Схема рециркуляции гвс через полотенцесушитель: Рециркуляция ГВС схема – лучшее решение!

Советы по подключению водяного полотенцесушителя

Даже самый качественный полотенцесушитель будет подтекать или вообще перестанет работать, если его неправильно подключить. Неквалифицированное вмешательство в работу общедомовых систем – большая проблема при установке или переделке полотенцесушителей, подключённых к стоякам горячего водоснабжения.

В этой статье будет рассказано о принципах работы полотенцесушителей, о примерах грамотного подключения и о том, как лучше всего избежать технических ошибок.

Cтарые типы полотенцесушителей

П- и M-образный полотенцесушитель как часть стояка

Ещё лет двадцать назад полотенцесушитель «от застройщика» представлял из себя монолитную трубу стояка, изогнутую в виде букв П или М. Полотенцесушитель выполнял роль компенсационной петли и нивелировал линейные тепловые расширения на стояке.

Новый полотенцесушитель, являющийся частью стояка (правильно)

Несмотря на неказистый внешний вид, этот тип имел неоспоримые преимущества: был постоянно горячим, не вносил сколь-нибудь заметного гидравлического сопротивления и никак не позволял жильцам нарушить работу стояка горячего водоснабжения.

Однако время шло, и жильцы в старом жилом фонде, меняли старый и некрасивый полотенцесушитель на новый и блестящий.

Установка была удачной, если диаметр полотенцесушителя соответствовал диаметру стояка, а подключение выполнялось без заужений и запорной арматуры (кранов).

Запрещённые приёмы

При неудачном раскладе результат получался следующий. Внимательные читатели заметят, что в стояке появилось четыре лишних заужения от применённых фитингов.

Новый полотенцесушитель, являющийся частью стояка (неправильно)

Внутреннее сечение фитинга для металлополимерных труб

Новый полотенцесушитель, являющийся частью стояка (категорически запрещено)

А вот – самый неудачный пример замены полотенцесушителя. Кроме уже упоминавшихся выше заужений, добавлены отсечные краны. При перекрытии любого из них в стояке полностью останавливается циркуляция, давление в следующих по направлению подачи квартирах падает, стояк при отсутствии водоразбора быстро остывает, при открытии смесителей приходится долго сливать холодную воду.

Не самая приятная картина, сулящая ещё и разборки с соседями!

Важно помнить: установка запорно-регулировочной арматуры на стояках категорически запрещена!

Отводы от стояка и байпас для полотенцесушителей

Со временем застройщики стали применять более современные технологии и вместо компенсационной петли начали делать два отвода от стояка для подключения полотенцесушителя на выбор самих жильцов.

Между отводами в этом случае всегда присутствует байпас – замыкающий участок трубы с диаметром, равным диаметру стояка или на один шаг меньше.

Байпас у полотенцесушителя решает несколько задач:

• Сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды. Принудительная циркуляция в стояке обеспечивает подачу равномерно горячей воды (по нормам — не менее 60°C) в любую квартиру, на любом этаже, независимо от её удалённости от начала подачи в стояк, времени суток и от наличия или отсутствия водоразбора в квартирах жильцов.
• Через один полотенцесушитель проходит только часть общего потока теплоносителя (воды). Другая часть идёт мимо, сохраняя больше тепла для следующих санузлов, ведь от одного стояка могут работать один-два десятка полотенцесушителей.
• Возможно полное отключение полотенцесушителя или регулировка его температуры жильцами без негативных последствий для остальных квартир. Возможность регулировки температуры требует установки дополнительного регулировочного вентиля на один из отводов, т. к. с помощью шарового крана регулировать что-либо невозможно.

Но и тут есть проблема: высота отводов от пола, расстояние между ними, диаметр и тип байпаса никак не нормированы. Это приводит к массовым проблемам при подключении полотенцесушителей, о них будет рассказано чуть ниже.

Несмещённый и незауженный байпас (стояк из оцинковки / стояк из нержавейки)

Несмещённый и незауженный байпас

Отводы приварены прямо к трубе стояка. Между отводами геометрия стояка (это диаметр трубы и её направление) остаётся неизменной. Часто можно услышать «ой, а у меня байпаса нет!» – но на самом деле тут байпас – это просто часть стояка.

Несмещённый зауженный байпас (стояк из оцинковки)

Несмещённый зауженный байпас

Между отводами уменьшается диаметр стояка на один типоразмер трубы (например, для стояка 1” байпас выполняется 3/4”), сам стояк по-прежнему остаётся прямым. Пожалуй самый часто встречающийся вариант, который, увы, несёт кучу проблем при определённых условиях.

Смещённый незауженный байпас (стояк из оцинковки)

Смещённый зауженный или незауженный байпас

Между отводами участок стояка сдвигается в сторону полотенцесушителя, а смещённый участок может быть дополнительно заужен на один шаг диаметра. Также проблемный вариант в очень многих случаях.

А вот ориентировочные коэффициенты затекания воды в полотенцесушитель для разных конфигураций байпаса. Помните, что они справедливы только при выборе однозначно рабочей схемы подключения из представленных далее вариантов.

• Смещённый байпас: 0,33-0,4.
• Смещённый и одновременно зауженный на один шаг диаметра байпас: 0,48-0,52.
• Несмещённый зауженный байпас: 0,4.

То есть смещение байпаса по эффективности практически равнозначно его сужению.

Поговорим о физике: гравитационный насос в полотенцесушителе

Если работоспособность полотенцесушителя с зауженным или смещённым байпасом ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка между отводами повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Прибор никогда не будет работать!»

