обсуждалось, так как закладываются риски.

Достоинство стального трубопровода для центрального отопления.

Для тех, кто не в курсе. Стальной трубопровод это обычная железная труба. Существует оцинкованная труба – это стальная (железная) труба, покрытая снаружи тонким слоем цинка. Цинк вреден для системы водоснабжения, то есть для нашего здоровья. Цинк защищает сталь от коррозии, но даже на цинке существуют отложения. Существуют химические промывки для удаления отложений.

1. Стальной трубопровод выдерживает большое давление до 40 Bar 2. Стальной трубопровод выдерживает большую температуру 3. Стальной трубопровод достаточно крепкий, чтобы противостоять вандальскому разрушению.

Попробуйте найти пластиковый трубопровод с такими параметрами!

А в системах центрального отопления могут случаться такие коллапсы, как:

1. Высокая температура 95 градусов. 2. Большое давление вследствие гидроударов и опрессовок.

Поэтому для систем центрального отопления нужно ставить стальной трубопровод.

Пластик не любит температур уже выше 80 градусов. Полипропилен тем более. Кстати сшитый полиэтилен рекордсмен по стойкости к высоким температурам. Можно конечно выбрать медь, но с медью тоже случались проблемы. Медь может разрушаться от блуждающих токов в трубопроводе с прикосновением некоторых металлов. Примером может служить стальная арматура в стене. Контакт меди с алюминием и сталью тоже вреден. Оловянный припой на стыках не любит щелочь, которая присутствует в системах центрального отопления. На практике случались вещи, когда в медном трубопроводе образовывались отверстия вследствие прикосновения медной трубы со стальной арматурой. Поэтому как не крути, а стальной трубопровод лучше подходит для центрального отопления. К тому же он дешевле.

Для того, чтобы не было отложений в стальном трубопроводе, добавляют различные присадки.

Но все не так страшно как кажется!!!

Выше я рассказал байку обо всех достоинствах стального трубопровода.

Для систем центрального отопления можно использовать металлопластик, сшитый полиэтилен, полипропилен, медь. Однако нужно знать их особенности в полной мере.

Существуют дома, в которых есть свои котельные с личной замкнутой системой отопления. Поэтому, если вы решились на пластиковый трубопровод или медь, то необходимо проконсультироваться с жилищно-управляющей компанией. К тому же, во многих котельных стоит автоматика, которая не допустит высоких температур и высокого давления в системе отопления.

Жизнь не стоит на месте, и автоматика упрощает нам жизнь. Но всегда остается риск, что автоматика не сработает.

Поэтому, монтируя пластик в систему отопления, вы действуете на свой страх и риск. Хотя, с каждым десятилетием эти риски становятся все меньше и постепенно сводятся к нулю.

Как поменять старый радиатор на новый в системах центрального отопления?

Если это однотрубная система, то стояк с перемычкой лучше не трогать и оставить как есть!

На идущие стальные трубопроводы от стояка после перемычки, нужно поставить ремонтные вентиля для ремонта радиатора. Это могут быть обычные шаровые краны. После кранов продолжить стальными или иными трубопроводами до радиатора. На радиатор лучше поставить термостатические вентиля для регулировки температуры в комнате.

Термостатический клапан на радиаторе.

Термостатический клапан с термоголовкой осуществляет климат контроль в помещение. То есть, сама термоголовка, чувствуя температуру в помещение, меняет положение штока у термостатического клапана, шток, в свою очередь, закрывает или открывает проход клапана. Если становиться жарко, то клапан закрывает проход теплоносителю. Если холодно – клапан открывает проход для впуска теплоносителя.

В системах центрального отопления при первом пуске теплоноситель может загнать грязь в Ваш радиатор. Могут засоряться термостатические клапана. В моем опыте это часто случалось. Так бывает не всегда, но в некоторых системах отопления бывает часто. В этом случае, я устанавливаю фильтры-грязевики на подаче и на обратке. Симптомом засора клапана является то, что клапан не может закрыть проход. В узкий проход попадает крупная крошка или осколок стали. Там, где такое происходит, ставьте фильтр-грязевик. На каждые 5 радиаторов попадается один, в который попадает крошка мусора.

Что еще нужно знать?