Однако приборы при таком подключении прекрасно работают. Почему? Всё просто: в основе работоспособности полотенцесушителя лежит так называемый гравитационный насос. Остывающий теплоноситель (вода) стремится под действием гравитации вниз, так как обладает большей плотностью относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки полотенцесушителя охлаждённая вода выталкивается в стояк – и одновременно в верхнюю точку прибора из стояка поступает более горячий теплоноситель. Он снова охлаждается и уходит вниз – вот и получается гравитационный насос, вечным двигателем которому служит охлаждаемая горячая вода.

Термограмма радиатора, работающего исключительно на естественной циркуляции

Термограмма полотенцесушителя, работающего на естественной циркуляции

Как правильно подключить полотенцесушитель?

Схема №1

(Боковое или диагональное подключение, незауженный несмещённый байпас)

Данная схема обеспечивает подачу теплоносителя в верхнюю часть и выпуск остывшего теплоносителя обратно в стояк снизу. Циркуляция через полотенцесушитель обеспечивается только гравитационным напором остывающей в нём воды.

Боковое подключение лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса

Диагональное подключение лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса

Диагональные варианты подключения полотенцесушителя не имеют никаких преимуществ перед боковыми.

Боковое подключение П/M-образного полотенцесушителя, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса

Эта схема подключения – универсальная:

• Работает при любом направлении подачи в стояке.
• Не зависит от скорости циркуляции в стояке.
• Не требуется стравливание воздуха из полотенцесушителя после отключения воды.
• Удалённость от стояка – вплоть до 4-5 метров.

Условия работоспособности схемы:

• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа полотенцесушителя или наравне с ним, а верхний отвод стояка – выше верха прибора или наравне с ним.
• При нижней подаче между отводами однозначно не должно быть никакого заужения. Оно будет препятствовать работе полотенцесушителя вплоть до полной неработоспособности! При верхней подаче допустимо в заужение байпаса на один шаг диаметра стояка (об этом варианте будет рассказано подробно чуть ниже), но для работы прибора оно не требуется.

Подключение по такой схеме с нижней подачей в стояке очень критично к качеству монтажа. Вредят её работе любые заужения между отводами, которые, например, возникают при нарушении технологии сварки полипропилена. Это перегрев насадок, превышение времени нагрева трубы и фитинга, вдвигание трубы в фитинг с чрезмерным усилием без контроля глубины. Заужения могут возникнуть при наличии сварных швов на стояке между отводами или при наличии смещений трубы стояка относительно своей оси между отводами.

Почему заужение/смещение между отводами при нижней подаче мешает работе полотенцесушителя? Потому что оно создаёт за счёт движения воды в стояке дополнительный перепад давлений (у нижнего отвода – больше, чем у верхнего), что противодействует естественной циркуляции, которая выталкивает воду обратно в стояк через нижний отвод.

Важное замечание: так как естественная циркуляция обеспечивается за счёт остывания воды в приборе, то при таком подключении всегда будет разница температуры между верхом и низом полотенцесушителя. Однако в грамотно смонтированном приборе она составляет всего 3-4°C, которые рукой невозможно почувствовать – выше определённого порога температура воспринимается как «одинаково горячо». Если же разница больше, то либо совершена ошибка при монтаже, либо переоценена температура системы горячего водоснабжения. Постарайтесь измерить температуру горячей воды в системе, а также температуру верхней и нижней части полотенцесушителя.

Допустимые варианты исполнения схемы №1

Боковое подключение (пример верного исполнения)

Весь полотенцесушитель по вертикали размещается строго между отводами, соблюдены верные уклоны подводящих труб, никакие условия работоспособности не нарушены.

Боковое подключение (пример условно допустимого исполнения)

Полотенцесушитель находится выше верхнего отвода. Потребуется стравливание воздуха из левого верхнего угла прибора. Обычный радиатор не даст этого сделать без очень неудобных ухищрений (например, ослабления накидной гайки верхней водорозетки), выше пунктирной линии будет стоять воздух, и прибор работать не будет.

Для полноценной эксплуатации этого варианта обязательна установка воздушного клапана строго в верхний уголок для подачи воды. Лишь немногие модели полотенцесушителей позволяют это сделать, в частности — бренд «Сунержа» серий «+» («Богема+», «Галант+» и др.).
Воздушный клапан в противоположном углу от точки подключения воды не может стравить весь воздух из прибора!

Схема №2

(Нижнее подключение)

Чуть менее эффективное, чем боковое, но имеет свои преимущества.

Расстояние между отводами – любое, чтобы нормально сварить трубы и навернуть краны так, чтобы их ручки при вращении не мешали друг другу. Например, 15-20 сантиметров.

Нижнее подключение лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса

Нижнее подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса

Нижнее подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с сужением байпаса

Преимущества схемы:

• Работает при любом направлении подачи в стояке.
• Возможно пустить трубы скрытно под ванной, без штробления стен.

Недостатки схемы:

• Требуется стравливание воздуха через краны Маевского.
• Чуть меньшая эффективность по сравнению с боковым подключением.

Условия работоспособности схемы:

• Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже низа прибора или наравне с ним. Это гарантирует независимость работы полотенцесушителя от направления подачи. При верхней подаче верхний отвод может быть расположен выше нижней кромки прибора.
• Нижний отвод обязан быть ниже полотенцесушителя во всех вариантах этой схемы, чтобы не образовывалась яма-грязесборник из подводящей трубы и самого прибора.

Нижнее подключение (пример условно допустимого исполнения)

Низ прибора находится между отводами. При нижней подаче в стояке, малой высоте полотенцесушителя или большом расстоянии между отводами эта схема может не работать или работать нестабильно.

Схема №3

(Боковое и диагональное подключения с зауженным и/или смещённым байпасом)

Абсолютное большинство сантехников считают, что между отводами на полотенцесушителе обязательно должно быть сужение – иначе ничего работать не будет. Во-первых, это не так (см. схемы, приведённые выше), а во-вторых, в случае нижней подачи воды в стояке сужение будет мешать работать полотенцесушителю.

Боковое подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с сужением байпаса

Боковое подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса

Боковое подключение П/M-образного полотенцесушителя, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса

Боковое подключение П/M-образного полотенцесушителя, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с сужением байпаса

Диагональное подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, с сужением байпаса

Диагональное подключение лесенки, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляций, со смещением байпаса

Диагональные варианты подключения полотенцесушителя не имеют никаких преимуществ перед боковыми.

Обратите внимание, что направление подачи в стояке теперь однозначно указано верхним. При нижней подаче эти варианты использовать категорически не рекомендуется!

Преимущества схемы:

• Отлично работает при верхней подаче в стояке.
• Не требуется стравливание воздуха из прибора после отключения воды.
• Удалённость полотенцеушителя от стояка – вплоть до 8-10 метров.

Недостатки схемы:

• Гарантируется стабильная работа только для верхней подачи.

Условия работоспособности схемы:

• Строго верхняя подача в стояке! В общем случае следует считать направление подачи всегда неизвестным (несмотря на заявления местных сантехников) и использовать любую из универсальных схем, не зависящих от подачи.
• Нижний отвод стояка должен быть ниже низа прибора или наравне с ним, а верхний отвод стояка – выше верха полотенцесушителя или наравне с ним.

Общие для всех схем правила монтажа полотенцесушителя

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунках). Для определённости можно взять перепад в 3-30 мм на метр. При небольших расстояниях от стояка (несколько метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 25-32 мм) допустима строго горизонтальная укладка.

Не должно быть «горбов» на горизонтальных участках! В них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится. Провалы допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции и станут грязесборниками.

Диаметр труб для обеспечения эффективной циркуляции: не менее ДУ20 (3/4” – для оцинкованной стальной трубы, 25 мм – для хорошего армированного ППР, 20 мм — для трубы из нержавеющей стали), шаровые краны – не менее 3/4”.

Применение труб и кранов меньшего сечения допускается только на подводящих трубах небольшой длины.

Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Это обязательное условие для монтажа при замоноличивании любых пластиковых труб: теплоизоляция обеспечивает их механическую защиту и компенсацию температурных расширений. Она также улучшает работу полотенцесушителя, в который попадает более горячая вода.

Категорически запрещается установка любых кранов на байпасе – это вандализм и вредительство себе и соседям. Перекрытие или чрезмерное сужение байпаса замедляет циркуляцию во всём стояке. При этом:

• Падает температура горячей воды, так как она успевает остыть, добираясь до потребителя.
• Радикально ухудшается напор воды во всех квартирах, расположенных далее по направлению подачи. А при определённом расположении отвода горячей воды – и у самого владельца полотенцесушителя. Ведь при сужении байпаса на один типоразмер труб его пропускная способность становится примерно вдвое меньше.
• Не улучшается эффективность приведённых схем.

Типичные ошибки подключения полотенцесушителя

Нижнее подключение (пример неправильного исполнения)

Боковое подключение (пример неправильного исполнения)

Полотенцесушитель находится ниже нижнего отвода. Подключённый с подобным нарушением прибор работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ полотенцесушителя», тогда циркуляция останавливается.

Нежелательно опускать прибор ниже отводов по двум причинам:

• Охладившаяся и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью прибора и трубой (застойная зона – от низа полотенцесушителя до нижнего отвода) и плохо выталкивается обратно в стояк, так как на неё давит более лёгкая горячая вода.
• В получившихся «ямах» из труб будет скапливаться грязь из стояка. В дальнейшем при низком качестве воды можно получить забитую трубу, а также подшламовую коррозию, если грязесборник придётся на участок трубы из металла или на сам прибор.

Боковое подключение (пример неправильного исполнения)

Боковое подключение (пример неправильного исполнения)

Верхняя труба образует подъём (выше пунктирной линии на иллюстрациях), в котором стоит воздух. Циркуляция в приборе останавливается. Теоретически возможна эксплуатация при наличии в самой верхней точке трубы автоматического спускного клапана для воздуха (впрочем, они регулярно протекают) или крана Маевского.

Боковое подключение со смещённым байпасом (пример неправильного исполнения)

Боковое подключение с зауженным байпасом (пример неправильного исполнения)

Работоспособность бокового подключения при смещённом или зауженном байпасе и нижней подаче зависит от скорости циркуляции в стояке.

При малой или обычной скорости циркуляции прибор не работает, так как в нижнем отводе из-за смещения/заужения байпаса давление больше, чем в верхнем. Циркуляционный насос стремится подать воду через нижний отвод, а «гравитационный насос» внутри прибора стремится опустить охлаждающуюся в полотенцесушителе воду вниз. Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга, и циркуляция останавливается.

Если стояк ещё не изувечен соседями, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, то бывает, что насос побеждает, и в приборе запускается круговая циркуляция. По левому коллектору горячая вода поднимается вверх, по правому остывающая вода опускается вниз, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные перемычки. Однако стоит кому-нибудь поставить, например, варварский кран на байпас или подключить к стояку запрещённый тёплый пол – скорость циркуляции может упасть настолько, что полотенцесушитель перестанет работать. Либо будет работать нестабильно – в зависимости от времени суток и водоразбора из стояка.

Диагональное подключение в данной ситуации ничем не лучше бокового.