Сам по себе термостатический клапан имеет сужение прохода. Там имеются и повороты течения теплоносителя. Все это создает местное сопротивление. Возможно при установке такого термоклапана, у вас уменьшиться расход через радиатор, что повлечет за собой маленький его прогрев. Но этот феномен бывает мало заметен, если с системой отопления все в порядке.

Но скажу, что расход уменьшиться, но не сильно. Все зависит от вашей системы отопления данного дома.

Существуют термостатические клапаны с хорошей проходимостью, которые заметно проигрывают обычным:

В них находится более широкий клапан, который создает большую площадь проходимости, в отличии от таких:

Существуют и рекордсмены по проходимости об этом можно узнать, поискав клапана с большими диаметрами по подключению. Например, существуют клапан с дюймовыми резьбовыми соединениями.

Если у Вас алюминиевый радиатор, то краны на летнее время нельзя перекрывать полностью и на обратке и на подаче. У меня был случай, когда на летнее время на три месяца я закрыл краны. У меня вследствие выделения водорода, от большого давления лопнули металлопластиковые трубы. Если бы у меня были стальные трубы, то лопнул бы радиатор.

Монтаж радиатора

Что касается установки радиатора, то минимальным расстоянием от пола по стандарту от 10-12см.

От стены 2-3 см.

Все эти зазоры влияют на тепловыделение тепла от радиатора. Чем дальше от стены, тем больше тепла. Если Вы радиатор утопите в пол, то это также уменьшит тепловыделение радиатора. Минимальное расстояние от пола должно быть 10 см. Максимально – 15 см. Также, от верха радиатора до подоконника должен быть проем для вентиляции.

И не нужно задвигать кресло и кровати со спинкой на сам радиатор – это уменьшает тепловыделение.

Если у Вас дома холодно, то в вашем случае закрывать радиатор декоративными решетками противопоказано.

Даже шторы, нависшие возле радиатора, уменьшают теплоотдачу.

Для лучшего обогрева помещения радиатор должен быть полностью открыт и за радиатором на стене можно поклеить фольгированный теплоизолятор для того, чтобы не обогревать холодную стену. Особенно тепло уходит в не утепленных домах. Где стена является сплошным кирпичом или блоком без наружного утепления.

Вот так уходит тепло на улицу.

А теперь рассмотрим системы отопления для частного дома.

Существует самая распространенная схема двухтрубная тупиковая. В такой схеме лучше использовать подключение сверху вниз.

В каждом радиаторе по такой схеме создается маленький гравитационный напор. То есть это сила, создаваемая остывшим теплоносителем по отношению к нагретому. Проще говоря, холодная вода давит вниз. Эта сила очень маленькая, но все же заметная! И идет системе отопления – только на пользу!

Приведу пример! Например, сделайте двухтрубную тупиковую систему с 50 радиаторами по схеме сверху вниз и другую систему, тоже двухтрубную тупиковую, но по схеме нижнего подключения.

Пример,

И вы увидите разницу, что схему с нижним подключением требует большего участия по балансировке системы отопления и использования ресурса насоса на 100%.

Радиатор, подключенный по схеме сверху вниз, создает маленький полезный гравитационный напор, для увеличения расхода через себя.

Что касается однотрубной системы (по ленинградке)

То к однотрубной системе правила те же. Но однотрубная система с подключением сверху вниз дает очень полезный эффект. То есть последний радиатор будет теплее чем, по схеме с нижним подключением.

Двух трубная попутная система отопления

Расчет сложной попутной системы отопления

Данная система создает равную длину трубопровода до радиатора. Это условие помогает создать равномерное распределение расхода между радиаторами.

Дело в том, что существуют сопротивления по длине трубопровода, которые влияют на расход.

Если Вы хотите глубже понять, что такое сопротивление в системе отопления, то Вам следует познакомиться с такими разделами как:

Конструктор водяного отопления

Гидравлика и теплотехника для сантехников

Сборник фотографий для размышления:

Все схемы рабочие, есть некоторые недостатки. Данные схемы только для размышления…

---

	Если Вы желаете получать уведомления о новых полезных статьях из раздела: Сантехника, водоснабжение, отопление, то оставте Ваше Имя и Email.