Нижнее подключение с зауженным байпасом (пример неправильного исполнения)

Одна из распространённых ошибок – ведь так заманчиво провести трубы в стяжке пола без утомительного штробления стен…

Подключённый с подобным нарушением прибор может работать только при очень хорошей скорости циркуляции в стояке. Но, как правило, такое подключение неработоспособно, потому что циркуляционному напору сначала нужно поднять воду из ямы вверх в прибор, а потом охладившуюся и более тяжёлую воду из той же ямы поднять вверх к отводу стояка.

Также в получившихся ямах будет скапливаться грязь из стояка. В дальнейшем при низком качестве воды можно получить забитые шламом трубы.

Часто задаваемые вопросы

Сантехник говорит, что холодный полотенцесушитель заработает, как только заселится больше жильцов или как только включат на полную мощность насос. Правда ли это?

Нет, неправда. Правильно подключённый прибор имеет температуру, равную температуре стояка минус 1-5°C, и работает всегда, когда сам стояк горячий.

Неправильно подключённый полотенцесушитель либо сразу не работает, либо работает в зависимости от времени суток, либо перестаёт греть через месяцы или годы при изменениях, никак не зависящих от владельца – например, из-за падения температуры теплоносителя или уменьшения скорости циркуляции.

Бывает, что неграмотно подключённый прибор прогревается только при интенсивном водоразборе, когда возрастает перепад давлений между отводами. Отсюда популярное оправдание: «Ну так жильцов мало, когда все въедут – тогда и заработает!». Но в исправной системе горячего водоснабжения всегда работает рециркуляция – непрерывное круглосуточное движение и подогрев воды в трубе стояка. Это не зависит от наличия жильцов и времени суток.

Стояк горячий? Если да – полотенцесушитель также обязан быть горячим!

От стояка до полотенцесушителя планируется пять поворотов, будет ли прибор работать?

Скорость движения воды в контуре полотенцесушителя довольно мала, поэтому повороты подводящих труб не оказывают заметного влияния на работу прибора.

Какой выбрать материал для подводящих труб?

В порядке убывания качества и долговечности:

• Нержавеющая труба под пресс (например, Valtec VT.INOX-PRESS).
• Труба из сшитого полиэтилена (TECE, REHAU, STOUT).
• Труба из армированного полипропилена (чешские или немецкие: Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Baenninger, Aquatherm или Wefatherm).

Мой полотенцесушитель не работает, а всё уже заложено плиткой. Хочу поставить на него насос – какой?

Насос – Grundfos UP 15-14 или Wilo Star-Z Nova. Термостат накладной – PF TC 640.

Рекомендуется добавить защиту от сухого хода, например – термодатчик на стояк. Как только становится понятно, что прибор остыл ниже 30-40°C, то пора включать насос.

Какие водорозетки использовать для подключения полотенцесушителя: 1/2 или 3/4?

Для схем, работающих только на естественной циркуляции – то есть без заужения и/или смещения байпаса – желательно использовать водорозетки ¾ и исключить эксцентрики, заменив их на удлинённые ниппели или бочонки ¾. Это потребует особой тщательности установки, чтобы межцентровое расстояние водорозеток строго совпадало с выводами полотенцесушителя. У приборов «Сунержа» эксцентрики имеют весьма приличное внутреннее сечение.

«Американки» для подключения труб к стояку или к полотенцесушителю: какие выбрать?

Со стороны отводов стояка можно использовать шаровые краны сразу со встроенным полусгоном («американкой»). С трубами их следует соединять комбинированными муфтами с внутренней резьбой (для ППР). Если уже установлен обычный шаровой кран, то нужно использовать переход из полностью латунной конусной «американки» и ППР-муфты с резьбой.

Категорически не рекомендуется использование так называемых «комбинированных американок», у которых одна половина из пластика, а вторая – из латуни.

Шаровой кран с полусгоном («американка»)

Муфта ППР комбинированная с внутренней резьбой

Латунная конусная «американка»

Комбинированная ППР-«американка» с плоской прокладкой (категорически не рекомендуется)

При подключении к системе горячего водоснабжения такие «американки» постоянно текут, так как из-за повышенного коэффициента теплового расширения пластиковой части плоская прокладка между ней и ответной частью циклически сжимается при колебаниях температуры и становится тоньше, после чего начинается течь. Особенно часто это происходит после отключения горячей воды, то есть после уменьшения температуры всего стояка и после завершения температурных деформаций. Подтягивание накидной гайки либо не помогает вообще, либо помогает на непродолжительное время.

Почему у меня работает полотенцесушитель, схема подключения которого указана в этой статье как нерабочая?

Отклонение от рекомендованных выше схем необязательно мгновенно прекращает работу полотенцесушителя. Например, если выполнено боковое подключение с зауженным байпасом и нижней подачей в стояке, то прибор может быть горячим, если в стояке заведомо большая скорость циркуляции или критично заужен байпас.

Мой полотенцесушитель не работает, а всё уже заложено плиткой. Хочу поставить вместо него электрический полотенцесушитель – какой?

Полотенцесушитель, как правило, должен работать круглосуточно, обеспечивая не только редкую сушку белья, но и комфортную температуру в ванной.

Электрические полотенцесушители мощностью до 250 Вт, скорее всего, не смогут обеспечить полноценный обогрев ванной, но вполне справятся с сушкой белья. А вот более мощные модели (от 300 Вт) эффективно справляются с обеими задачами одновременно.

Автор статьи: Непочатов Алексей Николаевич

Редактура текста: ООО «Сунержа»

Дата публикации: 16 августа 2019

Инструкция по подключению полотенцесушителя к бойлеру

Содержание

1. Плюсы и минусы запитывания полотенцесушителя от бойлера
2. Какой водонагреватель надо для полотенцесушителя
3. Как правильно подсоединить бойлер к полотенцесушителю

Подключение полотенцесушителя к водонагревателю – неоднозначное решение, вызывающее много скептицизма, но все же является реальным применением технических возможностей и затребовано в условиях отключения отопления.

Подразумевается соединение бойлера так, чтобы вода поступала через полотенцесушитель, включение стандартного водяного змеевика в ванной в линию подачи ГВС водонагревателя сразу же на выходе от бака, чтобы по пути к точкам водоразбора горячая жидкость сначала нагревала его.

Конечно, можно поставить полностью электрические сушилки или водяные с ТЭНом. Но в ряде случаев нагрев полотенцесушителя при отключении отопления хотя бы частично решают, подсоединив его к подводке водонагревателя.

Плюсы и минусы запитывания полотенцесушителя от бойлера

Горячая вода в змеевик поступает от системы центрального отопления, но его включают только в отопительный сезон. Возникает необходимость задействования конструкции каким-либо способом в неотапливаемое время, и можно ли запитать полотенцесушитель от водонагревателя.

Технически к линии подачи от бойлера возможно подключить все что угодно: не только полотенцесушитель, но и теплый пол, и подобное. Но возможностей водонагревателя не хватит на полноценный нагрев, результат будет создаваться, скорее, «попутно» и будет минимальным, но все же в случае со змеевиком в небольшом помещении его может хватить.

Минусы:

• возрастают теплопотери у водонагревателя, так как вода, попадая в полотенцесушитель, охлаждается, снимается достаточно много тепла с ЭВН. Решение: предел нагрева повышают, например, с выставляемого в обычной ситуации +55 до +65° C. Но это добавляет еще один минус: чем выше температура, тем интенсивнее образовывается накипь;
• повышаются энергозатраты;
• изначально некоторое количество воды из крана будет холоднее, так как она идет через дополнительную конструкцию;
• малая эффективность, нагрев позволит сушить вещи, отапливать ванную, но на минимальных температурах;
• установка не сложная, но трудозатратная: потребуется врезка в трубы с установкой отсекающих кранов, тройников.

При запитывании полотенцесушителя от бойлера горячей воды прогреваться змеевик полностью будет только при открытии смесителей, результат будет минимальным, и все-таки, надо отметить, ощутимым, так как помещение ванной небольшое, закрытое. Особенно нагрев будет заметен при заполнении и принятии ванны – удастся немного прогреть комнату и даже высушить пару полотенец.

По температуре только при открытии кранов надо уточнить. Емкостный водонагреватель работает так: первичный цикл до выставленного предела, затем режим поддержания. Бак как термос, остывает на 1 – 2 градуса в час. То есть, жидкость в полотенчике, поскольку он связан с емкостью, будет сохранять некоторое количество тепла, хотя и небольшое из-за отдаленности и отсутствия протока.

Плюсы:

• уровень эффективности минимальный, ощутимый летом. Необходимость в электросушителе может отпасть, что позволит немного сэкономить;
• круглогодичная работа – при включении отопления змеевик легко отсекается и переключается.

Есть две категорично противоположные позиции:

Против	За
Бессмысленное решение, так как для полноценной работы требуется постоянная циркуляция горячей жидкости.	Все краны точек водозабора – после полотенцесушителя. Где бы ни открывался клапан – горячая вода течет через него, происходит нагрев.
Не успевает прогревать помещение или сушить, так как работает, только когда открыты краны водоразбора.	Результативность заметная, так как усиливается следующим: режим поддержания водонагревателя сохраняет определенный уровень тепла в трубе; ванная комната маленькая, закрытая, тепло сохраняется.
Полотенчик будет забирать много тепла от бойлера, а эффекту будет мало.	Теплопотери не пропадают, используются – они остаются в помещении. Утраты для ГВС компенсируются небольшим увеличением предела нагрева термостатом.
Ставят, лишь, когда нет иного варианта.	Способ реализуется в квартирах, домах, но не заменяет полноценно стандартные решения, дает возможность чаще отключать электрические полотенцесушители, особенно летом.   Если уже есть водонагреватель, то почему бы не использовать его таким способом, тем более, что это не особо будет мешать основной функции.

Какой водонагреватель надо для полотенцесушителя

Есть только один вариант запитывания от бытового бойлера (накопительного) – подсоединение сразу после выходного штуцера, интеграция в линию подачи теплой воды сразу перед точками водоразбора.

Иные способы подключения к электрическому водонагревателю (если это не БКС) с созданием отдельного контура для замкнутой циркуляции невыгодны, в них нет смысла, так как бойлер будет слишком загружен, а система сложная. Будет намного проще и экономнее поставить отдельный змеевик, полностью электрический или водяной с ТЭНом.

Проточные водонагреватели для подключения к ним змеевика не рассматриваются однозначно: значительные теплопотери, пользователь будет получать прохладную воду. Для ощутимого результата потребуется мощная модель водогрейного оборудования, от 13 кВт. Логичнее, выгоднее и проще поставить отдельный электрополотенцесушитель.

Если в частном доме есть бак косвенного нагрева с котлом (газ, твердое топливо), иными источниками тепла (тепловые насосы, солнечные коллекторы), проблема автоматически отпадает: подключают к контуру ГВС БКС.

Установка полотенцесушителя от водогрейного бойлера косвенного нагрева использует рециркуляцию, присутствующую в оборудовании, поэтому, это лучший вариант, схема полностью эффективная, работает эффективно круглый год. Но если БКС греется от электричества, то выгоднее отдельный змеевик со своим ТЭН.