Все о дачном доме
        Водоснабжение
                Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Для чайников.
                Неисправности скважинной автоматической системы водоснабжения.
                Водозаборные скважины
                        Ремонт скважины? Узнайте нужен ли он!
                        Где бурить скважину – снаружи или внутри?
                        В каких случаях очистка скважины не имеет смысла
                        Почему в скважинах застревают насосы и как это предотвратить
                Прокладка трубопровода от скважины до дома
                100% Защита насоса от сухого хода
        Отопление
                Обучающий курс. Водяной теплый пол своими руками. Для чайников.
                Теплый водяной пол под ламинат
        Обучающий Видеокурс: По ГИДРАВЛИЧЕСКИМ И ТЕПЛОВЫМ РАСЧЕТАМ
Водяное отопление
        Виды отопления
        Отопительные системы
        Отопительное оборудование, отопительные батареи
        Система теплых полов
                Личная статья теплых полов
                Принцип работы и схема работы теплого водяного пола
                Проектирование и монтаж теплого пола
                Водяной теплый пол своими руками
                Основные материалы для теплого водяного пола
                Технология монтажа водяного теплого пола
                Система теплых полов
                Шаг укладки и способы укладки теплого пола
                Типы водных теплых полов
        Все о теплоносителях
                Антифриз или вода?
                Виды теплоносителей (антифризов для отопления)
                Антифриз для отопления
                Как правильно разбавлять антифриз для системы отопления?
                Обнаружение и последствия протечек теплоносителей
        Как правильно выбрать отопительный котел
        Тепловой насос
                Особенности теплового насоса
                Тепловой насос принцип работы
Про радиаторы отопления
        Способы подключения радиаторов. Свойства и параметры.
        Как рассчитать колличество секций радиатора?
        Рассчет тепловой мощности и количество радиаторов
        Виды радиаторов и их особенности
Автономное водоснабжение
        Схема автономного водоснабжения
        Устройство скважины Очистка скважины своими руками
Опыт сантехника
        Подключение стиральной машины
Полезные материалы
        Редуктор давления воды
        Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.
        Автоматический клапан для выпуска воздуха
        Балансировочный клапан
        Перепускной клапан
        Трехходовой клапан
                Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE
        Терморегулятор на радиатор
        Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.
        Виды водяных фильтров. Как подобрать водяной фильтр для воды.
                Обратный осмос
        Фильтр грязевик
        Обратный клапан
        Предохранительный клапан
        Смесительный узел. Принцип работы. Назначение и расчеты.
                Расчет смесительного узла CombiMix
        Гидрострелка. Принцип работы, назначение и расчеты.
        Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.
        Расчет пластинчатого теплообменника
                Рекомендации по подбору ПТО при проектировании объектов теплоснабжения
                О загрязнение теплообменников
        Водонагреватель косвенного нагрева воды
        Магнитный фильтр – защита от накипи
        Инфракрасные обогреватели
        Радиаторы. Свойства и виды отопительных приборов.
        Виды труб и их свойства
        Незаменимые инструменты сантехника
Интересные рассказы
        Страшная сказка о черном монтажнике
        Технологии очистки воды
        Как выбрать фильтр для очистки воды
        Поразмышляем о канализации
        Очистные сооружения сельского дома
Советы сантехнику
        Как оценить качество Вашей отопительной и водопроводной системы?
Профрекомендации
        Как подобрать насос для скважины
        Как правильно оборудовать скважину
        Водопровод на огород
        Как выбрать водонагреватель
        Пример установки оборудования для скважины
        Рекомендации по комплектации и монтажу погружных насосов
        Какой тип гидроаккумулятора водоснабжения выбрать?
        Круговорот воды в квартире
        фановая труба
        Удаление воздуха из системы отопления
Гидравлика и теплотехника
        Введение
        Что такое гидравлический расчет?
        Физические свойства жидкостей
        Гидростатическое давление
        Поговорим о сопротивлениях прохождении жидкости в трубах
        Режимы движения жидкости (ламинарный и турбулентный)
        Гидравлический расчет на потерю напора или как рассчитать потери давления в трубе
        Местные гидравлические сопротивления
        Профессиональный расчет диаметра трубы по формулам для водоснабжения
        Как подобрать насос по техническим параметрам
        Профессиональный расчет систем водяного отопления. Расчет теплопотерь водяного контура.
        Гидравлические потери в гофрированной трубе
        Теплотехника. Речь автора. Вступление