Для подключения полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения от бойлера подойдут стандартные модели напорных накопительных ЭВН, рекомендуемая вместимость от 50 л, иначе змеевик будет ощутимо забирать тепло от водонагревателя.

Для БКС с циркуляцией размер имеет менее важный. Но во всех случаях чем больший объем, тем лучше, так как теплопотери будут менее заметными.

Как правильно подсоединить бойлер к полотенцесушителю

Создание отдельного контура циркуляции от накопительного бойлера не рассматривается из-за нецелесообразности.

Схема подключения будет последовательной и простой: змеевик подключается первым на выходную линию водонагревателя, идущую через него к точкам разбора. То есть, контур ГВС подсоединяют через дополнительный начальный пункт – полотенцесушитель, поток «на смеситель» проходит через него.

Циркуляция ГВС от активного бойлера через полотенцесушитель происходит, как только пользователями открывается кран любой точки ГВС, только тогда теплая вода заполняет конструкцию. Отсюда и основной минус – нерегулярность работы, стойки и перемычки устройства нагреваются только при отборе теплой воды.

Подключение, обвязка через бойлер производится самым простым способом – врезая полотенчик в выходную линию:

• водонагреватель подсоединяют к холодному отводу стояка как обычно;
• затем выходную подводку – через тройники к змеевику;
• на самом устройстве ставят байпас (перемычку), отсекающую змеевик, два шаровых крана для перекрытия. Таким образом, систему можно будет отключать. На байпасе можно поставить еще один проходной кран;
• надо также установить вентили, отсекающие от системы отопления, чтобы полотенцесушитель можно было снова подключить в нее.

Вариант, обсуждаемый на формах, нерабочий: закольцевать, сделать петлю от горячего выхода в змеевик, а из него в обратку, подключенную к холодному вводу в бойлер, выход которой отсекается от магистрали обратным клапаном. Но такая схема работает только при открытом смесителе и то малоэффективно, не будет нормальной циркуляции. Потребуется насос, но смысла не будет – лучше поставить отдельный электрополотенцесушитель.

Как выглядит в работе описываемая схема:

• пока есть центральное отопление, полотенцесушитель работает от него;
• при отключении отопления вентилями отсекают конструкцию от стояка, который пускают центральным клапаном напрямую, чтобы не нарушилась циркуляция на случай тех.работ на трубопроводе;
• после отключения змеевика от стояка установленными вентилями, включают в линию подачи водонагревателя для последовательного запитывания.

Итог: подключение штатного полотенцесушителя, запитываемого от системы отопления к накопительному водонагревателю малорезультативно, но все же функционально и имеет право на жизнь. Применяется чаще как крайняя мера или как дополнение, для работы нагревателя «попутно».

Схема была бы эффективной, если бы емкостный ЭВН имел, как баки косвенного нагрева, второй контур с насосом для циркуляции теплоносителя, но таких моделей нет из-за нецелесообразности – проще и выгоднее поставить отдельный электрополотенчик.

Для сравнения перечислим возможные схемы:

Водяные полотенцесушители | Водяные нагревательные элементы

ДЖИВЕС ПОЛОТЕНЦЕНАГРЕВАТЕЛИ HYDRONIC
ОТОПЛЕНИЕ В наших экологически чистых водяных полотенцесушителях отсутствуют электрические нагревательные элементы, поскольку они предназначены для работы в составе рециркуляционной системы горячего водоснабжения. Водяные полотенцесушители — это энергоэффективная альтернатива комфортному теплу ваших полотенец. клавиатура_стрелка_вниз

ЧТО ТАКОЕ ГИДРОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ?

Водяное отопление быстро становится популярным методом обогрева пола и полотенцесушителя в новых домах.

Тепло для этой системы обеспечивается за счет нагретой воды, которая проходит по трубам и циркулирует на пол и полотенцесушители. Вода нагревается в гейзере и направляется под низким давлением по трубам, расположенным в полу, над или под полом, и полотенцесушителям, а затем возвращается в рециркуляцию, обеспечивая достаточное количество тепла для эффективной сушки полотенец.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Основным преимуществом водяного отопления является то, что механизм, используемый для нагрева воды, может приводиться в действие энергоэффективными и экологически безопасными средствами, такими как природный газ, сжиженный нефтяной газ, солнечные и даже геотермальные тепловые насосы.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ РАДИАТОРА (TRV)

В то время как рабочие температуры водяных полотенцесушителей определяются температурой рециркуляционной системы горячего водоснабжения, TRV доступны для обеспечения специального контроля температуры в каждой комнате.

ДВУХТОПЛИВНЫЙ ВАРИАНТ

Двухтопливный комплект является идеальным аксессуаром для водяных полотенцесушителей, которые подключаются к системе водяного теплого пола. Комплект позволяет подключить электрический элемент и гидравлические клапаны к полотенцесушителю, что позволяет нагревать полотенцесушитель электрически, когда система подогрева пола остается выключенной (идеально подходит для лета).

УСТАНОВКА

Наши полотенцесушители могут устанавливаться отдельно, на стене, на полу и на стекле, поэтому их можно разместить практически в любом месте в ванной комнате.

Все модели стандартно поставляются со скрытой проводкой внизу слева или справа. Класс защиты IPX5 наших полотенцесушителей обеспечивает безопасную установку в зоне 1 ванной комнаты, которая включает в себя область стены вокруг выпускных отверстий для воды и над ванной. Рекомендуется, чтобы каждый полотенцесушитель был подключен к выключателю, расположенному за пределами ванной комнаты (та же концепция, что и светильник в ванной).

Инструкция по установке JEEVES: электрическая	ПДФ
Инструкции по установке JEEVES: Hydronic	PDF

СВЯЖИТЕСЬ С ТЕЛЕФОНОМ

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ ВАС. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ
, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ.