        Процессы теплообмена
        Тплопроводность материалов и потеря тепла через стену
        Как мы теряем тепло обычным воздухом?
        Законы теплового излучения. Лучистое тепло.
        Законы теплового излучения. Страница 2.
        Потеря тепла через окно
        Факторы теплопотерь дома
        Начни свое дело в сфере систем водоснабжения и отопления
        Вопрос по расчету гидравлики
Конструктор водяного отопления
        Диаметр трубопроводов, скорость течения и расход теплоносителя.
        Вычисляем диаметр трубы для отопления
        Расчет потерь тепла через радиатор
        Мощность радиатора отопления
        Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704
        Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
                Найти теплопотери через чердак и узнать температуру на чердаке
        Подбираем циркуляционный насос для отопления
        Перенос тепловой энергии по трубам
        Расчет гидравлического сопротивления в системе отопления
        Распределение расхода и тепла по трубам. Абсолютные схемы.
        Расчет сложной попутной системы отопления
                Расчет отопления. Популярный миф
                Расчет отопления одной ветки по длине и КМС
                Расчет отопления. Подбор насоса и диаметров
                Расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
                Расчет отопления. Однотрубная последовательная
                Расчет отопления. Двухтрубная попутная
        Расчет естественной циркуляции. Гравитационный напор
        Расчет гидравлического удара
        Сколько выделяется тепла трубами?
        Собираем котельную от А до Я…
        Система отопления расчет
        Онлайн калькулятор Программа расчет Теплопотерь помещения
        Гидравлический расчет трубопроводов
                История и возможности программы – введение
                Как в программе сделать расчет одной ветки
                Расчет угла КМС отвода
                Расчет КМС систем отопления и водоснабжения
                Разветвление трубопровода – расчет
                Как в программе рассчитать однотрубную систему отопления
                Как в программе рассчитать двухтрубную систему отопления
                Как в программе рассчитать расход радиатора в системе отопления
                Перерасчет мощности радиаторов
                Как в программе рассчитать двухтрубную попутную систему отопления. Петля Тихельмана
                Расчет гидравлического разделителя (гидрострелка) в программе
                Расчет комбинированной цепи систем отопления и водоснабжения
                Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
                Гидравлические потери в гофрированной трубе
        Гидравлический расчет в трехмерном пространстве
                Интерфейс и управление в программе
                Три закона/фактора по подбору диаметров и насосов
                Расчет водоснабжения с самовсасывающим насосом
                Расчет диаметров от центрального водоснабжения
                Расчет водоснабжения частного дома
                Расчет гидрострелки и коллектора
                Расчет Гидрострелки со множеством соединений
                Расчет двух котлов в системе отопления
                Расчет однотрубной системы отопления
                Расчет двухтрубной системы отопления
                Расчет петли Тихельмана
                Расчет двухтрубной лучевой разводки
                Расчет двухтрубной вертикальной системы отопления
                Расчет однотрубной вертикальной системы отопления
                Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов
                Рециркуляция горячего водоснабжения
                Балансировочная настройка радиаторов
                Расчет отопления с естественной циркуляцией
                Лучевая разводка системы отопления
                Петля Тихельмана – двухтрубная попутная
                Гидравлический расчет двух котлов с гидрострелкой
                Система отопления (не Стандарт) – Другая схема обвязки
                Гидравлический расчет многопатрубковых гидрострелок
                Радиаторная смешенная система отопления – попутная с тупиков
                Терморегуляция систем отопления
        Разветвление трубопровода – расчет
        Гидравлический расчет по разветвлению трубопровода
        Расчет насоса для водоснабжения
        Расчет контуров теплого водяного пола
        Гидравлический расчет отопления. Однотрубная система
        Гидравлический расчет отопления. Двухтрубная тупиковая
        Бюджетный вариант однотрубной системы отопления частного дома
        Расчет дроссельной шайбы
        Что такое КМС?
Конструктор технических проблем
        Температурное расширение и удлинение трубопровода из различных материалов
Требования СНиП ГОСТы
        Требования к котельному помещению
Вопрос слесарю-сантехнику
Полезные ссылки сантехнику
—
Сантехник – ОТВЕЧАЕТ!!!
Жилищно коммунальные проблемы
Монтажные работы: Проекты, схемы, чертежи, фото, описание.
Если надоело читать, можно посмотреть полезный видео сборник по системам водоснабжения и отопления