JEEVES

+27 (0)44 382 6499
0861 JEEVES (533 837)

Meubel St
Knysna Industrial
Knysna, 65 71

ПОЗВОНИТЕ НА СВЯЗЬ

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ ВАС. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ.

JEEVES

+27 (0)44 382 6499
0861 JEEVES (533 837)

Meubel St
Knysna Industrial
Knysna, 657 1

Рециркуляция горячей воды без насоса

Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, что делает ее более плавучей. В этом смысле он будет плавать на более прохладной воде. Он вытеснит более холодную воду, которая затем опустится — потому что она плотнее. Это может превратиться в бесконечный цикл, приводимый в движение горячей водой в вашем водонагревателе. Все, что требуется для работы этого контура, — это чтобы водонагреватель находился ниже приборов, к которым вы хотите подать горячую воду, и чтобы была небольшая «помощь» для повышения производительности контура. Эта помощь заключается в том, что обратная труба из удаленного места меньше, чем подающая труба. Таким образом, если вы проложите трубу диаметром ¾ дюйма к удаленному месту, вы затем проведете трубу диаметром ½ дюйма обратно к водонагревателю. Сторона подачи выходит из верхней горячей стороны резервуара и возвращается в нижнюю часть резервуара к тройнику, установленному на сливном отверстии резервуара.

Много лет назад я нашел некоторую информацию о том, что последние 10 футов или около того должны были быть неизолированными, чтобы петля функционировала. Вы можете забыть эту информацию сейчас. Петля перезапускается идеально (немедленно), даже если все линии сильно изолированы. Я почти уверен, что это связано с перепадами давления, создаваемыми большими и меньшими трубами. Вероятно, есть способы дальнейшей настройки системы, но для практических целей нам не нужно разбираться во всем этом с научной точки зрения. Оставлю нюансы гикам.

Эта «термосифонная система» идеальна, когда у вас есть водонагреватель в подвале и удаленная раковина, к которой вы хотите «немедленно» подать горячую воду. Раковины и другие приспособления, которые находятся далеко от водонагревателя, могут тратить много воды впустую, пока человек ждет, пока туда доберется горячая вода. Конечно, иметь горячую воду там сразу будет стоить вам немного. Бесплатных обедов нет.

В прошлом я писал в блоге о том, как просто это можно сделать, но этот пост прояснит часть информации в этом посте. Также будет показано, как можно настроить систему для подачи горячей воды, в то же время поддерживая температуру воды в контуре, достаточно высокую, чтобы препятствовать росту бактерий.

Поскольку потребность в горячей воде минимальна, пока мы спим, не было бы неплохо установить в системе таймер, чтобы мы могли периодически останавливать циркуляцию? Пока вода не застаивается, бактерии, как правило, не представляют проблемы. Большинство систем с настоящей помпой имеют таймеры, которые можно настроить таким образом, чтобы помпа работала только тогда, когда вы этого хотите. То же самое можно сделать с пассивной или термосифонной системой. Это можно сделать, установив электронный клапан, управляемый таймером — конечно, тогда он не такой пассивный, как был. Эти низковольтные клапаны можно эксплуатировать за копейки в год, и они очень эффективны. Клапан нормально закрыт, и для его открытия требуется питание. Сокращая количество «открытого времени», мы можем еще больше уменьшить количество копеек.

Таймер и трансформатор, электронный клапан, датчик Ниппель теплоуловителя, используемый в качестве «обратного клапана» на возврате в бак

Одной из сложных проблем термосифонной системы является наличие в доме светильников, петля. Это может произойти с устройствами, которые находятся на одном уровне с водонагревателем (ванные и прачечные на уровне подвала и т. д.). Когда вы запускаете горячую воду в эти приборы, вы не только останавливаете работу термосифонной петли, которая обслуживает удаленное место, но вы даже можете запустить поток в обратном направлении. Когда он реверсируется, вы можете получить очень горячую воду со дна резервуара, идущую в удаленное место, а затем очень холодную воду, поскольку холодная вода подается в нижнюю часть резервуара. Эту проблему можно решить, установив датчик, который может определить, когда горячая вода подается другими приборами. Датчик представляет собой переключатель «открыть при подъеме», который замыкается, когда температура снова падает. Когда датчик закрывается (поскольку температура воды после использования начинает падать), клапан открывается и позволяет термосифону снова функционировать.

Также отмечу, что на петле не должно быть никаких светильников ни до, ни после самой дальней точки. Все, что находится в петле, должно оторваться от конца петли, иначе те перепады давления, о которых я говорил, снова станут проблемой.

Общая идея суперизоляции труб — реальность непредвиденных последствий.

Другим ключевым компонентом успешной работы термосифонного контура является суперизоляция труб, идущих к удаленному месту, чтобы трубы сохраняли тепло в течение значительного периода времени, в то время как другие точки использования могут держать клапан закрытым или когда таймер запрограммирован на закрытие клапана (например, ночью). (Подробнее о моем обучении суперизоляции труб позже.) Это было бы очень полезно и для систем с насосами. Это также означает, что петля не обязательно должна работать все время в течение дня — возможно, она работает ½ времени — опять же, еще больше уменьшая эти копейки. Чем более горячими могут быть эти трубы, тем меньше возвращающаяся вода будет вызывать зажигание водонагревателя, чтобы нагреть его до нужной температуры.