infobos.ru

Как лучше подключить радиаторы отопления: разные способы подсоединения

Способы подключения радиаторов отопления

Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кто не хочет, чтобы в доме всегда было уютно и комфортно? Таких не найдется. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но один нас интересует в первую очередь — это тепло в доме. Оно обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.

Именно об этом и пойдет разговор дальше. В первую очередь определимся, какие виды отопления сегодня используются. Их два:

• Однотрубное.
• Двухтрубное.

Чем же они отличаются друг от друга? Количеством контуров, а, соответственно, и объемом используемых материалов.

Однотрубная схема

По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.

Скажем прямо — эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.

Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.

Двухтрубная схема

В этой схеме присутствует два контура — подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.

Немаловажный момент — с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

Место установки

Установка радиаторов отопления

Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция — это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха — это еще одна их задача.

И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном — это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.

Что они в себя включают?

• Во-первых, любые батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
• Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
• Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
• От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.

Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

Способы подключения радиаторов отопления

Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить отопительные батареи.

Способ №1 — боковое подключение

Боковое подключение радиаторов

Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.

К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:

1. Подача — в верхний патрубок.
2. Обратка — в нижний.

Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.

И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.

Способ №2 — диагональное подключение

Диагональное подключение

Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:

• Подача — к верхнему патрубку батареи.
• Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.

То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.

Способ №3 — нижнее подключение

Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

Нижнее подключение радиатора

Кстати, схема «Ленинградка» — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.

Что делать? Есть два решения данной проблемы:

1. Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
2. Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.

Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках — дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.

Заключение по теме

Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.

gidotopleniya.ru

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Главная » Отопление » Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

 

Виды систем отопления

Содержание статьи

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

stroychik.ru

Как правильно подсоединить батарею отопления

Пример подсоединения

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится первым делом создать эффективно работающую систему, которая была бы при этом экономически оправданной. А поскольку в основной своей массе системы отопления представлены радиаторным типом, вопрос о том, как правильно подсоединять батареи отопления — один из самых актуальных.

Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые сталкивается с проблемой обвязки отопительной системы. А вот тот, кто уже имел дело с созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций типов обвязки и разводки трубной системы не так уж много, тем более, когда дело касается обвязки радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе будет не очень сложно. Чаще всего именно разводка труб влияет на характер присоединения батарейных радиаторов. Поэтому необходимо рассмотреть классификацию различных систем отопления и установить, к какой из них лучше всего подходит то или иное подсоединение.

Классификация отопительных систем

Основной критерий разделения систем отопления — это количество контуров. По этому признаку все отопительные системы делятся на две группы:

1. Однотрубные.
2. Двухтрубные.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где в промежутках установлены радиаторы отопления. Если дело касается одноэтажного строения, то это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя. Но чтобы температура оказалась равномерной по всем комнатам дома, надо предусмотреть некоторые меры. К примеру, нарастить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант для такой трубной схемы — это подсоединить батарею по методу ленинградки. По сути, получается, что обычная труба проходит по всем комнатам около пола, и в нее врезаются радиаторные батареи. В таком случае используется так называемая нижняя врезка. То есть радиатор подсоединяется к трубе через два нижних патрубка — в один теплоноситель входит, а из другого выходит.

Внимание! Теплопотери при таком виде подключения батареи составляют 12–13%. Это самый высокий уровень тепловых потерь. Так что перед принятием подобного решения взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может превратиться в большие расходы в процессе эксплуатации.

Допустимые ошибки

В целом это неплохая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших зданиях. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, можно в нее установить циркуляционный насос. Вложение недорогое, причем прибор работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии. Зато обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто используется в городских квартирах. Правда, нижнее подключение батареи здесь использовать уже не получится. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие виды подключения

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, которые обеспечивают снижение теплопотерь:

Диагональный вид

1. Диагональное. Все специалисты давно пришли к выводу, что этот тип подключения идеален независимо от того, в какой трубной схеме обвязки он применяется. Единственная система, где невозможно использовать этот вид — это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального подключения? Теплоноситель движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему прибора, опускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды не очень велика при естественной циркуляции, то теплоотдача будет высокой. Теплопотери в таком случае составляют всего лишь 2%.
2. Боковое, или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид — один из самых эффективных, но только если в системе установлена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах с этим проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется устанавливать циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? По сути, правильное подключение — это залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подсоединить батарею, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочесть в этом случае? Здесь несколько вариантов:

Двух и однотрубная системы

• Установить однотрубную систему с боковым подключением.
• Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
• Использовать однотрубную схему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схем подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещений, наличие подвала или мансарды. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность отопительной системы придется учесть обязательно даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов.

В одноэтажном частном доме правильно подключить батарею будет не очень сложно, учитывая длину отопительного контура. Если это однотрубная схема ленинградка, то возможно только нижнее подключение. Если же двухтрубная схема, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подсоединения одного радиатора к двум контурам — подачи теплоносителя и обратки. В этом случае чаще всего используется верхняя трубная разводка, где распределение по контурам производится в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и при ремонтном процессе. Каждый контур можно отсоединить от системы, не выключая последней. Для этого в точке развода труб устанавливается отсекающий вентиль. Точно такой же монтируется и после радиатора на патрубке обратки. Стоит только перекрыть оба вентиля, чтобы отсечь контур. Проведя слив теплоносителя, можно спокойно заниматься ремонтом. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Полезные советы

Классическая система

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, когда дело касается теплоотдачи. Ведь многое будет зависеть от выбранного типа источника тепла. К примеру, у биметаллических радиаторов отопления теплоотдача выше, чем у чугунных. Но представьте, что чугунные приборы установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а биметаллические по нижнему. В первом случае теплопотери составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в потерях — целые 10%. Для отопительной системы это достаточно высокий показатель, который будет влиять не только на температурный режим внутри помещений, но и на количество потребляемого топлива. Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации, касающиеся повышения теплоотдачи приборов. Для этого на стене позади радиатора можно установить отражающую панель, например, обычный кусок ДВП, отделанный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть минимум 1,5 см.

Заключение по теме

Какой же вывод? Правильное подключение радиаторов отопления является важным критерием эффективной работы всей системы. От этого будет зависеть не только температура внутри комнат, но и расход топлива. А экономия сегодня стала основным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.

gidotopleniya.ru

Способы подключения радиаторов отопления: схем и правильная последовательность

Какой бы ни была выбранная система отопления любого помещения, начиная от автономного отопления квартиры, небольшого дачного домика и заканчивая большим загородным коттеджем, она не сможет эффективно работать без оптимально выбранной схемы подключения радиаторов отопления.

Стоит отметить, что от того, как радиаторы отопления или батареи будут подключены к контуру отопления, во многом зависит и эффективность обогрева, и экономичность построенной системы отопления, что в сегодняшних условиях может оказаться решающим фактором при выборе конкретного инженерного решения.

Подключение радиаторов отопления в отопительную цепь

Существующие виды систем отопления

В зависимости от того, какая система отопления выбрана вами для монтажа, наиболее оптимальными для нее будут только некоторые способы подключения батарей, которые следует выбрать из всех возможных вариантов их подсоединения к отопительному контуру.

При этом ориентироваться следует на тип системы подачи теплоносителя, который может быть:

• Однотрубным. Пожалуй, самый неудачный вариант, который предусматривает подключение входа и выхода батарее к одной трубе и используется, главным образом, в многоэтажных домах. Между тем, это самый простой и дешевый вариант, чем и объясняется его достаточно широкое применение. Одним из ключевых недостатков данного варианта подключения радиатора можно назвать относительно низкую теплоэффективность, а также невозможность регулировки температуры отдельных батарей.
• Двухтрубным. Когда контур, по которому подается теплоноситель, можно разделить на две трубы (подачу горячей воды и отвод холодной) способы подключения радиаторов отопления могут быть более разнообразны. Хотя общий принцип параллельного подключения сохраняется вне зависимости от того, какие схемы подключения радиаторов будут выбраны в каждом конкретном случае специалистами или владельцем объекта, который устанавливает отопление самостоятельно.

Главным преимуществом двухтрубной схемы можно назвать равномерность распределения тепловой энергии по дому и возможность регулировки тепловой мощности каждой батареи при условии установки на подающую трубу возле каждой батареи регулирующего вентиля.