Любая система рециркуляции воды заставит ваш водонагреватель включаться чаще, но из-за большего запаса воды с более высокой температурой водонагреватель вряд ли будет работать так долго, даже если он будет работать немного чаще. Насколько эффективной будет система, зависит от стоимости воды, затрат на электроэнергию, типа водонагревателя и от того, насколько хорошо у вас будет изоляция. У газовых водонагревателей есть преимущества из-за более быстрой скорости восстановления, но это можно легко компенсировать с помощью электрического водонагревателя, который намного легче изолировать. На самом деле невозможно изолировать газовый водонагреватель до уровней, которые может обеспечить электрический водонагреватель. Я не говорю о добавлении тонкой и бессмысленной изоляции из стекловолокна вокруг бака, я говорю о добавлении значительных 3-6 дюймов пены с высоким R вокруг нагревателя. Несколько лет назад я прибавил 2″ к своему — следующий обогреватель получит больше.

Жесткая изоляция из пеноматериала, установленная вокруг бака

Что касается аргумента о том, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы добавите изоляцию, это может быть риск, на который стоит пойти. Кого волнует, если добавление изоляции сокращает срок службы водонагревателя, если изоляция сэкономила вам сотни долларов на затратах на электроэнергию. Я, например, хотел бы понять, почему добавление изоляции сокращает срок службы нагревателя. Я предполагаю, что все точки доступа, заводская табличка, предупреждающие этикетки, слив, TPRV и т. д. остаются доступными. Отсутствие изоляции резервуаров, вероятно, больше связано с этими более поздними проблемами, чем со сроком службы резервуара.

Большинство водонагревателей, даже отвечающих современным энергетическим требованиям, на самом деле имеют незначительное количество изоляции вокруг себя – обычно не более R-8 до R-14.

Здесь все становится еще сложнее. Мы хотим, чтобы наша вода в кранах контролировалась до температуры ниже 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ошпаривание. Проблема с этой температурой заключается в том, что она идеальна для роста бактерий, в том числе Legionella Bacteria. Обычно рекомендуется поддерживать температуру резервуара на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы контролировать рост бактерий в нагревателе. Если температура вашего аквариума составляет 120 градусов по Фаренгейту в течение недели, когда вы уехали в отпуск, вы фактически создали потенциальный инкубатор. Некоторые власти считают, что бактериальные инфекции, вызванные водонагревателями, значительно занижены.

Решением является установка термостатического смесительного клапана.

Я считаю хорошей идеей установить его у водонагревателя, чтобы вся подаваемая вода после этого момента имела безопасную температуру. Клапан разбавляет горячую воду до того значения, которое вы отрегулируете на регулирующем клапане — где-то между 112 и 120 градусами по Фаренгейту, как правило, будет удовлетворительно. Некоторые люди настаивают на том, чтобы вода в посудомоечной машине была более горячей, чем в посудомоечной машине, и в этом случае вы можете захотеть использовать горячую воду перед смесительным клапаном для этого прибора. Однако большинство современных посудомоечных машин повышают температуру воды в посудомоечной машине, и поэтому это может быть не так необходимо, как может показаться.

Датчик температуры и термостатический смесительный клапан

В моем собственном доме у меня есть смесительный клапан на водонагревателе, который охватывает обе ванные комнаты (верхний и нижний) и прачечную (нижний). В конце длинного контура рециркуляции для кухни есть еще один смесительный клапан.

В некотором смысле вы можете думать о контуре рециркуляции как о простом продолжении водонагревателя — оба они представляют собой очень горячую воду для контроля роста бактерий, а два смесительных клапана защищают воду от ожогов.

А как насчет затрат на хранение всей этой воды при таких высоких температурах?

Имейте в виду, что я уже говорил о бесплатных обедах. Дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии для поддержания нагревателей при более высокой температуре, могут быть легко компенсированы за счет суперизоляции резервуаров для хранения, возможно, даже уменьшения размера необходимого резервуара или, по крайней мере, наличия большего количества доступной горячей воды для разбавления для использования в приборах. Что более затратно: содержать 80-галлонный бак при 112-120 градусах по Фаренгейту или 50-галлонный при 135-140 градусах по Фаренгейту? Опять же, я позволю вундеркиндам изучить этот вопрос. Но суть в том, что резервуар защищен от роста бактерий, а соответствующая температура на приборах достигается за счет смесительных клапанов.

Ожидание экономии большого количества энергии и безопасного горячего водоснабжения в наших домах в лучшем случае может быть компромиссом.

Примечание по суперизоляции труб горячей воды контура рециркуляции.

В моем случае я решил проложить как подающий, так и обратный контуры близко друг к другу, при этом каждая линия была традиционно обернута пенопластовой изоляцией труб примерно R-4. Две трубы были пропущены внутри 7-дюймового металлического воздуховода, который я затем заполнил монтажной пеной, как в «Great Stuff». Я собрал трубу в секции по 3 фута и по мере сборки распылял пену внутри трубы. На каждом отрезке трубы было просверлено четыре отверстия диаметром ¼ дюйма для распыления пены в трубу. Я мог заглянуть в открытый конец трубы, чтобы проследить, как она наполняется. Мой участок трубы составляет 44 фута. НА ЭТО НУЖНО МНОГО БАНОК ПЕНЫ! И сейчас мы находимся на «кривой обучения». По сути, это сводится к незнанию того, что пена для распыления в баллончике требует воздуха и влажности для отверждения – без этих ингредиентов пена для распыления ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ!

Труба раскрылась, обнажив беспорядок

Чёрт возьми! Итак, теперь у меня было 44 фута воздуховода с жидкой кашей на дне, и мне пришлось начинать все сначала. Используя все эти отверстия диаметром ¼ дюйма в качестве направляющего отверстия, я просверлил отверстия диаметром 2-1/8 дюйма с помощью кольцевой пилы по всей длине.