Где устанавливать радиаторы отопления: ключевые моменты?

Перед тем, как окончательно определиться, как подключить радиатор отопления к новой или существующей системе отопления, следует определить места установки батарей в помещении, что крайне важно, поскольку от правильности распределения батарей по комнате зависит то, насколько комфортно в ней будет чувствовать себя человек и как эффективно будет работать вся система.

Располоежение радиаторов

Вы должны знать, что самым «проблемным» местом в любой комнате являются окна, которые способствуют быстрому охлаждению воздуха и опусканию его на пол, поэтому следует устанавливать батареи именно под подоконником. В этом случае теплый конвекционный поток будет нагревать и увлекать за собой холодный воздух, «стекающий» по подоконнику. В противном случае на уровне пола температура будет значительно ниже, что создаст определенный дискомфорт для людей, находящихся в помещении.

Поэтому правильное подключение радиаторов отопления должно быть спроектировано с учетом этих требований. Также их установка должна быть выполнена с соблюдением оптимальных монтажных зазоров (если это позволяет тип радиатора и расстояние от пола до подоконника). В идеале батарея отопления должна быть установлена на расстоянии 20 мм от стены, на уровне 120 мм от пола и быть ниже подоконника на 100 мм.

Какие варианты подключения использовать при разном способе циркуляции теплоносителя?

Система с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления может быть построена с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, которым, как правило, является обычная вода. В первом случае вы получите достаточно инерционную систему отопления, которая, между тем, будет работать независимо от наличия электроэнергии.

Во втором – предусматривается использование электронасоса, который обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла по всей системе.  При этом ответить на вопрос, как правильно подключить батарею отопления можно по-разному для каждого конкретного случая, ориентируясь на тип системы отопления и особенности помещения.

Подключение батарей в системах с принудительной циркуляций теплоносителя

Для систем с принудительной циркуляций теплоносителя наибольшее распространение получили 4 схемы подключения отопительных радиаторов:

Схема с принудительной циркуляцией теплоносителя

• Подключение по одной стороне. В этом случае подводящая труба и труба, отводящая остывшую воду, подключается с одной стороны батареи, то есть, фактически, к одному ее зубцу. Это позволяет обеспечить равномерную теплоотдачу от каждой батареи, однако чем большее число секций содержит радиатор, тем меньшая теплоотдача будет от каждой последующей его ячейки. Это связанно с тем, что теплоноситель успевает остыть, двигаясь вдоль верхней части батареи и будет опускаться вниз, уходя в обратную трубу, поэтому температура дальних от ввода зубцов батареи будет всегда ниже.
• Нижнее и седельное подключение радиаторов. В данном случае ввод и вывод теплоносителя подсоединяется к противоположным нижним патрубкам радиатора. Стоит отметить, что эта схема обладает самым высоким коэффициентом теплопотерь, достигающих 15%, то есть, она наименее эффективна. Однако иногда владельцы домов идут на это из эстетических соображений, пряча трубы под пол, при этом они не портят интерьер, не мешают установке мебели и практически невидны.
• Диагональное или перекрестное подключение радиаторов. Пожалуй, самая эффективная схема подключения отопительных радиаторов, при которой тепловые потери составляют не более 2% даже на радиаторах с большим числом секций. В этом случае «горячая» труба подключается к верхнему патрубку с одной стороны батареи, а «холодная» труба – к нижнему патрубку с другой стороны батареи. Фактически в этом случае теплоноситель практически равномерно проходит по верхней части батареи и обеспечивает почти одинаковый нагрев всех ее секций.

В ряде случаев для отопления помещений небольшой площади может использоваться и последовательное подключение радиаторов отопления, когда «холодный» выход одной батареи подключается как «горячий» ввод следующей батареи. Естественно, что эффективность такой цепи будет значительно ниже, чем при двухтрубной схеме подключения, однако в некоторых случаях ее использование может быть оправдано.

Стоит также отметить, что чем большей площади и этажности объект предстоит отапливать разрабатываемой системой отопления, тем больше внимания следует уделить вопросам проектирования системы, которые должны проводиться грамотными специалистами.

В противном случае вы можете просто столкнуться с тем, что вам придется переделывать часть системы отопления, чтобы обеспечить возможность создания комфортных условий в доме, на даче или квартире.

canalizator-pro.ru